Хронограф
18152229
29162330
310172431
4111825
5121926
6132027
7142128

<декабрь>

Путеводители

Сантьяго-де-Куба

У города Сантьяго-де-Куба характер веселый и решительный. Его жители любят петь, веселиться, а в случае нужды готовы постоять за себя. Сантьяго не раз отражал набеги пиратов, воевал за свободу с испанцами, да и в последней Кубинской революции сыграл решающую роль.

Сантьяго-де-Куба  —  второй по величине город Кубы, столица одноименной провинции, лежащей на юго-востоке острова. Город основан испанскими конкистадорами в 1514 году. Он был первым административным центром острова. К Гаване столичные функции перешли почти через полстолетия. Сантьяго считают самым жарким городом Кубы. Бытует также мнение, что местные мулатки самые красивые. С первым утверждением можно поспорить, на Кубе везде жарко. А вот насчет мулаток нельзя не согласиться.

Старые города, как правило, ассоциируются с какой-нибудь исторической личностью. Сантьяго – город Хосе Марти. Этот великий сын кубинского народа похоронен на  кладбище Санта Ифигения. Хосе Марти создал Кубинскую революционную партию, поднял на Кубе восстание против испанцев, но во время одной из стычек с колониальными войсками был убит. Восстание после его смерти не прекратилось. В отрядах повстанцев сражались даже трое русских. Каждый час у входа в мавзолей происходит торжественная смена почетного караула. Хосе Марти для кубинца - символ свободы и независимости. Память его чтят все  —  и сторонники нынешнего режима, и его противники. Мемориал национальному герою построили еще при бывшем диктаторе Батисте.

На этом же кладбище похоронен и Карлос Мануэль де Сеспедес  —  первый кубинец, поднявший народ на борьбу  против испанцев. Он был крупным плантатором и вполне мог жить с колониальными властями в мире и согласии. Но предпочел путь революционера. В 1874 г., во время 10-летней войны за независимость Кубы, Сеспендес был взят в плен и казнен. Именем национального героя в Сантьяго назван городской парк, который, по моим представлениям, не тянет даже на скверик. Здесь установлен бюст Сеспендеса. Кубинцы называют Сеспедеса «отцом нации». Он возглавлял народную борьбу против испанцев. А из кубинских плантаторов был первым, кто освободил своих рабов. Вечером парк наполняется людьми. Но и сейчас в нем, несмотря на сиесту, не безлюдно  —  как никак центр. Здесь сосредоточена деловая жизнь города, здесь же находятся главные его достопримечательности.

Вот дом первого губернатора острова Диего Веласкеса, превращенный в музей эпохи испанского владычества. (Это самая старая колониальная постройка на Кубе). Рядом кафедральный собор, который был освящен в 1522 году. Напротив здание администрации провинции Сантьяго-де-Куба. С его балкона в 1959 году Фидель Кастро провозгласил победу кубинской революции. «Ну, вот наконец мы пришли в Сантьяго», —  говорил Фидель с балкона: «Наш путь был сложен и долог, но мы все-таки пришли. На сей раз, к счастью для Кубы, революция здесь вершится так, как должно». Почти, как у Ленина: «Революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась…»

Рядом с парком Сеспедес находится нечто вроде городского Дома культуры. В этом здании проводятся разного рода публичные мероприятия. Я заглянул в него и не пожалел,  —  там проходил отборочный городской турнир по домино. Популярна эта игра и у нас, но что-то я не слышал, чтобы в России проводили по ней соревнования. На Кубе, особенно в Сантьяго, к домино отношение серьезное. Это чуть ли не национальная игра. Команды из Сантьяго не раз становились чемпионами острова и призерами чемпионатов мира. В Сантьяго-де-Куба в домино играют по тем же правилам, что и везде. Кто первый сбросил свои костяшки или поставил рыбу, тот и выиграл. Сейчас здесь несколько команд от разных районов города. Играют парами. Победители поедут сначала на чемпионат провинции, затем на чемпионат страны, который пройдет в Гаване, кстати, приурочен он ко Дню рождения Фиделя Кастро. Он неплохо играет в домино. А победитель чемпионата страны будет участвовать в чемпионате мира в Мехико.

Костяшки кубинского домино отличаются от наших. Они крупнее. На стороне, где точки, в центре имеется небольшая выпуклость. Она нужна, чтобы костяшка не переворачивалась при перемешивании. За партией наблюдают арбитры. Разговаривать во время игры запрещено. Правда, судьям с трудом удается заставить спортсменов следовать этому правилу. Слишком уж кубинцы экспансивный народ. Ждать финала пришлось бы до вечера и я продолжил свое путешествие по городу.

Я иду по единственной на острове ступенчатой улице Падре-Пико. Считается, что именно здесь проходит граница между верхней и нижней частями города. Вверху остался парк Сеспедас, внизу  —  порт. Обшарпанные и почерневшие от влажного морского ветра дома, ржавые американские автомобили 60 гг. —так выглядит припортовый район Лос-Ойос. Вся жизнь в нем проходит на улице.

Меня предупредили, что иностранцу появляться здесь одному рискованно: в районе действуют несколько преступных группировок. Бандиты в Сантьяго, может, и есть, но все, с кем я сталкивался, были людьми исключительно доброжелательными. Первый же мальчишка с радостью позволил мне прокатиться на самодельном самокате с подшипниками вместо колес – мы такие мастерили в детстве. Затормозил ногой... Результат – разорванный тапок. Сердобольный кубинец вызвался починить обувку, притом совершенно бесплатно. Нет такой вещи, которую бы не смог починить кубинец. Просто потому что большинство граждан страны очень редко могут позволить себе купить что-то новое.

