Город изгнанных спонсоров Колумба
Чтобы вернуться в Жерону, не надо бросать монетку в фонтан; достаточно поцеловать в зад алебастровую львицу
 |
Вид на жеронский Кафедральный собор Девы Марии и церковь Санта-Фелиу. Жерона — город неторопливый: собор строили лет триста, а Санта-Фелиу уже пятьсот лет ждет, когда ей восстановят шпиль. Фото (Фотобиблиотека ВС): Дмитрий Виноградов aka ponaehal |
Кое-что о пользе церквей
Поселение на месте будущей Жероны основали еще — одно из древних , живших на территории Испании с эпохи . Положение городища было выбрано весьма удачно, как раз на возвышенности при слиянии рек Оньяр и Тер. В город же селение превратили , завоевавшие Испанию во II веке до н. э. В 75 году до н. э. на месте иберийского поселка легионеры построили крепость под названием Герунда — отсюда и «Жерона». Герунда защищала Виа Августу — стратегическую магистраль, ведущую из Рима в Тарракон (Таррагону) — столицу провинции .
Впрочем, о происхождении называния «Жерона» есть и другая, более романтичная история. Будто бы в стародавние времена откуда-то с юга Испании явился трехголовый и трехтуловищный великан (по-испански — Жерио). Как и полагается, он возжелал местную красавицу Пирену. Та взаимностью не ответила и сбежала в лес. Тогда взбешенное чудовище подожгло лес, и Пирена погибла в огне. За гибель Пирены отомстил другой её воздыхатель — легендарный , забредший в эти края как раз в поисках коров Гериона, которых ему было приказано похитить. Великана Геракл убил, а над могилой красавицы насыпал огромную гору камней. Так появились . В свою очередь, память о Герионе увековечили трое его сыновей (кто их родил, история умалчивает) — они возвели на берегу реки Оньяр крепость и назвали её в честь отца.
В Жерону я приехал на электричке из маленького курортного городка на побережье . Вокзал Жероны расположен в новой части города, за рекой Оньяр, поэтому, чтобы попасть в старые кварталы, мне нужно было найти мост. Но карты Жероны у меня с собой не было, и первое, что я сделал, — заблудился, отправившись в противоположную сторону.
Довольно скоро я заподозрил, что иду не туда. Зайдя во встретившуюся по пути церковь, я попытался на английском объяснить смотрителям свою проблему. Смотрители английского не знали, но всё поняли и даже дали невесть откуда взявшуюся у них карту города, начертили, куда идти, и показали рукой. После этого заблудиться было уже невозможно. Через сорок минут неторопливой прогулки по современным кварталам я был на набережной Оньяр.
Тысяча и одна осада
Здесь городской пейзаж стал интересней. К реке спускались постройки в , почти как в Барселоне. Большая часть из них была построена по проектам Рафаэля Масо (, 1880–1935), которого, соответственно, называют местным Гауди (Antonio Plácido Guillermo Gaudí y Cornet, 1852–1926).
| |
Мост Эйфеля появляется перед вами как-то неожиданно: к нему ведет узкий проем в одном из средневековых домов. А с другой стороны Понт-де-лес-Пехатерьес-Вельес заканчивается проходным двором. Фото (Фотобиблиотека ВС): Дмитрий Виноградов aka ponaehal |
Через Оньяр в старые кварталы ведет несколько мостов. Самый интересный из них — Понт-де-лес-Пехатерьес-Вельес (), сооруженный в 1877 году. Его построили по проекту знаменитого французского инженера Гюстава Эйфеля (Gustave Eiffel, 1832–1923) — того самого, чья башня украшает Париж. Выглядит мост точь-в-точь как Эйфелева башня, положенная на бок: такие же стальные балки, переплетающиеся друг с другом. На фоне невысоких старых зданий выглядит все это весьма экстравагантно.
С рекой Оньяр связана ещё одна городская легенда, и тоже про чудище. Будто бы в ней живет кокойона — существо, похожее одновременно и на ящерицу, и на бабочку. Говорят, когда-то на берегу Оньяра стоял женский монастырь, обитательницы которого вели отнюдь не праведный образ жизни. Устава придерживалась лишь одна молодая послушница. Но сестры долго терпеть её не стали и посадили в подвал. Монашка прожила там много лет и от сырости превратилась в ящерицу. Но поскольку её душа была непорочна, на её спине выросли крылья бабочки. Кокойона процарапала подземный ход и сбежала. Теперь в лунные ночи её можно увидеть под мостами Оньяра. Почему она плавает под ними, а не летает над — непонятно. Но отнесем моё недоумение на счет моего журналистского занудства…
Начинаются старые кварталы Жероны, как и всех уважающих себя городов Каталонии, с Рамблы — высохшего русла реки, превращенного в главную улицу. Это слово каталонцы позаимствовали у мавров, оно так и переводится с арабского — «высохшая земля».
