Хронограф
18152229
29162330
310172431
4111825
5121926
6132027
7142128

<декабрь>

Путеводители

Крыша над колыбелью человечества

Жители Танзании должны быть обязаны королеве Виктории по гроб жизни

Вечерний вид на Килиманджаро с северо-запада. Видны вершины: слева — Мавензи (наивысшая точка — пик Ганса Майера 5149 м), в центре — Кибо (чуть правее кратера хорошо видна наивысшая точка — пик Ухуру 5896 м), плато и хребет Шира (в правой части кадра) скрыты облаками. Снято во время перелета из Найроби в аэропорт Килиманджаро. Фото Оксана Борц

Кто из нас не зачитывался в детстве романами о путешествиях в дальние страны и не мечтал пережить по-настоящему хоть малую часть приключений, выпавших на долю героев этих книг?.. Эти мечты живут, растут и взрослеют вместе с нами. Бывает, что суета и проблемы «взрослой» жизни затмевают их, а то и вовсе изводят. Мои мечты о далеких путешествиях как-то выжили в этой борьбе и даже приобрели со временем вполне реальные образы, которые я пыталась материализовать по мере сил и возможностей. Дальность моих путешествий постепенно возрастала, и очередь дошла до самых настоящих «дальних стран». Для зимней половины отпуска выбор был сделан — давно желанная, далекая и огромная Африка. Любовь к горам и некоторое увлечение альпинизмом помогли определить место. Мое знакомство с этим удивительным континентом начнется с восхождения на Килиманджаро.

Итак… Вулканический массив Килиманджаро находится в Восточной Африке, в трех градусах к югу от экватора на территории Танзании…

Танганьика + Занзибар = Танзания

Современная Танзания появилась в 1964 году в результате объединения двух государств: материковой Танганьики и островного Занзибара. В результате слились воедино не только территории и население этих стран, но и начальные слоги их названий, давшие новое имя новому государству.

На территории Танзании очень много интереснейших достопримечательностей, которые можно долго перечислять, но лучше их увидеть своими глазами. Здесь и часть Великой Рифтовой Долины с озером Танганьика (глубина 1471 м), уступающим по глубине только Байкалу, и «колыбель человечества» — ущелье Олдувай. Здесь и кратер Нгоронгоро со своим уникальным обособленным миром, и бескрайние саванны с чудесами сезонной миграции огромных стад антилоп гну, зебр и других животных. Ну и, конечно же, одна из главных достопримечательностей, о которой здесь и пойдет речь — Килиманджаро. Изначально гора располагалась внутри границ британской колониальной Восточной Африки (будущая Кения), но позже оказалась на территории другой Восточной Африки — уже германской (будущая материковая часть Танзании). Существует легенда, что британская королева Виктория (Alexandrina Victoria, 1819–1901) в 1889 году подарила Килиманджаро своему племяннику, германскому императору Вильгельму II (Friedrich Wilhelm II, 1859–1941). С 1889 по 1918 годы Килиманджаро так называлась —  «Пик Кайзера Вильгельма». За такую щедрость жители Танзании должны быть благодарны британской королеве до скончания века, ведь доход от туристов, желающих залезть на гору, — ощутимая доля их национального бюджета.

Вечер, дремучие вересковые заросли у лагеря Мачаме. Фото Оксана Борц

Население страны так же разнообразно, как и ее ландшафт, и состоит почти полностью из африканцев. На материковой части проживают около ста тридцати племен языковой группы банту, они составляют 99% всего населения. Оставшийся процент — это выходцы из Юго-Восточной Азии, арабы и европейцы. Среди языков банту на особом положении — суахили. Это не только государственный язык Танзании, но и язык международного общения для стран Восточной Африки (из всех остальных языков в нем больше всего заимствованных слов из арабского и английского языков). Изначально на суахили говорил только народ с таким же названием, которое происходит от арабского «сахиль» (берег) и означает «береговые жители». Действительно, суахили всегда жили на побережье Индийского океана и на островах Занзибар и Пемба. Сейчас их около 2,5 млн. Суахили произошли от смешения аборигенов прибрежной полосы с переселявшимися сюда в эпоху раннего Средневековья индийцами, арабами, персами, а также с представителями народов внутренней Африки, вывозимых на эти земли в качестве рабов. По большей части, суахили — мусульмане. Этот народ в Средние века создал уникальную смешанную арабо-африканскую культуру: на побережье Танзании существовали целые города-государства — Кильва, Пате и Малинди. Местные купцы вели торговлю со странами Аравийского полуострова, Индией и Китаем, и часть сказок, вошедших в «1000 и одну ночь», родом с побережья Танзании.

