Хронограф
18152229
29162330
310172431
4111825
5121926
6132027
7142128

<декабрь>

Путеводители

Маврикий

Республика Маврикий — государство, лежащее в юго-западной части Индийского океана. Состоит оно из нескольких островов, самый крупный из которых называется Маврикий.

В северо-западной части Маврикия находится столица страны — Порт-Луи, то есть порт Людовика. Назван он так французами. Они закрепились на острове в XVIII веке после ухода сначала португальцев, а потом и голландцев.

Французы немало сделали для развития и освоения острова. При генерал-губернаторе Мае де ла Бурбоннэ Маврикий стал привлекательным для французских ремесленников и торговцев. Во многом благодаря этому человеку на острове до сих пор говорят и понимают французский. Хотя после французов на острове 158 лет хозяйничали англичане.

Несколько удивляет планировка Порт-Луи. Улицы пересекаются под прямым углом. Это характерно для испанских и латиноамериканских городов. Такое впечатление, что кроме французов, англичан и прочих тут побывали еще и испанцы. Хотя никаких испанских завоевателей на Маврикии не было.

Вот, говорят, у каждого города, особенно с колониальным прошлым, есть своя атмосфера, которую создает в том числе и запах. Если вы спросите меня, чем пахнет Порт-Луи, то я вам отвечу, что Порт-Луи пахнет пряностями, специями, а также слегка подтухшей рыбой. В Порт-Луи очень многие рыбаки Маврикия продают торговцам свой улов, и те в свою очередь делают такие вот продукты-товары. Неужели все это можно есть?

На Маврикии сложно умереть от голода. Повсеместно и круглосуточно уличные торговцы предлагают перекусить блюдом, которое называется «виндайе».

— Можете сделать мне один виндайе.
— С хлебом?
— С хлебом.

Делают виндайе из отварной рыбы. Ее заливают соусом из растительного масла, горчицы, имбиря, чеснока, перца и уксуса. Получается салат, которым начиняют круглую булку. Очень мягкую и вкусную.

— У-у. Очень удачный у этого торговца виндайе. Остренький.

А вот еще одно блюдо. Оно называется «дхолл-пури».

— Дайте мне один дхолл-пури, пожалуйста. Стоит 6 рупий — 6 рублей.

Дхолл-пури — маврикийское изобретение. На 100% вегетарианское блюдо. Основу его составляет блин, на который кладут чили, кари, фасоль и, все это заливают томатным соусом.

— Больше чили, больше чили, пожалуйста.

Посмотрим, что это за дхол-пури такой и с чем его едят. О, я зря попросил положить побольше чили. Есть невозможно, очень острый.

— Дайте мне, пожалуйста, аллоду.

Запивают же маврикийский фаст-фуд напитком, который называется «аллода». Его готовят из молока, ванили и прочих специй. Сладкий, похожий на вкус коктейля, который пил в детстве, он очень неплохо утоляет жажду.

Центр Порт-Луи — колоритный городской рынок. Обилие фруктов и овощей радует глаз и нос. Чего здесь только нет: привычные плоды и совсем незнакомые: вот лало — маленький, зеленый огурец с клейкой кожицей.

Многие растения культивируют на самом острове, а кое-что, например пампельмус, плод, напоминающий огромный грейпфрут, завозят из Африки. Однако цены даже на импортные товары все равно низкие.

А вот капустной пальмы, маврикийского деликатеса, на рынке нет, хотя плантаций этого растения тут предостаточно.

Капустная пальма — растение эксклюзивное. Его еще называют деревом миллионеров. Когда оно достигает 5-7 летнего возраста, его срубают, но не под корень. Чистят до сердцевины, из которой потом делают эксклюзивный и очень дорогой салат, который называется салатом миллионеров.

Рестораны покупают сердцевину по 3 000—5 000 тыс. рупий за штуку.

Вот так выглядит сердцевина капустной пальмы. Надо сказать, что выглядит довольно внушительно. Такой кочерыжкой можно запросто и человека убить. Сейчас шеф-повар одного очень уважаемого ресторана приготовит для нас эксклюзивный салат из капустной пальмы.

— Начинать?
— Да.
— Тяжело пальму резать?
— Нет.

Из одной кочерыжки можно приготовить 5—6 порций. Повар нарезал одну порцию. Потом он добавляет лимонный сок, оливковое масло, сдабривает все это перцем, не забывает как следует посолить. Тщательно все это перемешивает. На другую тарелку аккуратно укладывает два листа салата и веточку сельдерея. Затем перекладывает капустную пальму в тарелку с салатом и сельдереем, режет лимон и украшает им блюдо. Все, блюдо готово, можно есть.

