Хронограф
18152229
29162330
310172431
4111825
5121926
6132027
7142128

<декабрь>

Путеводители

Тунис. Караван

Тунис. Караван

Через тунисскую часть Сахары проходило множество караванных путей. Они соединяли восточную часть Африканского континента с западной, нижний Египет с Атлантикой, тянулись на юг до самой Ганы. Купец, которому нужно было переправить товар, нанимал вожатого, а тот в свою очередь подбирал погонщиков. Примерно так поступили и мы, с той только разницей, что товар нам никакой везти не надо было, а хотелось хоть ненадолго оказаться в шкуре человека, путешествующего по Сахаре с караваном. Одежда для пустыни должна быть белой - чтобы лучше отражала солнечные лучи - и просторной. Бедуины носили нечто вроде тоги, которая называется "джелаба", а на ноги надевали сандалии из верблюжьей кожи с загнутыми носами. На таких "лыжах" удобно ходить по песку, особенно скатываться с барханов. Сейчас эту спецобувь в Тунисе почти не шьют - караванщиков мало, да и возят они не грузы, а туристов.

Продукты брали с собой только те, что долго хранятся. В пустыне лучше всего питаться финиками. Есть такое берберское поверье: 6 фиников достаточно, чтобы пересечь пустыню, сразиться с врагами и всю ночь провести в утехах с любимой женщиной. Перед выходом вожатый требовал от всех без исключения членов экспедиции принести клятву, что, как бы ни сложились обстоятельства, те будут беспрекословно ему повиноваться. В пустыне, как и на море, единоначалие - условие выживания. Во время перехода одногорбый верблюд теряет много влаги: примерно четверть собственного веса. Человек подобного обезвоживания не выдерживает. Наш организм погибает при потере влаги, равной всего 12% от веса собственного тела.

Часто к караванам присоединялись паломники, направлявшиеся в Мекку. Опасный путь через Сахару от Туниса до Аравии растягивался иной раз на полгода. На верблюдах перевозили самые разные товары: специи, зерно, шелк, золото, кофе. Кочевники относятся к Сахаре с уважением. Кому как не им знать, сколько опасностей таит пустыня, как строго она наказывает путника за малейшее легкомыслие. Бедуины рассказывают об огненных джиннах - нет ничего хуже, чем увидеть его в Сахаре, - о миражах, преследуя которые люди теряют рассудок. Миражи - это появление в атмосфере одного или нескольких мнимых изображений очень отдаленных объектов. Эти изображения могут быть вытянутыми, перевернутыми, сплющенными. Иногда люди видят очень точные и резкие изображения. Многие полагают, что миражи - это отображение человеческих мыслей и желаний.

Сахара - самая большая пустыня планеты. Ее площадь более 7 млн. кв. км. В Тунисе пустыня занимает всю южную часть страны. Вопреки сложившемуся представлению Сахара здесь мало похожа на бескрайнее песчаное море. Скорее она напоминает каменистую равнину. Резкое колебание суточных температур от +5 до +50 превратило горную породу в песок. Ветер переносит песок с места на место, складывая из него дюны. Дюны бывают двух видов: барханы и сейфы. Барханы относительно невелики и подвижны. Образуются они на краю пустыни, где мало песка и есть хоть какая-то растительность. Сейфы достигают 40 м в высоту и 500 в ширину, но чтобы их увидеть, нужно углубиться в пустыню на многие десятки километров. Раньше Сахара не была такой большой. В доисторические времена тут текли полноводные реки. Кочевые племена берберов вырубали и сжигали леса, веками пасли скот, который уничтожил растительность. И теперь Сахара беспрепятственно двигается на юг со скоростью 100 м в год. Причина наступления песков - ветер и хозяйственная деятельность человека, который крайне неразумно использует примыкающие к пустыне земли.
 
Берберы в отличие от арабов - коренные жители Северной Африки. В пустыне они чувствуют себя как дома. Им и песчаная буря нипочем. Когда южный ветер сирокко поднимает тучи песка, непривычному человеку кажется, что он попал в преисподнюю. Берберы так и говорят: "Сирокко дует, когда Аллах открывает ворота в ад". Кажется, что песок проникает всюду: он лезет в уши, скрипит на зубах, забивается в нос.
 
