В Страну березового ситца — на автомобиле: как увидеть главное в Рязанской области всего за 2 дня

Важные памятники истории, музеи на любой вкус, яркий местный колорит, живописная природа, замечательная кухня — в Рязанской области, столицу которой разделяют с Москвой всего лишь 200 км, есть все для увлекательного и познавательного отдыха.

Удобнее всего отправиться в такое путешествие с семьей или друзьями на автомобиле — так и каноническими русскими пейзажами полюбоваться получится, и в малоизвестные уголки региона заглянуть удастся. А главное, располагая собственным транспортом, можно всего за пару дней получить весьма внушительный запас впечатлений. В этом Vokrugsveta. ru убедился, отправившись в автопробег «PROстранствие», организованный Евразийским содружеством специалистов туриндустрии (ЕСОТ) при поддержке Агентства развития туризма Рязанской области.

Рязань: кремль, ВДНХ, грибы с глазами и музей первого русского нобелиата

Всего 2,5 часа по отличной трассе — и мы в Рязани. Здесь в первую очередь направляемся в кремль, точнее — архитектурный комплекс на холме в междуречье Трубежа и Лыбеди, где когда-то располагалась городская крепость. Растущий город еще в XVI веке вылился за ее пределы, а к началу XX века здесь уже практически не осталось жилых домов, только архиерейское подворье и три монашеских обители. Стены Спасского монастыря мы сегодня как раз и принимаем за кремлевские стены (изначальных, деревянных, город лишился в екатерининские времена, когда перестраивался по новому плану — но городские валы до сих пор на месте).

В центре монастырской территории высится Спасо-Преображенский собор. Ровесник XVIII века, украшенный редкими для своей эпохи полихромными изразцами и поражал современников как красотой, так и масштабами. Рядом — погост, где были упокоены замечательные люди Рязани. До сегодняшнего дня сохранились могилы художника-гравера Ивана Пожалостина, поэта Якова Полонского, а также одной из сестер Хвощинских, принесших Рязани еще до Есенина литературную славу.

Прогуливаясь далее по территории рязанского кремля, можно увидеть постройки Архиерейского двора, самая значительная из которых носит название Дворца Олега — так повелось с тех пор, когда на фронтоне здания красовался портрет средневекового рязанского князя, возведено же оно было в XVII веке, и проживали в нем рязанские церковные иерархи.

Неподалеку — еще соборы: древний, вросший в землю Архангельский, его ровесник Христорождественский, основательно перестроенный в XIX столетии, и грандиозный, украшенный прихотливым кружевным декором Успенский (ныне находится на реконструкции) работы зодчего Якова Бухвостова. Напротив — 87-метровая колокольня, примечательная и инженерным решением, и разными стилями ярусов — строительство растянулось на полвека.

Покинув кремлевский холм, отправляемся в другой городок на территории Рязани — ВДНХ, совсем как в Москве. В 1950-х в городе проводили масштабные ярмарки, и для них были построены специальные павильоны по образцу столичных. Рязанский выставочный комплекс поражал своим размахом — здесь были не только торговые павильоны, аллеи и фонтаны, но и станция юннатов, и животноводческий комплекс, тут же благополучно работал дореволюционный ипподром.

В 90-е выставлять достижения хозяйства не приходилось, городок пришел в запустение — и возродился только недавно, зато с новым размахом. Теперь этот уголок сталинского ампира — центр креативных индустрий: в отреставрированных павильонах работают кафе и магазинчики, открыт кинотеатр, проводятся выставки (в том числе под открытым небом), лектории и фестивали.

Сюда — за «достижениями» земли рязанской: можно приобрести изделия народных промыслов (от скопинской керамики до вышивки «кадомский вениз»), попробовать блюда из локальных продуктов и узнать, почему талисманом рязанской ВДНХ избран типичный местный гусь.

О том, как жила Рязань купеческая, дает представление прогулка по старинной улице Почтовой в центре города. Совет: оставить машину тут очень удобно на подземной парковке в ТЦ «Малина». И отравляемся гулять! Старт маршрута — от памятника знаменитому воину Евпатию Коловрату. Здесь никто и не сомневается, что персонаж древнерусского эпоса «Повесть о разорении Рязани Батыем» — вполне реальная историческая фигура.

