Осень Пармы: рассказываем, как всерьез и надолго влюбиться в Пермский край

В июне 2023 года Пермь с размахом отметила 300-летие со дня основания. О том, чем заняться в прихорошившейся к юбилею столице Пермского края и что попробовать, Vokrugsveta.ru рассказывал летом, а осенью вместе с сервисом путешествий Tutu и ТИЦ Пермского края мы отправились знакомиться с природными красотами и другими достопримечательностями региона, о которых большинство посещающих Пермь туристов даже не подозревают.

Вокруг Перми: музеи, пещера, монастырь

Приехав в Пермь ранним утром, можно посвятить первую половину дня либо беглому знакомству с городом на Каме, либо прогулке по любимым местам, если вы уже бывали в Перми. Непременно нужно пройтись по Эспланаде — крупнейшей в России площади, которую к юбилею города окончательно благоустроили. Отсюда в теплый сентябрьский денек стоит дойти до набережной Камы, где у здания речного вокзала находится самый знаменитый арт-объект Перми: ярко-красные буквы напоминают жителям и гостям города, что счастье не за горами.

До недавнего времени такой маршрут обязательно стоило бы дополнить визитом в Пермскую художественную галерею, но теперь сделать это не получится: к декабрю 2023 года музей покинет стены бывшего Спасо-Преображенского собора, в котором галерея находилась более 90 лет. Остается лишь надеяться, что знаменитая коллекция деревянных храмовых скульптур («Пермские боги») и другие ценные экспонаты музея переживут пребывание во временном хранилище и грядущий переезд в новое здание.

На этом собственно пермскую часть выходных можно объявить закрытой и отправиться по окрестностям города.

Этнография под открытым небом

Музеи деревянного зодчества существуют во многих российских регионах. На первый взгляд, они похожи друг на друга, но именно не бросающиеся в глаза детали деревянных построек и воссозданных внутри интерьеров лучше всего отражают культурные и бытовые особенности местного населения. Если эта тема вам интересна, то отправляйтесь в Архитектурно-этнографический музей «Хóхловка», расположенный на берегу Камы рядом с одноименным селом, примерно в 45 километрах к северу от Перми.

Приехать сюда можно и просто ради небольшой прогулки — музей находится в очень живописном уголке, но лучше все же выделить время на визит с экскурсией, включающей знакомство не только с крестьянскими усадьбами Прикамья, но и с коми-пермяцкими песнями и народными играми. Отдельного внимания заслуживает привезенный в музей из Соликамска комплекс зданий солеварни, но об этом традиционном промысле пермяков мы еще поговорим отдельно.

В «Хохловке» регулярно проходят разные тематические праздники. Так, 17 сентября в музее отметили Семёнов день, проводив лето торжественными похоронами… мухи — такой обряд с некоторыми вариациями еще пару веков назад практиковался в деревнях по всей России.

Подземный дворец

— Люди думают: «Мы побывали в Кунгуре, больше в Пермском крае смотреть нечего». А Кунгур — это почти Пермь, он в часе езды. Для того чтобы понять Пермский край, нужно поехать на север: в Че́рдынь, в Усолье, в Соликамск, — объясняет пермский гид Юлия Пивоварова.

Ее совету однозначно стоит последовать, но и Кунгуром пренебрегать не надо — поездке в этот город можно уделить второй из двух дней короткого маршрута по Пермскому краю. Главная достопримечательность Кунгура — огромная карстовая пещера, часто именуемая Ледяной, но летом и осенью льда в ней не так много. Тем не менее впечатление она производит грандиозное, особенно, если раньше вам не доводилось бывать в больших пещерах с множеством залов.

Сегодня для туристов доступна примерно четверть из 8 километров ходов Кунгурской пещеры — основной маршрут охватывает 19 гротов, каждый из которых имеет свое название. По пути получится ощутить все времена подземного года (в самой «жаркой» части пещеры температура воздуха постоянно держится на уровне +5 °C, а в начале маршрута даже летом стоит легкий морозец, одевайтесь теплее!) и узнать от гида много подробностей об истории изучения пещеры. Не обойдется прогулка и без легенд — атмосфера подземного дворца к ним, конечно, располагает. Одна из них утверждает, что нависающий над тропой неподалеку от выхода камень непременно упадет на самого отъявленного грешника — видимо, пока что нагрешившие сверх меры старательно обходят пещеру стороной.

