Куда поехать осенью: любимые и самые красивые места от редакции «Вокруг света»

Редакция Vokrugsveta.ru решила не составлять очередной список «главных осенних направлений». Мы спросили себя: куда мы действительно посоветовали бы поехать друзьям и родным? В итоге выбрали места, где бывали сами и куда готовы вернуться, — и рассказали, чем там заняться, что посмотреть и почему именно осенью поездка выйдет особенно удачной.

Получилась очень разная Россия: от заполярной тундры и скал Пермского края до маленьких городов, куда можно выбраться всего на день. Все места и советы объединяет одно: это не теория, а наш личный опыт.

Кольский полуостров

Если выбирать место, где осень выглядит не как лубочная открытка с золотыми березами, а как что-то совсем инопланетное, я голосую за Кольский. Тундра становится разноцветной, желто-красно-розово-бог-знает-какой. А среди всего этого великолепия, прямо под ногами, — яркая брусника и черная вороника (кстати, если вдруг очень хотите пить, эта ягода — сплошная живительная влага, ее даже называют живикой). Жаль, правда, что за морошкой осенью ехать уже поздновато.

Особенно прекрасны Хибины. Там совершенно сумасшедшее сочетание: «пылающая» тундра, темные каменные плато, озера и местами многолетние ледники. Ощущение, что пейзажи и времена года слегка перепутались, все смешалось — и это невероятно красиво.

А еще можно уехать в Териберку — к серому Баренцеву морю, скалам и северной пустоте, от которой спокойно. Осенью отсюда по-прежнему выходят в море искать китов, хотя встречу, конечно, никто не гарантирует (мне вот не повезло). Зато уже с конца августа начинается сезон северного сияния.

Пятигорск и окрестности

Пятигорск хорош сам по себе, и у меня есть еще и личная причина возвращаться: здесь живут мои друзья, а осень означает, что у них дома появляются выращенные за лето тыквы и прочие дачные сокровища. Сам город небольшой и удобный для прогулок: парк Цветник, старые дома, Машук, если погода хорошая — можно просто долго ходить без летней жары и даже полетать на параплане над осенними пейзажами.

Рядом — Кисловодск и его огромный национальный парк, который осенью стоит отдельной поездки. Там не просто «желтеют листья»: калина, боярышник, шиповник, девичий виноград дают красные, оранжевые и малиновые пятна на фоне хвойных деревьев. И все это можно рассматривать, гуляя по многочисленным терренкурам. А если хочется уйти из режима «гуляем по курортному городу», можно махнуть дальше, в Приэльбрусье, например в ущелье Адыл-Су. Горы осенью — вообще отдельный жанр, о котором я даже не могу говорить нормально: от восхищения захватывает дух.

Подмосковье: Клин и Коломна

Мой вариант для тех случаев, когда большого путешествия не хочется, — города вокруг моей родной Москвы. Например, Клин. Он почему-то гораздо реже приходит в голову, чем Сергиев Посад или Звенигород, хотя там есть живописные старые Торговые ряды, музей Чайковского с парком, храмы, музей елочной игрушки и симпатичный исторический центр. Осенью все это выглядит особенно органично: город как будто специально проектировали под октябрь.

Еще одна беспроигрышная история — Коломна: кремль, посад с купеческими домами, пастила и, конечно, горячий коломенский калач. Его здесь вообще полагается есть с маслом и запивать горячим чаем, и сложно придумать более правильный осенний перекус. Хотя от глинтвейна я тоже никогда не отказываюсь.

Саратов

Я родом из Волгограда, а для волгоградцев оптимальный маршрут короткого осеннего отпуска — это Саратов. Несколько раз я выбирался туда на день-два, чтобы переключиться, и со временем понял, что Саратов идеально подходит на роль города для такого мини-путешествия: летом на Нижней Волге стоит нестерпимая жара, зимы на Юге России теперь стали очень дождливыми, весной погода непредсказуема, так что осень, как ни крути, остается лучшим сезоном для туризма. Я не люблю списки достопримечательностей, мне кажется, «топ-10 лучших мест» быстро превращается в еще одну задачу, а это уже история не про отдых, поэтому мои маршруты по Саратову всегда спонтанные и очень разные.

