Хронограф
18152229
29162330
310172431
4111825
5121926
6132027
7142128

<декабрь>

Путеводители

Воздух свободы на улице Яуниела

Шерлок Холмс и профессор Плейшнер были соседями

  

Созерцая центр Риги с высоты 70 метров, хочется запеть песенку из фильма «Приключения желтого чемоданчика», который, правда, снимали в другой прибалтийской столице, Таллине: «Я знаю, есть у ветра любимая игра. На крышах, на крышах он крутит флюгера». Фото автора

Сейчас уже почти забыт связанный с Ригой стереотип: «карманный» заграничный город. Латвия давно уже член Евросоюза, а с конца 2007 года — еще и участник Шенгенских соглашений. Рижане не один год уже летают по делу и на выходные за какие-то десять фунтов в Лондон лоукостовой авиакомпанией и давно уже не стремятся поступить в МГУ или МФТИ. У них другие приоритеты — сегодня им хочется учиться в Сорбонне или Оксфорде, а работать в Цюрихе или Люксембурге — там зарплата повыше. Гражданам же РФ, в свою очередь, побывать в «маленьком Париже» (так иногда рижане называют свой город) стало не так просто, как раньше.

Общее прошлое

Автор строк в студенческие годы покупал с друзьями на поезд плацкартный билет (да еще и с 50-процентной скидкой) рублей за шесть. И ехал себе на один день погулять, да посмотреть разные города, расположенные на расстоянии одной ночи пути. В советской Риге мы, помню, с вокзала первым делом направились туда, где жил и работал Шерлок Холмс из знаменитой отечественной экранизации произведений Артура Конана Дойля: «улица Яуниела, 22». В картине Игоря Масленникова этот дом стал лондонским адресом «Бейкер-стрит, 221б». И так же, как профессор Плейшнер из фильма «Семнадцать мгновений весны», ваш покорный слуга терял голову от воздуха свободы на той же улице Яуниела: один из домов по Цветочной улице в швейцарском Берне стоит здесь же. Завербованный Штирлицем антифашист-энтузиаст, как известно, не обратил внимания на цветочный горшок — знак провала явки — в окне. И, разумеется, провалил тем самым все что мог. Немало искренне сопереживавших Плейшнеру поклонников творчества Юлиана Семенова и Евгения Евстигнеева пыталось стоя под стенами дома в стиле модерн разглядеть в его окнах горшки с цветами.

  
Как и в других городах, у памятников, приносящих удачу, выступающие части (в данном случае это ослиная морда) затерты до блеска. Фото автора

Нынче так просто с одним российским паспортом и десятью рублями в Латвию не поедешь. Путь в Ригу лежит через визовые отделы посольств/консульств Латвии в России. Дорога из-за пограничного перехода занимает часа на два-три больше. Как бы там ни было, желающих побывать в Риге меньше не стало. Город привлекает по разным причинам: близко к центру России; масса достопримечательностей; многие рижане не просто говорят по-русски, они — русские; из аэропорта «Рига» в разные уголки Европы летает самолеты низкобюджетных авиакомпаний, а потому российские туристы часто летают отсюда в Лондон или Милан, уделяя время и транзитной Риге.

Нас многое роднит с Ригой. Пока, во всяком случае. В Риге довольно много вывесок на русском, в пункте обмена валюты на вокзале принимают рубли, а местные нувориши, также как и в России, любят джипы и прочие «хаммеры», езда на которых в центре латвийской столицы не только сопряжена с лишними неудобствами, но и создает ощущение провинциальности.

