От Тайшета до Советской Гавани: как проехать по Байкало-Амурской магистрали, чтобы получить максимум впечатлений

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — грандиозный железнодорожный проект советской эпохи, который был реализован вопреки законам экономики и географии. Северный дублер Транссиба, эта железная дорога проходит по труднодоступным и малонаселенным районам Восточной Сибири и Дальнего Востока. При этом БАМ — портал в природу космической красоты, а пейзажи, открывающиеся из окон поезда по пути, оставляют далеко позади виды на Транссибирской магистрали. Здесь чувствуешь себя немножко первопроходцем.

Окрестности БАМа, на первый взгляд, кажутся диким и пустым краем, но книги, кино и музыка помогут разглядеть в красоте ландшафта его историю и получше узнать его обитателей. О том, что ждет отправившегося в путешествие по БАМу и как сделать эту поездку еще интереснее, рассказывает писательница, автор книги «Атлас народов Сибири и Дальнего Востока» Марина Бабанская.

Где находится Байкало-Амурская магистраль

БАМ начинается на станции Тайшет в Иркутской области и, пересекая Бурятию, Забайкалье, Якутию, Амурскую область и Хабаровский край, заканчивается в Советской Гавани на берегу Татарского залива. Протяженность трассы составляет почти 4300 километров. Практически всю дистанцию БАМ тянется параллельно Транссибу, который идет южнее. Магистраль пересекает горные хребты, ущелья и одиннадцать крупных рек, поэтому на ней сооружено множество мостов, тоннелей, подъемов и спусков.

БАМ строился не сразу, а по частям. Начальный и конечный его отрезки прокладывали в 1930–1940-х годах заключенные трудовых лагерей. Звездный час БАМа наступил в 1970-е годы, когда его объявили главной всесоюзной стройкой, и в глухую Сибирь потянулись специалисты со всего СССР, чтобы проложить дорогу к Тихому океану. БАМ строили одновременно с востока и с запада.

Вдоль магистрали возводились города и поселки, а строители БАМа становились их первыми жителями. Над многими населенными пунктами брали «шефство» отдельные советские республики, области и города, что отражалось на их архитектуре и топонимике. В итоге БАМ превратился в полосу архитектурной эклектики посреди безлюдной тайги.

Смычка восточного и западного участков трассы произошла в 1984 году, а в эксплуатацию БАМ ввели в 1989 году.

Кто живет на БАМе

БАМ проходит по слабозаселенной части Восточной Сибири и Дальнего Востока. Вдоль всей магистрали расположено всего несколько городов, самый крупный из которых — Комсомольск-на-Амуре с населением чуть больше 230 тысяч человек. В основном же вдоль БАМа стоят рабочие поселки и села.

Изначально эти места населяли коренные народы Сибири и Дальнего Востока: эвенки, буряты, якуты, нанайцы, негидальцы, ульчи, орочи. Но особенно — эвенки (раньше их называли тунгусами). На их присутствие практически по всей трассе указывают названия многих станций и географических объектов. Это самый широко расселенный коренной народ Сибири, но их численность в России не превышает 30 000 человек. Охотники и оленеводы, они кочуют верхом на оленях, поэтому способны жить в самых непроходимых местах. Именно эвенки часто выступали проводниками советских экспедиций по районам будущего БАМа. Подробнее об эвенках можно узнать из «Атласа народов Сибири и Дальнего Востока».

Позднее рядом с коренными народами стали селиться каторжане, ссыльные, искатели золота и, наконец, собственно строители БАМа, образовавшие особый тип жителя здешних мест — бамовцев.

Как построить маршрут

Путешествие по БАМу — уникальная возможность стать немножко исследователем и познакомиться с обитателями этих мест.

Принято выделять восточный и западный БАМ. Западный участок от Тайшета до Тынды, точнее, его горная часть, проходящая от Усть-Кута до Тынды, — самое живописное место на всем маршруте. Поэтому многие предпочитают двигаться с востока на запад, чтобы красота пейзажей за окном нарастала постепенно.