По легенде, богатырь, находясь в Чернигове, поспешил в Рязань, чтобы защитить ее от атаки монголов, но не успел, и город был разрушен. Тогда со своим верным отрядом он догнал войско неприятеля на Суздальской земле, нанес ему огромный урон и сам героически пал в неравном бою, поразив Батыя и воинским искусством, и мужеством, и доблестью и навсегда вписав славу русских воинов в историю.

С пограничным положением средневековой Рязани связан и местный, как мы бы теперь сказали, мем — «грибы с глазами», упоминаемые в фольклорных присказках. Когда-то дозорные, заметив поврежденные грибы в лесу, понимали: совсем недавно тут крался враг. Поэтому грибы были «глазами» защитников родной земли.

А теперь это еще и своеобразные гении места: в разных туристических местах города установлены обаятельные коренастые фигурки со шляпкой, и символизируют они типажи рязанских жителей. Есть гриб-коробейник, художник, профессор и другие. Один из них как раз ждет гостей на Почтовой улице — не пропустите! Можно и вовсе устроить целый грибной квест — отыскать все скульптуры. За картой стоит зайти в туристический информационный центр на Почтовой.

Вдоль пешеходной Почтовой — этакого рязанского Арбата — выстроились старинные купеческие особнячки. Хороша и расположенная рядом улица Мюнстерская со стилизованными «немецкими» домами. Здесь множество ресторанчиков и кофеен, часто выступают уличные музыканты и проходят народные гулянья.

В ресторанах Рязани шеф-повара предлагают блюда из даров рязанской земли, переосмысляя старинные кулинарные традиции. Конечно, стоит попробовать и самое, пожалуй, известное на сегодня рязанское блюдо — сладкий пирог калинник, который готовится по подзабытому, но возрожденному уже в наше время и осовремененному рецепту.

И, конечно, будучи в Рязани, нельзя не заглянуть в музей-усадьбу знаменитого физиолога Ивана Павлова, первого российского лауреата Нобелевской премии. Создатель науки о высшей нервной деятельности происходил из семьи священника; необыкновенно интересно подсмотреть, как строжайшее духовное и интеллектуальное воспитание в стенах этого дома сформировало ученого.

Весьма любопытен был и быт этой респектабельной рязанской семье: можно увидеть, как пили чай с сахарной головой и играли в городки, что читали и какие лекарственные травы сушили под лестницей. Павлов, оказывается, был завзятым лыжником и утверждал, что «бодрость физическая является необходимым условием умственной энергии». Берем на заметку и отправляемся дальше по маршруту.

Спас-Клепики: Есенин и школа

По дороге в Касимов мы заглянули в крошечный городок Спас-Клепики. Здесь находится церковно-учительская школа, где три года жил и приобретал профессию «тихий отрок, чувствующий кротко» Сергей Есенин.

В здании школы устроен музей, в котором можно узнать о быте учителя и школяров начала XX века, о друзьях и первой любви Сергея Есенина, о том, каким навыкам он обучался, как успевал и о чем мечтал. Можно побывать в школьном «дормитории» и в классе, увидеть парту, за которой сидел талантливый отрок, оригинальные фотографии, школьные ведомости и свидетельство об окончании Есениным курса, рукописи и автографы первых стихов поэта, а также различные предметы школьного обихода и домашнего хозяйства той эпохи. Отдельный зал посвящен краеведению — истории городка и его жителей.

Касимов: город двух культур

Укрепленный Юрием Долгоруким как пограничная крепость Ростово-Суздальского княжества, город Касимов на крутом берегу Оки более двухсот был столицей самостоятельного татарского государства. Как так вышло? По одной из версий, в 1452 году московский правитель Василий II Темный за верную службу пожаловал городок татарскому царевичу Касим-хану, который, оставшись без казанского престола, присоединился к русскому государю и был ему верным соратником. По другой — Василий II, попав в плен к казанским татарам, купил свободу, отдав им в кормление городок в Мещерском крае.

Так или иначе, среди глухих лесов появилось ханство, ставшее одним из крупнейших мусульманских центров России. В разные годы на престоле Касимовского ханства бывали представители Казани — как первый правитель Касима, — Крыма, Золотой Орды. А один из касимовских ханов — Симеон Бекбулатович — как-то раз, по воле Ивана Грозного, сидел и на русском престоле.

