Хайтек на краю Евразии
Гордиться нефтяной компанией «Петронас» малайзийцев учат еще в детстве
Китайский квартал Куала-Лумпура во время . Фото автора |
Урок для политологов
Малайзия — самая «сбалансированная» для туриста страна Юго-Восточной Азии. Тропические леса покрывают 70% её территории, но воду в городах можно пить прямо из-под крана, не опасаясь подхватить . Древние храмы здесь оттеняются небоскребами, а первобытные племена и бескрайние плантации соседствуют с технополисами, великолепными шоссе и суперсовременным общественным транспортом.
Малайзия — образец этнической толерантности. В стране уживаются -(65% от всего населения), -(26%) и -(8%). И никто ни с кем не воюет, все живут мирно — прямо как в «»: «Комнату справа снимает китаец, комнату слева снимает малаец». Эта мозаика культур и есть первое яркое впечатление от страны.
Китайский квартал Джорджтауна, главного города на севере страны, плавно переходит в «маленькую Индию», щебет канареек и стук костяшек сменяется облаком благовоний и нескончаемыми песнями . И каждый вечер стоит мучительный выбор: какую кухню предпочесть на этот раз — малайскую, , или .
Конечно, до полной идиллии далеко. У коренного населения страны, именуемого бумипутра — «принцы земли» — больше прав по сравнению с другими народами, живущими на малайзийской территории. В бумипутра входят собственно малайцы, пришедшие в эти края в начале I тысячелетия н.э. из районов , а также местные туземцы — оранг асли, живущие на этих землях уже более тридцати веков. Численность оранг асли относительно невелика — около 120 тыс. человек. По законам страны, бумипутра обладают привилегиями при приеме на работу, получении кредитов и открытии собственного бизнеса.
Малазийцы относятся к этим порядкам с пониманием: мол, надо же государству как-то стимулировать предпринимательскую активность неторопливого по природе коренного населения, предпочитающего заниматься сельским хозяйством. Но на практике это выглядит так: когда китаец хочет открыть свое дело, он берет себе в заместители малайца, а взамен получает все государственные привилегии.
Однако этническая пестрота заставляет малазийцев хорошо владеть английским, что тоже очень важно для туриста. Любопытная деталь: для китайцев, живущих в Малайзии, английский служит не только языком межэтнического общения, но и универсальным средством коммуникации внутри самой китайской диаспоры — это проще, чем разбираться в разных районов Китая.
Несмотря на тесные межэтнические контакты, в Малайзии каждая диаспора живет отдельно, храня свои обычаи и традиции. Даже День независимости страны (31 августа) они отмечают по-разному. Малайцы собираются на площади Независимости в центре Куала-Лумпура, столицы страны к полуночи накануне праздника и ровно в двенадцать начинают хором распевать национальный гимн, приветствуя руководителей государства. Китайцы же радуются праздничному салюту под сенью башен Петронас Твин Тауэрс в деловом районе Золотой треугольник.
Но как бы то ни было, Малайзия все-таки удивительный пример полиэтнического и поликонфессионального общества, живущего без хронических внутренних конфликтов. Жаль, что ее уникальный опыт до сих пор не проанализирован отечественными политологами.
Строительство 88-этажных башен Петронас длилось шесть лет с 1992 по 1998 годы и обошлось заказчику в $800 млн. В плане каждая из башен представляет собой восьмиконечную звезду — один из символов ислама. Фото автора |
Символ нации
В колониальные времена экономика Малайзии базировалась на добыче и олова. Каучуконосы сегодня уступили место плантациям , отчего заметная доля территории страны покрылась приятным глазу темно-зеленым лесом. Что же касается олова, то Малайзия и сегодня один из лидеров этой отрасли: она занимает второе место в мире по запасам этого металла, его выплавке и экспорту. И третье — по добыче оловянных руд. Однако в четверку «новых азиатских тигров» страна вошла благодаря развитию совсем других отраслей экономики.
Едва ли не первая ассоциация, возникающая при слове «Малайзия», — это башни-близнецы Петронас Твин Тауэрс. С 1998 по 2004 годы они считались самыми высокими зданиями на земле — 452 м. «Петронас» () — так называется государственная нефтегазовая компания, гигант, сравнимый с нашим . Одна из двух башен-близнецов целиком занята её офисами. В Малайзии эта корпорация превратилась в экономический символ нации, гордиться которым приучают ещё в раннем детстве. На территории огромного торгового центра, находящегося в основании башни, есть даже музей Петронас, где детям в доступной форме рассказывают, как важны для Малайзии и всего человечества нефть и газ.
Во второй из башен располагаются офисы всех самых известных компаний-лидеров на рынке высоких технологий, например, и , а также офисы крупнейших банков, инвестиционных и финансовых компаний. Малайзия стремительно поднимается в списке экономически развитых государств Азии, а вслед за этим стремительно рвется вверх и скайлайн Куала-Лумпура.
