Хронограф
18152229
29162330
310172431
4111825
5121926
6132027
7142128

<декабрь>

Путеводители

Тонга — королевство без короля

Кризисы, бунты, ураганы и даже нежелание наследников надевать корону не заставят жителей архипелага отказаться от монархии

  
Пляж Кейтахи на острове Вавау — экваториальное солнце в зените. Фото автора

Архипелаг Тонга — это скопление вулканических и коралловых островов (всего их 171) в Тихом океане. В расположившейся здесь последней монархии Полинезии не все спокойно, и даже нынешний наследник престола отказался от коронации. Тонга — один из немногих тропических уголков на земном шаре, отчасти сохранивших свою самобытность со времен великих мореплавателей.

Давным-давно бог Мауи решил порыбачить, и старый Тонга Фусифонуа дал ему рыболовный крючок. Мауи закинул в море удочку и тут же почувствовал, что ему попалась крупная добыча! Однако ему не удавалось вытащить её, как он ни старался. Наконец он напряг все свои силы и вытащил со дна океана остров Тонгатапу. Потом Мауи ещё не раз рыбачил этим чудесным крючком и поднял из пучины другие тонганские острова, а также некоторые из островов Самоа и Фиджи.

Таков миф. Если же следовать научной версии, большинство тонганских островов имеет вулканическое происхождение. Причем они до сих пор продолжают появляться из глубин Тихого океана — последний возник в результате извержения 1979 года.

Первые люди появились на Тонга в V веке. Ученые до сих пор спорят, откуда они приплыли — из Азии или из Америки. Но откуда бы ни приплыли, так с тех пор и живут здесь, в юго-западной части Тихого океана. Архипелаг состоит из трех групп островов: Тонгатапу, Вавау и Хаапай, а также нескольких десятков маленьких островков. К территории Тонга в течение тридцати лет также относились два искусственных острова. Дело в том, что в 1972 году неподалеку от островов Тонга американцами были надстроены подводные атоллы, провозглашенные республикой Минерва. Однако король Тауфаахау Тупоу IV заявил, что атолл Минерва был традиционным местом рыбной ловли тонганского народа, и направил к островам свой флот. Новообразованная республика перестала существовать, и лишь в октябре 2003 года Минерва вновь обрела статус независимого государства.

Весной, в октябре

Королевство Тонга первым на земном шаре встречает новый день, ведь рядом с этим древним архипелагом проходит 180-й меридиан. Тонганские острова особенно красивы в октябре, когда в южном полушарии в разгаре весна. В это время цветут деревья и кустарники, и воздух напоен их благоуханием, перемешанным с соленым океанским бризом. Повсюду плоские кроны деревьев, усыпанные красными бутонами, заросли олеандра и бело-желтых франгипани, гибискусов и ярко-розовых бугенвиллей. К тому же период с мая по октябрь — это сезон миграции китов. К берегам Тонга приплывают киты-самки, чтобы произвести на свет детенышей. И это королевство — единственное в мире, где ещё разрешают спускаться из лодок в океан и плавать рядом с китами. Однако в последнее время вводят ограничения на этот прибыльный вид туризма, чтобы меньше беспокоить величественных редких животных.

Столица королевства Нукуалофа расположена на плоском равнинном острове Тонгатапу. Здесь говорят на двух официальных языках — английском и тонганском. Асфальтовая дорога ведет мимо деревенек с одноэтажными домиками, у стен которых грудами свалены дрова и кокосы, бесчисленных плантаций кокосовых пальм, бананов и ананасов, а также полей таро, ямса и маниока. Эти корнеплоды имеют вкус картофеля, и на местных рынках их продают огромными корзинами. Многие плодовые деревья бесхозно растут вдоль дорог и тропинок: плоды хлебного дерева, манго, папайи и авокадо здесь повсюду, так же как и кокосы. Последних стоит остерегаться и почаще глядеть вверх — травмы головы от падения кокосов далеко не редки.

Столица невелика: центр города можно пройти минут за тридцать. Рядом с белыми зданиями европейского вида бродят черные свиньи и куры. На главной улице — посольства разных стран, дом премьер-министра, офисы, супермаркеты, рестораны, китайские лавочки и несколько церквей. На Тонга впечатляющее количество христианских церквей: пятидесятники, мормоны, служители Иеговы, адвентисты Седьмого дня и прочие. Поют в них полинезийцы проникновенно, чудесными голосами — петь местные жители учатся с детства, в каждой школе. Однако иностранцу нужно привыкнуть к церковному хору и звону колоколов, разносящемуся по островам с самого рассвета.