В городе можно обнаружить достаточное количество построек, возведенных в период «советской оккупации». Надо сказать, банальное пятиэтажное здание из серого кирпича в Риге порой выглядит не так серо и безыскусно, как где-нибудь в Рязанской или Московской областях. Латышская аккуратность, о которой существует масса анекдотов, а также лютеранско-католическое прошлое и настоящее — причина этой почти необъяснимой «изысканности». Вряд ли в латышской стандартной пятиэтажке (ими почти полностью застроены такие рижские районы, как Югла и Агенскалнс) стены сложены более ровно, чем в российской. Просто «хрущевку» в Риге нередко окружают аккуратные газоны, клумбы и безупречная чистота. Одно время собирались надстраивать на них шестые этажи, но проект поддержан не был, а сейчас, когда ажиотаж вокруг рижской недвижимости значительно поутих, о нем и вообще благополучно забыли. «Хрущевки» в городе пока стоят во всей своей первозданности.

Рижские красоты

На мой взгляд, в первую очередь стоит посмотреть на столицу Латвии сверху. Для этого, ориентируясь на шпиль церкви Святого Петра, увенчанный Петушком (считается, что он спасает от всякой нечисти), надо пробраться по улочкам «старушки» (так центр называют местные жители) к этому лютеранскому храму. Здесь, если, конечно, ветер не слишком сильный, а мороз терпимый, следует купить билетик и подняться на смотровую площадку. До недавнего времени церковь была самым высоким зданием в городе — 123,25 м. Подняться на лифте можно на высоту больше семидесяти метров. Круговой обзор отсюда дает возможность наблюдать потрясающие панорамные виды. Крыши Старой Риги, Даугава с вантовым мостом, Центральный рынок (говорят, крупнейший в Европе), Домский собор, телебашня. Посмотреть на Ригу сверху также можно с верхнего этажа Reval Hotel, даже в сильный мороз и совершенно бесплатно, правда, вид будет не таким интересным.

  
Олицетворение немецкой и советской оккупации в одноименном рижском музее. Фото автора

Обогнув церковь Святого Петра, вы с удивлением наткнетесь на «Бременских музыкантов», подаренных Риге в 1990 году немецким побратимом. Это уменьшенная копия той самой скульптуры, которая стоит в Бремене. Морды у легендарных животных, разумеется, блестят: кто-то хватается за них просто так, а кто-то верит, что если потереть нос, то сбудется загаданное желание.

Между Святым Петром и Даугавой — бывший Музей латышских стрелков, а ныне Музей оккупации Латвии 1940–1991. Представители советской и нацистской армий стоят здесь в одной «витрине». От возвеличенных советской пропагандой латышских стрелков остались монументальные советские изваяния, стоящие там же, где и раньше — на площади перед зданием музея. Но никакого «вечного огня» и почетного караула, о котором те, кто никогда не был в Риге, имеют представление по фильму Юриса Подниекса «Легко ли быть молодым», сегодня на этом месте, разумеется, уже нет.

В Риге, вообще говоря, довольно много музеев — больших и маленьких. Есть Военный музей, есть Музей кино. В Риге существует даже Музей спорта. Если вы все же решите зайти в него, то, весьма вероятно, станете единственным посетителем. Обстановка почти домашняя. Из «шедевров», пожалуй, лишь вещи олимпийской чемпионки баскетболистки Ульяны Семеновой. Тем не менее, ощущения потраченного впустую времени после посещения рижского Музея спорта нет. Наоборот, понимаешь: в плане бережного отношения к своей истории и самим себе россиянам еще следует подтянуться.

Поблизости от Музея оккупации стоит Дом черноголовых. Пройти мимо этого здания, гуляя по «старушке» и не обратить на него внимания, невозможно. Впервые он был упомянут в хрониках, датированных 1334 годом, и сначала принадлежал Большой гильдии купцов. А в XV веке здание арендовало братство черноголовых (в 1713 году дом стал их собственностью), представлявшее собой объединение неженатых иностранных купцов и капитанов кораблей, выбравших в качестве покровителя святого Маврикия, которого представляли себе как мавра или арапа (потому и «черноголовые»). В пиршествах, устраиваемых «маврами», принимало участие множество видных персон.

Дома черноголовых совмещали в себе клуб и общежитие, а представительства братства имелись во многих городах Балтии. Во время Второй мировой войны этот памятник архитектуры был разрушен снарядом. Восстановлено здание было после обретения Латвийской Республикой независимости. Сейчас в Доме черноголовых проводятся различные выставки и мероприятия.

