Хронограф
18152229
29162330
310172431
4111825
5121926
6132027
7142128

<декабрь>

Путеводители

Турция. Стамбул

Большая часть Турции находится на полуострове Малая Азия, с трех сторон омываемом морями. Отдохнуть на море в Турцию ежегодно приезжают сотни тысяч наших соотечественников. Но далеко не все из них добираются до Стамбула.

Стамбул — единственный мегаполис, находящийся одновременно на двух континентах. Пролив Босфор разделяет город на азиатскую и европейскую части. В азиатской части в основном расположились спальные районы, а вся жизнь кипит в Европе!

С давних пор через Стамбул пролегали оживленные морские и сухопутные торговые пути. В наши дни через Босфор каждый день проходит полторы сотни судов.

Между азиатским и европейским берегами Босфора постоянно курсируют пассажирские паромы. Кроме того, два континента связаны несколькими мостами. Самые грандиозный из них — мост имени Султана Мехмеда Завоевателя, в XV веке отвоевавшего Константинополь у христиан и переименовавший его в Истамбул, что значит «много ислама».

Каждый, кто хоть раз побывал в Стамбуле, обязательно приезжал на площадь Султанахмед. Для многочисленных туристов здесь даже поставили специальные лавочки, чтобы они могли отдохнуть и послушать экскурсию.

С одной стороны площади расположилась мечеть Султанахмед. В Европе ее называют Голубая мечеть, внутри она украшена голубыми плитками. Интересна она еще и тем, что у нее шесть минаретов, тогда как в обычных мечетях их максимум четыре.

Прямо напротив стоит храм Святая София, что в переводе с греческого, означает Святая Мудрость – главный храм Византийской империи и всего православного мира.

Когда турки захватили Константинополь, они превратили храм в мечеть, но в архитектуре практически ничего не изменили, за исключением того, что пристроили четыре минарета.

Турецкие завоеватели оценили совершенство архитектуры православного храма. Они не только ничего не изменили в Святой Софии, но и взяли ее за образец для строительства своих мечетей.

Вблизи Святая София похожа на нагромождение множества зданий, но на самом деле так и было задумано архитектором…

Во времена Византийской империи Святая София была императорским храмом – в нем происходили коронации.

В 1934 году, когда Турция уже стала светским государством и стремилась завоевать расположение европейских соседей мечеть, которая была предметом раздоров, закрыли.

Чтобы никому не было обидно, в храме устроили музей. Тогда и начались реставрационные работы.

Если с наружи, кроме появления минаретов, ничего не изменилось, то внутри изменилось многое. Великолепные византийские мозаики были замазаны известкой, поверх которой были написаны цитаты из Корана.

Благодаря толстому слою известки мозаика сохранилась до наших дней. Для древнего орнамента это послужило своеобразной консервацией, веками защищавшей его от влаги и разрушения. Теперь благодаря работе реставраторов, многие росписи и мозаика выглядят, так же как и в XVI веке.

Во внутреннем убранстве Святой Софии кое-что осталось и от мечети. Под потолком висят огромные щиты из верблюжьей кожи, на которых золотом написаны изречения из Корана и имена первых халифов. Но здесь, по соседству с православными символами, они висят как напоминание о том, что Святая София теперь не относится ни к той, ни к другой религии.

С древних времен Святой Софии приписывали некие чудодейственные свойства. К примеру, в северо-западном углу здания расположена колонна желаний.

Есть несколько версий возникновения волшебных свойств колонны. По одной из них, византийский император Юстиниан мучился сильной головной болью, и, когда случайно прислонился к колонне она исчезла, по другой - в ней спрятался православный священник от турецких янычар…

Так или иначе, но сейчас есть особый ритуал исполнения желаний. Нужно положить большой палец в углубление колонны и провернуть его на 360 градусов, тогда загаданное желание обязательно сбудется…

Стамбул — настоящий мегаполис, здесь живут, по разным оценкам, от 9 до 12 миллионов человек.

За свою историю город много раз перестраивался, планировка улиц менялась.

В Стамбуле очень сложно ориентироваться, даже с картой. Теоретически, адрес и номер есть у каждого дома, но на практике одна улица может иметь сразу три названия – одно в начале, второе в середине, третье – в конце, а номера висят только на нескольких домах. Поэтому тут лучше ориентироваться по мечетям – их видно издалека и их названия все знают.

Например, возле мечети Нурасмания находится одно из самых известных мест Стамбула – Большой базар. Это сердце Стамбула, город в городе.

