Столица Кипра Никозия (или Никосия; греки называют ее Лефкосия , а турки — Лефкоса ) — симпатичный, типично средиземноморский городок с интересной, как это водится, историей и необычным настоящим. Сегодня это единственная столица, которая по решению ООН разделена на две части, — киприотскую и турецкую. Разъединение как бы законсервировало Никозию в 1960-х годах. Грядущее воссоединение, несомненно, преобразит этот город, но и лишит его какой-то доли очарования.

На окраинах Никозия представляет собой суперсовременный город, где высотные дома из стекла и бетона перемежаются с пальмами. Здесь ничто не напоминает о конфликте греков с турками, скорее, наоборот, это пример грамотного использования иностранных инвестиций и прибыли от туризма. Исторический центр города намного интереснее, поэтому я отправился именно туда.

История

Никозия выросла на месте древнего города-государства Ледра. Впервые он упоминается еще в ассирийских документах около 672 года до н. э., где Ледру называют столицей одного из десяти кипрских царств, которое платило дань царю Ассирии Асаргаддону. Сейчас название «Ледра» сохранилось в наименовании главной улицы старого города. Это самое сердце Никозии, ее символ, поэтому неудивительно, что именно на ней первой 9 марта этого года были разобраны баррикады , разделяющие город на греческую и турецкую части.

По одной из версий, нынешнее название город имеет в честь Лефкоса, одного из сыновей основателя греческой царской династии в Египте Птолемея I Сотера (367–283 до н.э.). Когда-то сам Птолемей был полководцем при Александре Македонском и после его смерти отколол для себя кусочек огромной империи. Лефкос стремился расширить владения отца: в 280 году до н.э. он основал Лефкосию на месте древней Ледры, разрушенной в результате местных войн и землетрясений. Правда, по поводу происхождения топонима есть и еще одна версия: во времена Византии город назывался Лефконион — «тополиная долина».

Самые ранние постройки в городе относятся ко временам династии Лузиньянов (XII–XV века) — наследников крестоносца Ги де Лузиньяна (Guy de Lusignan, 1160–1194), которому Ричард Львиное Сердце (Richard the Lionheart, Cœur de Lion, 1157–1199) в 1192 году пожаловал остров . Например, это бывший собор Святой Софии — ныне мечеть Селимийе. В ту же эпоху город стал Никозией; по поводу происхождения этого слова достоверных версий нет.

Фото №1 - Две стороны одной столицы
Улицы Никозии снабжены специальными «подсказками» для туристов. «Подсказка» повторяет очертания цитадели в центре столицы Кипра. 

Кстати, теперь историческое название Лефкосия постепенно возвращается в употребление. В официальных киприотских документах, картах и на табличках автобусов встречается именно оно. А вот в западных путеводителях все еще пишут «Никозия».

В 1489 году Кипр перешел под власть венецианцев. Они-то и оставили после себя самый впечатляющий памятник Никозии — крепостные стены длиной в четыре с половиной километра, которые опоясывают старый город Никозии. Венецианцы начали их строить в 1567 году, когда над Кипром нависла реальная угроза турецкого вторжения.

Крепость устроена в форме огромного круга с выступающими одиннадцатью крупными пузатыми бастионами в виде треугольников. Все бастионы отстоят друг от друга на равном расстоянии, а в высоту они достигают девяти метров — если смотреть сверху, получается что-то похожее на шестеренку или морскую мину в разрезе. Теперь бастионы засажены деревьями и превращены в площадки для прогулок.

Любопытно, что строили крепость по специальной технологии, учитывавшей появление к тому моменту пушек. Для этого стены сделали из земли, в результате чего они получились довольно толстые — 5–6 м, из пушки уже не пробьешь. Сверху стены облицевали каменными плитами. Цитадель когда-то опоясывал глубокий ров, который ныне засыпан.

Правда, эти меры не очень помогли — в июле 1570 года на Кипр вторглись турки под командованием Лала Мустафа-паши (ок. 1500–1580) и после двухмесячной осады взяли Никозию. Для сравнения: Фамагуста (город-порт на востоке Кипра) сопротивлялась пять месяцев.

4 июня 1878 года в Лондоне была подписана Кипрская конвенция, в соответствии с которой Османская империя была вынуждена передать Кипр под протекторат Великобритании . 1 октября 1960 года Кипр стал независимой республикой.

Крепость, поделенная надвое

По иронии судьбы или вследствие каких-то исторических закономерностей, но турки и во второй раз брали Никозию — через четыре века после первого. 20 июля 1974 года они заняли всю северную часть острова. По решению ООН Никозия была разделена ровно пополам. Граница проходит прямо по цитадели и старому городу, причем и цитадель оказалась разделена поровну — пять бастионов у турок, пять у греков-киприотов, и еще один контролируют войска ООН. Поэтому старые кварталы Никозии разделены блок-постами и баррикадами, что, впрочем, придает дополнительную пикантность прогулкам по городу.