  
Дом черноголовых — одна из самых ярких достопримечательностей Риги. Фото (Creative Commons license): Christopher Culver  

Рижский Дом черноголовых — красивое готическое здание в духе голландского ренессанса: широкий и низкий фасад увенчан механическими часами с замысловатым циферблатом. Здесь всегда много людей с фотокамерами, ведь сфотографироваться на фоне этого здания в Риге — примерно то же самое, что, будучи в Париже, запечатлеться перед Opera Garnier.

Домский ансамбль

Одним из наиболее значительных памятников архитектуры и истории Риги, безусловно, является Домский собор. Его строительство началось в 1211 году и продолжалось многие века. Окончательно свои барочные очертания 90-метровая башня приобрела в 1766 году.

Почти одновременно с собором, заложенным, кстати, основателем города Риги епископом Альбертом Буксгевденом, строился и Домский монастырь. Монастырь пристроен к южной стене Домского собора в виде буквы U. Строительство вначале велось из известняка, позже для готовых конструкций использовались валуны и кирпич. Почти квадратный двор с трех сторон опоясывает внутренняя галерея с крестовыми сводами. Во дворе и галерее находилось кладбище. Основные помещения Домского монастыря располагались в восточном крыле (ризница, зал капитула, общая спальня) и южном крыле (общая столовая, кухня, хозяйственные помещения). Домский монастырь был резиденцией Домского капитула, высшего собрания рижского духовенства, проживавшего здесь до XV века подобно монахам. Современный облик монастыря сформировался к концу XVIII века. 

Сегодня собор, готическая Крестовая галерея, монастырские помещения, двор, а также Колонный зал образуют так называемый Домский ансамбль. Здесь, в частности, начиная с 1959 года, располагается Музей истории Риги и мореходства. Создан он был еще в 1773 году на основе частной коллекции врача Николауса фон Химзеля (1729–1764). Это один из старейших в Европе музеев. В его собрании более 500 тысяч предметов, систематизированных примерно в 80 коллекций; здесь регулярно устраиваются выставки.

В средние века путешественники рассказывали о трёх чудесах, виденных в Риге: колокол, который висит снаружи башни, мост, что на воде лежит, и великан, что у ворот стоит. До нашего времени дошла только деревянная, вырезанная из сосны фигура Кристапа высотою почти два с половиной метра, которая стояла у речной переправы, начиная с XVI века. Эта «легендарная личность» считалась покровителем перевозчиков. Большой Кристап с 1923 года хранится в Музее истории Риги и мореходства.

  
Домский собор. Фото автора

Это не просто деревянная скульптура, а настоящая реликвия для каждого рижанина. Легенда гласит: во время, когда мостов через Даугаву еще не было, Большой Кристап переносил людей через реку на плечах. Однажды темной ночью спавшего в своей пещере великана разбудил шум. Он зажег фонарь и увидел, что на противоположном берегу стоит мальчик, который громко плачет и просит, чтобы его переправили на другой берег. Большой Кристап перенес мальчика и устроил на ночлег в своей пещере. На другое утро ребенок исчез, но на месте, где он спал, Кристап обнаружил золото. На эти невесть откуда взявшиеся средства, как утверждает предание старины глубокой, и была построена красавица Рига.

В Домском соборе находится один из крупнейших в мире органов. Построен он был в 1880-е годы. Произведения для органа Домского собора специально писал Ференц Лист. Собор пока не возвращен верующим, хотя в нем проходят службы, здание используется как концертный зал. Однако мощный звук органа разрушает собор. Специалисты проверили состояние собора с помощью ультразвука и выяснили, что часть сводов повреждена, а две колонны сместились. Поэтому максимальный уровень громкости музыки во время концертов в здании и на Домской площади ограничен, но этого недостаточно — Домский собор ждет реставраторов.

Поскольку на Домской площади постоянно проводятся ярмарки, концерты и вообще всевозможные народные гуляния, то одни рижане и гости города в такие дни сюда стремятся, другие, наоборот, обходят это место за несколько кварталов.