На базаре все четко организовано. Названия улиц или галерей висят на видном месте, номера лавок выведены цифрами. Четные лавочки находятся по одну сторону галереи, а нечетные – по другую, как в настоящем городе!

Я иду по улице Шапошников, раньше тут действительно шили шапки, но так как эта улица центральная и самая престижная, шапочных дел мастеров отсюда вытеснили ювелиры.

На Крытом базаре ювелирных лавочек больше, чем всех остальных. Ведь золото в Турции считается самым лучшим подарком, особенно много золота принято дарить на свадьбы.

Местные жители начинают покупать богатое золотое приданое невесты за несколько лет до предполагаемого замужества, в основном крупными покупками занимаются матери семейств.

В который раз Турция делает резкий поворот в сторону Европы, и это больше всего заметно здесь – на Большом базаре. Где настоящий колорит восточного базара – пыль, грязь, потоки нечистот, навязчивые продавцы в длинных засаленных халатах?

Ничего этого нет, базар теперь больше напоминает дорогой торговый центр где-нибудь в Европе… Даже торговаться как-то неудобно… Но все-таки стоит попробовать!

Многие вещи на базаре продают только потому, что их покупают туристы. Например, традиционные женские турецкие костюмы, которые отдаленно напоминают настоящие, тюрбаны, фески.

Попробую примерить чалму на продавца. Ему идет!

А раньше так ходили все турки! Потом традиционный тюрбан вытеснила феска. Сейчас ее почти никто не носит. А в XIX веке феска служила в Турции форменным головным убором чиновников и солдат.

В 1924 году феску объявили пережитком прошлого, за ее ношение объявили штраф. Кстати, закон этот по-прежнему действует, правда нарушать его уже никто не собирается, что и понятно — вот вы где-нибудь в Москве много видели девушек в кокошниках? 

Раньше так выглядели разносчики воды, ее в городе катастрофически не хватало… Теперь они продают сок.

Стамбул - город над землей и под ней. В XVI веке под городом обнаружили систему водохранилищ, всего их здесь 73.

Водохранилища-цистерны строили для снабжения водой древнего Византия, а потом и Константинополя во время осады. Воду в цистерны доставляли из дальних источников по акведукам.

Огромный квартал рядом с храмом Святой Софии был построен над подземным водохранилищем. Турки называют его «Йеребатан-сарай» – т.е. «дворец, провалившийся под землю». Конечно, он никуда не проваливался, его зразу строили под землей. Вот этот непримечательный маленький павильон – вход в огромную цистерну.

Водохранилище «Йеребатан» было сооружено в середине VI века, при императоре Юстиниане, том же, что строил Святую Софию.

Колонны для водохранилища были привезены из разных мест, в основном, это были остатки разрушенных языческих строений. Поэтому все колонны тут выглядят по-разному. Есть две колонны, которые были слишком коротки для высоких сводов водохранилища и в их основание поставили две головы горгоны Медузы. Для язычников Медуза была очень страшным персонажем, ей боялись заглянуть в глаза, а для строителей это был просто камень, и, чтобы было удобно, головы положили вверх ногами.

На протяжении 10 столетий водохранилище было надежным источником воды для императорского дворца и центра города. Воды, содержащейся в нем, могло хватить тысяче человек на три года!

В османский период водохранилищем перестали пользоваться, а к середине XIX столетия была произведена его реставрация.

Специально для посетителей музея в цистерне построили каменные мостки и переходы, а еще в 70-е годы, когда уровень воды был намного выше, тут можно было передвигаться только на весельных лодках.

Сейчас воды в цистерне не так много, около полуметра в глубину. Но как ни странно, в ней водится рыба, в основном карпы, ее здесь очень много, и она вся откормленная, т.к. кормят ее не только посетители, но и служители музея.

Самый процветающий и европейский район Стамбула, возвышающийся на Галатском холме над городом, носит имя Бейоглу (или Пера, т.е. «Над»). В этом районе расположились самые респектабельные дома и магазины города, и здесь же находится самая веселая улица Стамбула – Истикляль!

По двухкилометровой улице можно проехаться на живописном трамвайчике.

Этот трамвай – самый старый общественный транспорт в Стамбуле. Его построили в середине XIX века. Ходит он только по улице Истикляль. Но и сегодня для жителей города это обычный вид транспорта.

Вагончик едет без фиксированных остановок. Если пассажир хочет выйти он просто говорит об этом водителю.