В Саратове мне нравится Кумысная поляна — это огромный парк на горе, с некоторых точек там открывается шикарная панорама города с Волгой вдалеке: пейзаж умиротворяющий, как картины передвижников, а само место отлично подходит для двух-трехчасовой прогулки с шуршанием листьев под ногами. Смотровых площадок в Саратове, кстати, много, например, на Соколовой горе — если любоваться городом оттуда, ландшафт уже будет совсем другим: широкая река, мост в Энгельс, кварталы стареньких панельных домов, частный сектор, чуть дальше лесополосы, крутой утес на горизонте. А еще можно устроить себе мини-квест и попытаться рассмотреть свой отель и места, где уже успел побывать.

Великий Новгород

Поскольку из Волгограда очень мало прямых самолетов и поездов в регионы России, в какой-то момент я начал строить составные маршруты по схеме «Москва или Питер + соседний с ними областной центр». Великий Новгород в эту логистику вписался идеально: оттуда удобно уезжать в Петербург. У меня не было завышенных ожиданий от города, но когда я доехал туда от станции Малая Вишера, то быстро понял, что это особенное место. Во-первых, тут храмы, которым как минимум 500-600 лет, будут встречаться чаще торговых центров. Во-вторых, есть кремль с древними фресками (в Новгороде понимаешь, что не зря когда-то научился отличать друг от друга евангельские сюжеты в живописи).

В Новгороде ты как будто оказываешься в глубинной Руси, где среди болот и глухих лесов живут кривичи, весь, чудь, и ты теперь сам бродишь по этой карте из учебника истории за шестой класс. Сильнее всего это ощущение даже не в центре, а в музее под открытым небом «Витославлицы» — там собраны образцы деревянной архитектуры. Осенью темные бревна этих изб и теремов набухают от влаги и приобретают такой вид, как будто простояли здесь не одну сотню лет. Вокруг роскошная природа Русского Севера, наряженная в свой самый яркий сарафан. А на второй день путешествия окончательно постигается новгородский дзен: утром ты завтракаешь в современной кофейне, дальше идешь по мосту над рекой Волхов, по которой плыл поруганный Перун, затем рассматриваешь царские врата собора, созданные в том веке, когда на месте твоего родного Волгограда была чистая степь. А потом на берегу озера Ильмень кажется, что на горизонте вот-вот покажутся купеческие ладьи, прибывающие из Ганзы.

Поселок станции Ладожское Озеро

Однажды я оказался здесь осенью и поймал совершенно аутентичный вайб: ветрено, прохладно, по пляжу бегают дети в шапках, кто-то неспешно прогуливается по песчаному берегу со стаканчиком кофе, кто-то фотографирует Осиновецкий маяк. Для уроженца юга это странная картина: в Волгоградской области не принято гулять около реки или озера в холодное время года, люди либо купаются, когда на улице +40, либо делают вид, что водоема не существует вовсе. Так куда меня занесло, думал я: Коннектикут, Уэльс, Аляска?.. А ощущение края цивилизации усиливало и то, что здешняя станция железной дороги — конечная, дальше на восток только бескрайняя гладь Ладоги.

За культурно-познавательную программу там отвечает Центральный военно-морской музей «Дорога жизни», расположенный по адресу: Дорога Жизни, 58. Еще есть ресторан, где в меню к каждой третьей позиции добавлено «по-рыбацки».

Крошечный пристанционный поселок в Ленинградской области живет маяком, музеем и пляжем, а с Петербургом он связан регулярными рейсами электричек — место выглядит идеальной точкой на карте, чтобы съездить туда одним днем, устроив себе полноценное путешествие внутри путешествия. А после неторопливой прогулки по берегу можно уютно устроиться в «Ласточке», раскрыть книгу и согреться мыслью: как же хорошо, что еще не домой.

Пермский край

Отправиться в Пермь интересно в любое время года, а вот природные красоты Пермского края больше всего восхищают осенью. Если времени у вас в обрез, то можно выделить полдня на поездку в деревню Белая Гора, расположенную к югу от Перми. Гора тут действительно есть, а на ней с конца XIX века стоит Свято-Николаевский мужской монастырь. Погожим сентябрьским днем от него открывается впечатляющий вид на окрестные смешанные леса, которые буквально переливаются всеми оттенками желтого, оранжевого, красного и зеленого.

