Фото: Марк Боярский
Одновременно аристократичный и романтический, рислинг похож на смирившегося с конституцией монарха, тайно мечтающего вернуть былые времена
Первое упоминание рислинга датировано 13 марта 1435 года. Именно тогда граф Катценельнбоген из мелкого княжества Рюссельсхайм приобрел полдюжины лоз, носящих это имя, всего за 22 солида, о чем и сделал заметку в хозяйственной книге. Выгодная цена объяснялась тем, что в те времена сорт был совершенно непопулярен. Лишь пару веков спустя его начали продвигать монахи-виноделы из аббатства Клостер Эбербах. Поворотный момент наступил в 1716 году, когда бенедиктинец Фулда купил полуразрушенный монастырь Йоханнесберг, унаследовавший виноградные лозы Катценельнбогена, и взялся за местные запущенные виноградники, сразу давшие богатый урожай. Начался рислинговый бум.
Его практичная хладостойкость совершенно не отменяет тонкости и изящества. Высокая кислотность дает молодому вину оттенки цитрусовых, яблока и груши-дюшес и делает самые экзотические ароматы букета как минимум не пошлыми. В старых рислингах усиливается медовый тон и развивается неповторимый бензольный оттенок. Непосвященным он может показаться дефектом, но «нефть» хороший рислинг совершенно не портит. Виноградины рислинга отлично поражаются благородной плесенью botritis cinerea, поэтому даже сладкие вина из него получаются идеально свежими. Уровень алкоголя в них невысок, поэтому на пике развития они легки, элегантны и могут выдерживаться по 15–20 лет.
Сладкие
Хозяйство, выпустившее на свет вина Gunderloch Riesling Auslese 2007 (4) и Gunderloch Nackenheim Rothenberg Riesling Beerenauslese 2005 (8) , было основано в 1890 году банкиром Карлом Гундерлохом на месте старого монастырского виноградника Накенхайм Ротенберг. Ротенберг — «красный холм» — название логичное: на три мили вдоль Рейна между Накенхаймом и Нирштайном проходит полоса красной слюды. Специфическая структура почвы, южная экспозиция и близость к воде сделали эту землю идеальной площадкой для рислинга. Лучшие вина компании Gunderloch, ныне возглавляемой внучкой банкира Агнесс, происходят именно отсюда. Оба вина — сладкие, оба сделаны из винограда, тронутого благородной плесенью, но на этом их сходство заканчивается. Auslese дословно переводится как «выборочный сбор». Это значит, что на вино идет вызревший до максимальной сладости виноград, ботритизированный (то есть тронутый плесенью) лишь отчасти. Тогда как Beerenauslese — уже «выборочный сбор ягод». А ягоды — это перезревшие и основательно ботритизированные виноградины. В итоге разница оказывается весьма ощутимой. Уровень сахара в первом случае — 35 граммов на литр, а во втором — уже 191 грамм. Рислинг Auslese 2007 года — светло-соломенного цвета с медовыми оттенками, пахнет разогретым сланцем, цедрой кумквата, сухофруктами и персиковым джемом. На языке он оставит легкую терпкость, немного белого перца, напомнит привкус кресс-салата. Тогда как Beerenauslese из урожая 2005-го заставляет с полной уверенностью утверждать, что великие сладкие вина делают отнюдь не только во французском Сотерне. В букете в ассортименте присутствуют жареный миндаль, печеное яблоко, цитрусовые цукаты, тона почвы. На языке — свежесть. От сладких вин, как правило, не ждут изысканности в послевкусии. Тем более приятно обнаружить, что в случае с этим вином она явно присутствует.
Исторические
Винодел Эгон Мюллер IV — настоящий аристократ от рислинга. Он владеет большей частью исторического виноградника Scharzhofberg, часть лоз которого была посажена еще в XIX веке. Изначально эти земли принадлежали монастырю Святой Марии. В 1735-м их аннексировали французы, и виноградник оказался заброшенным на несколько десятилетий. Йоханн Якоб Кох купил поместье на аукционе в 1797 году, а его зять Феликс Мюллер начал строительство нового особняка в 1829 году. Хозяйство Egon Muller-Scharzhof началось с Эгона I в 1880-м. Эгон III полностью восстановил поместье в 1945-м. Не так давно на свет появился Эгон V. Kabinett — традиционно самое нейтральное предложение в линейке. Абсолютно таков и здешний Kabinett Mosel-Saar Ruwer Riesling 2008 года (5) . В букете — лимон и лайм, яблоки, мед и сухофрукты, отчасти различим запах разогретой каменистой почвы. Освежает цитрусовая кислотность во рту. Фирменные для сухих рислингов нефтяные тона минимальны. Они, вероятно, проявятся с выдержкой, поскольку для того чтобы прийти в зрелую форму, этому вину потребуется еще лет пять. Что же до сладких вин Эгона Мюллера — Scharzhof Riesling Qualitatswein 2007 (6) и Scharzhofberger Riesling Auslese (1) , — неудивительно, что почти все мировые критики в голос зовут их невероятными. Особенно хорошо второе: пряное, с нотами маракуйи и лайма, очень долгое во вкусе, оно обещает достойно продержаться в бутылке пару десятков лет.
Австрийский
Включить в глубоко немецкий обзор образец из соседней Австрии, где рислинг также имеет репутацию популярного сорта, стоило хотя бы ради того, чтобы на его примере продемонстрировать стилистическую разницу. На фоне опереточной австрийской безалаберности, которая явственно звучит в F.X. Pichler Durnsteiner Kellenberg Riesling Trockenbeerenauslese (3) , представители немецких земель еще явственнее играют стальными красками. Франсуа Ксавье Пихлер из Вахау — винодел, способный создавать элегантные вина. Из 10 гектаров виноградников, принадлежащих ему, рислингом засажено всего 40%. Главный в этом ряду — виноградник Дюрнштайнер Келлерберг с откровенно каменистой почвой — до сих пор обрабатывается вручную, как в ХVIII веке. Теплые ветры с равнины Кремс и континентальные с запада создают большую разницу температур днем и ночью, что придает ароматам винограда особую интенсивность. Дунай дает высокую влажность. Вина в итоге получаются густые и богатые, с большим потенциалом к выдержке, при этом весьма утонченные. Что же до этого рислинга — в нем все те же персики, абрикосовый джем и объединяющая композицию кислотность. Пожалуй, чуть больше пряностей и специй на языке — и вот мы имеем вино совершенно другого характера, элегантность которого не лишена странного буффонного начала.
Многоликие
Selbach-Oster, семейная компания из Мозеля, занимается не только вином в прямом смысле слова, но и всем, что с ним связано — вплоть до туризма. Но ее гордость все же составляют несколько разбросанных по долине Рейна виноградников, дающих неожиданно разнообразные вина. Все дело в здешних почвах, состав которых чередуется. В результате простой и наивно-прямой Riesling Qualitatswein Trocken 2009 (7) , бьющий в нёбо своей кислотностью, оказывается абсолютно непохожим на медово-цветочный Bernkasteler Badstube Riesling Kabinett 2007 (9) . Тем более ничего общего в нем нет с экзотически-утонченным ориентальным Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese 2003 (2) , всячески обласканным Робертом Паркером и журналом Wine Spectator.
