«Я возвращаюсь на юг, как всегда возвращаются к любви», — поется в танго . Юг для нас, жителей Северного полушария, ассоциируется, прежде всего, с солнцем и теплом. Но в Южном полушарии все обстоит совершенно иначе: климат здесь отличается большей суровостью, чем на севере, зимой температура опускается ниже –10 °C. Ландшафты Огненной Земли чем-то напоминают те, что можно увидеть вокруг Байкала . Южнее Огненной Земли только Антарктида — до Южного полюса всего около четырех тысяч километров. Остров поделен между Чили и Аргентиной.
Местом назначения моей поездки была , самый южный аргентинский город и центр провинции Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики. Оттуда по самой южной в мире узкоколейной железной дороге на поезде можно попасть на край света.
Первые европейцы из экспедиции Магеллана , открывшие остров Огненная Земля в 1520 году, увидели на берегу большие костры, у которых индейцы ямана грелись от холода. Они не носили практически никакой одежды, кроме набедренных повязок. Отсюда и произошло название «Земля Огней»; впоследствии остров был переименован в Огненную Землю.
В 1832 году Огненную Землю посетил Чарльз Дарвин во время своего путешествия на «Бигле» ; в своих дневниках, он писал о местных индейцах: «Это были самые несчастные и мерзкие создания из когда-либо виденных мною». Они по-прежнему практически не носили одежда («те огнеземельцы, что мы увидели в каноэ, были практически голыми, а вполне зрелая женщина с ними была голой абсолютно») и жили в условиях довольно жестокого подавления одних другими («муж для жены то же, что жестокий хозяин для работящего раба»). В середине XIX века, когда на Огненной Земле стало обосновываться белое население, началось массовое истребление индейцев, и уже к началу XX века коренное индейское население исчезло практически полностью.
В настоящее время за Ушуаей прочно закрепилась репутация «края света», хотя чилийские селения Пуэрто-Уильямс и Пуэрто-Торо находятся еще южнее. Ушуая с удовольствием пожинает туристические лавры: множество людей стремится сюда, чтобы полюбоваться на красоты Национального парка Огненная Земля (), съездить в гости к пингвинам по каналу Бигль или покататься на горных лыжах на леднике Мартиаль, поэтому сам город чем-то напоминает европейский курорт. Кроме того, Ушуая — ворота в Антарктику, а на Огненной Земле находятся крупные нефтегазовые месторождения, что привлекает в этот город и полярников, и геологов.
Город был основан в 1884 году; этот топоним на языке ямана означает «в глубине залива к западу», и изначально его слава была далеко не туристической: здесь был центр колонии для особо опасных преступников, основанной по указу президента Хулио Роки (Julio Roca).
Сейчас о тех временах напоминает ; на нем можно попасть в национальный парк, находящийся в одиннадцати километрах от города на запад. Ferrocaril Austral Fueguino — самая южная и самая узкоколейная железная дорога Аргентины (ширина колеи — 500 мм), а также одна из самых узкоколейных железных дорог в мире. На станции Fin del Mundo («Край Света») толпится множество туристов, чтобы проехать по узкоколейке в национальный парк, и это несмотря на то, что на автобусе туда можно попасть и быстрее, и дешевле. Но большинство туристов предпочитают прокатиться по самой южной в мире узкоколейке.
Однако в начале же XX века по этой железной дороге возили на исправительные работы заключенных. Строительство железнодорожного полотна началось в 1902 году под руководством итальянского механика и инженера Кателло Муратджа (, 1861–1924). Ширина колеи была 600 мм (Дековиль); ветка тянулась по набережной Ушуаи до восточной стороны горы Монте-Сусанна, затем по долине реки Рио-Пипо, а чуть позже путь был проложен до того места, где сейчас начинается Национальный парк. Один из первых локомотивов прозвали «кокетка», потому что он подпрыгивал на ходу — ведь это все-таки был аргентинский локомотив. Есть свидетельство, что в те годы железная дорога использовалась не только для перевозки заключенных: по ней курсировали и нанятые в коммерческих целях вагоны.