В Жероне Рамбла имеет особое имя — Рамбла-де-ла-Либертад (). Это главное тусовочное место с самыми лучшими бутиками и модными ресторанчиками. Жеронцы и туристы едят здесь главный местный специалитет — хлеб с томатами. А по выходным на Рамбла-де-ла-Либертад открывается цветочная ярмарка.
Когда-то вдоль Рамблы шла городская стена, защищая город со стороны реки. Но в 1809 году её частично разрушили войска Наполеона (Napoléon Bonaparte, 1769–1821). Сохранились лишь северный и восточный участки укрепления. Вообще, у Жероны с французами всегда были сложные отношения. Граница Франции и Испании находится всего в семидесяти километрах от города, и ни одно неприятельское войско просто не могло пройти мимо него. Один только Наполеон штурмовал Жерону трижды. А в конце XVII — начале XVIII веков французы осаждали город каждые десять лет. С тех пор Жерону ещё называют «городом тысячи осад»…
Обитель талмудистов и каббалистов
Между Рамблой и Виа Августа спрятался средневековый Еврейский квартал — Эль-Каль (El Call) — одна из главных достопримечательностей Жероны. Первые евреи () появились тут ещё во времена Римской империи.
Жизнь евреев в Жероне в разные времена протекала по-разному. Например, пришедшие сюда в V веке были поначалу вполне толерантны, но затем, приняв христианство, начали гонения на иудеев. Им запретили занимать административные должности и заключать браки с христианами. Эти мучения продолжались более полутора веков, пока Испанию не , которые были гораздо терпимее христиан.
| |
В честь 500-летия открытия Америки в 1992 году израильский город подарил Жероне довольно интересную скульптуру Колумба работы (Frank Meisler). Главная её хитрость — скрывающаяся за спиной мореплавателя фигура лукавого еврейского мецената. Фото (Фотобиблиотека ВС): Дмитрий Виноградов aka ponaehal |
До конца XV века иудеям жилось в Жероне относительно спокойно — они занимались ювелирным делом и торговлей, исправно пополняя налогами городскую казну. Прочный экономический базис дал возможность сформироваться богатой культурной надстройке, все как по . В XIII веке Жерона стала европейским центром изучения . Здесь жил знаменитый (латинизированное имя — Бонаструк-са-Порта, Bonastruc ça Porta, 1194–1270). В его честь назван местный еврейский научно-культурный центр ().
Еврейские купцы из Жероны были среди спонсоров экспедиции Христофора Колумба (Cristóbal Colón, 1451–1506). Но, по иронии судьбы, 2 августа 1492 года — за день до отплытия путешественника — евреев из Жероны изгнали, и прибыль от своей удачной инвестиции они так и не получили. Исследователи считают, что католические монархи (Isabel la Católica, 1451–1504) и (Fernando de Aragón el Católico, 1452–1516) попросту хотели пополнить казну. Остаться могли только — иудеи, перешедшие в христианство. Изгнанники, кстати, нашли приют у турецкого султана (İkinci Bayezid, 1447–1512), который со злорадством заметил, что испанцы выгнали тех, кто сделал их богаче, и что католики собственноручно ослабили свое королевство.
Кофе и сувениры
Главная улица еврейского квартала, Каррер-де-ла-Форка (, «Улица ссыльных»), приводит ко второй достопримечательности Жероны — готическому кафедральному собору Девы Марии (). Собор находится на самой вершине холма, по склонам которого расположены старые кварталы. А к его входу ведет длинная и красивая лестница из девяноста ступеней. Она поднимается прямо к порталу, выполненному в стиле каталонского .
| |
, поражающий Дьявола. Витраж собора Девы Марии. Строили кафедральный собор почти четыреста лет, что, впрочем, обычно для больших средневековых построек. Сооружение гигантского нефа требовало таких точных расчетов, что в Жероне дважды собирали консилиум лучших архитекторов со всей Каталонии — в 1386 году и ещё раз через тридцать лет — в 1416-м. Фото (Фотобиблиотека ВС): Дмитрий Виноградов aka ponaehal |
Ширина соборного нефа, спроектированного Гильермо Бофиллом (Guillermo Bofill), — 23 м, другого такого в Европе больше не найдешь. Своды производят очень сильное впечатление — просто удивительно, как вся эта махина может держаться в воздухе. Да и внутри собора много интересного. За алтарем, например, хранится алебастровый трон Карла Великого (Carolus Magnus, 747–814). А ещё : в соборном музее, оборудованном прямо в храме (Museu Tresor de la Catedral), есть ковер XI века — «Сотворение мира». Он считается одним из главных шедевров романского ковроткачества. Гобелен висит в темной комнате за небольшой шторой, чтобы солнечный свет не портил древние нити. Я не удержался и, несмотря на запрет, сделал несколько снимков — без вспышки, конечно.