По геологическим меркам Кунгурская пещера очень молода: она образовалась в результате вымывания породы примерно 10-12 тысяч лет назад. В залах пещеры можно увидеть следы обвалов, но в ближайшее время катаклизмы ей, скорее всего, не грозят. За состоянием сводов пещеры пристально следят ученые: тут и там на глаза попадаются небольшие маячки, позволяющие зафиксировать малейшее движение породы.

При всей красоте подсвеченных сводов пещеры самым запоминающимся моментом экскурсии по ней для большинства станет пребывание в полной темноте (и почти полной тишине), если гид сочтет возможным на минутку погасить свет в одном из гротов — вероятно, похожие ощущения дает пребывание в депривационной камере.

Путь к храму

Выбравшись из пещеры на свет божий, можно продолжить день прогулкой по Кунгуру — в купеческом городе частично сохранилась историческая застройка, а на набережной реки Сылвы здесь установлена скульптурная композиция «Пуп Земли», незатейливая, но пользующаяся популярностью.

На обратном пути в Пермь не поленитесь сделать небольшой крюк и доехать до деревни Белая Гора. В прошлом эти места населяли язычники, а после церковного раскола в XVII веке в окрестностях Белой Горы нашли пристанище старообрядцы. В конце XIX века на вершине возвышающегося над окрестными лесами холма был основан отличавшийся строгим уставом Белогорский Николаевский миссионерский монастырь, одной из задач которого стало возвращение местных старообрядцев в лоно «официальной» церкви.

Монументальный Крестовоздвиженский собор монастыря освятили в 1917 году. Всего через пару лет обитель оказалась разграблена, а монахи в большинстве своем стали жертвами революционного террора.

В советские годы постройки монастыря постепенно ветшали, а собор и вовсе оказался почти разрушен — его восстановление началось в 1990-е годы и продолжается по сей день. Сейчас обитель является важным центром паломничества в Пермском крае, но заехать сюда стоит и обычным путешественникам. Полюбовавшись видами с холма и заглянув в собор, не поленитесь совершить прогулку по обустроенной тропе, ведущей от монастыря к расположенной по соседству турбазе, — это прекрасный способ завершить двухдневное свидание с Пермским краем.

На север: соль Земли пермской и другие диковинки

Второй возможный маршрут по Пермскому краю позволит увидеть несколько природных достопримечательностей северной части региона и добраться до старинных городов Пермского края, которые и сегодня хранят секреты вековой давности. Один из них — основанный еще в первой половине XV века Соликамск, расположенный примерно в 220 километрах от Перми. Приезжих он встречает огромными терриконами на территории действующих предприятий (сегодня основу местной экономики составляет калийная промышленность), а за отвалами породы скрывается исторический центр города, сосредоточенный вокруг Соборной площади. Здесь однозначно стоит сделать остановку и немного пройтись вдоль левого берега реки Усолки.

Начинался Соликамск как центр добычи соли — сегодня об истории этого промысла можно в деталях узнать в Музее-заповеднике «Сользавод», который находится в нескольких километрах к северу от города. Когда-то мелкая соль-пермянка составляла значительную часть всей добываемой в России пищевой соли, но сейчас ее в Соликамске уже не производят, переключившись на калийные соли для удобрений, — зато в музее во всех подробностях рассказывают о технологическом процессе, который просуществовал почти без изменений более четырех веков.

Известное выражение «пермяк соленые уши», согласно самой популярной версии, связано с профессией соленоса — таскать тяжелые мешки с солью на спине приходилось как мужчинам — по пять пудов (80 килограммов), так и женщинам — по три пуда (48 килограммов). Вездесущая соль при этом попадала на кожу и разъедала ее. Эту историю в Пермском крае вы услышите много раз, но именно в Соликамске получится понять, насколько изнурительным был труд соленоса.

Скалы над Вишерой

В сотне километров к Северу от Соликамска, недалеко от поселка Набережный, находится одна из самых живописных природных достопримечательностей Пермского края — скала Ветлан. Каменный массив высотой несколько десятков метров тянется вдоль левого берега реки Вишеры почти на 2 километра. Подняться на Ветлан сегодня можно по тропе, которая начинается у ближайшей к скале турбазы — существовавший ранее лестничный подъем, начинавшийся от подножия скалы, пока только планируется восстановить.