Даже когда ханство перестало существовать, в разных частях города сохранялось татарское и русское управление, и город и по сей день неформально делится на две половины. А тесное соседство привело к образованию особой этнической группы — касимовских татар. Исследовать Касимов мы начали как раз с его татарской части.

Касимов татарский

Со времен существования Касимовского ханства в городе сохранилось три памятника мусульманской архитектуры. Мы начали прогулку по городу с улицы Татарской и одноименной площади, которая прежде называлась Ханской: по ее периметру располагался комплекс ханских дворцов. А в XIX веке именно здесь состоятельные татарские купцы строили свои особняки, один из которых, принадлежавший некогда семье торговцев тулупами Кастровым, мы и осмотрели.

В двух шагах отсюда — историческая мечеть с минаретом, история которой восходит к временам первого правителя Касимовсего ханства. Уже при Екатерине ее было решили разобрать, чтобы построить на этом месте православную церковь, но императрица пошла навстречу местным мусульманам и разрешила мечеть оставить. Правда, к тому моменту она была почти разобрана, так что на фундаменте XV века зиждутся стены XVIII столетия, да и позже строение не раз подновлялось, так что крыльцо у него, например, решено в стиле ампир. Но прихожан мечеть принимает до сих пор. На минарет нам разрешили подняться, чтобы осмотреть с высоты утопающий в зелени город на берегу Оки.

Неподалеку — скромная с виду постройка, а на самом деле редкий образец татарской архитектуры XVI века — текие (усыпальница) касимовского правителя Шах Али-Хана. Кстати, его последней женой была прожившая бурную жизнь Сююмбике, некогда правительница Казанского ханства. В Касимове она и окончила свои дни. Местонахождение могилы Сююмбике неизвестно, но рядом с текие на площади установлен памятник царице.

Касимов русский

Через овраг (важный элемент городской топографии, оврагов тут много) лежит русская часть города. Во время оно тут был деревянный кремль, а современный вид квартал с площадью Соборной, которой продолжилась наша экскурсия, стала приобретать в конце XVIII века, когда город стал перестраиваться по екатерининскому регулярному плану.

Часть зданий, которые ее украшают, строились по проекту местного архитектора-самоучки Ивана Гагина. Он спроектировал и здание главного собора, однако средств на такое масштабное строительство не нашлось. Сегодня мы видим тот Вознесенский собор, который построил рязанский губернский архитектор Николай Воронихин, племянник знаменитого петербургского зодчего. Правда, колокольня его не сохранилась — шутка ли, в советские времена с нее прыгали парашютисты, а сам храм использовался как спортшкола. Теперь он вновь открыт для верующих.

Рядом — еще две импозантные церкви. Здесь же, на Соборной площади, расположен особняк одной из некогда известных купеческих касимовских семей — Алянчиковых. По легенде, раскинулось это импозантное здание столь широко, поскольку гадалка предсказала хозяину, что он окончит свои дни, когда достроит свой дом. Теперь здесь историко-культурный музей.

Помещения раскинувшегося рядом старинного гостиного двора занимают музеи маленькие, авторские — Музей бабочек и стрекоз, Музей денег и другие. Пожалуй, самый примечательный, созданный по всем современным канонам музейного дела — Музей вырковского промыла: здесь рассказывают об исчезающем уже гончарном деле жителей села Вырково, о канонах создания глиняной утвари и игрушки, берегут память о последних умельцах и устраивают мастер-классы по лепке.

Необычайно богат симпатичными диковинками оказался и касимовский Музей самоваров. Выставлено тут около 400 экспонатов, а всего в коллекции — около семи сотен пузатых спутников русского чаепития. Маленькие самовары-«эгоисты», большие семейные и огромные трактирные (а также один железнодорожный). Самовары походные. Самовары, кипятившие воду на угле, на спирту, а также и инновационные приборы своего времени — работающие от электричества. Самовары всевозможных форм с разнообразнейшим декором. Наконец, самовар, исполняющий желания! Сюда непременно стоит зайти.

Музей самоваров находится на улице Советской, бывшей Большой, где сохранилось немало купеческих особнячков — во многих из них открыты кафе и рестораны, так что променад можно совместить и с гастрономическими удовольствиями.

