Хронограф
18152229
29162330
310172431
4111825
5121926
6132027
7142128

<май>

Путеводители

Успеть на Остров саг до полярного сияния

Теперь в Исландию ехать — одно удовольствие: цена бутылки водки здесь опустилась ниже ста долларов

Веками полируемые водой глыбы исландских озер похожи на обжаренные каштаны или на отражение в торфяной воде плывущих по небу облаков. Фото автора

Бэкпекерам вход открыт

Хорошо, что у вас случился этот финансовый кризис! Теперь даже такой обычный канадский пролетарий, как я, смог наскрести денег, чтобы приехать на этот симпатичный остров, где раньше вы драли до черта денег за несчастную кружку обычного пива! — 

так начинается письмо читателя, опубликованное в одной из англоязычных газет Рейкьявика.

Действительно, до краха исландской банковской системы посетить Остров саг могли себе позволить только очень обеспеченные туристы: курс кроны к мировым валютам был крайне высок, и цены в Исландии были настолько «кусачими», что большинство путешественников среднего класса охотно отправлялось в менее экзотичные, но более дешевые места.

Сегодня в Исландию могут поехать даже обычные бэкпекеры. Цены здесь теперь вполне российские — крона упала к доллару в два, а к евро — больше чем в три раза. Местные жители отмечают небывалый наплыв туристов: места в гостиницах и на фермах лучше бронировать заранее — во всяком случае, на конец сезона 2010 года их уже не осталось.

Надо сказать, что туристический сезон в Исландии короткий и совпадает с периодом полярного дня — с мая по сентябрь. С октября солнце начинает неумолимо клониться к горизонту, и зимой Исландия может предложить туристам только северное сияние и полярные экстремальные развлечения — большинство объектов туристического бизнеса закрываются, так же, впрочем, как и дороги вглубь острова.

Первая окружная

Дорога № 1, она же Ring Road — главная достопримечательность Исландии. Она даже вошла в знаменитую книгу «1000 мест, которые стоит увидеть, перед тем, как умереть» (а Скандинавии в этом издании отведено совсем немного страниц). Прокатиться по этой дороге — лучший способ увидеть страну: отличное асфальтированное шоссе (если можно назвать шоссе дорогу с одной полосой в каждую сторону, но поверьте, этого хватает) огибает весь остров по кругу: выезжая из Рейкьявика, вы в него же и попадете, но с другой стороны. Протяженность шоссе — около двух тысяч километров, проехав по нему, можно осмотреть почти все природные зоны и интересные места острова, кроме его центральных районов.

Путеводитель предупреждает: запаситесь едой и топливом, впереди 150 км ненаселенных мест! Впрочем, по Первому шоссе эти пустоши пролетаются за два часа. Фото автора

Вглубь Исландии стоит ехать только подготовленным любителям экстрима. Автомобиль нужно брать только полноприводной, что существенно влияет на стоимость аренды и страховки. Кроме того, вседорожник требует много топлива, которое в Исландии в два раза дороже, чем у нас: в среднем — 50 рублей литр. Ну и будьте готовы к любым дорожным неожиданностям: как говорится, чем круче джип, тем дольше идти за трактором. А с тракторами в центральной Исландии напряженка — это практически ненаселенные горные пустоши.

Так что для большинства туристов Первое шоссе будет оптимальным маршрутом: до всех ключевых мест можно доехать, взяв в аренду обычную городскую малолитражку. Исландские туристические фирмы предлагают уже готовые пакеты туров — вас встретят в аэропорту, дадут автомобиль, подробнейшую карту и расскажут, как и куда ехать. Вообще ни о чем не надо беспокоиться: смотри себе в путеводитель, где отмечены все достопримечательности, которые надо посетить, да наматывай километры по практически пустой дороге, наслаждаясь великолепными видами. Когда все дневные «точки» осмотрены, усталость за рулем дает о себе знать — уже недалеко и ферма. Средний дневной маршрут — 250–300 км. Круг проходится за шесть полных дней. Однако калейдоскоп впечатлений настолько пестр, что больше и не требуется.

Завтрак с видом на коров

Не стоит думать, что на фермах вас поселят на сеновале рядом с коровами: исландские крестьяне предлагают уютные гостевые домики со всеми удобствами. Вокруг — озера, поля, горы, лошади, овцы и тишина. Для особых любителей сельских пейзажей предлагается «завтрак с видом на дойку коров».