Значительная часть пустынь земного шара расположена в тропических зонах высокого давления. Влажность воздуха здесь крайне низкая и влага испаряется быстрее, чем успевает просочиться в землю. Этим и объясняется почти полное отсутствие здесь растительности. Впрочем, в оазисах она, наоборот, отличается необыкновенной пышностью. Оазис оказался вовсе не колодцем с двумя-тремя пальмами, как написано в книжках по истории. Он был гораздо больше иных испанских деревень. Колодцев там было три сотни, а пальм пять тысяч. А между ними стояли бесчисленные разноцветные шатры. Так в своем романе "Алхимик" описывает оазис Паоло Коэльо. Не раз бывало, что уровень грунтовых вод опускался и колодцы пересыхали. Тогда оазис умирал и песок постепенно уничтожал все его следы. До оазиса может дойти песчаная буря. Однако она нисколько не страшит его обитателей, поскольку вода, источник жизни, находится глубоко под землей. И раньше, чтобы выжить, люди просто закрывали колодцы. Теперь проще - у всех в домах водопровод.

В оазисе Дуз всего пять тысяч жителей. Большинство крестьяне. Разъезжают они на японских пикапах "Исудзу" - здесь это самая популярная машина, эдакая рабочая лошадка, наподобие нашего УАЗика. Дуз знаком в Тунисе каждому. Главным образом своим рынком скота. Он работает один день в неделю с восхода до полудня. Здесь можно купить любую живность: от кролика до верблюда. Продавцы и покупатели съезжаются в Дуз со всех концов страны. В Дузе меня научили выбирать баранов. На племя надо брать тонконогих. Задняя часть животного должна быть выше передней. Чем тоньше шея и больше курдюк, тем баран лучше. Хороший ишак стоит дороже верблюда. В пустыне лучшего проводника, чем ишак или лошадь, не найдешь. Если вы заблудились в Сахаре - нужно просто отпустить поводья, и лошадь сама выведет вас к воде.
 
Житель Дуза выставил на продажу несколько молодых верблюдов: "Верблюды плюются только зимой, когда у них гон. Они в это время как бешеные". Раньше, когда по Сахаре ходили караваны с грузами, верблюды на рынке были главным товаром. Теперь спрос упал, их покупают в основном для того, чтобы катать по пескам туристов.
 
Потеряться в пустыне, действительно, проще простого - глазу здесь зацепиться не за что. Днем караванщик ориентировался по одному ему известным приметам, ночью - по звездам. Двигались в основном ранним утром и вечером, когда спадала жара. На ночь разбивали шатер, но чаще спали прямо под открытым небом, предварительно стреножив верблюдов. Пищу готовили на костре, жгли сухие пальмовые листья. Для нас погонщики устроили небольшой концерт, но если бы это был настоящий караван, им было бы не до песен и танцев. На костре пекли лепешки. Муку разводили водой, и даже соли не добавляли, чтобы жажда не мучила. Тесто в горячей золе пропекается минут за двадцать. Готовую лепешку надо выбить, словно пыльный коврик. После ужина я спросил погонщиков, что должен делать человек, если он вдруг оказался в пустыне без воды и верблюда. Саад: "Если нечего пить, если нет верблюда, то тебе уже ничто не поможет". Насер: "В пустыне главное сохранять хладнокровие - обязательно выспаться. А утром сориентироваться по солнцу и иди - это единственный шанс".

Наш караван отошел от Дуза на приличное расстояние. Возвращаться в оазис на верблюде - такая перспектива меня не слишком привлекала. Пришлось ловить попутную машину. Слово "бедуин" произошло от арабского "бадауин" - обитатель пустыни. Бедуины - это арабы-скотоводы. В Тунисе они селятся поближе к оазисам. Не все бедуины занимаются крестьянским трудом. Среди водителей-дальнобойщиков много тех, чьи предки кочевали по Сахаре. Основную массу грузов в Тунисе теперь перевозят все на тех же фермерских пикапах. По дороге водитель Мухамед поведал мне, что его дед был караванщиком, а отец уже возил грузы на машине. По его стопам пошел и Мухамед. Он исколесил весь север Африки. Чего только не приходится возить - сено, корма, животных, мебель. Его старенькому "Исудзу" уже 10 лет, но ломается он не часто - может, книжка с сурами Корана помогает. Водители возят такие книжки как обереги. Законы шоферского братства в пустыне соблюдаются свято, если что - помогут починиться или подкинут до ближайшего населенного пункта. Наши предки говорили: "С Сахарой нужно уметь разговаривать. Без этого и дня в ней не протянешь - никакие верблюды не вывезут". Тогда верблюды, теперь машины - все равно с пустыней шутить нельзя.

Новости партнёров