Если же двигаться с запада на восток, то конечной остановкой станет берег Татарского пролива. К тому же, двигаясь в этом направлении есть возможность проехать самый красивый участок БАМа в дневное время. Ближайший к Тайшету крупный город, связанный с ним железной дорогой — Красноярск. Именно этот город может стать удобной отправной точкой в путешествии на восток.

БАМ предназначен, прежде всего, для перевозки грузов. Пассажирского поезда, который проезжает всю трассу от Тайшета до Советской Гавани, не существует. Чтобы преодолеть весь путь, потребуется, как минимум, четверо суток и две пересадки. На одном поезде можно добраться от Тайшета до Северобайкальска или Тынды. Далее в Тынде сесть на поезд до Комсомольска-на-Амуре, а оттуда, на третьем поезде, отправиться в Советскую Гавань.

Лучшее время для путешествия — май или сентябрь, когда пейзаж за окном будет радовать не только ландшафтом, но и красками. Лето — тоже хорошее время, но походы по окрестностям на некоторых участках трассы могут быть испорчены комарами и гнусом.

Путеводитель по БАМу

Начало БАМа: Братская ГЭС

БАМ не сразу начинает радовать космическими пейзажами и колоритной архитектурой вокзалов. Участок от Тайшета до Усть-Кута строили заключенные БАМлага, а после 1945 года — и японские военнопленные. Главная достопримечательность этого отрезка магистрали — город Братск, возникший во время другой ударной комсомольской стройки — создания на Ангаре Братской ГЭС и Ангарского водохранилища, одного из крупнейших искусственных водоемов в мире.

При образовании водохранилища с мест затопления было переселено более 60 тысяч человек. Эти события описаны в повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой». Матера — старая деревня на острове посреди Ангары. Ее расселяют и сжигают перед затоплением. Жители деревни, вынужденные уступить большим переменам и лишенные права на память, отвечают на вызовы времени по-разному.

В Братске стоит задержаться, чтобы посмотреть на масштабы одного из больших советских проектов преобразования природы: сходить на смотровую площадку ГЭС, посетить Музей истории Братскгэсстроя и архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Ангарская деревня».

От Усть-Кута до Нижнеангарска

Усть-Кут — старейший город БАМа. Здесь начинается отрезок магистрали, который прокладывали уже не заключенные, а комсомольцы, приехавшие в Сибирь «за туманом и за запахом тайги». Город узкой полосой тянется вдоль Лены на целых 30 километров. Здесь можно сойти с поезда, чтобы провести денек-другой на лечебных грязях озера Соленого в санатории «Усть-Кут». Другая местная достопримечательность — крупнейший в России речной порт Осетрово.

За Усть-Кутом идет череда станций, которые строили бригады из союзных республик. Первой станцией БАМа стала Звёздная. Ее вокзал, построенный Арменией, облицован светлым вулканическим туфом. Вокзал соседней станции Ния сделан из темного туфа — его строили грузинские бригады. Шефство над Ульканом взяли строители Азербайджана, и местный вокзал отсылает к традициям национального зодчества этой республики.

Наконец, Кунерму строили Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан и международный отряд студентов Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Кунерма известна и тем, что в 1979 году здесь был с концертом певец из США Дин Рид, очень симпатизировавший Советскому Союзу и стройке века.

Пожалуй, БАМ в те годы вообще был главным объектом культурной пропаганды. О нем пели самые известные ВИА страны: «Надежда», «Самоцветы», «Голубые гитары», «Пламя» и другие исполнители. Было снято множество фильмов, в основном документальных. Самый подробный из них — «Кинолетопись БАМА», его снимали почти 16 лет. Из художественных фильмов о строительстве БАМа и судьбах его строителей можно выделить мини-сериалы «Впереди океан» (1983) и «Лучшая дорога нашей жизни» (1984).

Среди станций этого участка стоит упомянуть и Киренгу в рабочем поселке Магистральный. Его стройку курировала Ростовская область. Сегодня поселок примечателен тем, что в нем проходит стрит арт фестиваль «Арт-первопроходцы на БАМе» со школой креативных погружений. Участники фестиваля, местные жители и художники из других регионов, вместе меняют облик поселка.

