Хронограф
18152229
29162330
3101724
4111825
5121926
6132027
7142128

<июнь>

Путеводители

К Будде за счастьем

На острове Ява нередки землетрясения и извержения вулканов. Тут довольно тяжелый климат, зато прекрасные храмы

  
Боробудур иногда называют «храмом тысячи Будд». Статуй там, правда, не тысяча, а чуть более пятисот, но вблизи кажется, что их гораздо больше. Одинаковые на первый взгляд, они обращены к четырем сторонам света, и нужно присмотреться, чтобы заметить различия: на западной стороне они медитируют, на севере — направляют паломников идти дальше по пути спасения, на южной — обещают верующим исполнить их желания, а на восточной — призывают видящих их в свидетели правоты своего учения. Фото автора

Если вы вдруг решите узнать что-нибудь об острове Ява в Интернете или периодических изданиях, то будете неприятно удивлены: Ява фигурирует почти исключительно в сводках новостей — в сообщениях о природных катастрофах (землетрясениях, цунами, извержениях вулканов) и о неудачных посадках самолетов. Все, кроме последнего, — последствия взрывного темперамента острова, находящегося в активной геологической зоне и оттого не слишком ласкового как к собственным жителям, так и к туристам.

Остров Ява давно меня влек и смутно волновал: ещё в институте на лекциях по физической географии материков и океанов я сидела около огромной карты мира, и мой взгляд то и дело останавливался на Зондских островах, к которым и принадлежит большая часть Индонезии. Остров Сулавеси меня удивлял своими экзотическими очертаниями и схожестью с морской звездой, а остров Ява казался совсем уж загадочным. Он располагается в так называемом «Огненном кольце» нашей планеты, в наиболее сейсмически активной его части. Приехавшему на Яву почти наверняка «посчастливится» увидеть если не извержение или землетрясение, то уж вырывающиеся из какого-нибудь жерла дым и пепел: ведь на острове находится сто двадцать вулканов, и тридцать из них — действующие! 

Для географа остров Ява бесконечно привлекателен. Более пятнадцати его вершин достигают отметки в 3000 м, а совсем рядом лежат глубоководные желоба морей; это самый густонаселенный остров в мире (на Яве теснятся 115 миллионов человек), и в то же время более 30% его территории занимают непроходимые девственные джунгли; как и большинство жителей Индонезии, яванцы мусульмане, но именно на Яве находятся известнейшие буддистские и индуистские храмы Боробудур и комплекс Прамбанан.

Скудные записи в учебниках о произрастании в тех местах кофе, каучуконосов и кокосовых пальм, о добыче нефти, марганца и фосфатов лишь раздражали и намекали на то, что на самом-то деле в тех местах таится нечто прекрасное, о чем авторы наших учебников и догадываться не могут, поскольку никогда там и не были. Да это и не мудрено: добираться из наших широт до этого острова долго и хлопотно. Прямых рейсов в Индонезию из Москвы нет; сначала нужно долететь до крупного пересадочного центра в Сингапуре, Таиланде или Малайзии, а затем местными авиалиниями до самого острова. Между многими островами Индонезии курсируют паромы, но даже местные жители предпочитают летать самолетами — и быстро, и относительно дешево.

  
Вулкан Мерапи — один из самых активных действующих вулканов Индонезии. В 2006 году тысячи местных жителей посчитали благоразумным прихватить свой скот и свои пожитки и переждать период вулканической активности на безопасном удалении. Фото автора

Ява — настоящий клад как для любителей природы, так и для интересующихся религией, культурой и лингвистикой. Помимо вулканов здесь есть почти нетронутые человеком тропические леса, заповедники с редкими животными, проживающими в естественных ландшафтах; яванский язык — древняя ветвь австронезийской семьи языков, в лексике которого переплетается множество заимствований из индийских языков, арабского, голландского, португальского, английского и малайского! 

Храмы были особенно притягательны для меня. К сожалению, жители Явы давно уже не исповедуют ни индуизм, ни буддизм; их храмы превратились в мемориалы и музеи, которые сами яванцы посещают редко, рассматривая их с легким оттенком высокомерия и полагая собственную религию более «продвинутой». В отсутствие туристов храмовые комплексы выглядят покинутыми, и только соседские козы заходят полакомиться кустами и травой.

Прамбанан

К комплексу храмов Прамбанан мы приехали рано утром. Солнце стояло низко и приятно пригревало; от земли поднимался пар, и окрестности были затянуты полупрозрачной дымкой, что хорошо для романтиков, но плохо для фотографов — контуры зданий и деревьев получались слегка размытыми и нечеткими, а мельчайшие капельки воды в воздухе отражали солнечные лучи и создавали марево, а иногда и подобие нимба вокруг людей и предметов. 