Я вот хоть и не миллионер, но если есть возможность, то надо пробовать. Вкус у салата экзотический, но какой-то знакомый. Капустная пальма похожа на молодой лесной орех, молодой фундук. Так что, если вы захотите приготовить салат миллионеров в домашних условиях, вы можете легко это сделать.

Все ингредиенты у нас есть, а капустную пальму можно заменить орехами. Повар сегодня превзошел себя.

— Очень вкусно. Спасибо большое.

Несмотря на то что Маврикий лежит в тысячах километрах от центров европейской цивилизации, всяческие нововведения до него доходили очень быстро. Например, здесь находятся самый старый в Южном полушарии конный клуб и ипподром. Оба появились в 1812 г.

Каждую субботу с мая по ноябрь на Марсовом поле в Порт-Луи проходят скачки. Это самый популярный на острове вид спорта. Маврикийцы, вообще-то, спокойные и уравновешенные люди, но на скачках преображаются.

Сегодня намечено провести 8 заездов. Перед каждым проходит парад лошадей.

Заезды проходят быстро, зато перерывы между ними минут по сорок. Есть возможность не спеша разобраться в ипподромной кухне.

— Извините, не подскажете, кто фаворит в следующем заезде?
— Красный Рэмбо.
— Это первая лошадь?
— Да. Он выиграл дважды.
— Дважды выиграл? Спасибо.

Пойду поставлю на фаворита.

— Извините, мистер, могу я поставить две ставки на следующий раунд.
— Да.
— Да? На следующий заезд. Мне на первую лошадь и на шестую.
— Не на место? Только на победителя?
— Да-да-да. Только на победителя.
— С вас 200 рупий, по сто на каждую.

В билете указываются номер заезда и номер лошади. Вот первая лошадь и шестая. Здесь, как и, наверное, на любом ипподроме, можно сделать ставку на лидера, то есть ту лошадь, которая приходит первой и на место. Если, допустим, я поставил на вторую лошадь, которая придет четвертой, и на третью, которая придет пятой, и угадываю, то я, значит, получаю деньги. Я поставил 100 рупий на первую и 100 на шестую, в случае выигрыша, а поставил я на лидера, я получаю 694 и 657 рупий. Неплохой навар!

Марсово поле известно во всем мире своей ареной. Ее форма позволяет людям видеть все, что происходит на поле с любого места.

Основная масса посетителей ипподрома — индусы. Они составляют большинство населения Маврикия — 70%, остальные китайцы, креолы и европейцы.

Ни один из моих фаворитов, ни первая, ни шестая первой к финишу не пришел… Это значит, что ипподром стал богаче на 200 рупий, а я беднее. Надо было ставить на место, а не на лидера.

На ипподроме местные жители проводят весь день, отдыхают. Туристы же предпочитают проводить время у моря.

Маврикий — идеальное место для отдыха. Круглый год к услугам отпускников теплый океан и 100 км роскошных пляжей. Туристы с любым достатком найдут здесь приют.

Есть на острове и очень дорогие отели с номерами по 3-4 тысячи долл. в сутки и более доступные места.

Так выглядит частная вилла, которую можно арендовать на время отдыха, похожа на хороший загородный дом на 5-6 человек. Аренда таких хором обойдется вам в 200 тыс. рупий в неделю. Это примерно 200 тыс. руб. Выгодно такой дом снимать большой компанией, потому что хозяину все равно — вы будете жить в нем один или с группой.

Дом можно снять вместе с прислугой — это либо входит в стоимость, как в нашем случае, либо оговаривается отдельно. Так или иначе, услуги няни, садовника или повара стоят недорого. Если вашим детям нужна нянечка, то готовьтесь выложить за ее услуги 100 рупий в час. Услуги повара стоят несколько дороже, но зато не надо с едой возиться. Повар приготовит все, что вы захотите. Кухня, кстати говоря, оборудована по последнему слову бытовой техники.

Перед тем как забронировать жилье, надо навести справки о его состоянии: насколько дом далеко от моря, в каком месте, что его окружает, есть ли магазины (это важно, поскольку вы не в гостинице, и еда у вас не включена; если вы отказываетесь от повара, то в магазин вам придется ходить самим).

А вот о состоянии пляжа, мне кажется, справляться нет нужды, пляжи и море на Маврикии в превосходном состоянии. Они, прямо-таки, пятизвездочные.