Вик (Vik) — обычный исландский поселок — чистота, как в операционной, порядок, ухоженные домики, заправочка, магазинчик, сувениры. Фото автора

Интересно, что инициатором сельского туризма изначально выступила национальная авиакомпания Исландские авиалинии (Icelandair): в 1970-е годы она решила увеличить пассажиропоток за счет привлечения туристов, но оказалось, что в малонаселенной Исландии практически негде размещать желающих повидать эту страну. Тогда представители компании начали искать фермерские хозяйства, заинтересованные в приеме туристов: желающие селяне проходили обучение основам гостиничного бизнеса. Постепенно участвующих в программе ферм стало так много, что они даже объединились в ассоциацию. Ее исполнительный директор Оддни Бьорг Халлдорсдоттир отмечает:

Сегодня сельское население (2–3% от всех, живущих на острове. — П.Ж.) — один из самых отягощенных долгами и экономическими проблемами социальных слоев исландского общества. Для многих фермеров прием гостей — единственный способ остаться жить «на земле» и сохранить фермы, принадлежавшие поколениям их предков.

Агропром Исландии, как и большинства европейских стран, сильно страдает от глобализации мировой пищевой индустрии: дорогая продукция исландских хозяйств не выдерживает конкуренции на внешних рынках с дешевыми производителями других стран.

На самом острове местные продукты представлены в изобилии: свежая рыба, телятина, баранина (овцы — основной рогатый скот в Исландии), молочные продукты — сюда можно приезжать в гастрономический тур. Отдельного упоминания заслуживает скир — приготовляемый по особой технологии молочный продукт, нечто среднее между йогуртом и творогом. Обычный и с разными фруктовыми добавками он продается на каждой заправке — чрезвычайно вкусная «батарейка» для долгих маршрутов по острову. Еще один отличный источник энергии — хардфискур (традиционная сушеная треска).

Национальный парк «Тингветлир» («Þingvellir»). Как раз в районе этого большого каньона проходит шов двух литосферных плит — Северо-американской и Евразийской. Фото автора

Запрет на Сар и Джеков

Питер Джексон (Peter Jackson) — новозеландец. Именно поэтому «Властелин Колец» был снят там. Если бы режиссер был исландцем, а звали бы его тогда Петер Йоханнсон, знаменитое кино снимали бы здесь. Вот вы едете по цветущему Ширу: луга, пасутся овечки, рощицы деревьев, солнце заливает идиллический пейзаж. Каких-нибудь пятьдесят километров, и путешественник оказывается в мрачном Мордоре — земле застывшей лавы, черных бескрайних песков, курящихся вулканических фумарол. Еще сто километров — и ледяной ветер просто сбивает с ног, а с холмов открывается фантастический вид на лагуну с дрейфующими айсбергами. Кажется, уже все, далее только холод и тьма арктических пустошей — но впереди показывается идиллическое озеро, галдящие стаи уток и лебедей… Природный ландшафт Исландии невероятно разнообразен. Не забудьте большую карту памяти к фотоаппарату — она пригодится!

Кстати, о Петере Йоханнсоне. Исландцы очень ревностно относятся к своей культуре. До недавнего времени существовал закон, согласно которому иностранец, постоянно проживающий в стране, обязан был взять исландское имя! И сейчас родители-исландцы не могут дать своему ребенку иностранное имя: специальная комиссия следит за тем, чтобы детей не называли Сарами и Джеками. Только Сигюрдюр, Харальдюр, Маргрьет (Маргарита), Паудль (Павел), Петер… В общем, как в сагах.

Финансовый рычаг Эйяфьядлайёкюдля

Погода на острове меняется так же быстро, как и ландшафт за окном. Тяжелые тучи, моросящий дождь, пронизывающий ветер — кажется, небо заволокло навсегда, и ваша поездка обречена на скучное распитие пива вечером на ферме. Через полчаса от облаков — ни следа, сияет солнце и можно загорать. Нельзя только купаться: в самые жаркие летние месяцы температура воды в океане не превышает десяти градусов, а в бурных ледниковых реках — пяти. Впрочем, к услугам любителей водных процедур многочисленные геотермальные бассейны и купальни: самые знаменитые — под Рейкьявиком (Blue Lagoon) и у озера Мюватн (Myvatn Natural Bath) на севере страны.

Термальные источники возле озера Мюватн. Полчаса в горячей голубой воде очень расслабляют: ощущение, как после хорошей бани. В воде — +37°С, воздух — около +15°С. Фото автора

Геотермальная активность и Гольфстрим — два спасителя Исландии. Именно благодаря этим источникам тепла островитяне уже более тысячи лет благополучно живут на шестьдесят шестом градусе северной широты. Хотя бы один из этих «факторов тепла» для России — и климат нашей родины был бы более пригоден для жизни. Но как всегда, всё лучшее достается Европе

Впрочем, исландцам приходится платить за комфорт: горячие ванны — следствие постоянной вулканической активности. За последние 200 лет в стране произошло тридцать крупных извержений вулканов. В итоге — человеческие жертвы, разрушенные дороги, поселки, фермы, погибшие поля… Правда, в последнее время вулканы тоже встают на службу туризму: пепел Эйяфьядлайёкюдля расфасован в баночки из Икеи и отлично продается.