  
В Прамбанане сохранились красивейшие фрески и барельефы. Но несмотря на вялотекущие реставрационные работы, некоторые части храма похожи на руины. Фото  автора

Прамбанан — величественное сооружение из потемневшего от времени камня. Часть его — индуистский комплекс Лоро Джонгранг — три огромных храма, посвященных Шиве, Брахме и Вишну, храмы размером поменьше перед ними — священным животным-перевозчикам этих богов. У главных индуистских божеств обязательно есть слуги-перевозчики — божества поменьше. Даже у милого пухлого Ганеши с головой слона есть перевозчик-мышь. Итак, «вспомогательные» храмы принадлежали магическому орлу Гаруде — транспортному средству бога Вишну, быку Нанди — Шивы и лебедю — Брахмы. Вокруг располагались другие храмы поменьше, а все поле перед комплексом усеяно многочисленными крошечными священными сооружениями, большинство из которых землетрясения превратили просто в кучи камней.

Не пощадила геологическая активность и главные храмы. Построенные «без единого гвоздя» — то есть без связующего раствора, а просто из сложенных друг на друга камней, — они, несмотря на внешнюю строгость и величественность, очень хрупкие и деликатные творения, сильно страдающие от землетрясений. Внутрь комплекса не пускают, и даже прославленные барельефы со сценами из «Рамаяны» на стенах храмов разглядеть довольно сложно, а уж статуи богов и богини Дурги, давшей название всему комплексу, и вовсе не видны.

С названием храма связана грустная история: принцесса Лоро Джонгранг (собственно, это не имя, а лишь комплимент её телосложению — «Стройная дева») не хотела выходить замуж за нелюбимого принца и поставила ему условие — за ночь построить храм с тысячью статуй. Принцу жениться, видимо, наоборот, хотелось очень сильно, и он призвал в помощь потусторонние силы. С ужасом увидела принцесса ночью почти достроенный храм и развела огромный костер, свет которого походил на восход солнца. Принц хитрость разгадал, разозлился и превратил принцессу в статую, прозванную в народе богиней Дургой. Впрочем, это только одна из легенд. В более канонических мифах богиня Дурга — сердитая и беспощадная к демонам ипостась Парвати, жены Шивы. Впрочем, и в европейских мифологиях нередки случаи, когда одни и те же персонажи задействованы и в мифах, и в народных легендах.

Храм начали строить в VIII–IX веках, и, при взгляде на него не оставляет впечатление, что годы жизни его далеко позади. Культ то ли забыт, то ли его адепты давно покинули эти места, и величественный чанди стоит посреди поля, одинокий и пустой.

Прамбанан и другие храмы неподалеку от него включены в список мирового наследия ЮНЕСКО, но почти не охраняются. У многих статуй Будды украдены головы, а реставрационные работы ведутся медленно: последнее сильное землетрясение 2006 года разрушило постройки в этой части острова; тысячи людей остались без крова и до сих пор живут в полуразрушенных домах.

Боробудур

Около храма Боробудур нас подстерегала неожиданность. Дело в том, что мы приехали в Индонезию в мертвый сезон: шел муссон, почти каждый день случались тропические ливни и туристов совсем не было.

  
Большинство жителей Явы теперь мусульмане. На взгляд европейца, одеваются они довольно странно: кеды или босоножки на ногах, яркие рубашки с агрессивными надписями по-английски; женщины непременно носят одежду с длинными рукавами и хиджаб на голове. Фото автора

Даже в городе я чувствовала себя эксцентричной американкой (или француженкой) начала прошлого века, что разъезжает с мужем (тот непременно в пробковом шлеме, а оба — в шортах) по Индокитаю, а местное население встречает их как пришельцев с Марса. Впечатление было такое, что за последние сто лет мало что изменилось: европейцы по-прежнему остаются редкостью и диковинкой, а будь я блондинкой, так и вовсе показалась бы чудом.

К Боробудуру привезли несколько автобусов местных школьников — на экскурсию. Завидев нас, подростки завыли от восторга и немедленно взяли нас в кольцо, тихо подступая все ближе. Затем самая смелая девочка подошла ко мне и попросила сфотографироваться с ней и её подругами — потом я узнала, что подобные фотографии с туристами ценятся школьниками (да и не только) на вес золота. Фотографируясь потом с другими жаждущими, я подумала, что сцена эта со стороны напоминает мультфильм «Каникулы Бонифация».

Вырвавшись из оцепления, мы решили зайти в храм с другой стороны.

Боробудур огромен и помещается в объектив камеры только издалека. Это самый большой буддистский храм в южном полушарии и третий по величине в мире. Начали его строить в VIII веке, но через двести лет не достроив бросили, и вновь нашли его среди джунглей лишь во время наполеоновских войн, докатившихся и до Индонезии. 

Храм строили на холме. По замыслу древних зодчих, он олицетворяет священную гору Меру — центр индуистского космоса. Пять его нижних террас символизируют земной мир, а три верхних — мир Духа. Сверху Боробудур выглядит как священный символ мандалы.