Искусственная столица
Панораму города удобно обозревать с Небесного моста, который на уровне сорок первого этажа соединяет два небоскреба Петронас. Куда ни брось взгляд — везде высотки из стекла и бетона. Это район Золотой треугольник — деловое сердце столицы и всей страны. Впрочем, ещё лучше открывается вид с расположенной неподалеку телебашни (пятой по высоте в мире) — так можно увидеть башни-близнецы со стороны.
Куала-Лумпур всеми силами стремится стать городом XXI века. Над улицами носятся скайтрейн — вагоны монорельсовой дороги, которая заменяет метро. Поездка по центру в таком вагоне — настоящая обзорная экскурсия. Даже главная мечеть страны — и та построена в каком-то футуристическом стиле, напоминая декорацию к фантастическому фильму. А рядом с Куала-Лумпур создан целый хайтек-город с характерным названием — Киберджайя (). Это начало реализации проекта Мультимедийный суперкоридор () — малазийского аналога знаменитой .
Рядом с Киберджайей — город (Putrajaya). Это новая административная столица страны. «Город-сад», «интеллектуальный город», как называют Путраджайю местные туристические брошюры. Зелени действительно много. Интеллекта тоже должно хватить — ведь город сплошь состоит из министерств и ведомств.
Но в построенной на пустом месте Путраджайе все искусственное — насаженные сады, искусственные озера. И абсолютно нет людей. Редкие туристы фотографируют здания парламента и центральной мечети или же катаются по искусственному озеру на корабликах. Центральный проспект Путраджайи застроен зданиями министерств — это сплошь образцы современной архитектуры, разве что иногда встречаются национальные элементы. Народу — никого. Не город, а архитектурный макет, увеличенный до реальных размеров.
Самое интересное в джунглях — это ночевка
…В пещеру не проникает дневной свет, так что приходится включить фонарь. Сразу становится понятно происхождение постоянных шорохов над головой: потолок пещеры покрыт живым ковром из тысяч летучих мышей. Свет фонаря пугает их, и в мгновение с пронзительным писком шевелящаяся масса срывается с места. Мы попадаем в центр настоящего смерча из кожистых крыльев. Зрелище немного пугающее, но безумно красивое. Такое можно увидеть только в отдаленных уголках — огромного национального парка в центре Малайзии. Сюда мало кто добирается, и животные не боятся человека.
До входа в парк необходимо плыть три часа на лодке вверх по течению реки Паханг. Затем предстоит сделать выбор между копеечным номером в бараке с душем в конце коридора и более комфортабельным отелем. Наконец, остается купить консервы в продуктовой лавке и отправиться в джунгли.
Заповедник Таман Негара был основан в 1938 году и назывался Национальным Парком короля . В 1957 году, после обретения Малайзией независимости, он получил современное название. Сегодня площадь парковой территории — 434,3 га. Фото автора |
Можно ограничиться дневными экскурсиями: за несколько часов вы дойдете до речных порогов и небольших пещер, где также гнездятся летучие мыши, но в меньшем количестве. А также прогуляться меж верхушек по специальным веревочным мосткам. Но по-настоящему ощутить джунгли можно, только если отправишься в них с ночевкой.
Если нанять гида-рейнджера, вы, скорее всего, заметите притаившегося в зарослях раньше, чем он заметит вас и обратится в бегство. А также узнаете много нового о растениях, попадающихся на пути. Но, согласитесь, чувство приключения пропадает, если вы гуськом идете за проводником. То ли дело прорубаться сквозь чащу с мачете. Хотя насчет мачете я загнул — по всему парку проложены отличные расчищенные тропы, и можно не бояться наступить на какого-нибудь гада в траве.
Кстати о последних. Они здесь водятся в изобилии. Помимо всякой мелочи как-то дорогу нам величаво переползла двухметровая змея. Разумеется, мы с товарищем погнались за ней следом в надежде на хороший снимок. Не догнали — змея ловко ушла от погони. И хорошо, что не догнали. Уже впоследствии, будучи в гостях у русского серпентолога в Камбодже, я опознал в беглянке… . «Но мы же не видели у нее капюшона?», — попытался протестовать я. «И хорошо. Это, скорее всего, было бы последнее, что вы видели в своей жизни. Данный вид раздувает капюшон непосредственно перед атакой», — последовал ответ.
Но самая большая напасть Таман Негары — это не змеи, не ядовитее пауки и даже не огромные муравьи, а сухопутные . Крошечные создания буквально облепляют ноги и, если вовремя их не снять, раздуваются от выпитой крови. Зрелище неприятное, но неопасное для здоровья. Если не хотите выбрасывать после похода насквозь пропитанные кровью носки, используйте аэрозоль с высоким содержанием (ДЭТА). Только купите его заранее — в Малайзии такой не продается, поскольку содержит токсины. Сохранение фауны для страны важнее комфорта туристов. Правильный выбор.
