Хронограф
18152229
29162330
310172431
4111825
5121926
6132027
7142128

<декабрь>

Путеводители

Камерун

Сара Энтонге — женщина, каких поискать не только в Камеруне, но и в мире. Ей 40 лет. У нее семеро детей. Она в превосходной физической форме.

Раз в неделю пробегает 42 км. 21 км на гору Камерун и 21 вниз. На этой же дистанции проходят знаменитые камерунские гонки надежды, Рэйс оф Хоуп. Сара выигрывала их 7 раз.

Сара очень выносливая бегунья. А я схожу с дистанции.

В забегах на гору Камерун Саре нет равных. За выдающиеся успехи ее прозвали «королевой горы» и поставили памятник еще при жизни.

Камерун — гора пологая, но высокая — 4070 м. Выше ее в Африке только Килиманджаро.

На склонах Камеруна живут около 20 тыс. человек. Они принадлежат к народности баквери. В переводе с их языка «баквери» значит «люди на горе».

В феврале — марте, по воскресеньям, в деревнях баквери можно наблюдать за ярчайшим зрелищем — танцем слона. 

Перед началом выступления танцоров, одетых в костюмы слонов, площадку для танца обходит группа людей с длинными листьями и ветками пальм. Они как бы очищают территорию от скверны.

Наконец, появляются слоны, вернее, люди, переодетые слонами.

Подходить к ним, трогать их категорически запрещено. Костюмы делают из пальмы рафии, бивни вырезают из красного дерева. Танцоры управляют ими, держа за основание.

В танце слона принимают участие в основном члены «Ньоку Маале», тайного общества слона. Стать членом такого общества может только мужчина, заплативший солидный вступительный взнос.

В этом обществе есть 4 степени посвящения. Баквери верят, что человек, который прошел через последнюю, четвертую ступень, может вселяться в тело живого слона и оказываться там, где ему необходимо, хоть в Москве. Была бы только потребность. Это нужно для того, чтобы устрашать своих врагов. Например, ночью оказываться на плантации, вытаптывать насаждения, посевы, чинить всякие козни.

Для многих баквери танец слона — событие сакральное, недоступное для понимания белого человека. Иностранцев пускают только с разрешения старейшин и то неохотно, так что мне повезло.

Раньше, в былые времена, мужчины накануне исполнения танца слона собирались вместе, чтобы превратиться в слонов и совершить набег на деревню, где жили их враги. Сейчас особых врагов, недругов у жителей деревень нет, поэтому танец слона — это больше мероприятие такое культурное, нежели мистическо-религиозное.

Во время танцев с аудиторией работают вооруженные короткими мечами маски. Они представляют силы добра и зла. Как и слонов, трогать людей в масках запрещается. Чтобы без вреда для себя находиться рядом с ними, надо платить. Деньги со зрителей собирают ассистенты масок.

Мне захотелось дотронуться до маски.
— Можно дотронуться до него? Дотронуться можно?
— Нет.
— Нет? Это запрещено? Один разок? Пожалуйста.

— Если хочешь стоять близко, ты должен дать больше денег. Это не хорошо.
— Это плохой человек? Плохой?
— Он может превратить тебя в черного.

Гора Камерун — это действующий вулкан. По представлениям баквери, у горы есть свой бог. Время от времени он вступает в связь с богиней океана, соединяется с ней лавой.

В 2000 г. во время последнего и самого значительного извержения мощный поток лавы спустился далеко вниз и разрушил дорогу в город Лимбе, главный курорт местной буржуазии. Дорогу пришлось отстраивать заново.

Возле Лимбе — несколько великолепных пляжей с черным, как сажа, песком. Это результат прежних извержений вулкана.

Не знаю, правда это или нет, но говорят, что черный песок пляжей Лимбе по своим целебным свойствам сопоставим с грязями Мертвого и Средиземного морей.

Чтобы извлечь пользу из этого песка, нужно закопаться в него по шею и пролежать часа 2-3. Это самым благотворным образом скажется на состоянии опорно-двигательной системы, кожи и нервов. Природа — лучший лекарь.

В 1999 г. в Лимбе открыли один из лучших в Африке Центров дикой природы. Животные (найденные, раненые, брошенные, конфискованные у браконьеров) поступают сюда со всего Камеруна и даже из других африканских стран, где нет условий для содержания и реабилитации зверей.

В центре дикой природы животные находятся в полной безопасности. Видимо, птицы это чувствуют.

На двух деревьях в Центре птички, которые называются пальмовые вязальщики, строят сейчас свои гнезда.

Процесс этот очень забавный. Вот так выглядят гнезда вблизи. Видимо. Они были плохо закреплены на деревьях. Поэтому свалились.

В питомнике несколько видов животных. Но преобладают обезьяны — гориллы, бабуины, гамадрилы, шимпанзе. Всего 143 особи. Поэтому центр часто называют обезьяньим питомником.

