Кроме антикварных ламп, в интерьере «Самака» ничто не напоминает о Востоке. Здесь даже нет вездесущих кальянов. Фото: ANANTARA
Адрес: SIR BANI YAS ISLAND ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES
Тел.: +971 (0) 2 801 5400
Чаевые: 7-10 %
Открыто: 18.30–22.30
Цепочка островов под названием Desert Islands лежит в Персидском заливе, в 20 минутах на катере от материка. Самый крупный из них, Sir Bani Yas, — поведник, где живут тысячи зверей. емногочисленные туристы, приезжающие посмотреть на них, имеют в своем распоряжении лишь один отель, Anantara Desert Islands Resort & Spa. Снаружи это типичное калифорнийское здание с зеркальными окнами, а внутри — настоящий дворец, битком набитый антиквариатом. Здесь мне предстояло провести три дня в полном одиночестве. Помимо основного ресторана для завтраков, в отеле был еще один, под названием «Самак», что в переводе значит «рыба». Как всякий москвич, истосковавшийся по йодосодержащим продуктам, оставить рыбу без внимания я не могла.
Ресторан оказался крошечным, на 30 человек. Интерьер квадратного зала выдержан в стиле 60-х. Геометрически безупречные столешницы из наборного дерева лежали на основаниях, похожих на клетки для ловли омаров. Стулья на тонких деревянных ножках обтянуты тканью трех разных оттенков. Под потолком — в том месте, где положено быть хрустальной многоярусной люстре, — инсталляция, напоминающая мобили Колдера: две огромные металлические рыбы недвусмысленно намекают на специализацию кухни. На стенах из белого кориана по моде 60-х высечен орнамент-волна.
На острове Sir Bani Yas под присмотром природоохранных ведомств Арабских Эмиратов вольно плодятся антилопы и газели всех видов и степени закрученности рогов, а также страусы, павлины, гиены, жирафы и гепарды
Часть зала занимала открытая кухня, а рядом на льду возлежала рыба. Расторопный официант немедленно провел для меня экскурсию по подводному миру: здесь был и местный улов, и французский, и норвежский. Гора лангустинов и креветок, а вот омаров не видно. Как выяснилось, их просто не выкладывали на лед. На мой взгляд, вполне разумно: лучше не встречаться с ними глазами. Однажды увидев омаров во время дайвинга, я решила вообще перестать есть их.
Поразмыслив, я начала с тартара из тунца. Тартара принесли много, и он был нежен. На горячее мы с официантом решили угостить меня местной рыбой. Выбор пал на амура* на гриле со сливочным соусом. Попробовав его, я окончательно убедилась, что французская кухня лишает меня воли. Когда ешь нежнейший соус с едва уловимым лимонно-чесночным привкусом с фарфоровой тарелки в форме рыбки, сама мысль о пребывании на диете кажется абсурдной.
На второй день сомнений относительно ужина у меня не было. В восемь вечера я сидела в «Самаке». Это был час моего падения: лишившись воли, я взяла салат из омара под кисло-сладким соусом, утешая себя тем, что этот омар был страшно бестолковым и давно надоел всем своим соседям по Персидскому заливу. Затем попробовала спринг-роллы. Рисовая бумага поначалу показалась мне излишне плотной, но даже в этом была своя брутальная прелесть.
Встретившись наутро со своим гидом, я узнала, что «Самак» — единственный на острове ресторан с баром, поэтому иногда по вечерам сюда приходят пропустить по стаканчику рейнджеры. Днем они показывают туристам гепардов и рогатых ориксов, рассказывают про геологические разломы и отвечают на вопросы, почему страусы такие бестолковые и какого размера сердце у жирафа. А если захотите — отвезут на каяках в мангровые заросли и расскажут, сколько нефти каждый день отгружает эмират Абу-Даби в окружающий мир.
В детстве я читала сказку про дворец, где все было для одного человека. Человеку было одиннадцать лет, он скучал и рвался на нищую волю — потому что сказка была советской. В Anantara я окончательно утвердилась в мысли что верить этой сказке не стоило: быть единственным гостем во дворце — довольно приятно. И совсем не скучно, по крайней мере, три дня.