Прогуляться до монастыря можно по живописной тропе, которую благоустроили несколько лет назад — с нее можно полюбоваться монументальным Крестовоздвиженским собором монастыря — говорят, что зимой белокаменное здание словно парит над землей, но и осенью собор смотрится выигрышно.

Если же в запасе у вас есть пара дней и больше, то держите путь на север Пермского края. Выбор тут богатый, но, пожалуй, есть три места, которые стоит посетить обязательно. Недалеко от поселка Набережный находится скала Ветлан — каменный массив тянется на пару километров вдоль берега реки Вишеры, по которой до него и добирается большинство путешественников. Виды с воды на скалу и прибрежный лес и так хороши, но стоит попробовать подняться на вершину Ветлана — отсюда поистине бескрайние пермские леса смотрятся еще краше. Повторить нечто подобное можно и на реке Усьве — Усьвинские столбы, как и виды с них, составляют достойную конкуренцию Ветлану.

Третье и, пожалуй, самое удивительное место Пермского края — Каменный город. Это массив скал-останцев, расположенный недалеко от Усьвинских столбов. Название довольно точно отражает суть этого места: нагромождения выветренных скал и впрямь напоминают застывший город с узкими извилистыми улицами, разрушенными лестницами и зданиями странной формы. Бродить тут можно довольно долго, а размеры Каменного города даже позволяют немного в нем заблудиться. И снова впечатления от этого места будут увенчаны видами на принарядившийся перед грядущими холодами лес.

Заполярная тундра

Осеннюю тундру Мурманской области выше уже порекомендовали. Я к этой рекомендации с удовольствием присоединяюсь, но в целом не так уж важно, в каком именно регионе вам удастся насладиться этим зрелищем — тут главное, чтобы повезло с погодой.

Мне как-то довелось побывать в тундре в середине сентября в Ненецком автономном округе, когда было еще тепло, а солнце периодически выглядывало из-за туч. В это время тундра в окрестностях исчезнувшего города Пустозерска напоминает роскошный разноцветный ковер из лишайников и ягод, а когда на него падают солнечные лучи, возникает ощущение, что ничего ярче и насыщенней ты давно не видел.

А еще ранняя осень в Заполярье хорошо подходит для охоты за северными сияниями. Темнеет уже рано, а ночи еще относительно теплые. В идеале буквально за день от красот земных и небесных можно набраться впечатлений на год вперед.

Брянск

Я, как коренная брянчанка, не могу не воспользоваться возможностью посоветовать приехать сюда на день-другой. И дело не только в том, что нужно повышать туристическую привлекательность родного города — это направление и правда незаслуженно обделено вниманием. Из Москвы можно добраться всего за четыре часа на поезде или машине.

В последние годы осень здесь выдается сухой и солнечной — гулять в такую погоду одно удовольствие. Улицы в центре неширокие и тихие, над дорогами смыкаются кроны деревьев, растущих по обе стороны. Получается очень уютно и красочно, шуршание листьев под ногами лишь изредка прерывается гулом машин.

Начать прогулку можно с парка Толстого: рассмотреть уникальные (а иногда довольно странные) деревянные скульптуры со сказочными мотивами — их вырезали из увядающих вязов, чтобы дать деревьям вторую жизнь. Неподалеку, у площади Карла Маркса, сохранились исторические здания: женская гимназия начала XX века и Винный замок — живописное место для осенних фотографий. Отсюда же можно спуститься на набережную реки Десны, по дороге заглянув куда-нибудь перекусить. Затем подняться на Покровскую гору — откроется вид на город. А в ЦПКиО можно забрести в рощу Соловьи и почувствовать себя в настоящем лесу, не уезжая из цивилизации.

Главная фишка Брянска — овраги Верхний и Нижний судок. Они прорезают весь исторический центр города: можно полюбоваться ими сверху, проходя по главной улице, или спуститься вниз. Стоит ли говорить, что осенью эти островки природы особенно хороши.