Впрочем, полюбоваться на Ветлан можно и с воды — от Набережного до скалы и обратно в теплое время года ходит речной трамвайчик, а местные жители проводят экскурсии на моторных лодках с возможностью высадки на берег у Ветлана.

Цепочка островов, разделяющая русло Вишеры на две части, была создана руками заключенных близлежащего лагеря. Соединенные боновыми заграждениями искусственные островки позволяли сплавлять по Вишере лес, не прерывая судоходство.

Ветлан — не единственная «высотка» этих краев. На другом берегу Вишеры стоит гора Полюд, которая тоже пользуется популярностью у туристов. Однако добраться до ее вершины проще зимой на снегоходах. Довольно типичная легенда гласит, что имена Полюд и Ветлан носили два богатыря, которые влюбились в девушку Вишеру. Неизбежный накал страстей привел к тому, что утомленные поединком богатыри окаменели по разные стороны от превратившейся в реку возлюбленной.

Чердынские клады и рябининские католики

Город Че́рдынь (ударение строго на «е»), что в 300 километрах от Перми, постепенно становится одним из главных туристических направлений региона после самой Перми и Кунгура с его пещерой. Этому способствуют богатая история города, основанного в XV веке, живописные виды, которыми здесь можно полюбоваться, а также хранящаяся в городском краеведческом музее коллекция деревянных храмовых скульптур. По всей видимости, пока Пермская художественная галерея будет находиться в состоянии переезда, Чердынь станет главным выставочным центром для «Пермских богов».

— Формированием нашей коллекции скульптур в 1930-е годы занимался Илья Алексеевич Лунегов — в бывшем Иоанно-Богословском монастыре планировалось открыть антирелигиозный музей. Лунегов состоял в кружке воинствующих безбожников. Сложно сказать, насколько он разделял взгляды соратников по кружку, но раз он сохранил эту коллекцию, значит, ему было важно сберечь историческое наследие, — рассказывает директор музея Ирина Трофимова.

Часть коллекции музея составляют и археологические находки — чердынская земля исключительно богата кладами разных эпох. В основном во время раскопок или по чистой случайности ученые и местные жители находят предметы и монеты из серебра.

Уже в XVI веке Чердынь из приграничного укрепления начала превращаться в центр торговли, а к концу XIX века это был настоящий купеческий город с малоэтажной застройкой в виде особнячков местных коммерсантов. В значительной степени этот архитектурный ансамбль на берегу реки Колвы, сформировавшийся после грандиозного пожара 1792 года, сохранился до наших дней. Подтверждением тому служат снимки Чердыни, сделанные в 1912 году пионером отечественной цветной фотографии Сергеем Прокудиным-Горским. При желании сегодня можно постараться воспроизвести его работы примерно с тех же точек для полноценного сравнения или просто прогуляться на Троицкий холм и полюбоваться на Колву.

В путевом дневнике Прокудин-Горский пишет о своем знакомстве с чердынским зверопромышленником Николаем Алиным — одним из богатейших купцов края. Фотограф упоминает, что Алин отличался невероятной физической силой и как-то раз одолел двух беглых каторжников, которые скрывались в окрестных лесах, промышляя грабежами и убийствами.

«[Алин] Приказал запрячь самую плохую лошадь и, одевшись купцом средней складки, вечером при свете луны поехал по лесной проезжей дороге, где предполагалось, что эти два каторжника могут быть. Никакого оружия он с собой не имел, находя это лишним. Через несколько времени действительно на дорогу вышли два здоровых человека, один схватил лошадь под уздцы, другой же с дубиной бросился на Алина. Последний схватил его сначала за дубину, а затем за шею, — в это время на выручку товарища подбежал другой, но и его постигла та же участь. „Первый что-то и не сопротивлялся, видно я ему сломал позвонки“, рассказывал Николай Петрович. „Затем я треснул их башками друг о друга“», — сообщает Прокудин-Горский, добавляя, что в жизни купец был очень мягок и добродушен.

