Всегда ли юбка была предметом женского гардероба

Нет

Одежда, придуманная первобытным «модельером» на заре развития человечества, скорее была, если можно так выразиться, близка к современному стилю «унисекс».

Мужская часть населения носила набедренные повязки, юбки и передники из пальмовых листьев. Основной одеждой, например, древних египтян был передник схенти, состоявший из полосы ткани, обернутой вокруг бедер и укрепленной на талии шнурком. Схенти фараонов и простолюдинов отличалась лишь качеством ткани, фасон же оставался неизменным. Своеобразную рубашку-юбку из шерсти, хлопка или льна, называемую канди, носили ассирийцы, по длине этого вида одежды можно было определить степень знатности его обладателя.

Греки носили широкие хитоны, сотканные из шерсти, льна, шелка и хлопка. Длина хитона варьировалась в зависимости от возраста, по принципу — чем моложе, тем короче. Для римлян умение надевать тогу было сродни искусству, так как держаться она должна была без помощи каких-либо застежек. Домашней одеждой, а также одеждой рядовых граждан являлась туника.

Что же касается знаменитой клетчатой юбки-килта, то для шотландцев она с незапамятных времен считается национальным символом.

В виде чисто женской одежды так называемая готическая юбка появилась только в XV веке. Именно с этого времени лиф с боковой шнуровкой стали носить отдельно от юбки. Прекрасные представительницы высшего сословия удлинили ее подол волочащимся по земле шлейфом.

Считают, что моду на шлейф, как составной элемент собственно юбки, ввела фаворитка короля Франции Карла VII красавица Агнесса Сорель. Вскоре его длина была строго регламентирована дворцовым этикетом. Церковники сочли сие нововведение крайне безнравственным, так как шлейф в их глазах отождествлялся с хвостом дьявола. Но мода все-таки взяла верх.

В конце 1500 года бесконечные нравоучения церковников настолько утомили властей предержащих, что волей короля ношение шлейфа было разрешено исключительно в качестве дополнения к парадному платью. В эпоху Ренессанса законодателями моды стали испанки. Они носили необъятных размеров многоярусные юбки, называемые «вертюгаль», что означало «хранитель добродетели».

Нижние юбки для придания пышности всему туалету набивались конским волосом, что делало их невероятно тяжелыми и неудобными для излишне стройных (тоже согласно моде) дам. Перед процедурой одевания тяжеленный каскад парчовых юбок, обильно расшитых драгоценными камнями, водружался на еще более тяжелый металлический каркас, который устанавливался на полу. После чего дама в эту юбку буквально «входила», лиф же просто присоединялся к этой грандиозной конструкции.

Во второй половине XVII века моду стал диктовать двор короля Франции Людовика XIV. Способствовали этому непрерывно и достаточно быстро меняющиеся фаворитки короля, то подчеркивавшие, то скрывавшие определенные части тела. Так, например, Луизе де Лавальер, страдающей некоторой хромотой, ниспадающие до пола воланы юбок, отделанные лентами, кружевами и драгоценными камнями, позволяли искусно скрывать этот дефект, что, наверное, способствовало ее длительной близости с королем. Другие же дамы его сердца, напротив, намеренно приподнимали по бокам края юбок, демонстрируя не столько ослепительные кружева нижних юбок, сколько изящество и совершенство своих ножек.

С середины XVIII века, с началом эпохи рококо в моду снова вернулись куполообразные юбки, насаженные на металлические обручи, их новшеством было то, что теперь эти юбки приобрели овальную форму — сплющенную как спереди, так и сзади и вытянутые с боков. Иногда для придания формы под юбку вшивали небольшие каркасики из китового уса, называемые фижмами. Во время движения эти «сооружения» покачивались, издавали пленяющий шорох шелка, рюшей и кружев.

Желание модниц-максималисток увеличить ширину юбок до невероятных размеров было удовлетворено в конце XVIII века благодаря изобретению складного каркаса, в результате чего ширина дверных проемов, кресел, диванов и относительно небольших экипажей перестала быть для женщин проблемой. Тогда же и в бальных нарядах снова появился шлейф, правда, теперь во время танцев его можно было отстегивать.

В середине XIX века, после недолго властвовавших «дамских туалетов в стиле «мервейезы», иначе говоря, «дивные, или чудесницы» и состоящих из полупрозрачных туник (этому стилю следовала Жозефина Бонапарт), в моду вновь вошла юбка-кринолин (от французского — нижняя волосяная юбка). Человеком, осмелившимся вернуть из небытия эту моду, был Чарльз Фредерик Ворт, а благодаря фантазии французского поэта и теоретика женской моды — Стефана Малларме каркас юбки предельно сузился, но при этом со стороны спины, на уровне талии, был проложен валик, высоко приподнимавший ткань юбки сзади.

Такое приспособление получило название турнюр, что переводится как осанка. Пена украшений, состоящих из тончайших лент, кружев и бантов, придавала дамам необыкновенную загадочность и даже наводила на мысль о схожести ее со сказочной русалкой. А чтобы усилить это впечатление, нижняя часть юбки была настолько обужена, что женщины, воспринявшие это очередное модное веяние, смогли передвигаться только мелкими шажками.

После Первой мировой войны социальная значимость женщины в обществе существенно возросла, а дамская мода приобрела гораздо более деловой и демократичный стиль. Длина юбки уменьшилась. В те времена вполне заслуженный успех пришел к знаменитой Габриэль Шанель. Фасон ее туалетов был настолько прост и удобен, что становился практически одинаково подходящим как для похода в ресторан, так и для работы.

С начала 1960-х длина юбки стремительно стали укорачиваться. Одетая в невообразимо короткую юбку знаменитая манекенщица Твигги, напоминающая девочку-подростка, стала эталоном модниц. Привкус скандальности, связанный с этой откровенной разновидностью женской одежды, несколько сгладился лишь после того, как в ней прилюдно появилась любимица американского народа Жаклин Кеннеди. После того как в 1970-х ажиотаж вокруг нового стиля, а главное, длины несколько поутих, появились юбки миди и макси, которые, впрочем, имели порой такие откровенные разрезы, что выглядели не менее шокирующими, чем мини-юбки.