Беззаботные прогулки

Рига хороша тем, что, просто гуляя по центру города, можно совершить экскурс на сто с лишним лет назад: большая часть находящихся здесь зданий построена на рубеже XIX−XX веков и относится к стилю модерн. Или, в немецком варианте, югендштилю. Крайне интересно ходить по центральным улицам города и смотреть на крыши домов: венчают их, как правило, какие-нибудь оригинальные композиции, часы, шпиль… Улицы Элизабетес и Альберта — собрание архитектурных шедевров конца XIX — начала XX веков. Многие здания на улице Альберта построены по проекту отца знаменитого кинорежиссера Сергея Эйзенштейна — Михаила Эйзенштейна, уроженца Риги.

К числу рижских достопримечательностей, как правило, относят и Центральный рынок. Продуктами на берегу Даугавы торговали, начиная с 1571 года, а в 1863 году здесь были построены торговые ряды. Современное здание рынка построено к ноябрю 1930 года. Для его строительства были использованы конструкции ангаров для дирижаблей, оставленные немцами после Первой мировой войны. Состоит Центральный рынок Риги из четырех главных павильонов — мясного, рыбного, овощного, молочного. Рынок огромен, чистота и порядок его поражают воображение. Здесь можно купить прекрасную копченую курицу, разнообразные мясные деликатесы, рыбные копчености, черный хлеб, мед...  

  
Статуя Свободы была установлена в Риге в 1935 году. Монумент увенчан фигурой девушки, олицетворяющей собой свободу. Она держит в вытянутых руках три звезды и символизирует единство страны. Фото автора

Вообще говоря, поесть рижане не только любят, но и умеют. Когда я в первый раз приехал в постсоветскую Ригу, собрался в «McDonald's». Я рассказал об этом моему знакомому рижанину, и тот ответил, что это, мягко говоря, неумно, учитывая, что есть масса кафе и ресторанов, в которых можно отведать блюда латышской кухни. Некоторые злопыхатели, впрочем, утверждают, что никакой национальной кухни у латышей нет, что все в ней заимствовано из других культур. Отчасти так и есть.

Тем не менее к национальным в Латвии относят такие блюда, как аукста зупа (холодный свекольник), луковый клоппс (огромный свежайший бифштекс под особым соусом), серый горох со шпеком (копченая грудинка), взбитые сливки и хлебный суп, зывью пудыньш (рыбный пудинг)... В Латвии производится масса сортов светлого и темного пива, не уступающих лучшим мировым. Они хороши настолько, что, распробовав, туристы предпочитают их известным немецким или чешским маркам пива.

Не все знают, что до известной, благодаря музыкальному фестивалю, Юрмалы ехать из центра Риги на машине минут двадцать. Побывать в ней не то что бы нужно обязательно, но раз уж вы оказались в Риге, можно. Даже зимой. В это время года Юрмала — это спящий круглые сутки городок. Неудивительно, Балтика — не Красное море, и в зимние месяцы здесь не купаются и не загорают. Летом — другое дело: когда тепло и светит яркое солнце, рижское взморье — это место, по которому бродит девушка надежд Владимира Кузьмина Симона, причем во множестве.

А зимой, зимой жизнь присутствует здесь более или менее на улице Йомас. На этой «магистрали» сосредоточены магазинчики, рестораны, а местные коробейники тут торгуют сувенирами и домашними колбасами.

Туристам в Юрмале чаще всего показывают дома знаменитостей и миллионеров. В отличие от российских «анклавов», ставших местом обитания селебрити и скоробогатых, в Юрмале высокие заборы строить не принято, а значит, кое-что можно подсмотреть. Но, конечно, куда приятней вместо этого в хорошей компании прогуляться, если не очень холодно и ветрено, по пустынному пляжу и подышать свежим воздухом рижского взморья. Бодрит.

Владислав Корнейчук, 12.01.2008

 

Новости партнёров