Даже апартаменты в гамбургском районе Хафенсити выглядят совсем не так, как в большинстве других городов мира
Всего трех дней вполне хватит на то, чтобы проникнуться вольным духом и неформальной культурой довольно близких, но таких непохожих друг на друга городов — Гамбурга, Берлина и Лейпцига
Гамбург обрушивается на приезжего волной энергии портового города, окутывая его пышной зеленью, в которой буквально утопает «вольный ганзейский город», и потрясая гармонией, казалось бы, несовместимых архитектурных стилей. Мрачноватые кирпичные постройки, бывшие склады и предприятия, отлично уживаются рядом с яркими творениями молодых архитекторов.
Гамбуржцы влюблены в свой город и очень скоро заражают гостей нежностью, с которой они знакомят их с каждой улочкой, каналом, кварталом. Если хочется сделать местному жителю приятное, достаточно просто спросить, что было раньше во-о-он в том опрятном домике. Даже номера домов здесь не очень-то в ходу — куда чаще услышишь их прозвища. Например, один из символов Гамбурга — дом, похожий на гигантский корабль, ожидающий выхода в море, — называют просто «Дом Чили». Почему? Да потому, что это конторское здание в стиле экспрессионизма построили в 1924 году для купца Генри Браренса Сломана, торговавшего селитрой из Чили.
Гамбург — это, конечно, и Хафенсити, гигантский район, самый удачный в мировой практике опыт перепрофилирования промзоны. Кстати, именно здесь, а не в центре города, самое востребованное жилье. Этот район совершенно соответствует складу гамбуржцев, в которых нет-нет да и проглянут черточки характера их отважных предков — хозяев богатейшего города-порта, целого государства успешных коммерсантов (кстати, и сейчас Гамбург лидирует по числу проживающих в Германии миллиардеров).
1. Дом художников в квартале Тахелес в Берлине — месте, ставшем одним из символов новой Германии
2. Ратуша, возвышающаяся над Рыночной площадью в Лейпциге, вдохновляла не одно поколение художников
Но старина стариной, а от новшеств вольный город тоже не отворачивается. В городе прочно прописалось все то, что называют сегодня contemporary art. С присущей им основательностью гамбуржцы воздвигли целую Галерею современности, в которой можно полюбоваться портретом Мэрилин Монро работы Энди Уорхола, а также затеряться в нагромождении концептуальных артефактов. Разместили все это богатство по соседству с главным зданием Kunsthalle — обширным собранием живописи XIII–XX веков (хотя больше всего в музее полотен художников XIX века), да так, что оба строения совершенно друг другу не мешают.
Еще одна характерная черта Гамбурга — театральность. Город давно стал своего рода европейской « столицей мюзиклов», составляющей серьезную конкуренцию Бродвею: здесь можно было увидеть одни из лучших версий классических «Кошек», «Короля-льва» или Sister Act! И даже знаменитый «квартал красных фонарей» Сан-Паули и его центральная улица Реепербан оставили впечатление, что сегодня весь этот «город греха» — в первую очередь очень толково продуманный туристический аттракцион, так сказать, Диснейленд для взрослых. Полтора часа езды на комфортабельном железнодорожном экспрессе — и мы уже на главном вокзале Берлина. Вот и Рейхстаг виден, и Канцлерамт — рабочее место Ангелы Меркель — здание, прозванное «стиральной машиной», которую действительно очень напоминает своими формами. Но наша цель не утоптанные туристами места, а самая что ни на есть гуща современной культурной берлинской жизни.
Одно из классических андерграундных мест — так называемый Тахелес. Это слово переводится с идиш как «откровенность»: арт-массив расположен в бывшем еврейском квартале. Креативная молодежь облюбовала это место лет двадцать назад: Тахелес провозгласили «территорией свободы», а сам квартал стал одним из символов объединения Германии.
