Хронограф
18152229
29162330
3101724
4111825
5121926
6132027
7142128

<июнь>

Путеводители

Западное Самоа. Могила Стивенсона

Западное Самоа. Могила Стивенсона

Чтобы почтить своим вниманием могилу известнейшего английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона, пришлось проделать путешествие на край света. А как еще иначе можно назвать Западное Самоа? Это одно из микроскопических островных государств в Полинезии на просторах Тихого океана. Автор "Острова сокровищ" и "Черной стрелы" завещал похоронить себя здесь, что и было исполнено. Причем, как оказалось, в его завещании был еще один весьма примечательный пункт. Роберт Льюис загадал свою последнюю загадку. Но обо всем по порядку.

В декабре 1889 г. Роберт Льюис Стивенсон и его жена Фанни прибыли на Самоа на борту шхуны "Экватор". Писатель был болен туберкулезом. Врачи посоветовали ему сменить климат. В результате чета Стивенсонов приобрела 126 гектаров земли в горах в 5 километрах от столицы Западного Самоа - Апии за 200 фунтов. Сначала англичанин предполагал поселиться в Австралии, но климат Самоа оказался для него намного полезнее.

Вскоре здесь была построена вилла Вайлима - грандиозное здание, по меркам Самоа, конечно. На самом деле это был обычный европейский дом, но для туземцев, привыкших жить в свайных домиках с пальмовыми крышами, он казался на редкость роскошным. Новые поселенцы вывезли сюда все, чтобы сделать жизнь в этом диковатом месте максимально комфортной, - книги и мебель, лекарства и игрушки для детей, даже духовую музыкальную шкатулку. Кстати, туземцы боялись ее как огня, полагая, что в ней живут злые духи. Ведь кто еще мог издавать такие ужасные звуки? Любимым местом писателя помимо рабочего кабинета и библиотеки стал каминный зал. Настоящий англичанин, Стивенсон не представлял своей жизни без камина, хотя здесь он был совершенно не нужен. Температура на Самоа редко опускается ниже +40°С. Так или иначе, но до сих пор Вайлима остается единственным домом с камином во всем государстве.

Несмотря на благодатную атмосферу, Стивенсон не написал на Самоа ни одной серьезной книги. Век романтизма закончился. Как раз в это время шел активный раздел Полинезии между Британией, Америкой и Германией. Писатель включился в яростную борьбу за права местного населения и приобрел на этом поприще настоящую славу среди аборигенов. Он стал национальным героем Самоа. С тех пор его именем на Западном Самоа называют все - гостиницы и улицы, рестораны и кафе.

Увы, ни любовь туземцев, для которых чета Стивенсонов устроила в своей вилле больницу, ни ненависть колонизаторов, ни благодатный климат не помогли писателю. 3 декабря 1894 г. он скончался, завещав похоронить себя здесь же, недалеко от своего нового дома.

Как указывалось в путеводителе, от дома Стивенсона до его могилы можно пройти двумя путями: коротким - 40 минут и длинным - 55 минут. Мрачноватая каменная плита, чугунная табличка и надпись на ней:

"К широкому небу лицом ввечеру Положите меня, и я умру, Я радостно жил и легко умру, И вам завещаю одно - Написать на моей плите гробовой: "Моряк из морей вернулся домой, Охотник с гор вернулся домой, Он там, куда шел давно".

Почему все-таки Стивенсон хотел покоиться здесь, на вершине? Искал ли он успокоения или, наоборот, этот шаг - свидетельство его безграничной гордыни? Наивно полагать, что он думал, что четырехсотметровая гора убережет его могилу и его дух от назойливых туристов. Скорее всего, он полагал, что совсем скоро любой оказавшийся здесь европеец захочет увидеть то место, где нашел вечный покой создатель Джима Хопкинса, Капитана Ливси и сквайра Трелони. Но максимально осложнить жизнь посетителям Стивенсон, безусловно, смог. Он превратил посещение своей могилы в маленькое, но настоящее приключение, пусть и не на острове сокровищ.

У каждого настоящего острова должен быть свой герой, - например, Джон Сильвер или Бен Ган. Таким героем для западносамоанского острова Уполу стал Роберт Льюис Стивенсон. Местные жители, похоже, уже перестали считать его чужеземцем. Для них он стал земляком, почти что родственником, своим РЛС. И, наверное, это действительно так. Ведь даже если речь заходит о Западном Самоа, то знатоки прежде всего вспоминают Стивенсона, а не смешные войны полинезийских королей друг с другом. Да и тот, кто побывал здесь, запомнит не наивные мавзолеи или весьма примитивный монумент независимости, а свою прогулку в джунгли к Стивенсону на высоту 427 метров при сорокаградусной жаре. Такое не забывается. Это на всю жизнь.

Новости партнёров