Знакомьтесь, Её Величество Килиманджаро

Килиманджаро возвышается над плоскогорьем Масаи почти на шесть тысяч метров. Поэтому ее иногда и называют «Крышей Африки». Местные жители, тоже именуемые масаями, называют Килиманджаро Олдонью Ойбор — «Белая (или Сияющая) Гора». Происхождение самого названия «Килиманджаро» неизвестно. Также нет однозначного перевода этого слова. Существуют, например, такие варианты, как «сверкающая гора», «белая гора», «ориентир», «дом бога, несущего холод». В большинстве версий слово «Килиманджаро» трактуется как состоящее из двух слов — «килима» и «нджаро». На суахили слово «килима» буквально означает — «маленький холм», и это очень странно, если учесть размеры горы. «Нджаро» переводится с суахили как «величие», «белый» или «сверкающий», а на языке народа джагга, населяющего подножие и нижние склоны горы, оно означает «караван», «длительный поход». Кроме того, слово «Нджаро» в местной мифологии является именем страшного духа, живущего на вершине горы.

В ясную утреннюю погоду вершина «сияющей горы» видна за много-много миль вокруг. Фото Оксана Борц

Килиманджаро также называли «Горой караванов», потому что ее сияющие ледники, словно яркий белый маяк, видны за сотни километров со всех сторон. В прошлых столетиях ее белая шапка часто служила ориентиром для караванов, перевозивших слоновую кость, золото и рабов. В настоящее время остались «сиять» всего несколько пятен уцелевших ледников, но и в нынешнем виде ее купол выглядит не менее впечатляюще. В жаркие дни, когда голубоватое основание горы сливается с саванной, кажется, что обледеневшая вершина парит над облаками.

Килиманджаро — это спящий вулкан. Гора образовалась примерно два миллиона лет назад, когда из недр земли непрерывно извергались потоки лавы. После очередного извержения лава затвердевала, и на нее накладывался новый свежий слой от последующего извержения. Таким образом, сегодня Килиманджаро состоит из трех вершин, которые сформировались в разные периоды вулканической активности: центральная и самая высокая вершина — Кибо (5696 м), к востоку от нее — Мавензи (5149 м) и к западу — Шира (3962 м).

Первое письменное упоминание о «великой снежной горе» относится ко II веку н.э. Этот массив был обозначен еще на географической карте Птолемея (Ptolemaios, конец II – начало III века н.э.). Позже, в ХIII и XIV веках, о ней сообщали китайские мореплаватели, торговавшие с восточным побережьем Африки. Датой открытия Килиманджаро считается 11 мая 1848 года, когда немецкий пастор Иоханес Ребман (Johannes Rebmann, 1820–1876) заявил об открытии «горы с заснеженной вершиной», которая, по его мнению, располагалась около экватора. Но научное сообщество не проявило к этому сообщению интерес, и про вершину Африки забыли. Изучение великой горы возобновилось только спустя несколько десятилетий. В конце восьмидесятых годов XIX века немецким географом Гансом Майером (Hans Meyer, 1858–1929) и его австрийским проводником Людвигом Пурчеллером (Ludwig Purtscheller, 1849–1900) были вновь произведены научные исследования горы, которые в последующем были признаны заслуживающими внимания.

Носильщик с вещами путешественников привычно шагает на вершину. Фото Оксана Борц

Для устремленных к вершине кое в чем есть выбор

Путь на вершину Килиманджаро может начинаться в восьми населенных пунктах, расположенных вокруг массива. Шесть из них находятся в Танзании и два в Кении. В настоящее время маршруты из Кении не действуют.