У животных непростая судьба. Так можно сказать практически о всех питомцах центра дикой природы. Вот, например, Фелиция. Хозяин держал ее за домом в тесной клетке, как домашнее животное.

Хозяин поменял местожительство, а свое домашнее животное оставил. Новые домовладельцы вышли на министерство окружающей среды, те в свою очередь связались с Центром дикой природы, и теперь Фелиция живет здесь, среди сородичей.

Думаю, что тут в центре ей гораздо лучше.

В клетки обезьян сажают на время, чтобы по тем или иным причинам ограничить контакты с другими особями. В основном животных держат в открытых вольерах. Преодолеть хлипкие на вид заграждения звери не могут.

Все проволочные заграждения в Центре дикой природы находятся под высоким напряжением 8000 вольт. Для животных это не представляет особой опасности, потому что сила тока низкая. Но все равно тряхануть может так, что мало не покажется.

Гордость центра — гориллы. Вид у этих человекообразных обезьян довольно устрашающий. На самом же деле гориллы весьма спокойны. Они вегетарианцы, питаются растениями, но при этом вырастают до невероятных размеров. Это самые крупные приматы на Земле. 

В центре можно сравнить свои размеры с размерами среднестатистической гориллы, выросшей в условиях неволи.

Рост — 1м 70 см, объем груди — 1 м 40 см, талии 1 — м 40 см, вес — 156,2 кг. Роста я со среднестатистической гориллой примерно одинакового, и если я наберу еще килограмм 70-80, буду похож на это грозное животное.

В Африке приматов осталось не много. Их истребляют из-за мяса.

Еще недавно шимпанзе можно было попробовать и в камерунском ресторане. Сегодня владельца ожидает 3 года тюрьмы и штраф в 16 тыс. долл. Но в других странах популяция приматов сокращается и довольно быстрыми темпами, на сотню в день. 

Привет. Шимпанзе — одни из самых миролюбивых созданий на земле. Между собой они редко конфликтуют, но если я сейчас попытаюсь зайти внутрь, то мне придется туго. Поэтому у меня в одной руке старфрут (одно из самых любимых лакомств шимпанзе), а в другой — камень (на всякий случай).

Шимпанзе все-таки удивительные создания, очень похожи на людей, особенно на меня. Узкий лоб, выпуклые надбровные дуги. Уши у меня, правда, не оттопыренные и с мочками, а у шимпанзе их нет. Ступни у нас похожи. Среди шимпанзе есть свои тупицы и гении. Гении неплохо рисуют. Если их обучить жестам для глухонемых, то они могут составлять простые фразы. Шимпанзе издают 30 звуков. Они также могут выражать еще и эмоции — мимикой, позами, жестами. Они могут улыбаться, растягивая рот до ушей или плакать, правда, без слез. Они закрывают глаза и громко кричат. Очень пугливы. Вот так пообщаешься с шимпанзе и понимаешь, что в теории Дарвина что-то есть.

Большая часть сотрудников центра ездит на работу из Дуалы — самого крупного города страны. Он от Лимбе в получасе езды.

Город Дуала вырос из 3 деревень народности дуала. Деревни стояли на большой реке, которую местные жители называют Вури. Белые в XV веке дали этой реке другое имя.
 
Первыми европейцами, попавшими в эти места, были португальцы. Они назвали эту реку Рио-душ-Камаройш, река Креветок. От этого произошло название страны: Камерун — Камаройш. Говорят, что с тех пор креветки в реке не перевелись. Ежегодно местные рыбаки вылавливают до 800 тонн.

Дуала — город портовый. Порт Дуалы — один из крупнейших в Западной Африке. Камерун импортирует машины, удобрения, продукты питания, а экспортирует лес, бананы, кофе, какао. Камерун не самый крупный производитель какао на планете. Однако какао здесь выращивают лучший в мире. Это вам любой камерунец скажет.

В Камеруне 400 тыс. га занято под шоколадные деревья. Крестьяне и наемные работники плоды срывают, а потом вскрывают. Внутри около 30 бобов. Они горько-сладкие на вкус. Эти бобы закапывают в землю на 5-6 дней для ферментации. Потом откапывают, просушивают на солнце в течение 2 недель и продают перекупщикам. Перекупщики везут просушенные какао-бобы на завод.

На фабрике какао-бобы досушивают. Досушивают горячим воздухом, который нагревается от дизелей. Процесс этот длиться часа 2-3. Процесс сушки безостановочный, круглосуточный. Фабрика работает 24 часа. Одну партию просушивают, собирают, засыпают другую. За сутки через фабрику проходит 50 тонн бобов. Все работают босиком.

Подобные предприятия принадлежат в основном иностранному капиталу. Преимущественно французскому. В Камеруне какао только выращивают и сушат. Все остальные операции проводятся за тысячи км от Камеруна. 