За Кунермой поезд пересекает границу Бурятии. По территории этой республики проходит сложнейший и наиболее живописный участок БАМа.

Северобайкальск — единственный город на трассе, построенный с нуля. Шефство над ним взяли ленинградские архитекторы, и он стоит того, чтобы задержаться тут на несколько дней. В Северобайкальске есть музей «История Байкало-Амурской магистрали» и памятный знак — бетонная палатка с именами первопроходцев, высадившихся на мысе Курлы, где был основан город.

В окрестностях города находятся термальные источники, ледниковое озеро Фролиха, поющие пески, Туралинские пещеры. Но главное украшение места — озеро Байкал. На гористом севере оно выглядит иначе, чем на популярной у туристов южной стороне. В расположенном в 24 километрах Нижнеангарске, история которого берет начало в XVII веке, находится стела «Самая северная точка Байкала», писаница Лысая Гора и Ангарский сор — уникальный мелководный залив Байкала.

Исторически на севере Байкала жили эвенки и буряты. В Нижнеангарске есть эвенкийские семейно-родовые общины, занимающиеся рыболовством и охотой. А в местных кафе можно попробовать блюда бурятской кухни. Если приехать в Северобайкальск в начале лета, можно попасть на фестиваль туризма и творчества «Цветение багульника» с этноплощадками, творческими мастерскими и местной едой.

Чтобы проникнуться духом места, стоит почитать Байкальские сказки иркутского писателя Василия Стародумова и послушать современную музыку из Бурятии, например, вслушаться в альбом Ethnotronics, записанный Зоригто Батоцыреновым (ЗОР) и Baikal Woodoo. Музыканты экспериментировали с синтезом этнической и электронной музыки. За местный рок отвечает группа «Переучет» родом из Северобайкальска. И в этой части БАМа можно вспомнить, что хардкор-панк-группа «Оргазм Нострадамуса» тоже вышла из Бурятии.

Республике очень повезло и с художниками. Один из них — Зорикто Доржиев, стиль которого иногда называют этно-контемпорари. Другой известный представитель бурятско-монгольского культурного кода — художник и скульптор Даши Намдаков. Его работы установлены в самых разных частях страны.

Кофеман Кюхельбекер и Северомуйский тоннель

За Нижнеангарском продолжается архитектурный фьюжн вокзалов и станций. Кичеру строили эстонцы, Ангою — азербайджанцы, Новый Уоян — литовцы. Станцию Кюхельбекерская в поселке Янчукан возводили силами армянского треста «АрмБАМстрой». Изначально станция называлась как и поселок — Янчукан, но в конце 1980-х была переименована в честь поэта, друга Пушкина и участника декабристского восстания Вильгельма Кюхельбекера, сосланного в Сибирь на вечное поселение.

Возможно, именно эта станция БАМа — лучшее место, чтобы узнать в Кюхельбекере кофемана и прочитать его стихотворение «Кофе», растворяя в граненом стакане пакетик «3 в 1». Самое время взбодриться, ведь уже через несколько часов поезду предстоит проехать по Северомуйскому тоннелю. Его длина 15 343 метра — это самый протяженный железнодорожный тоннель в России и самый сложный строительный объект БАМа. Здесь, как в страшном сне железнодорожника, сошлись все ужасы ландшафта: вечная мерзлота, непроходимые хребты, обвалы, прорывы, повышенный радиационный фон и сейсмоопасная зона. Северомуйский тоннель приняли в эксплуатацию только через 14 лет после открытия магистрали — в 2003 году. До этого приходилось пользоваться объездным путем.

Между Северным и Южным Муйскими хребтами рабочие Латвии и Беларуси построили поселок Таксимо. Его название переводится с эвенкийского как «чаша». Таксимо — ближайшая станция к «золотой столице» Сибири городу Бодайбо. Первое золото здесь было обнаружено еще в 1863 году. О Бодайбо и его приисках пел Владимир Высоцкий.