Если посмотреть с вершины Килиманджаро вниз, то можно увидеть семь троп, тянущихся, как ленты, в сторону горы. Пять из них предназначены только для подъема: вы можете идти по ним только наверх, спускаться же с вершины по ним запрещено правилами Национального парка Килиманджаро (Kilimanjaro National Park). По тропе, которая называется Марангу (Marangu Route), или «Кока-кола путь», можно и идти наверх, и спускаться вниз. Седьмая тропа — Мвека (Mweka Route) — предназначена только для спуска. На высоте примерно четырех километров вокруг конуса горы Кибо проходит круговая тропа, соединяющая все пути. Называется она Кольцо Кибо, обычно ее делят на две половины — Северное кольцо Кибо и Южное кольцо Кибо.

Поскольку старт находится на уровне примерно 1800 м, перепад высот при подъеме на вершину составляет больше четырех километров. Очень и очень важно при подготовке серьезно отнестись к вопросу акклиматизации — чем дольше будет длиться подъем, тем больше будет шансов избежать появления симптомов горной болезни и дойти до вершины. По статистике, успешно до нее добираются всего 30–40% восходителей и виной тому именно горная болезнь. Обычно рекомендуется 4–6 дней на подъем и 1–2 дня на спуск.

Из всего этого многообразия действующих маршрутов одним из самых красивых, интересных, разнообразных по ландшафту и, в то же время, непростых, является путь Мачаме (Machame Route). Его еще называют «Вискирут» (Whisky Route) в противоположность более легкому, комфортному и поэтому самому популярному «кока-кольному» пути — Марангу. Но для тех, кто путешествует с фотокамерой в руках, маршрут Мачаме подходит просто идеально. К тому же он предполагает и самую лучшую акклиматизацию, так как основная его доштурмовая часть лежит на высотах более четырех тысяч метров. Его я и выбрала для себя, о чем ни разу не пожалела в последствии. За пять дней восхождения мне предстояло: подняться на плато Шира, обойти конус Кибо с запада на восток по Южному кольцу, взойти на вершину с юго-востока от Хижины Барафу (Barafu Hut) и за один день спуститься по маршруту Мвека.

В Танзании, как и во всей Восточной Африке, в году два дождливых сезона: сезон длинных тропических дождей (с марта по май) и сезон коротких тропических дождей (с октября по ноябрь). Между этими влажными периодами устанавливается относительно сухая погода. Начало февраля показалось мне оптимальным временем для осуществления моих африканских планов. Между январем и мартом в Танзании достаточно тепло, дни ясные и хорошая видимость. Кроме того, в этот период туристов значительно меньше, чем в период сухого сезона с июня по сентябрь, который совпадает с сезоном отпусков в Европе.

Ворота Мачаме (Machame Gate). Фото Оксана Борц

И кое в чем выбора почти нет

Правила Национального парка Килиманджаро строги и не позволяют самостоятельно организовать восхождение: для получения лицензии требуется обязательное посредничество танзанийского туроператора. Восходителей не выпустят на маршрут без группы сопровождения, которая формируется из гида, его помощников, поваров и носильщиков. Все необходимые бумаги были мною оформлены еще в Москве. Поскольку размер группы сопровождения зависит от размера группы восходителей, то на одну меня полагался минимальный состав сопровождающих — гид, повар (он же и носильщик) и еще два носильщика.

Со своим гидом Джоном я познакомилась еще по дороге к воротам Мачаме. После регистрации в начале маршрута он представил меня остальным сопровождающим. Я отдала носильщикам свой мешок с основными вещами, получила наставления Джона следовать по тропе до первого лагеря, никуда не сворачивая, и вышла на тропу. И вот тогда и пришло ко мне то самое, желанное чувство реальности происходящего: далекая-далекая дикая Африка — так вот же она, вокруг меня… «Джамбо, Африка!», вежливо поздоровалась я на суахили и с улыбкой пошла вперед.