В реанимированных шлепанцах я без проблем добрался до порта. Впечатление он производит не ахти какое. Кораблей из-за блокады мало, рыбой не пахнет вовсе. С риском для жизни я перебрался на причал по насквозь проржавевшему настилу. Порт Сантьяго знавал лучшие времена. Когда-то здесь чуть ли не каждый день становились под разгрузку советские танкеры с нефтью, корабли с продовольствием, станками и машинами. Русская речь в городе звучала повсеместно.

От порта до гордости Сантьяго, крепости Кастильо-де-Сан-Педро-дель-Морро, рукой подать. Крепость эту испанцы построили в XVII веке для защиты от набегов французских и английских пиратов. В 1554 году французский пират Франсуа ле Клерк в течение месяца владел городом, но, получив выкуп 80000 песо, убрался из Сантьяго. Набег этот был совершен еще до того, как построили крепость дель Морро. Пираты наведывались в Сантьяго не часто  —  береговая артиллерия заставляла держаться их на почтительном расстоянии от города. Морские разбойники перехватывали галеоны на дальних к нему подступах. Но были и такие, кого не смогли остановить пушки дель Морро.

В 1662 г. когда дель Морро была почти построена, к ее стенам явился сэр Кристофер Мингс, английский пират, под началом которого служил сам Генри Морган, тогда еще начинающий флибустьер. Команде удалось захватить шесть  кораблей и наполнить их трюмы богатыми трофеями, добытыми в городе. В крепости устроен единственный в мире музей пиратства. Но, к сожалению, он оказался закрыт на реконструкцию.

Есть в Сантьяго на улице Эредиа еще один уникальный музей - карнавалов. В 7 залах выставлено около 300 экспонатов, рассказывающих об истории костюмированных шествий. На Кубе карнавалы проводятся повсеместно, но самые красочные  —  в Сантьяго.

На открытом дворике позади музея для туристов периодически выступают фольклорные коллективы. В городе их много. Большинство не имеют постоянного помещения и кочуют с площадки на площадку. Танцевальая групп «Икаче» —  одна из немногих, которые обладают танцевальной площадкой. На языке индейцев «таинос», населявших когда-то Кубу, «икаче» означает что-то вроде: «все хорошо».

Женщину в белой хламиде зовут Санаират Ичатма – она руководитель коллектива. Это благодаря ее пробивной способности артисты получили хоть какое-никакое помещение. Крыша в театре хоть и в плачевном состоянии, зато своя. Отсутствие стен тоже никого не смущает  —  проемы в арках заделали, где кирпичом, где картоном.

Искусство «Икаче» основано на кубинской карнавальной традиции. Но есть в репертуаре трупы и жанровые танцы, воссоздающие, например, картины жизни рабов на плантациях. Исполняют артисты и ритуальные пляски жрецов культа сантерия. Сантерия  —  своеобразный синтез католицизма и африканских культов, которые принесли на остров черные невольники. В этой кубинской религии многие католические святые носят имена африканских богов, и наоборот.

Санаират Ичатма не только руководит труппой, ставит танцы, но и занимается духовной практикой. В театре установили алтарь канастийеро. На самом верху  —  святая Варвара, она в сантерии идентифицируется с Чанго, богом войны и грома. Ниже  —  Йемая, богиня соленых вод, или  Дева Мария из Реглы, еще ниже  —  святая Тереза, в сантерии Ойа, супруга африканского бога войны Чанго. Еще ниже — святой апостол Иаков и Святой Лазарь, символ духовности. У них в сантерии тоже есть двойники.

Коллектив «Икаче» - непременный участник местного карнавала. Каждый год шьются новые костюмы, готовится танцевальная программа на 15-20 минут. Вообще-то, карнавалы в Сантьяго-де-Куба устраивают с 20 по 27 июля в дни наиболее почитаемых святых: Кристины, Анны, Иакова. Но в августе, уже после карнавала, по воскресеньям в городе проходят такие вот костюмированные шествия,  народные гуляния. По ним можно получить лишь отдаленное впечатление о том, что из себя представляет карнавал в Сантьяго-де-Куба.

Есть и детский карнавал, на который приходят родители и бабушки с дедушками, он, конечно, уступает взрослому, но все равно зрителей собирает немало. Участвуют в шоу ребятишки от 4 до 13 лет. Каждый район Сантьяго и многие школы выставляют свои коллективы. Кто-то танцует сальсу или румбу под живую музыку, но большинство под фонограмму. Звучат здесь и ритмы современной эстрады. Взрослый карнавал в Сантьяго  – это ночное мероприятие. Но и детский заканчивается не рано – около двух часов ночи. Я не стал дожидаться, когда пройдет последняя группа. Мне еще надо было успеть на улицу Эредиа.

Она в Сантьяго считается артистической. Здесь находится дом Трубадуров, в котором собираются певцы и музыканты всех жанров и направлений. Недостатка в слушателях не бывает никогда. Тот, кто не в состоянии заплатить за входной билет, может наблюдать за происходящем в зале через решетки, отделяющие его от улицы.

На первом этаже выступают малоизвестные исполнители, как эта прелестная девушка. Второй отдан артистам с именем. Обстановка в доме Трубадуров демократичная. Если кому-то захочется выступить – никто препятствовать не станет. В доме часто дает концерты известный коллектив «Буэновиста сошл Клаб». Его солист Элиадес Очоа родом из Сантьяго-де-Куба. Группа записала 16 альбомов, много гастролирует по миру.

900 км отделяют Сантьяго от Гаваны. Но это не делает город провинциальным. Наоборот, здесь, вдалеке от высокого начальства, культура развивается гораздо свободнее, чем в центре. Не случайно Сантьяго называют культурной столицей Кубы.

Новости партнёров