Хронограф
18152229
29162330
310172431
4111825
5121926
6132027
7142128

<декабрь>

Путеводители

Русский редут Ануширвана

За обладание Дербентом сражались лучшие полководцы давно исчезнувших государств. Теперь это не только самый древний, но и самый южный город нашей страны

  
Вид с крепости Нарын-кала («Солнечная крепость») на Дербент. Это «южная стена»: хорошо видно, как она спускается в город, разделяя его на две части. До моря она уже не доходит (а когда-то даже заходила в море на 400–500 метров), но сверху граница между домами до сих пор хорошо различима. Вдали видно полукруглую башню ворот Кала-капы («крепостные ворота»). Всего у дербентской крепости около десятка ворот, в том числе Кала-капы (X век).  Фото автора

На территории нашей страны есть город, чья история заставляет вспомнить о цивилизациях, весьма далеких от нашей. Он сыграл важную роль в жизни давно погибших южных государств — арабских халифатов, персидских царств и империи турок-сельджуков. Речь идет о дагестанском Дербенте, самом южном городе России, сохранившем на своей крошечной территории следы удивительной и богатой пятитысячелетней истории.

Кто только не пытался овладеть этой крепостью в разные эпохи: Кавказская Албания, скифы и хазары, персы и арабы, турки и снова персы, гунны, Тохтамыш, Тамерлан и Петр I. Даже знаменитый император Нерон отправлял сюда свои легионы, но был вынужден вернуться из-за восстания в Галлии.

Такая популярность этого небольшого городка объясняется просто: Дербент занимал важнейшее военное и торговое положение, запирая узенький проход между предгорьями Кавказа и Каспийским морем. Еще в древности скифы, мидяне или кавказские албанцы заметили это и попытались запереть эту «дверь» на ключ. Собственно, название «Дербент» с персидского и означает что-то вроде «закрытые ворота» («дар» — дверь, «бенд» — преграда»). А всего только известных названий города до нашего времени дошло около двадцати — каждый народ давал ему свое, но смысл имени не менялся: турки называли его Темир-Капу («железные врата»), арабы — Баб аль-абваб («Ворота ворот»).

Через Дербент шли караваны Великого Шелкового пути, и одновременно город был важным и удобным портом. Его военное значение трудно переоценить: отсюда устремлялись походы завоевателей как на север (монголы, турки-сельджуки), так и на юг (от скифов и хазар до экспедиционных корпусов Российской империи).

  
На окраине Дербента я увидел нескольких овец с окрашенной шерстью. Мне пояснили, что смысл в том, чтобы остриженную шерсть было легче окрашивать и использовать для производства ковров. Фото автора

Выгодное положение крепости видно сразу же: в километре от моря заканчиваются горы и над побережьем нависает крепость Нарын-кала («Солнечная крепость» — солнца тут и правда очень много). «Дербент — огромная пелазгическая стена, которая загораживала дорогу, простираясь от горной вершины до моря. Перед нами находились лишь массивные ворота, принадлежащие, судя по контурам, могущественной восточной архитектуре, предназначенной презирать века», пишет в своей книге «Кавказ» Александр Дюма-отец.

Судя по археологическим раскопкам, первые поселения появились на месте Дербента еще в бронзовом веке — примерно в начале III тысячелетия до нашей эры, отчего сейчас город украшен аляповатыми вывесками «Дербенту — 5000 лет». Это, конечно, преувеличение, но небольшое: первые упоминания города есть уже у Гекатея Милетского (VI век до н. э.), который называет его «Каспийскими воротами».

А Харес Мителенский, живший в IV веке до н. э., упоминает Дербент в рассказе о событиях VIII–VII веков до н. э. Это совпадает и с персидской хроникой «Дербенд-наме», которая даже приводит точную дату основания города: 733 год до н. э. К этому же времени относятся и многочисленные находки, сделанные на территории города: наконечники стрел, черепки, украшения, остатки золы.

Тогда же появились и первые укрепления, ставшие прообразом дошедших до нас построек: их возвели либо скифы, либо мидяне. Затем крепость несколько раз перестраивалась и разрушалась. В XVIII–XIX веке историческая наука даже приписывала ее авторство Александру Македонскому. И только в XX веке было доказано, что до этих мест полководец не добрался. Зато доподлинно известно, что к укреплению стен приложил руки Тамерлан.

Дошедший до нас вариант крепости, цитадель Нарын-кала, с горной стеной и укрепленным портом, была построена персидским шахом из династии Сасанидов Хосроем I Ануширваном (531–579). Любопытно, что возвел он ее на деньги Византии: Юстиниан I (около 482 или 483 — 565) «проспонсировал» оборону соседа от северных кочевников. Обеспечив себе безопасность со стороны варваров, Хосрой пошел войной на Византию…

После Хосроя I Дербент позволял контролировать и горы — одна из крепостных стен Нарын-калы уходила еще на 70 километров от моря, перемежаясь дозорными башнями и крепостями. Ее следы неплохо сохранились — на эти десятки километров тянутся развалины стен и башен. Многое из этого растащено для собственных нужд местными жителями, а ведь когда-то это называлось «Великой Кавказской стеной» (Даг бары)

Фокус с «вытягиванием» стен проделывался и с противоположной стороны. Обе крепостные стены тянутся параллельно друг другу от крепости к побережью, и город стиснут между ними — еще на фотографиях 1976 года видно, что за пределами крепостных стен не было никаких построек. Доходя до моря, стены не отступали, а буквально врезались в воду еще на несколько сотен метров, образуя защищенную от ветров и неприятеля искусственную каменную гавань. От нее осталось основание, скрытое под водой. Уже в наше время археологи выяснили, что остатки подводной стены, по мощности не уступавшей горной части, прослеживаются на 270 метров вглубь моря.

