Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Сердце страны Киммерия

Миф о выдуманной Волошиным стране Киммерия, память о великом векепоэзии всегда привлекала в Коктебель людей творческих

23 июня 2021Обсудить

И над живыми зеркалами
Возникнет темная гора,
Как разметавшееся пламя
Окаменелого костра.
М. Волошин

Сердце страны Киммерия
Максимилиан Александрович Волошин «Автопортрет», 1919
Источник:
Максимилиан Волошин

В Восточном Крыму, между Судаком и Феодосией, лежит небольшой курортный поселок Коктебель. Говорят, что будто бы название это означает по-тюркски «край голубых вершин», но происходит ли оно из тюркского языка или какого-то еще более древнего, никто не знает. Чуть более столетия назад тут не было ни курортного поселка, ни заполненных пляжей, ни набережной, а сама деревня Коктебель находилась далеко от моря, и жили в ней болгарские крестьяне, переселившиеся в Крым в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

Когда Южный берег был уже застроен дачами и дворцами, Восточный Крым оставался неосвоенным. Природа его не похожа на южнобережную. Низкие горы — пустые, суровые; выветренные холмы, покрытые как будто ржавой травой; с севера в долину врывались холодные, снежные или сухие и горячие ветры и несли запах степи — ковыльной, полынной, горькой степи, откуда в старину приходили завоеватели-кочевники.

Сердце страны Киммерия
«Дом поэта» в Коктебеле, около 1917
Источник:
Викисклад / Диафильм. Госкино СССР, 1987 (CC0 1.0)

И Елене Оттобальдовне Кириенко-Волошиной (1850–1923), матушке будущего поэта Максимилиана Волошина (1877–1932), совсем по дешевке достался уголок земли, который поэт откроет миру и сделает знаменитым.

Коктебель настолько вошел в жизнь и творчество Волошина, а Волошин — в Коктебель, что один без другого будто и не существуют.

Моей мечтой с тех пор напоены
Предгорий героические сны
И Коктебеля каменная грива;
Его полынь хмельна моей тоской,
Мой стих поет в волнах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.

Справа от Коктебеля — Карадаг, вулканический массив юрского периода, застывшей лавой уходящий в море. «Лучшее из наваждений земли», как писал Волошин, наблюдавший, изучавший, ходивший по Карадагу во всякое время дня и ночи, изображавший его в своих акварелях. И ветер, словно в ответ, вытесал в одной из скал профиль поэта.

Слева — гора Енишар, на которой по указанию самого Волошина поэт похоронен.

Сердце страны Киммерия
Могила Максимилиана Волошина, посёлок Коктебель
Источник:
Wikimedia Commons / Andre Bardano

А посередине, почти у самой кромки воды, белый дом с башней, похожий на Корабль, всеми окнами открытый морю и небу, — дом Волошина. Знаменитый Дом Поэта. Где хозяин принимал почти всю русскую культуру начала XX века. Максимилиан Волошин еще при жизни сделал свой дом бесплатным пристанищем многочисленных друзей, знакомых и незнакомых, а в 1931 году завещал его Союзу писателей. С этого дома и началась слава Коктебеля.

Слава Коктебеля

Пожалуй, нет другого такого места на земле, кроме Москвы, Петербурга и Парижа, где бы сходилось столько русских поэтов, писателей, художников. Дом Волошина принимал несколько сотен человек каждый год, через него прошли Николай Гумилев и Осип Мандельштам, Андрей Белый и Марина Цветаева, Валерий Брюсов и Александр Грин, Константин Богаевский и Александр Бенуа, Михаил Булгаков и Алексей Толстой, — множество других носителей знаменитых и менее знаменитых имен русской культуры.

В доме Волошина в Коктебеле Гумилев написал своих «Капитанов»:

На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей…

Здесь же Цветаева впервые увидела своего будущего мужа:

«Они встретились — 17-летний и 18-летняя — 5 мая 1911 года на пустынном, усеянном мелкой галькой коктебельском, волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал помогать ей — красивый грустной, кроткой красотой юноша с поразительными, огромными, в пол-лица, глазами. Заглянув в них и все прочтя наперёд, Марина загадала: «Если он подойдёт и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж!».

Конечно, сердолик этот он нашёл тотчас же, наощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от её зелёных, — и вложил ей его в ладонь, изнутри освещённый крупный камень, который она хранила всю жизнь…», — написала их дочь, Ариадна Эфрон.

Год за годом к дому Волошина тянулись все новые поколения русских литераторов. Миф о выдуманной Волошиным стране Киммерия, память о великом веке поэзии всегда привлекала в Коктебель людей творческих.

В Доме Поэта сейчас музей, основанный в 1974 году. Тут хранятся библиотека и лучшая коллекция картин и акварелей самого поэта.