Христианство на Тонга проповедовали миссионеры, приплывшие сюда в начале XIX века. К религии здесь относятся очень серьезно: большинство школ и университетов принадлежат какой-либо церкви, а религиозные положения включены в конституцию страны. К примеру, за любую работу в воскресенье до сих пор могут оштрафовать и даже посадить в тюрьму на несколько месяцев. В этот день нельзя заниматься домашними делами или спортом, ловить рыбу — все жители должны ходить в церковь или отдыхать, то есть спать. Большинство местных с удовольствием придерживаются этого закона, располагаясь целыми семействами на пикники вдоль дороги у побережья. Но купаться в воскресенье тоже не разрешается, хотя на туристов обычно внимания не обращают. Однако приезжим следует иметь в виду, что по воскресеньям и без того неторопливая уличная жизнь останавливается вовсе: негде купить воды или поесть, и вряд ли кто-нибудь повезет осматривать достопримечательности — ведь это тоже работа.

  
Дом старого короля на Тонгатапу — едва ли не единственная на Тонге королевская резиденция, построенная столь близко к дороге. Фото автора

Аборигены не ели Кука

О существовании Тонга европейцы узнали в 1616 году, после посещения островов голландскими исследователями Схаутеном (Willem Cornelis Schouten, 1567?–1625) и Лемером (Jacob Le Maire, 1585–1616). В 1777 году у тонганских берегов бросил якорь корабль Джеймса Кука. Здесь ему был оказан самый радушный прием, так что капитан назвал Тонга «островами Дружбы». С тех пор отношение островитян к заморским гостям не изменилось: здесь и поныне встречают улыбками, цветами и песнями.

Сохранились на Тонга и древние ремесла: местные занимаются изготовлением тапы (полинезийской лубяной материи) и различных предметов, сплетенных из высушенных листьев пандануса. Причем они делают это не столько для туристов, сколько по-прежнему для своих нужд. К примеру, тапа используется в качестве материала для навесов, покрывал и ковриков, а таовала, плетеная юбка-циновка, — важный атрибут национальной одежды. Женщины и мужчины обворачиваются ею в торжественных или официальных случаях. Этот обычай появился сотни лет назад: когда мужчины возвращались домой из морских путешествий, перед сходом на берег они разрезали парус и прикрывали свою наготу в знак уважения перед вождем.

Туи-тонга (тонганские владыки) не правят на островах уже более ста тридцати лет. Тонга была объявлена монархией 4 ноября 1875 года, а первым королем стал Сиаоси Тауфахау Тупоу, крестившийся в христианскую веру. Династия Тупоу и по сей день на троне Тонга. Однако нынешний наследник престола, сын прежнего правителя Тауфаахау Тупоу IV, умершего 11 сентября 2006 года, официально пока не является королем. Его королевское высочество Сиаоси Тупоу IV принял решение отложить коронацию до 1 августа 2008 года в связи с неспокойной обстановкой в государстве.

Полоса экономических трудностей тянется с 1982 года, когда над островами пронесся разрушительный ураган. А в 1999-м государство лишилось полугодового бюджета — двадцати шести миллионов долларов, которые правительство заработало в 1980-х, продавая тонганское гражданство. Из этих средств был создан попечительский фонд, а управлять им пригласили некоего американца Джесси Богданова. Этот бизнесмен-виртуоз так восхищал короля, что он предложил ему место придворного шута. Богданов с благодарностью принял предложение и, в свою очередь, посоветовал, как можно получить прибыль с имеющегося капитала. Получив в распоряжение деньги, придворный шут сыграл последнюю шутку — скрылся вместе с ними.

В последние годы из-за низких доходов (меньше ста долларов в месяц на человека) и высокого уровня безработицы на Тонга нередки стихийные народные бунты. Особенно бурно протестовали против нынешнего режима в 2006-м — в столице Нукуалофе были разграблены и сожжены несколько отелей и магазинов, офисы по продаже авиабилетов, представительства местных и зарубежных туристических компаний. Однако в конституции Тонга есть закон: пока существуют тонганцы, править ими будет король.

  
«Свист вождя». Выстреливающие фонтаны у берега Тонгатапу сегодня невысоки. Фото автора

В мир иной и обратно

Достопримечательностей на Тонгатапу немного, но кое-что стоит увидеть. Например, как «свистит» фонтанирующий риф (Blow Holes) на юго-западном берегу. Когда прибой ударяет о камни, из вулканических образований вверх выстреливают струи воды, достигая в высоту двадцати метров. Местные называют это явление «Свист вождя».

Тонганский гид непременно отвезет к месту высадки на берег капитана Кука, древним гробницам вождей, покажет дом старого короля и, конечно же, трилитон Хаамонга — сооружение в виде арки из трех камней, возведенное одиннадцатым Туи Тонга примерно в 1200-х годах. Гробницы XVI века у селения Лапаха и дом, где ещё несколько лет назад жил старый король, выглядят заброшенно и печально. А вот у трилитона Хаамонга кипит жизнь: здесь продают сувениры, а кто-то просто отдыхает в тени деревьев. В школе напротив идут занятия — дети разучивают национальный танец и песни.