Я решила выйти у самого большого и красивого здания улицы Истикляль. Это здание Российского генерального консульства.

Здание российского консульства в Стамбуле было построено в середине XIX века. Это классический русский дворец того времени. По преданию, здание строилось на русской земле, привезенной на кораблях из России по приказу Екатерины Великой, чтобы «здание российского посольства стояло на русской земле».

Внутри генконсульство сохранило присущий царской России размах – об этом говорит все: от дворцовых ступеней, огромных старинных зеркал до лепнины на потолках.

Это Петербургский зал дворца. Потолок тут расписан видами зданий Петербурга, в основу которых были положены гравюры конца XVIII – начала XIX века. Некоторые из изображенных зданий и соборов уже не существуют, их виды сохранились только в архивах и здесь.

В Зеркальном зале здания консульства российский посол давал балы, теперь тут проходят торжественные приемы. И все, кто попадает сюда, поражаются роскоши дворца!

Стамбул – гостеприимный город. Здесь всегда найдется, чем угостить дорогого гостя.

Местный фаст-фуд – жаренные каштаны и бублики. Но по-прежнему первое место занимают сладости.

Баклава, или, как ее еще у нас называют, пахлава, – самое традиционное и любимое лакомство в Турции… Ее здесь готовят в каждом доме по большим праздникам, но процесс это очень трудоемкий, так что сейчас все предпочитают ее покупать. В Стамбуле есть множество мест, где налажено ее производство в промышленных масштабах.

Весь процесс производства пахлавы на заводе занимает около двух часов. Почти все это время готовится тесто – сначала его замешивают, а потом раскатывают в тончайшие слои, при этом оно должно остаться эластичным и мягким.

Его слой за слоем накладывают друг на друга. В настоящей пахлаве слоев должно быть не менее 50. Посчитайте на досуге!

Тесто раскатывают настолько тонко, что на нем можно показывать представление театра теней.

Существует очень много видов пахлавы. Вкус ее зависит от начинки. Например, бывает пахлава с начинкой из фисташек, она называется – дюрюм, из грецкого ореха – сарай, и классическая пахлава с сиропом!

Пахлава хранится довольно долго, свежеприготовленную есть особенно приятно, поэтому чем скорее она попадет к покупателю, тем лучше.

В ста метрах от фабрики есть магазин, где продают свежую пахлаву….

Удивительно, но люди в этом магазине и по совместительству кафе собираются с раннего утра, для жителей Стамбула приторно-сладкая пахлава – отличный завтрак.

В день фабрика производит около 1,5 тонны пахлавы, и к вечеру ее всю раскупают!

Турки запивают сладости простой водой, а не чаем, как привыкли мы.

Чай у турок – главный национальный напиток. Прожить день и не выпить чаю – немыслимое дело.

Его подают в специальных стаканчиках. Он называется чайыбардак, к бардаку отношения никакого не имеет – бардак, это и есть стакан по-турецки. У него специальная форма, она не дает чаю остыть. Стекло очень тонкое, стаканчик нужно держать за самый край, чтобы не обжечься.

Вкус турецкого чая похож на наш, только здесь он необычайно крепкий.

Приготовление настоящего турецкого чая - процесс длительный, неторопливый. Вначале чайный лист насыпают в маленький чайник и заливают небольшим количеством кипятка, потом в большой чайник наливают воду, ставят на него маленький чайник с чаем. Теперь всю эту конструкцию нужно поставить на медленный, желательно открытый огонь, и через 15-20 минут чай будет готов.

Для европейца такой способ заваривания может показаться слишком долгим, но в Турции все происходит неспешно.

Это проявляется и в традиционном чаепитии. Оно может продолжаться несколько часов. В день турок выпивает не менее 30 стаканчиков, чаепитие входит в рабочее расписание. Традиционно чайные заведения называются здесь Чайными садами.

Чай можно пить в чайном домике, а можно выйти на улицу, и любоваться прекрасным видом города.

Чайные сады обычно расположены на живописных мусульманских кладбищах. Турки спокойно относятся к смерти, и сидеть у могилы и пить чай – обычное дело, а вид, который открывается отсюда, никого не оставит равнодушным.

Стамбул на протяжении столетий непрерывно меняется, но за последние пару лет, в ожидании вступления в ЕС, он изменился особенно сильно. Те, кто бывал в нем раньше, не узнают знакомого города.

Новости партнёров