Маврикий, этот райский остров, — излюбленное место отдыха у любителей дайвинга. Но с подводным миром тут можно знакомиться и без кислородных баллонов за спиной.

Здесь на Маврикии существует единственная, насколько мне известно, в Индийском океане база туристических субмарин. Они причаливают к стоящему в открытом море судну. До судна каждый час, начиная с 8:30 утра и до 16:30 вечера, ходят катера, перевозящие туристов. На одном из них мы с вами и плывем.

К услугам отдыхающих две подлодки: одна финская на 10 человек с иллюминаторами, другая французская с панорамным обзором на 5. Экскурсия длится час. Садимся в ту, что побольше.

Внутри субмарины довольно просторно для одного-двух человек, но не для десяти. Работает кондиционер, приятный свет.

— Здравствуйте, господин капитан, как поживаете?
— Здравствуйте. Добро пожаловать на борт.
— Вы готовы к погружению?
— Мы готовы. Расслабьтесь, мы отчаливаем.

Маленькая туристическая субмарина работает по тому же принципу, что и ее старшие собратья, служащие в ВМФ разных стран. Открываются кингстоны — цистерны заполняются забортной водой — лодка погружается (эта может опуститься на глубину 50 м). Когда надо всплыть, воду сжатым воздухом выталкивают наружу. Все очень просто.

Каждый пассажир снабжается индивидуальным спасательным жилетом и дыхательной трубкой. Если, не дай бог, случиться авария и мы ляжем на дно, то сможем продержаться благодаря системам жизнеобеспечения три дня. За это время нас наверняка найдут и спасут.

На любом судне, даже на туристической субмарине, есть экипаж, который отвечает за плавучесть корабля, выполняет целый ряд тех или иных задач. Здесь экипаж состоит из одного человека. Он вам и капитан, и старший помощник, и штурман.

— Господин капитан, как давно вы работаете капитаном?
— Уже два года и 10 месяцев.
— Трудно подлодкой управлять?
— Самой лодкой управлять не сложно, но условия в море бывают тяжелыми: сильные течения, волны…
— А расскажите мне о двигателе.
— У нас 6 двигателей. Два — для набора скорости. Два — для движения в горизонтальной плоскости и два — в вертикальной. С их помощью мы можем развернуться на небольшой площади на 360.
— Компас есть на борту?
— Есть.
— Какая максимальная скорость?
— Под водой — 4 узла и столько же на поверхности. Не очень быстрый корабль, не атомная подлодка.

Море не спокойное сегодня. Ничего не видно. И, по-моему, у меня начинается морская болезнь.

Болтанка в океане сорвала часовую экскурсию, субмарине пришлось возвращаться на базу раньше времени. Но подводные чудеса можно вполне заменить на земные. Возле деревни Шамарель на юго-западе Маврикия есть удивительно красивый и уникальный участок «семицветной земли».

Формирование его связано с вулканической деятельностью и эрозией. Почвы здесь, действительно, разных цветов — от фиолетового до оранжевого. Цвет зависит от количества минеральных веществ, металлов в земле. Красноватый и желтый оттенки дает повышенное содержание железа, зеленоватый — меди и оливина, марганец окрашивает почву в фиолетовый.

Ходить по земле нельзя. Но по краю идет пешеходная дорожка. Когда идешь, кажется, что темные пятна — это тени от облаков, но на самом деле это такой цвет у земли.

Почва больше похожа на песок, но на самом деле это никакой не песок, а земля, которая образовалась в результате эрозии и вулканической деятельности. Говорят, что семицветная шамарельская почва обладает одним замечательным свойством. Если взять чуть-чуть от каждого цвета и смешать, то через некоторое время песчинки вновь разделятся по цветам — охра к охре, фиолетовый к фиолетовому и т.д. Проверить это я не могу, не дадут взять пробы.

Маврикий — остров небольшой: 65 км в длину, 48 — в ширину, но по возможностям разнообразить отдых острову, пожалуй, нет равных во всем мире. Каждый найдет себе занятие по душе. Здесь, к примеру, можно запросто организовать настоящую охоту.

На востоке острова расположено «Угодье охотника». Это довольно крупное хозяйство в 900 га. Перед тем, как отправляться за добычей, охотники могут потренироваться в стрельбе.

На Маврикии не так много видов диких, крупных животных. В основном олени, кабаны и обезьяны. Они были завезены на остров голландцами еще в XVII веке с острова Ява и из Малайзии, чтобы разнообразить рацион мясными блюдами.