Гусь-Железный: сумрачный гений места и неоготика

Уже на обратной дороге в Москву мы сделали остановку в поселке Гусь-Железный. Здесь, на берегу реки Гусь, когда-то располагалась вотчина промышленника Андрея Баташёва. В свое время это имя имело репутацию одновременно и скандальную, и зловещую. Предком его был Иван Баташев — вольнонаемный кузнец, ставший крупным горнозаводчиком. В начале XVIII столетия Иван Баташев построил свой первый доменный завод в Туле. Унаследовавшие от деда это огромное предприятие братья Баташевы перенесли тульские производственные традиции на новые земли.

В 1758 году они приобрели обширные угодья на реке Гусь — местные залежи болотной руды обеспечили Баташевым колоссальные доходы и дали возможность основать полтора десятка предприятий по всей России. Здесь, в паре десятков верст от Касимова, Баташевы возвели железоделательный завод, перегородив три реки плотиной в три версты и образовав искусственное озеро. Здесь же находилась и резиденция сталепромышленников. Когда в 1783 году братья Баташевы решили разделить между собой капиталы, Иван отправился в Выксу, а Андрею досталась производство в Гусе-Железном.

Здесь все было устроено согласно идеям этого человека. Его отличали выдающийся ум и деловая хватка — нововведения на заводах Баташевых немало послужили развитию российского литейного дела, — но также, если верить легендам, беспримерная развращенность и жестокость.

Его роскошная усадьба в 40 залов, сады с павлинами, оранжереи, откуда зимой поставлялись в Петербург экзотические фрукты, ходившие по пруду лодки с парусами — все это было, конечно, удивительно. Но куда больше будоражила воображение публики молва о «страшном саде», где Баташев пытал неугодных ему работников и слуг, и о расположенных прямо под особняком подземных галереях со станками, печатавшими фальшивую монету.

Рассказывали, что в конце концов слухи о грандиозном мошенничестве дошли до властей. В усадьбе ожидалась официальная комиссия, дело вот-вот всплыло бы наружу. Тогда Баташев созвал всех рабочих, чеканивших по ночам поддельные деньги, посулил им награду за последний заказ, а когда они отправились в подпольные цеха, закрыл все двери и аккуратно спустил в подземелье воду из озера.

И это только одна из многих зловещих легенд, связанных с местным «графом Дракулой». Прибавить к его кровавым деяниям крайне запутанную семейную и личную жизнь (которая, собственно, и послужила причиной к разделению капиталов между братьями) — репутация Андрея Баташева портила дела и его потомкам на протяжении следующего века. А к нашему времени в Гусе-Железном от былого наследия этой ветви семьи Баташевых сохранилась лишь часть усадьбы с остатками сада, да еще невероятный храм в неоготическом стиле — самый большой сельский храм в стране.

Планы построить новый каменный храм в Гусе-Железном вместо деревянного вынашивались еще при жизни Андрея Баташева, но разрешение на строительство было получено только в начале XIX века. Строительство растянулось на полвека, а освящен храм в честь Троицы Живоначальной был в 1868 году. Архитектор остался неизвестным, хотя из-за характерного стиля предполагают, что автором проекта выступил либо сам Василий Баженов, либо кто-то из его учеников, а может быть, касимовский зодчий Иван Гагин.

Некогда богатый и наполненный святынями храм, переживший беды XX века (в том числе большой пожар, отчего на несколько десятилетий остался вовсе без кровли), в конце 1980-х был возвращен церкви. Сегодня он постепенно реставрируется, а в вечернее время величественные стены и 70-метровую колокольню озаряет яркая подсветка, поэтому следующие мимо автопутешественники никак не могут пропустить это грандиозное зрелище.

И уже под занавес нашего пребывания на Рязанской земле мы заглянули в соседнее село Погост. Расположенный там храмовый комплекс — Спасо-Преображенский и Никольский храмы с часовней при них — отличается пышным стилем с преобладанием черт барокко, совсем нехарактерным для района. По легенде, автор проекта — еще один знаменитый зодчий, Растрелли. Украшающие колокольню каменные изваяния пророков и преподобных — тем более огромная редкость. И это лишь один из безусловных раритетов, за которыми стоит отправиться в Рязанскую область.