В записях археологов говорится, что древний монумент Хаамонга был сооружен верховным вождем Туитатуи из великой династии Туи Тонга для того, чтобы напоминать двум своим сыновьям, Лафе и Талаихаапепе, об узах братства. Однако в народе до сих пор ходит немало легенд, связанных с трилитоном. Одна из них гласит, что если пройти под аркой в определенный час и в некий день, можно выйти в мир «того света» и вернуться обратно. Это только легенда, и между массивными колоннами виднеется синее небо и зеленый луг. Но в воздухе звучит старинная ритуальная песня, и проходишь под каменными сводами с особым трепетом: а вдруг тот самый день — сегодня…

Пешком по океану

Кажется странным, что на острове, со всех сторон окруженном океаном, мало пляжей. Их на Тонгатапу действительно немного: столица расположена на берегах залива, глубоко вдающегося в северную часть острова. В заливе находится порт, где причаливают рыболовные суда. Выходу на побережье в других частях острова зачастую препятствуют непроходимые лесные заросли или закрытые территории, принадлежащие членам королевского семейства.

Один из самых известных здешних пляжей — Масиата Бич. Каждую пятницу сюда съезжаются со всего острова на традиционное празднество — Tongan feast — с ритуальными танцами, песнями и костром до неба. 

  
Трилитон Хаамонга — один из древнейших археологических памятников Тонга. Фото автора

До пляжа Масиата Бич проще добираться пешком от деревни Коловаи, маленького клона города: церкви, китайские лавочки, дома, крытые листовым железом или тростником. Почти у каждого, даже самого невзрачного домика — автомобиль, причем каждый третий из них — джип. Впрочем, только такая могучая машина и может проехать по гравийным лесным дорогам, когда их размывают тропические ливни. Дожди на Тонга льют не струями, а стеной, как водопад.

От деревни до пляжа — полчаса ходьбы. Главное — не перепутать дорогу, чтобы не выйти к королевской резиденции, которых здесь немало. Шестидесятилетний наследник престола не женат и не имеет детей, однако у него есть многочисленные родственники. Не стоит слишком доверять местной карте с изображением дорог — по-видимому, художник рисовал её, как ему подсказывало вдохновение.

Масиата Бич — это уже не залив с пальмовыми островками на горизонте, это бескрайний Тихий океан с белыми бурунами волн. Прибой не обрушивается на берег, поскольку остров окружает широкая полоса мелководья — риф. Купаться на рифе сложно: воды по колено, в прилив чуть выше. Но, шагая по песчаному дну, как по огромному аквариуму, испытываешь удивительные ощущения. Под кристально прозрачной водой колышутся водоросли, дно покрыто полипами, ракушками, живыми кораллами разных цветов, а среди них раскинули свои щупальца синие морские звезды и плавают яркие мальки.

Если возвращаться на закате, можно и не заметить, как алое солнце тихо уплывет в океан, осенив на прощание мягким розовым светом верхушки пальм. На опрокинутой чаше темного неба засияет золотой месяц и россыпь тысяч звезд — таких близких, что, кажется, запросто можно к ним прикоснуться. А у дороги, там, где фонари, смеются и поют до полуночи, и каждый встречает проходящего мимо с улыбкой, приветствуя неизменным: «Мало э лелей!»

Жемчужина Полинезии

Гористый Вавау называют жемчужиной из-за его живописных зеленых холмов, тихих лагун и белоснежных яхт в заливе. Этот остров особенно близок к экватору, поэтому смена времен года здесь почти незаметна.

Перелет между островами на небольшом самолетике занимает не больше часа. Время вылета меняется почти всегда, а если и остается неизменным, то вылет непременно задержат. Это стоит принять как должное и не особенно нервничать. На Тонга никто никогда не спешит.

Как и на Тонгатапу, на Вавау находится единственный город — Неиафу. В нем совсем немного современных зданий, однако банков и отелей достаточно — в порт часто заходят международные круизные лайнеры.

  
На вавуанском рынке можно купить и маниок, и деревянного кита. Фото автора

Одна из главных достопримечательностей города — рынок. В Неиафу он является ещё и центром культурной жизни: часто по субботам здесь поет и играет музыкальный коллектив, разыгрываются представления. Именно на рынке можно увидеть, услышать и почувствовать весь местный колорит: островитянки в плетеных таовалах сидят на земле и громко беседуют друг с другом. Многие из них приплывают сюда на лодках из деревень соседних островов. Утром привозят овощи и фрукты, вечером увозят с собой продукты из супермаркета. У ног торгующих стоят корзины с ямсом, кассавой, моллюсками, высятся горки сочных ананасов, папайи и манго, связки мандарин и бананов, тут же на циновках играют дети.

В порту есть и ещё один, особенный рынок — рыбный. Каждое утро рыбаки привозят сюда только что пойманный улов: всевозможную рифовую и океанскую рыбу, ракушки и осьминогов. Некоторые прямо на лодках рубят огромных рыбин, а иных морских чудовищ величиной с кузов пикапа целиком загружают в машину. А вечером рыбакам снова в океан — вслед за лодкой, на которой уплывает за горизонт золотое полинезийское солнце.

Алёна Грудницкая, 05.03.2008

 

Новости партнёров