После революции Алиным пришлось бежать из Чердыни. Глава семьи умер в 1919 году в Чите, а его вдова скончалась в 1975-м в бразильском городе Сан-Паулу. Судя по всему, уезжая, Алины оставили в Чердыни немалую часть своих сокровищ — как минимум один крупный клад серебряных монет был найден в 1950 году возле купеческого особняка. Вполне правдоподобная легенда гласит, что где-то в городе припрятаны еще несколько кладов Алиных и других чердынских купцов.

По пути в Чердынь или из нее стоит выделить немного времени и заехать в поселок Рябинино, который находится в нескольких километрах к югу от города. В 2015 году здесь построили и освятили крупный католический храм — церковь Фатимской Божьей Матери.

Появился этот храм в Рябинино не случайно: после начала Великой Отечественной войны поселок, куда до этого свозили раскулаченных, стал одним из мест ссылки поволжских немцев, финнов, поляков и других депортированных народов. Потомки некоторых репрессированных семей по-прежнему живут в Рябинино, хотя многие жители поселка уехали в Германию в 1990-е годы. Построенная на пожертвования церковь быстро превратилась в местный культурно-просветительский центр: с 2017 года здесь действует филиал местного школьного музея, посвященный истории поселка.

Память репрессированных в Рябинино чтут. В деле сохранения и систематизации этого наследия участвуют и школьники.

— Мы с учениками совместно с музеем «Пермь-36» реализовали проект «И у памяти есть голос». Это сайт на трех языках (русском, немецком и английском), где собраны интервью потомков репрессированных переселенцев, — рассказывает заслуженный учитель России Елена Мальцева, преподающая историю в рябининской школе. Часть материалов проекта представлена в музее при церкви.

Губахский треугольник

Обратный путь из Чердыни в Пермь стоит проложить через город Губаху. В прошлом это был крупный центр угольной добычи Пермского края, но в 1960-х объемы выработки на десятках местных шахт начали постепенно сокращаться. В 1990-е было принято решение закрыть шахты в связи с нерентабельностью, а в начале 2000-х разработку так называемого Кизеловского угольного бассейна (КУБа) прекратили окончательно. Сегодня основу местной экономики составляют работающие в Губахе химический и коксохимические заводы.

Об открытии месторождений угля в этих краях и работе шахтеров в дореволюционное и советское время рассказывает экспозиция расположенного в Губахе музея КУБа. Но интересен город не только музеем, но и заброшенным районом на правом берегу реки Косьвы. Жителей Старой (Верхней) Губахи переселили из-за вредных выбросов химических предприятий, а через несколько десятков лет полуразрушенные постройки бывшего поселка стали привлекать туристов и съемочные группы. Летом в городе-призраке регулярно проходят различные фестивали, а зимой на расположенной рядом горе Крестовой работает горнолыжный курорт.

В 30 километрах к югу от Губахи, возле поселка Усьва, находятся еще два знаменитых творения природы Пермского края. Первый из них — скальный массив Усьвинские столбы, нависающий над берегом реки Усьвы.

К подножию столбов ведет тропинка, также к ним можно попасть по воде. Местами крутой подъем на вершину пока что не оборудован — его преодоление требует некоторой подготовки, но виды на скалы, реку и позолоченный осенний лес стоят затраченных усилий. По дороге наверх расположен Столбовой грот, где в середине прошлого века были найдены следы палеолитической стоянки.

После похода на Усьвинские столбы потребуется немного перевести дух, но сделать это можно и по дороге к Каменному городу — последней и одной из самых интересных достопримечательностей нашего маршрута. Этот массив из скал-останцев представляет собой южную оконечность небольшого хребта Рудянский Спой, который начинается с той самой Крестовой горы в Губахе.

Выветренные скалы разных размеров и самых причудливых форм действительно образуют некое подобие города с улицами и переулками, в которых несложно слегка заблудиться. В последние 15 лет Каменный город стал популярной достопримечательностью — в погожие дни летом и ранней осенью здесь всегда многолюдно. Несколько раз достопримечательность становилась площадкой для съемок отечественных фильмов и сериалов.

Каменный город — прекрасное место, чтобы поставить не точку, но запятую в истории знакомства с Пермским краем. Полученных за несколько дней впечатлений хватит надолго, а потом вам почти наверняка захочется сюда вернуться в поисках того самого счастья, которое не за горами.