1. Классические формы Кунстхалле и сверхсовременный облик Галереи современного искусства ничуть не противоречат друг другу, считают гамбуржцы
2. Модернистский «Дом Чили» в Гамбурге — такой же символ города, как и знаменитая улица Реепербан
Заходим в один из здешних домов. Узкая винтовая лесенка идет через этажи, стены которых сплошь изрисованы свободными художниками. Время от времени встречаются местные жители — задумчивые молодые люди хипповатого вида. На самом верхнем этаже — галерея, где продаются авторские коллажи, кстати, очень занятные. Попутно можно понаблюдать, как возникают эти постмодернистские произведения, благо в мастерские здешних художников попасть нетрудно. Даже назойливый посетитель, кажется, совершенно неспособен отвлечь от работы похожих на гномов угрюмых бородачей, штампующих шедевры на продажу. А если кто и отвлекается, как, например, медитирующий в соседней комнате под заунывную мелодию молодой человек в кепочке, то лишь для того, чтобы лениво ткнуть пальцем в табличку у дверей: «Вход — 1 евро».
Во внутреннем дворе расположилась выставка-продажа скульптур местных креативных групп, а на соседних улочках — множество всевозможных галерей, артцентров и дизайнерских магазинчиков, при взгляде на которые сам собой на ум приходит лозунг: «Каждому дизайнеру по бутику!» На Мулакштрассе, например, частные одежные лавочки встречаются на каждом шагу. В любой из них хозяин-дизайнер подробно и аргументированно расскажет, почему здесь именно он самый лучший. И тут же предложит нарядиться — хоть в мантию с принтами в виде чертежей, хоть в мишуру и картонные штаны, хоть в винтажное жабо и цилиндр. Что ни выбери, можно не сомневаться — берлинцы оценят!
В здании бывшей прядильной фабрики «Шпиннерай» в Лейпциге соседствуют и мастерские художников, например, Йоханнеса Роххаузена, и выставочные залы, где можно увидеть их творения
Но не все и не везде. Например, в клубе Claerchen's Ballhaus на Аугустштрассе и обстановка, и дресс-код, и меню — все в строгом соответствии с требованиями уважающего себя свинг-клуба. Хотя это место и считается одним из самых экстравагантных заведений Берлина: здесь немцы трех (как минимум!) поколений танцуют квикстеп и рок-н-ролл. Усидеть за столиком не поможет даже умопомрачительного вида десерт — ноги сами пускаются в пляс...
А вот Лейпциг после Гамбурга и Берлина кажется почти игрушечным: спокойные, приветливые, тихие улочки, неторопливые, довольные собой жители и студенты… Такое ощущение, что в этом городе абсолютно все рядом, настолько разумно здесь устроена жизнь.
Гордость города — знаменитая лейпцигская школа живописи. Увидеть своими глазами, где живут ее представители, начиная от известного Нео Рауха и заканчивая стипендиатами международной арт-программы, совсем нетрудно. Достаточно добраться до бывшей хлопкопрядильной фабрики «Шпиннерай» в районе Линденау. Здесь расположены и мастерские художников, и выставочные залы, и дизайнерские офисы, и репетиционные помещения — одним словом, целая арт-вселенная, скрытая за потемневшими от времени фабричными стенами. Вот выставка представителя новой лейпцигской школы — Маттиаса Вайшера, а вот выставка технических курьезов вроде робота-паука (в которого можно сесть и пройтись по-паучьи) или обезьянки, по виду и фактуре неотличимой от живого оригинала. И рядом — просторные комнаты, в которых живут и работают мастера всех возможных направлений художественного творчества. Здесь можно встретить людей со всего мира, в том числе из России: фотограф, стипендиат Leipzig International Art Programme Ксения Галяева покорила сердца лейпцигцев снимками... своей дачи на Псковщине.
Когда на Лейпциг опускается ночь, хорошо пройтись по центру, усеянному уличными кафе. Даже если свернуть во дворик cтаринного дома, скорее всего, и там увидишь несколько столиков, за которыми восседает оживленная компания. Воздух пахнет выпечкой, шоколадом и еще чем-то неуловимым, и с каждым вздохом переполняет какая-то уютная радость. А наутро приходит время уезжать, и понимаешь, что время здесь течет слишком быстро. Но этим-то и прекрасны свободолюбивый Гамбург, космополитичный Берлин и тихий Лейпциг — за три дня можно прожить три маленькие жизни. А потом обязательно вернуться — и повторить!
Фото: CLAUS BACH, BERTRAN SCHULTZE, COURTESY OF SPINNEREI