Под сводами влажного дождевого леса

Гора Килиманджаро имеет в своем основании почти 100 км в длину и 64 км в ширину и настолько велика, что может формировать собственный климат. Влажные ветры, дующие со стороны Индийского океана, вынуждены, натыкаясь на нее, отдавать принесенную влагу в виде дождя или снега. Большое количество осадков означает, что растительность на самой Килиманджаро, и особенно на нижних частях ее склонов, значительно отличается от зарослей кустарника, окружающих гору. Самые нижние, очень пологие склоны до высоты 1800 м местное население активно использует под сельское хозяйство. По большей части, это увлажненные обильными дождями плодородные земли с южной стороны горы, поделенные на небольшие участки, на которых выращивают кофе, бананы и овощи. Затем обжитые земли резко заканчиваются, и далее простирается густой и высокий дождевой лес, покрывающий склоны Килиманджаро вплоть до высоты 2800 м по всей окружности. Здешние условия идеально подходят для таких растений как камфара (Cinnamomum camphora), фиговое дерево (Ficus carica), папоротник и виноградная лоза.

Черно-белый колобус (Colobus guereza). По образу жизни колобусы — древесный и дневной вид. Они предпочитают оставаться в пределах крон деревьев, но могут путешествовать и по земле между лесными рощами, разделенными открытой безлесой саванной. Фото Оксана Борц

Тропа на этом участке маршрута довольно широка, хорошо утоптана и поднимается, хотя и достаточно круто, но равномерно. Кроны огромных увитых лианами деревьев смыкаются высоко над головой, пропуская совсем мало света. Гигантские перья папоротников, густой кустарник, высоченные диковинные травы и прочая неизвестная мне буйная растительность не оставляет никакой возможности отклониться в сторону. От всего этого складывается ощущение, что идешь по большому извилистому тоннелю с живыми зелеными сводами. Иногда подъем становится круче, и в этих сводах открываются «окошки», но увидеть сквозь них можно только все тот же бескрайний мохнатый зеленый ковер, постепенно исчезающий во влажной дымке.

Живности всякой в этом дремучем лесном царстве предостаточно. Только все это зверье не так просто разглядеть на ходу, да и вообще в местах пребывания людей оно резонно предпочитает себя не обнаруживать. Мне все же посчастливилось встретиться с семейкой одних из самых красивых приматов — горных гверец — черно-белых колобусов (Colobus guereza). Эти элегантные черно-белые создания легко пересекли тропу, не спускаясь с деревьев, и их великолепные белоснежные хвосты скрылись в чаще леса. Одно из них немного задержалось, и мы пару минут с интересом разглядывали друг друга.

Часа через три пути тропический лес сменили менее высокие, но такие же густые вересковые заросли вперемежку с обнаженными деревьями, которые были заметно ниже, чем в лесу, а вместо листьев с их ветвей свисали сухие мхи и лишайники. Во всех этих непривычных ландшафтах ощущалась какая-то зловещая и дремучая сказочность, это ощущение только усиливалось низкой облачностью и то и дело принимавшимся моросить дождем.

По лесу я шла в основном одна, изредка обгоняя группы бредущих туристов, старательно пытающихся соблюсти основное наставление всех местных гидов — двигаться «поле-поле», что на суахили означает «медленно-медленно». Иногда меня обгоняли носильщики. Они довольно резво уходили вперед с увесистыми (килограммов по двадцать) мешками, тюками или корзинами на головах — и ничегошеньки ведь не уронят! Когда лес сменился вересковыми зарослями, людей на тропе прибавилось: то ли дорога стала дальше просматриваться в оба конца, то ли лагерь уже совсем скоро…

Оказалось — и то, и другое. Первый лагерь по маршруту — кэмп Мачаме (Machame Camp) расположен у верхней границы зеленого лесного пояса на высоте 2980 м и представляет собой несколько каменистых полянок среди густых вересковых зарослей рядом с тропой, на которых можно поставить палатки.

Продолжение следует...

Оксана Борц, 11.08.2008

 

Новости партнёров