Во времена венецианцев внутрь цитадели вели трое ворот — сейчас двое из них закрыты, а в старый город ведут обычные улицы, для прокладки которых в стенах пришлось сделать внушительные разрезы.

В восточной части крепости — Фамагустские ворота («Аммохостос»), которые ведут на восток острова, как раз в сторону Фамагусты. Они сохранились лучше всего. Фамагустские ворота были построены в 1567 году венецианцем Джулио Саворньяно (Julio Savorgnano), военным инженером и архитектором. Считается, что образцом послужили ворота Ханья на Крите . Фамагустские ворота отреставрированы, и в их помещениях проходят концерты и выставки.

В северной стене (это турецкая часть) — Киренейские ворота («Гирне»). Известно, что при венецианцах они назывались «Порта дель Проведиторе» — «ворота наместника». Они сохранились, но как ворота не действуют: англичане их заложили и снесли стену по бокам от ворот. Теперь они стоят как памятник на небольшом островке посреди улицы, а над их входом турки вырезали вязью изречения из Корана.

Фото №2 - Две стороны одной столицы
Пафосские ворота цитадели Никозии. Над воротами находится один из опорных пунктов ООНовских войск, но местные жители не обращают на солдат никакого внимания. 

А в западной стене — «действующие» Пафосские ворота, которые ведут, соответственно, в сторону популярного у туристов города Пафос. Их как раз контролирует ООН, поэтому над воротами развевается ооновский голубой флаг.

Внутри цитадели, а также рядом с ней, и располагается самое интересное — старый город Никозии. Если не считать более древних вкраплений, то в основном старая Никозия состоит из типичной английской колониальной архитектуры XIX–XX веков — характерные двух-трехэтажные домишки, которые можно встретить хоть в Индии , хоть на островах Карибского бассейна. Очень много домов брошены: после турецкого вторжения греки из северной части Никозии бежали на юг, бросив свои дома, а турки, соответственно, в обратную сторону. И теперь эти дома никто не рискует занимать — вдруг прежние хозяева вернутся, и тогда скандала не избежать.

Из более приятных строений — собор святого Иоанна Крестителя. Он был построен на месте бенедиктинского аббатства, где, по преданию, хранился палец Предтечи. Согласно этому же преданию, в 1426 году эту святыню похитили разграбившие город мамелюки. А дошедшее до нас здание построено в 1662 году. Собор был центром киприотского православия. В нем сохранились фрески, рассказывающие об обретении мощей святого Варнавы, — именно после этого события византийский император Зенон (ок. 426–491) признал автокефальность православной церкви Кипра и здесь появился собственный архиепископ. Остается, правда, догадываться, где киприоты взяли эти мощи, которые и должны были доказать их право на самостоятельность.

Еще одно любопытное здание — дом драгомана Георгакиса Корнесиоса, официального переводчика и представителя турецких властей. Дворец считается образцом турецкой архитектуры XVIII века. Сначала Георгакис Корнесиос был переводчиком-посредником между турками и греками, затем собирал налоги, был светским представителем кипрских христиан в Стамбуле при дворе султана. А закончил, как и полагается коллаборационисту, плачевно — он пал жертвой придворных интриг, впал в немилость и был казнен в Стамбуле в 1809 году.

Ну а самый центр греческой Никозии — хорошо отреставрированный пешеходный квартал Лайки Йитония (Laiki Yitonia, «близкое соседство»), наполненный бутиками, ресторанами, кафе, мастерскими и сувенирными магазинами. Однако даже в таком умиротворенном месте постоянно натыкаешься на следы недавнего противостояния с турками — границу и буферную зону, проходящие прямо по пешеходной зоне.

Фото №3 - Две стороны одной столицы
Разделительная линия в Никозии выкрашена в цвета национальных флагов — в данном случае, греческого.

Граница

Границу здесь называют «зеленая полоса» — когда-то британские войска, на правах бывших колонизаторов взявшие греков-киприотов под свою защиту, на карте именно зеленым карандашом отметили, где пройдет буферная зона между греками и турками. Сейчас демаркационная линия представляет собой поставленные друг на друга бочки или бетонный забор. Забор и бочки покрашены в цвета греческого или турецкого флагов — смотря с какой стороны посмотреть. Сверху — колючая проволока. Прямо на «границу» или где-то рядом наклеены агитационные плакаты.

Рядом обычно небольшая будка, в которой скучает местный солдат или ООНовец. Солдат разрешает фотографировать «границу» и вяло протестует, когда фотографируешь его самого. Один солдат наставил на меня автомат и состроил зверскую гримасу. Но я ему не поверил — у меня было полное ощущение, что он так развлекается. Не очень-то весело сидеть в полной амуниции на средиземноморской жаре, да еще понимая полную бессмыслицу этого занятия: турки и греки давно не собираются друг на друга нападать.

Около «границы» брошенных домов больше — никто не хочет жить у «линии фронта». Сейчас, конечно, тут спокойно, да и саму «границу» вот-вот уберут. Но пару десятков лет назад это была действительно линия фронта. Турецкие и киприотские солдаты время от времени обменивались выстрелами, и тут легко можно было попасть под шальную пулю. Теперь в брошенные дома у границы постепенно возвращаются жители. Первыми, конечно, молодежь и богема, а там и более солидная публика подтянется.