В 1947 году тюрьма была закрыта, а Ушуая стала морской базой; два года спустя серьезное землетрясение на острове разрушило значительную часть железнодорожного полотна. Правительство предпринимало хаотичные и безуспешные попытки возродить поезд, но в 1952 году он окончательно перестал курсировать.
Однако в начале 1990-х годов эту железную дорогу решили запустить снова, на сей раз уже в туристических целях. Старые рельсы были практически полностью разрушены; новую колею сузили на 100 мм по сравнению с первоначальной. 11 октября 1994 года движение по реконструированной железной дороге от станции «Край Света» до Национального парка возобновилось.
Подвижной состав этой железной дороги — несколько локомотивов, спроектированных и изготовленных в Аргентине, Англии , Германии и ЮАР по образу и подобию моделей узкоколейных локомотивов начала века. Вагоны поезда, как и на обычных железных дорогах, делятся на классы: туристический, первый и даже президентский. По пути поезд делает остановку на станции Макарена, где туристы смотрят на реконструированное музейное селение индейцев ямана и на небольшой водопад, а машинист поезда, истинный аргентинец, тем временем неспешно потягивает мате.
Поезд приезжает к Национальному парку Огненная Земля. Его площадь — 63 000 га, но лишь малая часть доступна для посетителей. В парке было достаточно немноголюдно, и я смогла спокойно гулять в уединении, чему способствуют и масштабы парка. Я отправилась к лодочной станции рядом с небольшим почтовым отделением, а оттуда прокатилась на небольшой моторной лодке по заливу Энсенада к острову Редонда («Круглый»). Почва этого острова сильно заболочена, и фауна заметно отличается от той, которую можно наблюдать на «основной» Огненной Земле. С острова Редонда открываются красивые виды на аргентинскую и чилийскую Огненную Землю. К сожалению, жителю России без визы в Чили не попасть. С острова Редонда лодочник отвез меня по заливу Лапатайа к тому месту, где заканчивается Панамериканское шоссе; в этих краях оно называется Национальная дорога № 3. Благодаря ей заблудиться в этой части парка довольно сложно: дорога отсюда идет только в одном направлении.
Помимо Национального парка и поезда, в Ушуае мне хотелось обязательно увидеть пингвинов. В городе есть множество фирм, организующих экскурсии по каналу Бигль на небольших туристических кораблях. Они делают непременные остановки на Острове морских котиков, чтобы туристы могли посмотреть, как преисполненные чувством собственного достоинства самцы наблюдают за своими гаремами, и на острове птиц-корморанов. Но сходить с корабля на землю на островах запрещено: толпы туристов могут нарушить экологическое равновесие.
В этом регионе преобладают два вида пингвинов: магелланский — серый с белой грудкой и Папуа — бело-серый с рыжими лапами. В апреле, когда я была здесь, для магелланских пингвинов здесь уже становится холодно, и они начинают мигрировать на север, в Бразилию , а для пингвинов Папуа, наоборот, еще слишком жарко, и они не торопятся покидать Антарктиду. Мне удалось встретить достаточное количество птиц, забавных и неуклюжих.
Вдоволь насмотревшись на них, мы плывем дальше, сквозь всевозможные оттенки синего; на берегу видны силуэты чилийских и аргентинских Анд. Проплываем и недалеко от Пуэрто-Уильямса, небольшого мрачноватого вида затерянного чилийского поселка, находящегося еще южнее Ушуаи.
Вечером корабль приезжает на набережную, откуда можно полюбоваться на огромную луну, какую можно увидеть только здесь, на «Крайнем Юге».
У индейцев ямана есть про луну легенда. Януша была очень красивой женщиной. Она потеряла своего нерожденного ребенка и разрезала себе лицо от горя и боли. А потом она превратилась в луну отправилась на небо, где снова забеременела, и ее тело начало набухать, пока она не стала совершенно круглой. После рождения дочки она исчезла. Но дочь заняла ее место, выросла и сама родила девочку. Так и повторяется эта история с дочками, матерями и бабушками до нашего времени, а мы смотрим на гипнотизирующее нас ночное светило, напоминающее одновременно и о вечности, и скоротечном времени. А мысль о том, что находишься на краю земли, заставляет забыть о действительности.