Сердце страны Киммерия
Акварель Максимилиана Волошина «Вид Коктебеля» (1931 год)
Источник:
Максимилиан Волошин

«Киммерии печальная область»

Влюбленный в суровую красоту залива Волошин выпытал у окрестных холмов, у гор и у моря, у старых пастухов, рыбаков, в книгах и легендах скрытую от глаз историю этого места. И ему открывался генуэзский порт, венецианский порт, порт древнегреческий. На плато Тепсень поэт обнаружил остатки древнего города:

Отроковица эллинской земли
В венецианских бусах Каллиера!

Вслед за поэтом пришли археологи. Первая экспедиция работала на плато в 1929–1930 годах.

Море вынесло в руки поэту обшитый медью кусок дерева — обломок древнегреческого судна — быть может, корабля Одиссея. По легенде, в стране Киммерии царь Итаки спускался в подземное царство Аида. В черных скалах, в ревущих гротах, где открывается чрево мертвого вулкана, и находился будто бы вход в тот мир, откуда живым нет возврата. Разве что многомудрому Одиссею — и певцу Орфею.

Вулкан юрского периода

Карадаг — главная знаменитость Коктебеля. Это горный массив вулканического происхождения. Карадаг — первое, что хочется увидеть, приезжая в Коктебель.

Горы открываются с дороги: сначала похожая на пилу с крупными зубцами Сюрю-кая, за ней конусообразная, единственная покрытая лесом Святая гора, и темная, осыпающаяся в море скалами Кок-кая.

С высоты Карадага можно увидеть всю Коктебельскую бухту. Слева ее замыкает гряда меняющего свой цвет Хамелеона, справа — скала Сфинкс, страж Коктебеля.

Сердце страны Киммерия
Разломы открывают историю погасшего вулкана. На Карадаге и сегодня продолжают работать геологи.
Источник:
Инна Мухлаева

Карадаг невысок — всего-то до 577 метров. Но вулканический разлом делает его ни на что не похожим. Застывшая лава, многие тысячелетия подвергавшаяся выветриванию, приобрела фантастические очертания. Люди угадывают в сработанных природой фигурах то Чертов палец, то Короля, то Королеву, то Разбойника Ивана, то профиль Волошина; впрочем, волошинский профиль в путеводителях конца XIX века называли пушкинским.

В 1979 году Карадаг объявлен заповедником. Под охраной геологическое и биологическое богатство края. У подножья Карадага действует биологическая станция, основанная приват-доцентом Московского университета Терентием Ивановичем Вяземским (1857–1914) в 1901 году. В Карадагский заповедник можно попасть на организованную экскурсию. Действует дельфинарий, есть аквариум, музей экзотических животных и галерея, собранная из картин художников, работавших на Карадаге.

Маленький кораблик из Коктебеля всегда готов везти туристов вдоль побережья мертвого вулкана. Взгляду открываются сползающие в воду темные скалы, вулканические складки, разломы, круто уходящие под воду. Морщинистые отвесные стены, похожие на бока гигантского старого слона, проплывают с величественной медлительностью. Острые пики врезаются в небо. В гротах шумит вода. Открывающиеся бухты доступны лишь с моря. В Сердоликовой прежде было множество полудрагоценных камней сердоликов, но за многие годы эксплуатации каменные россыпи заповедника потускнели и оскудели.

Многие века рассыпает Карадаг свои знаменитые самоцветы. Это агаты, зеленая, желтая, сиреневая, красная яшмы, сердолики, малахит, аметист. Пляж в самом Коктебеле уже десятилетия как насыпан из привозной породы, но бухты заповедника, хотя и оскудевшие, остаются естественными.

В 1914 году известный врач, автор «Крымских очерков» Сергей Елпатьевский писал: «Есть знаменитые коктебельские камешки, каких больше нет нигде. Должно быть, они впитали в себя все цвета, все краски Кара-Дагских горных пород… Они белы, как снег, и черны, как ночь, голубые, зеленые, синие, лиловые… розовые и красные… и ярко-золотые…»

Сестра Марины Цветаевой, Анастасия, вспоминала: «Сердоликовая бухта! Такое есть только в детских снах, в иллюстрациях Доре к Данте, пещеры, подъемы, невосходимые тропы по почти отвесным уступам. Скалы, нависшие над морем… Они стоят равнодушные к грохоту волн Черного Киммерийского моря, к лодкам людей, которые к ним подплывают, с трудом, в обдающей их волне, спрыгивают на берег и карабкаются по огромным камням. Насытившись небом, в которое опрокинули головы, мы ложимся на камни, мелкие, и жадно роемся в сокровищах Сердоликовой бухты, показывая друг другу добычу, вскрикивая при каждом розовом, алом, почти малиновом камне…»

Катер с туристами всегда приближается к естественной арке, стоящей в море: это Золотые ворота Карадага, прежде называвшиеся Чертовыми. Маленькое судно легко проходит под аркой, а туристы бросают монетки — так, чтобы они ударились о скалу — и загадывают желания. Говорят, что сбудется. После этого устраивают купание в открытом море.