Кроме экспозиции при соборе, в старом городе есть ещё несколько любопытных музеев. Например, художественный (), разместившийся в бывшем епископском дворце. Здесь хранится редчайший расписной алтарь Х века, перевезенный из монастыря Сан-Пере-де-Родес (). А археологическим музеем () служит бывший монастырь Сан-Пере-де-Галиганс (Sant Pere de Galligants) — шедевр . Там можно посмотреть на коллекцию средневековых музыкальных инструментов, среди которых есть и особые — для исполнения мелодии национального каталонского танца сарданы. Мне вообще понравились хорошо организованные испанские культурные центры с прекрасными сувенирными лавками, чей ассортимент не менее интересен, чем экспонаты выставок. В археологическом музее я в гордом одиночестве попил кофе в специальной комнате отдыха. Кинул евро-монетку в кофейный аппарат, выпил кофе, аккуратно выкинул стаканчик и покинул пустую комнату, как будто в ней никого и не было.
И мухи бывают священными
В стороне от кафедрального собора, в глубине старых кварталов скрывается ещё одна туристическая достопримечательность — так называемые Арабские бани XII века (). Я пишу «так называемые», потому что построены они были испанцами уже после изгнания мусульман, но в . Арабы, в свою очередь, позаимствовали секрет устройства бань у и римлян. Здесь есть и фригидариум (холодная баня) с бассейном, и калдариум (горячая баня) с мозаичным полом, и прочие необходимые для помывки и светских бесед помещения. Бани функционировали до XVII века. Потом их прибрали к рукам монахи- — они оборудовали здесь прачечную, кухню и ещё кое-какие хозяйственные помещения.
| |
Еврейский квартал Эль-Каль. После изгнания евреев их дома заняли христиане. В основном это была беднота, у которой не было денег на их перестройку — именно поэтому они сохранились до наших дней почти в неизменном виде. Фото (Фотобиблиотека ВС): Дмитрий Виноградов aka ponaehal |
Рядом с банями стоит церковь Сант-Фелиу (). Её построили в XIV веке над могилами святых покровителей города — миссионера Феликса Африканского (, ?–304) и епископа Жероны Нарцисса (Narcissus, ?–304), погибших во время гонений на христиан, проводившихся при императоре Диоклетиане (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, 245–313). Легенда утверждает, что святые погибли в башне, как раз на месте нынешнего храма. Согласно другой легенде, во время одной из бесчисленных осад Жероны французами из гроба святого Нарцисса вылетело множество мух, которые прогнали захватчиков. С тех пор мухи считаются символом Жероны — их изображения приклеивают на стекла машин, в форме мух делают даже кондитерские изделия…
Непривычную для нас фантазию жеронцев можно проиллюстрировать и другим примером. На одном из городских столбов в старом городе висит некое существо, сделанное из алебастра, отдаленно напоминающее львицу. Так вот, всякий уважающий себя жеронец, а также гость города, мечтающий сюда вернуться, должен подойти к зверю и поцеловать его. И не куда-нибудь, а в зад. Для удобства под «львицу» подставлена небольшая лестница, и филейная часть животного лоснится не хуже собачьих носов на московской станции метро «».
В XVI веке в шпиль Сант-Фелиу попала молния, и он был разрушен. С тех пор прошло почти пятьсот лет, а его так и не удосужились восстановить, несмотря на все значение церкви для города. В стену церкви вмонтированы плиты античных саркофагов. Среди них попадаются совсем старые, датируемые IV веком до н. э. Ещё одна достопримечательность храма — необычная скульптура лежащего Христа XIV века мастера Алои, которая считается выдающимся образцом каталонской .
Из Сан-Фелиу через хорошо сохранившиеся с римских времен Северные ворота можно выйти к началу крепостной стены. Проход на нее бесплатный, в отличие, например, от укреплений ещё одной каталонской жемчужины — Таррагоны. Мелочь, а приятно. Стена огибает по периметру весь старый город, перемежаясь башнями, на каждую из которых можно вскарабкаться по винтовым лестницам. Самой высокой считается башня Торре-Жеронелья — с нее открывается красивый вид на всю старую Жерону, и уж тут-то кафедральный собор предстает во всей красе.
Я обошел по цитадели старый город, полюбовавшись на прощание крышами еврейского квартала, спустился со стен и уже знакомой дорогой, не плутая, пошел к вокзалу — электричка в Санта-Сусанну отходила через полчаса.
Дмитрий Виноградов, 18.11.2009
Новости партнёров