  
В основании храма 160 барельефов, иллюстрирующих худшие их земных грехов. Сейчас они закрыты плитами — то ли по причине их исключительной непристойности, то ли просто для укрепления всей постройки. Подъем по уровням храма символизирует переход от низменного, телесного к духовному и светлому. На открытой высокой террасе расположены 72 фигуры Будды, закрытых ажурными колпаками в форме больших колоколов-ступ. Сквозь их ажурные стены статуи почти не разглядеть — только внутренним зрением! Но кое-где ступы сломаны, и статуи видны всем. Фото автора

Поднимаясь вверх по лестнице храма, нужно обходить очередную террасу, поворачивая непременно налево (поворот направо означает обращение в сторону зла). Таким образом, чтобы добраться до вершины, нужно сделать вокруг храма священное количество оборотов — девять. 

Каждая терраса приравнена ступени в развитии и совершенствовании человеческого духа, соответственно этому расположены и барельефы на них: изображения на нижней площадке иллюстрируют влияния добрых и злых дел на жизнь человека; выше них расположены сцены из жизни Будды, ещё выше — различные положения буддизма как религиозного и философского учения. Статуи Будды в нишах, направленных на четыре стороны света, выглядят по-разному: одни из них сидят с поднятой ладонью, отказываясь от соблазнов мирских; другие призывают к благотворительности; третьи медитируют.

Помимо этого много барельефов пересказывают отрывки из «Махабхараты» и «Рамаяны» или просто показывают сценки из жизни Древней Индии и Индонезии. Я заметила, что самым любимым сюжетом, пересказанным и устно, и на барельефах, и в картинках, и даже в танцах, является отрывок о Раме и его жене Сите, покинувших дворец, разлученных, но снова обретших друг друга. 

На верхних террасах стоят решетчатые ступы, похожие на Царь-колокол. Внутри ступ сидят статуи Будды; считается, что увидеть их полностью может лишь человек, обладающий внутренним зрением, для глаз которого камень — не преграда.

На самом верху находится святилище, олицетворяющее нирвану — высшую цель всякого буддиста, духовную свободу и освобождение от цепи бесконечных превращений — колеса сансары. 

На одной из верхних террас мы нашли статую Счастливого Будды: потрогав её, можно обрести удачу и гармонию. По сравнению с собачками в московском метро или, например, барельефом Карла IX в. Праге, эта статуя требует гендерного подхода: мужчинам разрешается потрогать руку, а женщинам — только ногу изваяния.

Джокьякарта

Дорога к одному из главных городов острова проходит через типичные местные ландшафты: рисовые поля, плантации кофе, каучуконосов и других тропических культур, милые сердцу географа влажные дождевые леса, неказистые домики и вывески с тарабарскими надписями, а на фоне неба — хребты гор и конусы вулканов.

В самом городе нас ждали сутолока, дороги, машины, среди которых сновали рикши. На тротуарах продавали странную еду и напитки, окрашенные в цвета, не встречающиеся в природе. Толпа почти повсюду — на сравнительно небольшой территории живет более полумиллиона человек.

  
Яванцы уверены, что их остров — родина батика. Кто знает — может, это и не так, но в своем искусстве они достигли совершенства!Фото автора

Джокьякарта (или просто Джокья) — не такое уж старое поселение, его начали строить в XVIII веке. Однажды он даже стал столицей острова, а теперь в справочниках его величают «культурным центром». Город и в самом деле славится обилием музыкальных, хореографических и общеобразовательных школ, крупным университетом, академией изобразительных искусств и танца, а также знаменитым Театром теней и изготовлением кукол для него. Школы, действительно, встречались почти на каждом шагу и удивляли разнообразием: были и мусульманские, и английские, и голландские — колониальные здания с деревянными жалюзи на окнах, а также всевозможные танцевальные и вокальные учебные заведения.

Знаменита Ява — и Джокья в особенности — изготовлением батика (да и само это слово яванского происхождения). Женщины аккуратно выводят рисунки расплавленным воском на полотнах тканей, красивые картины на шелке: темные, почти черные пейзажи и жанровые картинки, пронизанные косыми полосами теплого золотистого цвета, как будто лучами заходящего солнца. От ярких, изящно изогнутых жар-птиц, фигурок женщин и пейзажей насыщенных цветов во мне просыпалась мещанка — хотелось всего и сразу. Но, представив все это великолепие в недрах московской квартирки, я лишь вздохнула.

Остров Ява — крайне самобытный, своеобразный регион, живущий своими, подчас не совсем понятными приезжему ценностями, сложной многовековой историей и крепким национальным колоритом. Есть, оказывается, ещё места на земном шаре, куда редко ступала нога европейца, и приезжий чувствует там почти забытый холодок по коже и воодушевление первооткрывателя!

Светлана Волошина, 06.07.2007

 

Новости партнёров