Сердце страны Киммерия
На Карадаге есть камень, который очень любят местные бакланы.
Источник:
Татьяна Самигуллина

Я приехала в Коктебль в высокий сезон, поэтому меня преследовали обычные неприятности — толпы людей на не блещущих чистотой пляжах. Купание в открытом море в заповеднике у Золотых ворот открыло мне, насколько чиста и прозрачна не испорченная цивилизацией морская вода. Глубина в несколько десятков метров, никакой страховки и парение в пронизанной солнцем водной стихии, похожей на гигантский голубой кристалл.

Морскую прогулку можно совместить с пешеходной — по самому карадагскому массиву. Тогда катер причалит у биостанции, откуда начинается маршрут в горы. С высоты горного хребта я увидела каменную арку Золотых ворот, будто игрушечную, брошенную погасшим вулканом в море.

Крылья Коктебеля

Кто заметил, что теплые потоки воздуха часами поднимаются над плоской горой Узун-Сырт? Волошин, конечно, заметил. Он бродил с летчиком, внуком Айвазовского Константином Арцеуловым. Поэт сорвал с себя шляпу и швырнул навстречу ветру — шляпа взмыла вверх. Так началась не поэтическая, а авиационная история.

Коктебель — не только культовое место русской поэзии, но и родина русского планеризма. В 1923 году здесь состоялись первые Всесоюзные соревнования планеристов. Была открыта Высшая летно-планерная школа.

Именно тут начинал свой путь к звездам молодой Сергей Королев. «…Мне хочется крикнуть навстречу ветру, обнимающему мое лицо и заставляющему вздрагивать мою красную птицу при порывах. И как-то не верится, что такой тяжелый кусок металла и дерева может летать. Но достаточно только оторваться от Земли, как чувствуешь: машина словно оживает и летит со свистом, послушная каждому движению руля. Разве не наибольшее удовлетворение и награда самому летать на своей же машине?!» — писал матери из Коктебеля будущий Генеральный конструктор.

Один из своих планеров Королев так и назвал — «Коктебель». На нем Арцеулов установил всесоюзный рекорд дальности парящего полета, а на следующем планере Королева пилот Василий Степанченок (1901–1943) сделал сразу три мертвые петли — это еще один рекорд. Конструктору было 23 года. В 26 Королев стал заместителем директора Реактивного НИИ Красной Армии.

В Коктебеле представляли свои конструкции Сергей Владимирович Ильюшин (1894-1977), Александр Сергеевич Яковлев (1906-1989), Олег Константинович Антонов (1906-1984).

Сердце страны Киммерия
Сергей Королев в кабине планера «Коктебель». Рядом летчики Сергей Люшин и Константин Арцеулов. Крым, 1929 год.
Источник:
В. Черединцев

После Великой Отечественной войны сам поселок переименовали из Коктебеля в Планерское.

С конца семидесятых годов на гору Узун-Сырт, названную в память погибшего планериста горой Клементьева, со всех концов Советского Союза съезжались дельтапланеристы со своими самодельными летательными аппаратами.

И сегодня над опаленнными солнцем низкими горами парят яркие дельтапланы, парапланы, планеры. На набережной мне предложили прокатиться на каком-либо летательном аппарате.

Сверху видно все — крохотный Коктебель, кряж Карадага, рыжую цепь уходящих вдаль холмов, полынную степь и Коктебельскую бухту. С высоты в несколько сот метров гора Клементьева сливается с долиной и исчезает, но я увидела и город Айвазовского Феодосию, и Старый Крым, где умер мечтатель Александр Грин.

Коктебель — страна натуральных вин

Этот лозунг встречает вас в Крыму повсюду, а не только в Коктебеле. Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» ведет свою историю с военного 1944 года. Производство коньяков началось в 1961 году. Сейчас это знаменитая марка.

Коктебль давно уже не пустынен, каким был во времена Волошина, и туристам на катерах уже не читают стихи, как когда-то. Это модный и перегруженный курорт. Шумная набережная заполнена барами, торговые палатки с сувенирами, выстроившиеся в два ряда, закрывают вид и на море, и на Дом Поэта. Не всякому приезжему известно само имя Волошина.

Сердце страны Киммерия
Источник:
Wikimedia Commons / Деревягін Ігор (CC BY-SA 3.0)

Но почти вековая культурная традиция этого места не исчезла. После реконструкции вновь открыт Дом Поэта. Один за другим проводятся поэтический, джазовый, кинофестиваль. Бродят в бухтах и по горам любители дикой природы.

Главное, чтобы природа выдержала. И долгая история этого места, где на плато Тепсень выкопаны амфоры и пифосы с античным вином, продолжится.

Подписываясь на рассылку вы принимаете условия пользовательского соглашения