Стены высотой до 20 метров сложены из огромных блоков из ракушечника. Средневековые арабские географы с восторгом писали о широте стен Дербента, соревнуясь в преувеличениях: один подсчитывал ширину в телегах, которые встанут поперек нее в ряд, другой утверждал, что вдоль нее двадцать всадников смогут ехать шеренгой. На самом деле их толщина доходит до 5–7 метров — кавалерийский отряд не проедет, но достаточно, чтобы произвести на современников впечатление.

  
Малый «зиндан», яма в земле для заточения узников во дворе ханской канцелярии. Фото автора

В 1222 году через эти места в походе на кипчаков (половцев) проходили полководцы Чингисхана Джебе-Нойон и Субутай-багатур. Трезво оценив силы, Дербент они брать не стали, а двинулись в обход, через горы: по утверждению историков, чтобы преодолеть препятствия, монголам пришлось заваливать пропасти не только деревом и камнями, но даже собственным багажом, лошадьми и военными снарядами. Потеряв немало людей, Джебе и Субутай спустились на половцев и русских, нанеся им страшное поражение при Калке в 1223 году. А туркам-сельджукам удалось добиться сдачи крепости, только отравив воду в горных источниках.

Русские появились в Дербенте довольно поздно — в XVIII веке. В 1722 году Петр Великий предпринял Персидский поход: его войско пришло в Дербент, где было встречено делегацией, преподнесшей российскому императору ключи от города и дорогие подарки. Однако после смерти Петра эта местность по Гянджинскому договору 1735 года вернулась к Персии, а затем в течение XVIII века несколько раз переходила из рук в руки: русские трижды брали Дербент и два раза теряли, окончательно подчинив город только в 1806 году.

До нас от прошлого величия осталось не так много, хотя на территории Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника около 150 памятников федерального и республиканского значения. И туристов сюда приезжает маловато. Когда я добрался до знаменитой цитадели, компанию мне составила только группа омоновцев из Краснодара. Поэтому и цены тут «советские» — билет стоит 20 рублей, еще за 150 можно нанять экскурсовода.

Сразу на входе в крепость Нарын-кала — работающий фонтанчик с горной водой в виде какого-то фантастического зверя и малый «зиндан» — яма в земле для заточения узников. Слово «зиндан» означает «кувшин» — это каменный мешок с узким отверстием на поверхности земли, чтобы узники не могли выбраться по его отвесным стенам. Устройство «малого зиндана» классике противоречит: это просто пенал цилиндрической формы метра четыре глубиной. Пол усеян монетками: почему-то именно сюда хочется вернуться всем туристам.

Зиндан находится прямо возле ханской канцелярии — здесь подсудимый ожидал решения суда. Если вину признавали доказанной (а по-другому в ту пору не бывало), бедолагу переводили уже в настоящий зиндан, тоже находящийся в крепости. Он устроен по всем канонам: узкое отверстие на поверхности и непроглядное глубокое помещение; не видно ни дна, ни стен. «Заключенный находился здесь пожизненно», — с ужасом произнес экскурсовод и тут же утешил: «Правда, обычно это продолжалось месяца три». Оказалось, что трупы из зиндана не убирали, и осужденные коротали свой век «в компании» своих уже мертвых предшественников. Естественно, расходы ханского бюджета — а по всем «международным нормам» того времени заключенных продолжали кормить — существенно экономились за счет инфекций и трупного яда. Рассказывают, что в 1980-х годах здесь делали раскопки, и нашли слой костей метровой глубины.

  
Несколько древних каменных якорей с отверстиями для цепей или веревок, сваленные во дворе крепости Нарын-кала. Их нашли в море около Дербента. Ученые датируют их первым тысячелетием до нашей эры. Скорее всего, якоря принадлежали мидийским или древнеперсидским кораблям. Фото автора

Рядом хранится коллекция якорей. Самые новые — российские, и тут же их «собратья», сделанные еще до нашей эры: каменные плиты с просверленными отверстиями.

Чуть поодаль — отверстия в земле с полукруглыми сводами. Заглянув туда, вижу каменные стены и высокие проходы. Путеводитель советского времени сообщал, что это «помещение неизвестного предназначения». Теперь известно, что это христианская церковь IV века — до крещения Руси оставалось еще четыре столетия, а в горах Кавказа уже вовсю строили каменные храмы Божьи. Позже пришедшие сюда арабы подошли к делу утилитарно: церковь засыпали землей, благо стояла она на холме, и превратили в резервуар для горной воды.