Выдавая квоту на отстрел вроде бы безобидных животных, власти тем самым регулируют их численность. Если этого не делать, то пострадает сельское хозяйство. Олени и кабаны, например, уничтожают посевы, обезьяны — гнезда редких птиц. Думаю, достаточно стрельбы по мишеням. Можно отправляться на настоящую охоту.

За добычей в глубь угодий лучше всего идти пешком, тихо. Но те, кто хочет двигаться быстрее, могут воспользоваться квадроциклом, «квадом». Транспорт этот для небольших переездов удобный, но очень уж шумный.

Дичь, похоже, я всю распугал, но и в этом случае в охотничьем угодье есть чем заняться.

В местах такого рода предлагается развлечение, которое нам с вами вряд ли придется по душе, но иностранцы от него прямо-таки без ума. Называется это развлечение «берд уочинг», «наблюдение за птицами». Интурист готов часами сидеть в засадах, подстерегать, пока та или иная птичка сядет на нужную ветку, чтобы ее можно было сфотографировать. Я тоже попробовал получить от берд уочинг удовольствие. Хотя птиц сегодня не много.

Для настоящего наблюдателя за птицами такие крупные виды, как лебедь, утка, фламинго, венценосный журавль, особого интереса не представляют. Другое дело — мелкая, пугливая пичужка.

Слышу, что где-то невдалеке поет птичка со смешным названием буль-буль. Буль-були попали на Маврикий вместе с мореплавателями. Маврикий не ее родной остров и здесь ее можно услышать повсеместно, но увидеть не так-то просто.

Буль-буль — птичка чуть меньше голубя. В заповедниках их не много, они предпочитают держаться ближе к людям.

Берд уочинг — мероприятие очень длительное по времени. Оно может занять и несколько часов, и несколько дней. Но есть другой способ познакомиться с дикой природой Маврикия. Для этого нужно просто покормить домашнюю птицу в Охотничьем угодье. Их здесь держат для ресторана. И на корм слетаются дикие птицы.

Вот я вижу краем глаза серенькую птицу, похожую на нашего воробья. На самом деле это не очень редкая птица на Маврикии, называется кардинал, и прозвали ее так из-за яркого окраса, который она приобретает в середине сентября перед вступлением в брачный сезон. Окраску такая у самцов, разумеется.

В «Угодье охотника» полно птиц и дичи, а в мелком ручье, протекающем через всю его территорию, водятся камароны, пресноводные креветки.

Речных креветок ловят в глубоких реках, с лодки, сетью и обычно по ночам, используя фонарь. Камароны, как мотыльки, в темное время суток их привлекает свет.

В неглубоких речках камаронов можно себе на обед набрать и днем, используя кусочек хлеба и нехитрое приспособление, которое делают из ветки, на конце у которой мини-лассо. Важно зацепить этой петлей камарона за голову или за хвост, но не за клешню, потому что они быстро отрываются.

Местные пресноводные креветки — довольно крупные ракообразные существа, до 10 см в длину, и вкусные. Очень они хороши под чесночным соусом с бокалом шардоне.

И свеженьких камаронов, и более основательные яства из мяса оленей и кабанов готовят прямо на месте.

В угодье есть два замечательных ресторана, где можно отведать блюдо из только что подстреленной дичи. Моя охота закончилась ничем. Я остался без трофеев, и нисколько об этом не жалею. Мне кажется, что именно так и должна оканчиваться любая охота, если, конечно, от нее не зависит жизнь человека. Нет охоте как развлечению! Руки прочь от кабанов и оленей!

Туристы часто и охотно посещают «Угодье охотника». Но еще большей популярностью у гостей пользуется Кюрпип — крупный индустриальный и торговый центр. Сюда едут за недорогой одеждой и сувенирами, в том числе и за лучшими на Маврикии макетами кораблей. Делают их в десятках мастерских и на фабриках. Одна из наиболее известных называется «Вуалье до лё сеан» — «Океанские парусники».

На корабельной фабрике всего один цех. Каждый занят своим делом. Разделение труда жесткое. Эти специалисты собирают корпуса. Корпуса делают из тикового дерева, который импортируют из Бирмы. Тик очень эластичное дерево. Почти все работы ведутся вручную. В каждом изготавливают определенные части макета. В этом можно наблюдать за начальной стадией производства. Здесь делают корпуса. Их режут из камфорного и тикового дерева. Все работы ведутся вручную.

Когда корпус готов, к нему достраивают все остальное — палубы, бак, мачты, пушечки, в конце прилаживают реи и такелаж.