Фото №4 - Две стороны одной столицы
Один из брошенных домов.

А пока «граница» давно стала для жителей Никозии плацдармом для самовыражения. Кто-то рисует пацифистские граффити и лозунги, кто-то — лозунги греческой патриотической направленности, а кто-то сохраняет чувство юмора даже в такой непростой ситуации. В глубине Никозии я наткнулся на кафе «Чарли Пойнт» — так назывался знаменитый пункт в Западном Берлине. Еще один магазин называется «Берлин», а магазин молодежной моды носит название-лозунг — «No border».

С турецкой части доносится пение муэдзина. Кое-где можно видеть турецкую территорию через колючую проволоку — одна башня превращена в кафе, там на пластиковых стульях сидят турки, пьют кофе по-турецки (точно такой же кофе в греческой части Кипра называется «кофе по-кипрски», а в Греции — «кофе по-гречески») и разглядывают прогуливающихся на этой части. Я помахал им рукой — они помахали в ответ.

К западу от цитадели организован один из КПП. На подходах к нему граффити и агитация становятся более серьезными и политизированными — турки и греки обвиняют друг друга во всевозможных зверствах и военных преступлениях. Впрочем, это не мешает грекам свободно прогуливаться через КПП в турецкую часть за дешевым трикотажем и одеждой. Обратно греки возвращаются с тяжелыми сумками.

Турецкая половина

Турецкая часть Никозии находится действительно в более запущенном состоянии — сказывается непризнанный статус Турецкой республики Северного Кипра. А занимаются тут турки своим любимым делом — торговлей: миновав КПП, сразу попадаешь на огромный рынок, примыкающий с турецкой стороны прямо к «границе».

Центр турецкой половины Никозии — площадь Ататюрка. Здесь когда-то находился дворец Палаццо дель Говерно, бывший резиденцией венецианских и оттоманских наместников. В центре площади высится любопытный памятник — так называемая «венецианская колонна». Колонна очень древняя: ее привезли из Египта римляне, и она стала частью одного из храмов в Саламисе, античной столице Кипра. В 1570 году венецианцы добавили на колонну изображение льва (символа св. Марка, покровителя Венеции) и поставили ее в Никозии в знак установления своей власти над островом. Правда, лев до наших дней не сохранился.

В турецкой части мечетей, понятно, побольше. И самые старые из них когда-то были церквями. Главная достопримечательность — мечеть Селимийе. Подобно знаменитой стамбульской Айя-Софии, эта мечеть была перестроена из Собора Святой Софии XIII века, заложенного в 1205 году католическим архиепископом Кипра Тьерри (Thierry, Archbishop of Cyprus). Собор строили так долго, что в целях ускорения работ папа римский Григорий IX (Gregory IX, ок. 1145–1241) в 1232 году был вынужден выпустить специальную буллу, в которой отпускал все грехи ее строителям. Этот собор долгое время был главным для династии Лузиньянов: здесь они короновались на царство и здесь же их хоронили.

В XIV веке собор грабили сначала генуэзцы, потом мамелюки, а когда остров захватили турки, они перестроили собор в мечеть — убрали все изображения людей, вынесли надгробия, построили два высоких и тонких минарета и установили михрабы, или, как их еще называют «ворота Рая», — невысокие ниши, обращенные к Мекке .

Некоторые бывшие христианские церкви теперь в турецкой части Никозии вовсе служат по другой «специальности». Например, из древнего католического храма Святого Георгия (XIV век) были сделаны турецкие бани Бюйюк-Хамам. Они функционируют в этом качестве до сих пор.

Фото №5 - Две стороны одной столицы
Фрагмент памятника, поставленного в Никозии в 1973 году в честь освобождения от англичан.

В турецкой части Никозии есть памятники, напоминающие о непростой и печальной судьбе турок, которые, по их мнению, и были истинными патриотами и жертвами в борьбе за независимость. Например, тут есть Музей национальной борьбы, посвященный борьбе турецких подпольщиков против «энозиса» — объединения Кипра с Грецией .

Еще более грустное место — Музей варварства. Так называется экспозиция в доме майора Нихата Ильхана, служившего в кипрском подразделении турецкой армии. Его жена и трое детей были убиты во время столкновений турок с греками в 1963 году — эти столкновения стали поводом для Турции ввести свои войска.

Сейчас Кипр медленно, но верно движется к объединению. Как сложится судьба исторических памятников Никозии после этого, сказать пока трудно; не исключено, что какие-то из бывших церквей снова примут верующих. Зная профессионализм и греков, и турок в деле туризма, можно предположить, что все памятники старины будут тщательно отреставрированы, а сама старая Никозия — подремонтирована и превращена в туристический аттракцион. Так что сейчас, пожалуй, самое время насладиться еще «старой» Никозией.