В крепости есть еще один резервуар, построенный уже персами (XI век). Из него брали воду для ханского двора, причем специально обученные охранники должны были всякий раз ее пробовать, чтобы проверить, не отравлена ли она. Этот резервуар, в свою очередь, сделал карьеру — русский гарнизон переоборудовал его в пороховой склад.

В целом Нарын-калу вполне можно охарактеризовать как эклектичный набор памятников архитектуры разных эпох. Вот иранские бани XVII века, устроенные так, что их можно было отопить одной-единственной свечой. Вот ханский дворец того же времени с пересохшим бассейном во дворике. Западные ворота цитадели датированы X веком. Жители Дербента называли их «воротами позора» — через них правитель при угрозе взятия крепости мог сбежать в горы.

От века XIX осталась российская гауптвахта в стиле провинциального русского ампира. Рядом сарайчик, построенный советскими археологами лет тридцать назад. Не знаю, проживет ли он столько же, сколько его соседи, но сейчас он выполняет важную роль: здесь живут овцы, как ни в чем не бывало разгуливающие между древностей и по крепостным стенам. Их можно считать полноправными сотрудниками крепости — после экскурсии очень приятно подкрепиться в кафе на входе шашлыками из бараньей печени или кебабом.

  
На «Южном» кладбище Дербента, несмотря на строгость нравов, за могилами старше 30 лет не особенно ухаживают. Говорят, что в 1990-е годы, погуляв по кладбищу, можно было найти могилы, над которыми вместо плиты стояла пика (копье) – это означало, что погребенный погиб насильственной смертью и его родственники поклялись за него отомстить; только после мести пику меняли на плиту. Сейчас Кавказ успокоился, и пик на кладбище больше нет. Фото автора

После кафе спускаемся в старый город. Можно по дороге завернуть на старинное мусульманское кладбище, раскинувшееся на несколько километров. Почерневшие надгробные плиты вековой давности с изображением полумесяцев и сурами из Корана покосились в разные стороны. А можно спуститься прямо по длиннющей средневековой — а какой же еще? — лестнице, ведущей от Нарын-кала к старому городу. Пересчитайте ступеньки — их ровно 211.

Чтобы попасть в старый город, надо пройти через одни из ворот с поэтическими названиями: Джарчи-Капы («ворота вестника»), Орта-Капы («средние ворота») или богато украшенные Кала-Капы («крепостные ворота»). Некоторые ворота относятся к VI веку. Ворота Кырхляр («сорок воинов») названы в честь небольшого кладбища, на котором захоронены 40 арабских воинов — в VII веке маленький отряд Сальмана-ибн-Рабия-Бахили оборонял Дербент от полчищ хазар. Хотя это была, по сути, обычная война, мусульмане до сих пор считают погибших «шахидами», а это место священным — сюда приходят за излечением от болезней. За что удостоились таких почестей арабские воины — за свою ли фермопильскую смелость или же за то, что уже тогда воевали с хазарами-иудеями, — можно только догадываться.

Старый Дербент зажат между двумя стенами своей цитатели, тянущимися от крепости к морю. Расстояние между ними — не более полкилометра, и в этот узкий промежуток и был втиснут весь город. Наверное, от этого выложенные булыжниками улицы его такие кривые — чтобы казались длиннее, и даже с картой в них можно заблудиться. К тому же улочки такие узкие, что передвигаться по ним можно только на трехколесных мотороллерах, кои в обилии припаркованы на улицах.

  
Внутренние своды Джума-мечети с сурами из Корана. Фото автора

Судя по фотографиям 1970-х годов, еще в то время крепостными стенами и ограничивался весь город. С тех пор он быстро разросся, выплеснувшись за стены. Сейчас эта часть Дербента ничем не отличается от обычного российского провинциального городка.

Дербент разделен на «магалы» — кварталы. Их разделил еще один из арабских правителей, поселивший своих солдат по землячествам — и до сих пор на старых улицах дома номеруются по магалам, например, 7-ой магал, дом номер 5.

В старом городе буйство архитектуры продолжается: можно отыскать караван-сарай — средневековую гостиницу для купцов, мавзолей персидской ханши Тути-Бике, армянскую и албанскую церкви. Есть пара средневековых бань, в том числе «девичья баня» — специально для незамужних девушек. Сейчас тут музей древнего быта Дербента, а еще в 1980-х здание было заброшенным. Несколько фонтанов (например, Шах-Салах) имеют столь почтенный возраст, что даже ученые затрудняются точно определить, когда они были построены.

Но самое интересное здание — Джума-мечеть (VII век). Это самая древняя мечеть на территории России и одна из древнейших в мире. В ее тихом дворике растут 800-летние платаны — зеленые деревца по сравнению с самой мечетью. В 2005 году прямо на пороге мечети произошла массовая кровавая драка между прихожанами-суннитами и местными сторонниками ваххабизма, хотевшими захватить мечеть. История Дербента по-прежнему теснее всего связана с религией и войнами.

Дмитрий Виноградов, 17.04.2007

 

Новости партнёров