БАМ фантастический

За Таксимо поезд пересекает границу Забайкальского края — территории фантастических достопримечательностей. Здесь же в поселке Куанда символической укладкой «золотого звена», сомкнувшего западный и восточный участки дороги, официально закончили стройку БАМа. В память об этом событии в Куанде возвели монумент трудовой славы строителей БАМа.

За Куандой поезд идет по Кодарскому хребту, и это самый красивый участок дороги. У путешественников, следующих с запада на восток на поезде Кисловодск-Тында, есть возможность проехать перевалы Кодар и Мурурин в дневное время и увидеть из окна фантастические пейзажи. Здесь же находится двухкилометровый Кодарский тоннель, самый высокогорный на БАМе.

Оставив позади живописные озера Большое и Малое Леприндо, поезд прибывает на станцию Новая Чара. Это место известно тем, что рядом расположены Чарские пески — самая северная пустыня в мире. Высокие песчаные барханы на фоне тайги и снежных шапок Кодарского хребта производят очень сильное впечатление. К Чарским пескам можно совершить небольшой поход, но надо учитывать, что село Чара отделено от пустыни рекой Средний Сакукан, которая летом может разлиться настолько широко, что перейти ее вброд будет невозможно. Другая местная напасть — комары и гнус.

До строительства БАМа в окрестностях Кодарского хребта и других его участках прошло немало научных экспедиций. Палеонтолог Иван Ефремов был участником таких исследований в районе Чары. Впоследствии ученый написал научно-фантастический роман «Туманность Андромеды». В вагоне поезда, идущего по земле, от которой до космоса ближе, чем до столиц, книга бывавшего здесь Ефремова читается как-то иначе — глубже, ближе.

Кроме вымышленных персонажей, в Забайкалье стоит вспомнить и о реальных героях этих мест — забайкальских казаках. О них и их жизни в начале XX века советский писатель Константин Седых написал роман «Даурия», который часто сравнивают с «Тихим Доном» Михаила Шолохова. В 1971 году по нему сняли одноименный фильм.

За Чарой поезд добирается до высшей точки магистрали (да и вообще всех российских железных дорог) и проходит по Муруринскому перевалу, который находится на высоте 1323 метра над уровнем моря. Именно здесь в 1992 году едва не произошла трагедия: тепловоз с неисправными тормозами понесся с перевала вниз, нагоняя идущий впереди пассажирский поезд. Эти события легли в основу фильма «Перевал Мурурин» (1994).

Немного Якутии

Несколько десятков километров БАМа проходит по Якутии. Единственная якутская станция на основном ходу магистрали — Хани. По ответвлению из расположенной дальше Тынды можно добраться до Нерюнгри, самого южного города Якутии. Здесь можно увидеть грандиозный нерюнгринский угольный разрез, а также поближе познакомиться с культурой якутов и эвенков. В июне–июле в Нерюнгри отмечают Ысыах — главный якутский праздник приветствия солнца.

Рядом с Хани проходит граница между Восточной Сибирью и Дальним Востоком. Безлюдность этих мест с лихвой компенсируется артефактами культуры. Якутия долгое время была местом ссылки и «тюрьмой без решеток». Здесь писатель и декабрист Александр Бестужев-Марлинский создал экспериментальную балладу «Саатырь» — синтез якутского фольклора и европейской стихотворной формы. Журналист Владимир Короленко написал в якутской ссылке «Сон Макара» и другие сибирские рассказы.

Дважды безуспешно пытался бежать из якутской ссылки участник польского освободительного движения Вацлав Серошевский. Чтобы не сойти с ума, он стал заниматься этнографией и писательством. Так появился его сборник рассказов «Предел скорби». Написанные простым русским языком, эти рассказы буднично и как-то обыкновенно описывают катастрофу окружающего бытия.

Рассказы Серошевского запали в душу режиссера Алексея Балабанова, который снял по их мотивам фильмы «Река» (2002) и «Кочегар» (2010). Главный российский режиссер современности вообще любил якутскую эстетику.

Кстати, якутское кино стало настоящим культурным феноменом последних лет. Его создавали для внутреннего зрителя на якутском языке, с опорой на свой фольклор и с минимальными бюджетами. Получилось так интересно, что это кино вышло за пределы не только республики, но и России.