Если хотите еще больше природы, выделите несколько часов на поездку в усадьбу Овстуг, где родился поэт Федор Тютчев. Здесь можно взять экскурсию по музею или потратить время на прогулку по территории, наблюдение за лебедями в пруду и просто созерцание.

Кстати, в последнее время в Брянске развивается гастрокультура: здесь довольно приличные рестораны, спешелти-кофейни, аутентичные бары у набережной. Но главная жемчужина, конечно, пиццерия в Центральном универмаге, где пиццу готовят на полуфабрикатных заготовках с заправкой из кетчунеза, продают бутерброды с колбасой и сок из пакета в пластиковых стаканчиках — кажется, с 90-х здесь не изменилось вообще ничего.

Выборг

Я часто бываю в Петербурге и стараюсь периодически выбираться оттуда в Ленобласть. Меня хлебом не корми, дай погулять где-нибудь среди камней, деревьев и воды, залезть на какую-нибудь скалу и посмотреть на все это сверху — поэтому Выборг, а особенно парк Монрепо, мне особенно нравится.

Монрепо расположен на берегу Выборгского залива: здесь есть лесные тропы, скалы, небольшие острова, мостики и старинные постройки. Можно просто долго идти куда глаза глядят, периодически сворачивая к воде или забираясь на очередную каменную гряду. Осенью здесь особенно хорошо: желтые и красные листья, темные валуны, вода и северный лес создают какой-то очень атмосферный пейзаж — кажется, будто вы оказались где-то гораздо дальше от Петербурга, чем на самом деле.

Сам Выборг тоже располагает к долгим прогулкам. В историческом центре сохранилась средневековая планировка, старинная каменная застройка и мощеные улицы. Здесь чувствуется сложная история города: в разное время город принадлежал Швеции, Российской империи и Финляндии, и все эти периоды оставили след в его архитектуре. Можно дойти до Выборгского замка, подняться на его башню, погулять по Крепостной улице, заглянуть на Рыночную площадь и просто побродить без особого маршрута.

После прогулки хорошо зайти погреться и поесть. В Выборге много мест с североевропейской и скандинавской кухней, а из местных специалитетов стоит попробовать выборгский крендель — его пекут в городе уже много веков. Еще можно поискать блюда с рыбой, грибами и местными ягодами. А если хочется чего-то более основательного, в городе есть атмосферные пивные и рестораны в старых зданиях — некоторые выглядят так, будто вы случайно нашли средневековый погреб.

Кольский полуостров — Терский берег

Уже достаточно было сказано про Заполярье и побережье Баренцева моря — это шикарные места, где редко выходит солнце и часто задувает ледяной арктический ветер.

Пять лет назад я провела на Кольском несколько недель в походе от села Чапома до историко-этнографического комплекса Тоня Тетрина. Добраться до удаленных поселений на берегу Белого моря значительно сложнее, чем до условной Териберки, к которой уложена новая дорога от Мурманска. Потому здесь, конечно, очень мало туристов: местные добираются на авто по грейдеру и бездорожью, а мы высаживались морем с теплохода, который ныне находится в ремонтной судоверфи. На Терском есть огромное количество совершенно уникальных природных и культурных артефактов, да и просто много всяких интересностей: Аметистовый берег, где можно своими руками высечь из скалы кристалл, знаменитые купола в селе Варзуга, заброшенные постройки военных лет, разбитые о скалистый берег суда и опрокинутые поморские карбасы, а еще великое множество поморских тоней, в которых можно отдохнуть от холодного ветра. На Терском берегу обитают одичавшие Кузоменьские лошади, отпущенные при распаде СССР с фермы в районе Кузоменьских песков.

В сравнении с мейнстримным северным побережьем, южный Терский берег Кольского — очень тихий и чистый. Здесь можно пить прямо из родниковых рек и собирать дикую голубику, гулять по каменным литоралям и созерцать морские закаты в полной тишине. Местные жители охотно расскажут путникам об истории своих поселений, а иногда даже пустят переночевать. Медведи здесь тоже имеются, но ведут они себя крайне осторожно и редко показываются человеку.

Поделитесь в комментариях вашими любимыми направлениями — возможно, мы упустили что-то особенно красивое!