Лучшая часть похода по джунглям — это ночевка в специальных «убежищах», хижинах на высоких сваях. Здесь есть деревянные кровати и бак, наполненный дождевой водой. Расположена такая хижина обычно недалеко от водопоя. Даже если вы не решитесь выйти ночью наружу, будет что послушать.
Блаженные острова
Хижина стоит менее чем в ста метрах от моря. Из открытого окна слышен плеск волн. Если выглянуть наружу, видишь идеальный песчаный пляж в обрамлении небольших пальм. Можно проснуться посреди ночи, окинуть взглядом изгибающуюся береговую линию острова и аккуратно, не тревожа морской глади, войти в воду. Каждое движение рождает целую россыпь маленьких неоновых искр — так сияют под луной пузырьки воздуха. Полная тишина. Даже задумываешься, а реально ли происходящее? Но нет, это реальность, это остров . За этим сюда и едут. Чтобы найти свой Пляж.
После душных джунглей хочется отдохнуть у моря, и Малайзия предоставляет целый список прекрасных тропических островов. Состоятельные и организованные туристы предпочитают и остров с развитой туристической инфраструктурой. Молодежь с рюкзаками, пресловутые бэкпекеры, выбирают Перхентианские острова () на северо-востоке страны. Золотая середина — остров Тиоман.
Туристы выбирают пляж по душе — лучшим здесь считается — и живут на тонкой песчаной полосе между морем и джунглями, которые покрывают центральную гористую часть острова. На суше развлечений никаких — знай, лежи себе в гамаке и наблюдай, как на соседних деревьях резвится стая мартышек, а между хижинами величаво ползает здоровый .
Другое дело — море. Тиоман и Перхентианские острова — настоящая дайверская Мекка. В любом отеле можно взять напрокат трубку и маску. Прямо от берега дно усеяно острыми камнями, но зато , колонии и стаи разноцветных рыбешек встречаются уже в десяти метрах от суши. Отплывешь подальше — и велика вероятность встретиться со скатом или черепахой. Ну, а если нанять лодку и отправиться к небольшим рифовым островам — можно поглядеть и на акул. Неделя пролетает незаметно. А может быть, две? Счет времени здесь теряешь быстро. Быстрее, чем счет лачугам из банановых листьев на берегу.
Обезьяны в последние годы стали настоящим бедствием для городов Малайзии. Если в 1996 году властям Куала-Лумпура поступило 83 жалобы о нападении обезьян на человека или хищения имущества, то в 2006 их число выросло до трёх с половиной тысяч. Фото автора |
Край земли
Самая южная точка , , по странной случайности совершенно забыт путеводителями, а, значит, и туристами. Сюда даже нельзя добраться общественным транспортом, только такси от ближайшего города Понтиак. Впрочем, такси не обязательно, по Малайзии вполне можно ездить автостопом.
На мысу расположен небольшой национальный парк. У воды дыбится корнями , сейчас отлив, и корни парят в воздухе. А на мангровых корнях сидит… рыба?! Наклоняюсь, чтобы ближе рассмотреть диковинку, рыба стрельнула в мою сторону глазным яблоком и стремительно спрыгнула в воду. Благодаря — удивительной рыбе, большую часть жизни проводящей на суше, можно на секунду заглянуть в девонский период, когда первые рыбы выбирались на берег.
Крики обезьян быстро возвращают в нашу эру. Собравшиеся в стаю хозяева мангр ведут себя весьма агрессивно. Пасти с угрожающими клыками щелкают на расстоянии нескольких метров. Не менее опасны и когти, оставляющие глубокие, плохо заживающие раны. Я уж не говорю о риске подцепить через укус какую-нибудь . Пришлось вооружиться увесистой дубиной. Это предотвратило нападение, хотя «почетный эскорт» следовал за мной до ворот парка.
До самого мыса идти чуть более километра по разветвленной системе мостков прямо над мангровым лесом. Дело шло к закату, поэтому смотритель парка, прежде чем пропустить, убедился в наличии у меня фонаря — с темнотой на мостки выползают змеи. И вот табличка с географическими координатами, а над ней другая, поздравляющая с окончанием Евразии. Так обычно заканчивались старые компьютерные игры: «Поздравляем, вы прошли игру».
Что ж, спасибо за поздравления, но игра ещё не закончена. Я повернулся спиной к экватору и углубился в мангры. Маятник начал обратное движение. За моей спиной начинался прилив.
Семен Павлюк, 25.03.2009
Новости партнёров