Начать знакомство с кинематографом Якутии стоит с фильмов, которые подходят для просмотра всей семьей: «Заблудившиеся» (2015), «Волшебная мелодия» (2016), «Царь-птица» (2018), «Джулур: мас-рестлинг» (2021), «Не хороните меня без Ивана» (2022). Местная анимация тоже достойна внимания. Студия Tundra Animation сделала две милейшие короткометражки о сказочном в якутской обыденности: «Бык Холода» (2023) и «Мунха» (2024).

Современную якутскую музыку можно открыть для себя с экспериментальной группой Sobo, исполняющей музыку на стыке инди, попа и этно, этно-метал-группой Hounds of Bayanay, рок-проектом kuturar и коллективом «Букет Бумажных Цветов», работающим на стыке мидвест эмо, шугейз и поп-панк.

От «крайней точки Москвы» до Аэрограда

За якутской частью БАМа начинается Амурская область, где поезд прибывает на конечную станцию — город Тында. Чтобы ехать дальше, здесь нужно будет сделать пересадку, а перед этим погулять по городу, который еще называют столицей БАМа или, как пели «Самоцветы» — «крайней точкой Москвы». Тынду строили московские строительные бригады в стиле типичного спального района столицы. Здесь есть панельные многоэтажки, многие улицы и районы называются как в Москве: Арбат, Сокольники, Профсоюзная, Красная Пресня.

В Тынде есть отличный музей истории БАМа, куда стоит зайти. А гулять по столице БАМа нужно, слушая космополитичную музыку местного исполнителя Никиты Федоренкова (Indikt). Приезд на «окраину» Москвы можно приурочить к ежегодному Фестивалю культуры и спорта «БАМ», который обычно проходит в сентябре.

За Тындой идет станция Верхнезейск, расположенная на Зейском водохранилище. К северо-востоку от нее находится голец Ямбуй. Это место известно благодаря книге Григория Федосеева «Злой дух Ямбуя». По ней же был снят одноименный советский фильм, практически хоррор, отмеченный премией Джека Лондона за лучший художественный фильм на кинофестивале фильмов об Арктике в Дьепе (Франция).

На этом участке БАМ пересекает речку Силинка, которая раньше называлась Додьга. Сюда пришли на поселение герои романа-эпопеи «Амур-батюшка», который написал Николай Задорнов — автор больших исторических произведений и отец сатирика Михаила Задорнова.

Череда «подшефных» станций постепенно сменяется станциями, которые строили заключенные БАМлага, японские военнопленные и железнодорожные войска: Болен, Эворон, Харпичан, Хурмули. Среди этих заключенных был поэт Николай Заболоцкий. Он работал на строительстве станции Хурмули (тогда она называлась Старт) и Комсомольска-на-Амуре, о чем рассказал в мемуарах «История моего заключения».

Конечная станция на этом участке трассы — Комсомольск-на-Амуре. Запланированный как идеальный советский город, он был основан в 1932 году на месте нанайского стойбища Джонгмэ и назван в честь комсомольцев, прибывших на его строительство. Комсомольцев, правда, скоро сменили заключенные.

Комсомольск-на-Амуре с широкими проспектами и сталинской архитектурой действительно получился «образцовым советским». Город-завод, центр авиационной промышленности и оборонный форпост Дальнего Востока, его еще называют «Аэроградом», связывая с образом идеального советского града из кино о погонях за диверсантами-самураями «Аэроград» (1935) Александра Довженко.

В Комсомольске-на-Амуре поезд пересекает реку Амур, а значит, самое время включить великий вальс «Амурские Волны» — первую музыку, прозвучавшую в космосе. Именно ее Юрий Гагарин поймал по радиосигналу, пролетая над Дальним Востоком. В Комсомольске-на-Амуре первый космонавт планеты тоже успел побывать, он открывал здесь Дом молодежи. Пафос великой музыки можно разбавить творчеством современных музыкантов Хабаровского края: дерзкой «Феей нервных окончаний», медитативным проектом «МА ГАК ПА», рок-группой TRITIA или молодым звездным скрипачом Денисом Рихтерем.