Хорошо идут футболки с невыговариваемым именем вулкана, а к самому виновнику переполоха организованы многочисленные экскурсии на любой карман, вплоть до вертолетных (минимальная цена — около 200). Желающих много: все хотят посмотреть на организатора двухнедельного мирового авиа-коллапса. Впрочем, с дороги № 1 вулкан не увидеть: он плотно закрыт горными отрогами и ледниками. Совсем рядом — Ватнайёкюдль, самый большой ледник в Европе, под которым скрыто еще несколько кратеров.

$100 за «паллитру»

У россиян исландские каникулы пока не пользуются большим спросом — так что на русское меню в ресторанах можно не рассчитывать. Основная масса туристов — немцы, американцы, встречаются англичане, реже — французы и итальянцы. «Вы — вторые русские на моей ферме за те тридцать лет, которые я принимаю туристов, — рассказал Аринбьерн Йоханнсон, владелец коневодческого хозяйства Бреккулекур. — В основном приезжают туристы из Германии. Как правило, они проводят на ферме не меньше недели: катаются на лошадях, совершают пешие походы, дышат воздухом».

До XIX века Исландия представляла собой, по сути, колонию Дании. Городов было мало, а сельские жители до XVII века жили вот в таких землянках, покрытых торфом. Фото автора

Такой отдых — лучший способ забыть про проблемы большого города: ближайшая деревушка в десяти километрах, можно взять номер без телевизора, в общем — полные тишина и покой. Впрочем, надо отметить, что практически на всех фермах есть беспроводной Интернет, бесплатный для постояльцев.

Справедливости ради надо отметить, что россиян с каждым годом приезжает на остров все больше и больше. Есть и иммигранты. «Я здесь уже шесть лет», — рассказывает Галина, приехавшая в Исландию с Украины, и продолжает:

Вышла замуж за исландца. Он моряк, работает главным инженером на большом траулере. Месяц в море, месяц отдыхает. Зарплата просто огромная. Я тоже подрабатываю, содержу родителей на Украине. Здесь, конечно, скучно. Зато жизнь очень размеренная, налаженная, продуманная, все для людей. Исландцы очень спокойные, даже немножко заторможенные — помните, у нас были анекдоты про эстонцев? Вот они такие же. Отдыхают компаниями, по пятницам обязательно жарят мясо, потом всю ночь могут пить по кабакам.

Рейкьявик. Здесь живет двести из трехсот тысяч населения острова. Центр города весьма небольшой, и вся жизнь группируется вокруг всего нескольких улиц. Фото автора

В стране, по словам Галины, с выпивкой большие проблемы — впрочем, как и у всех северных народов. В магазинах продается только очень легкое (2,25%) пиво, настоящий алкоголь можно найти либо в барах, либо в специализированных магазинах, причем по заоблачным ценам — до падения кроны бутылка водки стоила около ста долларов. Так что где-то к пяти-шести часам вечера центральная улица Рейкьявика Лаугавегур, где расположены самые популярные питейные заведения города, начинает оживать: местные жители и туристы с энтузиазмом отдыхают «по-северному».

Были викинги, стали — гангстеры

Основная тема обсуждения для исландцев за стаканом горячительного — банкстеры (banksters). Так здесь называют группу банкиров, которые обрушили финансовую систему страны. До кризиса они были национальными героями, и назывались по-другому — байкингс (buykings), то есть «короли покупок», созвучно с vikings («викинги»). Руководители трех крупнейших банков страны активно скупали активы по всему миру, пользуясь дешевыми кредитами своих же банков, в надежде на то, что любой актив со временем растет в цене.

Однако в кризис эти надежды не сбылись и мыльный пузырь исландского банковского могущества лопнул, а вместе с ним — сбережения многих исландцев. Более того, многие граждане страны оказались в тяжелой материальной ситуации из-за имеющихся у них кредитов в иностранной валюте — падение кроны больно ударило по таким заемщикам. Несмотря на то что пик кризиса давно миновал, до сих пор огромное количество публикаций в прессе посвящается финансовым вопросам — для стабильного исландского общества события 2008–2009 годов стали настоящим шоком.

Йокул Сарлон — лагуна айсбергов. Температура «за бортом» — 10 °С, ветер такой, что просто тяжело открыть дверь машины. Но ради такой красоты — это пустяки. Фото автора

Впрочем, внешне в Исландии все обстоит вполне благополучно: магазины и кафе работают, окна-двери не заколочены. Толерантный Рейкьявик готовится к гей-параду, который пройдет в конце августа. А в местный музей привезли надувной танк Т-72 — кроме всего прочего, будет чем развлечь геев после парада…

Павел Житнюк, 17.08.2010

 

Новости партнёров