Одна из конечных операций — постановка парусов. Паруса для моделей шьют не из парусины, как для настоящих кораблей, она очень для этого толстая, а из простой хлопчатобумажной ткани. Потом ее красят в обычном черном чае, чтобы паруса выглядели, как настоящие, потрепанные штормовыми ветрами.

Операция по установке парусов слишком сложна, поэтому мне ее не доверили. А доверили декоративное украшательство, раскраску мельчайших деталей. Это работа, судя по зарплате, для не очень квалифицированных работников. Моя соседка получает всего-то 5 тыс. рупий — 5 тысяч рублей. Не так много.

Каждое судно выполняют в нескольких масштабах: маленьком, среднем, большом и очень большом — до 3 м. Корабли делают по чертежам из морских музеев. Так что перед нами точные копии исторических судов.

Одна из самых повторяемых копий у мастеров — копия британского «Баунти». Печальна судьба этого корабля. Ему бы ходить по морям, по волнам, но мятежный экипаж, захвативший его, в конце концов, его же и сжег. В настоящее время существуют две реплики «Баунти», построенные для съемок художественных фильмов (одна в США, другая в Австралии). А сколько уменьшенных копий этого судна, подсчитать невозможно.

Любой из этих шедевров можно купить. Цена от 500 рупий до 300 тысяч. Крупный корабль надежно упакуют и доставят от магазина в аэропорт бесплатно.

Дорогие макеты делают из ценных импортных пород дерева, а вот лодки простых рыбаков изготавливают из местного сырья. На простеньких суденышках рыбаки ходят в море не только за рыбой, но и за осьминогами.

Мы отплыли уже от берега метров 500, а люди ходят по колено в море. Пытаются ловить какую-то мелкую морскую живность.

— Покажите, пожалуйста, что вы поймали?
— Полюд.
— Полюд? А осьминоги? Нет осьминогов?
— Нет.
— Нет? Жалко. В основном ракушки. Наверное, очень вкусные.
— Господин рыбак, где же осьминоги? Где-то в кораллах?
— Да. Где-то в кораллах.

А вот как раз плывет ныряльщик, охотник за осьминогами. В полном снаряжении.

— Как охота?

Я слышал, что осьминогов чаще всего ловят с помощью обычных пустых горшков. Горшки привязывают веревку и бросают его за борт и ждут пока осьминог сам заползет в горшок.

Дело в том, что эти обитатели мирового океана очень любят находиться в полых предметах, поэтому в горшки и заползают. Рыбаки давно заметили эту странную склонность осьминогов и стали ее использовать. Но на Маврикии осьминогов ловят совершенно не так. За ними ныряют.

Ныряльщик сейчас отправиться не с пустыми руками, а прихватит с собой гарпун, чтобы при первом же удобном случае поразить животное.

На мелководье осьминоги наиболее уязвимы. Когда они замечают опасность, они не стараются сразу же уплыть от нее, а как бы пятятся назад. То замрут, остановятся, то снова уходят от опасности мелкими перебежками. В этот момент охотник и наносит смертельный удар.

Мне, кажется, что маврикийская охота с ныряниями гораздо эффективней, чем охота с помощью горшка.

Говорят, что осьминог не опаснее трески, но не стоит забывать, что у него есть мощные челюсти, похожие на клюв попугая, и укус осьминога очень ядовит. Если он кусает вас за руку и ногу, то опухоль не сходит несколько недель. Но клюв в дело он пускает очень и очень редко.

Мы поймали двух осьминогов. Улов хоть и небольшой, но такую рыбалку с полным правом можно назвать успешной. И сегодня на ужин у рыбаков будет свежий октопус.

Помимо знакомства с морской фауной стоит посвятить хотя бы один вечер местной музыкальной культуре. Быть на Маврикии и не научиться плясать на пляже у костра сегу просто немыслимо.

Сега — это местное изобретение, сплав музыки рабов, привезенных в колониальную пору с Мадагаскара, и музыкальной культуры индийских кули, сельхозрабочих, прибывших для возделывания плантаций сахарного тростника. Научиться танцевать сегу можно да вот хоть прямо здесь.

Основное движение танца — вращение бедрами под сверхтемпераментный ритм барабанов и бубнов. Но в пляске партнеры не касаются друг друга.

Есть в сеге что-то от цыганских танцев, но я думаю, что истоки сеги в ритуальных африканских танцах, которые в древние времена заканчивались оргиями. Сега — танец легкий и чувственный. Только такой и мог появиться на Маврикии, острове любви, развлечений, наслаждений и первоклассного отдыха.

Новости партнёров