Выход к морю

Последние километры пути БАМа проходят сквозь хребты Сихотэ-Алиня. Эта «старая» часть трассы, которую строили во время Великой Отечественной войны. Дорога тянется по берегу реки Тумнин, а затем долгое время идет вдоль Татарского пролива. Это земли традиционного проживания дальневосточных коренных народов: нанайцев (раньше их называли гольдами), негидальцев, ульчей, орочей.

Район Сихотэ-Алиня еще называют «арсеньевскими местами», имея в виду Владимира Арсеньева — одного из первых исследователей этих мест. Хронику своих путешествий он описал в повестях «По Уссурийскому краю», «Сквозь тайгу», «В горах Сихотэ-Алиня» и «Дерсу Узала». В последней Арсеньев рассказывает о дружбе и совместных путешествиях по тайге с нанайским охотником Дерсу Узала. По мотивам книг Арсеньева японский режиссер Акира Куросава снял фильм «Дерсу Узала». Это был единственный фильм мастера, снятый на иностранном языке. В 1976 году картина получила премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Другой известный нанаец — советский эстрадный певец Кола Бельды. На сцене он «отдувался» за все народы Севера: пел о тундре, чумах, зачастую смешивая элементы культур разных народов в одной песне. Он пробовался на роль Дерсу Узалы у Куросавы, но его не выбрали. Тогда Бельды остался помогать с музыкой для фильма и консультировал актера Максима Мунзука, тувинца по национальности, как быть нанайцем.

Интересно и драматично сложилась судьба коренных жителей реки Тумнин — орочей. Семен Бытовой написал книгу «Река твоих отцов», в которой рассказывает о начале приобщения орочей к советской культуре, их переселении из небольших родовых стойбищ в поселок Уська-Орочская. Главный герой книги — Николай Петрович Сидоров приехал учить орочей грамоте и всем другим премудростям советской жизни: от основ работы в колхозе до необходимости делать прививки. Одна из его учениц стала первой орочской учительницей. Сегодня ее внучка живет в Советской Гавани. В «Атласе народов Сибири и Дальнего Востока» она рассказывает свою историю и историю о возрождении культуры своего народа.

После долгого пути из глубин материка поезд прибывает на берег Японского моря — в Советскую Гавань. Раньше она называлась Императорской гаванью и была портом пересылки каторжан на Колыму и Сахалин.

Сюда же в 1854 году прибыл после многомесячного путешествия парусный фрегат «Паллада», на борту которого был писатель Иван Гончаров. В экспедиции он исполнял обязанности секретаря вице-адмирала Путятина. Фрегат, покинувший Кронштадт в 1852-м, достиг Мыса Доброй Надежды, острова Ява, Сингапура и бросил якорь в Императорской Гавани. Здесь морская часть путешествия подошла к концу, но Гончарову предстояла трудная дорога домой через всю Сибирь. По итогам поездки Гончаров написал сборник путевых очерков «Фрегат „Паллада“».

Прежде чем повернуть обратно и покинуть Советскую Гавань, стоит заглянуть в местный краеведческий музей и исследовать окрестности города, пройдя по экотропе Арсеньева. А если повезет с погодой, то можно вскарабкаться на возвышенность и постараться разглядеть остров Сахалин по другую сторону Татарского пролива.

Вглядываться вдаль и мечтать о следующем путешествии лучше под музыку. Это может быть горестный гимн колымских каторжан «Я помню тот Ванинский порт» или песня в духе нежного шансона «Тихий океан» Ивана Кучина. Еще недавно она доносилась из всех машин, колесящих по дальневосточным портам. Совгавань вообще не последнее место в географии шансона. Каждую зиму здесь проходит фестиваль «Гавань шансона». Кроме этого жанра, городу к лицу и другая музыка: классика дальневосточной сцены «Мумий Тролля» или молодой группы Kё и hehehe. Хотя они родом из Владивостока, но с берегов все того же Японского моря.