Какао засыпают в мешки, которые потом зашивают. Мешки отвозят в порт и грузят на корабли. Корабли уходят в Европу — во Францию, Германию, Голландию. Дальше какао попадает на кондитерские и фасовочные предприятия, где из них делают какао-порошок, всевозможные продукты на основе какао-порошка и конечно же шоколад. Мешок неподъемный, кг 50.

Камерунцы и сами активно потребляют какао. Выпить чашечку шоколадного напитка можно в любом ресторане. Я выбрал место, где обедают портовые грузчики, зарабатывающие доллар в день, и заказал какао с фу-фу. 

Фу-фу — главное кушанье камерунцев. Есть фу-фу положено руками, желательно чистыми. Но я, например, руками есть не смогу. Подают фу-фу в пластиковых, целлофановых пакетах, уже расфасованным. По виду это блюдо напоминает нашу толченую картошку. Но вместо картошки здесь подают толченую маниоку, ямс, рис, кукурузу. Фу-фу обычно едят с рыбой или с мясом. Несмотря на такое странное очень название — фу-фу, блюдо оказалось очень вкусным. Запивают фу-фу обычно чаем кофе или какао.

Говоря о Камеруне нельзя не упомянуть макоссу — местный музыкальный стиль. О том, как звучит макосса, я не имел ни малейшего понятия. Пришлось спрашивать у завсегдатаев одного из клубов на окраине Дуалы. 

— Началась макосса неожиданно, с исполнения дуэтом не то гимна, не то военной песни, отсылающей зрителя во времена, когда большая часть Камеруна была французской колонией. Необычным показался и внешний вид исполнителей. 

Музыкальный стиль макосса появился в 60-х гг. прошлого века. В принципе совсем недавно. Стиль вырос из фольклорных песен и танцев народности дуала, которые живут на юге Камеруна. У них была своя музыкальная, танцевальная, песенная традиции, свой музыкальный стиль, который назывался коса.

В звучании макоссы можно уловить нотки джаза, рока, антильской и даже латинской музыки. При этом макосса — явление чисто камерунское, как и манера исполнения номеров. Самодеятельные артисты здесь открывают рот под фонограммы известных исполнителей, и камерунцам это нравится.

Во время представления разыгрываются целые сцены. Вот, например, артиста, оцепеневшего не то от страха, не то от колдовства, а может, от некачественных спиртных напитков, приводят в чувство. Он начинает ритмично двигаться, правда, это уже не макосса, больше похоже на рейв.

Раньше, до распространения электронных инструментов было принято плясать, танцевать, петь под живую музыку. В состав оркестров входили духовые инструменты, погремушки, трещотки, барабаны, флейты, гитары. В состав оркестра обязательно входил такой инструмент, как мвет. Это нечто среднее между арфой и цитрой. Сейчас танцуют и поют под электронику, под электронные синтезаторы. В принципе получается тоже зажигательно, но удивительное дело никто не танцует, кроме профессиональных танцоров. В Дуале принято смотреть, а не танцевать.

Закончилось шоу ярко (в прямом и переносном смыслах), с разжиганием костра на сцене. Группа исполнила танец пигмеев — бака, низкорослых жителей лесов юго-восточного Камеруна. Не уверен, что именно так бака и пляшут. Их культура до сих пор мало исследована, поскольку пигмеи ведут закрытый образ жизни, вдалеке от таких больших городов, как Дуала.

Дуала — культурный, экономический и  транспортный центр. Отсюда удобно продолжить путешествие по стране. В Камеруне прекрасно налажено автобусное сообщение. 

Чтобы  прокатиться на автобусе по Дуале, нужно купить сначала билет. Билет недорогой, 100 франков, 6 рублей. Один. Билет похож на почтовую марку. Это самый маленький билет, который мне когда-либо приходилось видеть. Представляете, какая экономия бумаги.

Посадка в автобус организована. Народу много, хотя до часа пик еще очень далеко. Автобусы такого же цвета, как и марки, — оранжевого. Это хорошо, потому что автобусы видно издалека. Ходят они без всякого расписания, как бог на душу положит. Это плохо.

Чтобы пассажирам не было жарко в автобусе, в некоторых делают полуоткрытые площадки. Можно выйти, подышать свежим воздухом и даже покурить.

Камерун, может, не самая спокойная и благополучная страна Африки, но у людей из других стран эта страна вызывает большой интерес. Здесь можно поваляться на эксклюзивных вулканических пляжах, познакомиться с богатейшим животным и растительным миром. Камерун — это рай для агротуристов, людей, которые приезжают в страну специально для того, чтобы посмотреть, как растет кофе, каучук или какао. Здесь 250 народностей. Сюда едут за этнографическим многообразием. Одним словом, в этой стране находиться интересно. И здесь есть что посмотреть.

Новости партнёров