Хронограф
18152229
29162330
310172431
4111825
5121926
6132027
7142128

<январь>

Путеводители

Тайная жизнь Шри-Ланки

Маленький экзотический остров полон загадок и приятных сюрпризов

Чай на Шри-Ланку завозили дважды: первый раз (в 1824 году) из Китая, а в 1839 году — из Индии. Выяснилось, что китайский сорт лучше приспособился к высокогорным районам, а индийский хорошо адаптировался на равнинах острова. Сейчас Шри-Ланка обеспечивает примерно четверть мирового спроса на чай. Фото (Creative Commoms license): Anyadora

Что такое остров Цейлон? Если верить рекламным буклетам — это чистейшие пляжи, захватывающий серфинг, бескрайние плантации цейлонского чая, чудеса аюрведы, самое большое в мире собрание статуй Будды и самые загадочные древние города. Не спорю, белый песок и охота на рыбу-пилу многим по душе, но стоит ли лететь в такую даль только за этим? Белый, красный, а то и голубой песок можно найти где угодно — в России, на Ямайке или во Франции, но диковинки вроде звездных сапфиров, голубых магпаев и отпечатка ноги Адама есть только здесь.

Как только ступаешь на благодатную землю Шри-Ланки, испытываешь восторг попадания в другой мир! Всё здесь кажется необычным — небо куполом, густой аромат цветущих плюмерий, круглосуточный концерт голосистых шам (Copsychus malabaricus), многочисленные грузовики, наполненные мини-бананами, медленно бредущие босые аборигены в мужских юбках-саронгах, школьники в белых одеждах и перебегающие дорогу вараны и мангусты. Во время пребывания на Шри-Ланке мне хотелось все пощупать и посмотреть, дабы удостовериться — эти сокровища побережья Индийского океана мне не снятся.

По следам майора Скиннера

Стандартная туристическая программа, как правило, состоит из такого маршрута — священная рыжая гора Сигирия, развалины древних столиц Анурадхапуры и Полоннарувы, напоминающие заброшенный город Киплинга с резвящимися «бандар-логами» — лангурами, уютный город Канди, Королевский ботанический сад в Перадении, собрание статуй Будды в городе Дамбулла, слоновий питомник в Пинневале, парк Яла и пляжи Бентоты. Несмотря на изнуряющую жару и высокую влажность, британские и французские туристы постоянно бродят по всем вышеперечисленным местам.

Однако на Цейлоне есть районы, куда редко ступает нога ленивого пляжного отпускника. Когда я рассказывала аборигенам, что собираюсь отправиться туда, одни смотрели на меня с уважением, другие — с недоумением, третьи начинали давать советы, как избежать… кровопролития и болей в ногах.

Когда-то я прочитала отрывки из старинной книги некоего майора Скиннера (Major Thomas Skinner, 1804—1877) «Пятьдесят лет на Цейлоне» (издана в 1891 году), где описана его ночевка на пике Адама: «Как-то утром, на восходе солнца, тень горы появилась на горизонте, заслоняя землю и океан, и в течение нескольких минут можно было отчетливо видеть отпечаток ступни на вершине». В дальнейшем некоторые путешественники утверждали, что на восходе солнца совершенно кривая гора отбрасывает идеально ровную тень на окрестности. В довершении всего ее будто бы опоясывает таинственное радужное сияние.

Конечно же, мне страшно захотелось оказаться на месте Скиннера и выяснить — правда ли все это! Тем более что в путеводителях ни о чем подобном не говорится. Пик Адама или Шри Пада — единственная гора, священная сразу для четырех мировых религий. Буддисты уверены, что сам Будда оставил свой след на вершине. Индуисты считают, что отпечаток принадлежит богу Шиве. Мусульмане твердят, что именно здесь Адам впервые ступил на землю после изгнания из Рая. Христиане верят, что это след св. Фомы, апостола, проповедовавшего христианство в Южной Индии. Некоторые сингальцы называют вершину Горой Бабочки благодаря множеству разноцветных чешуекрылых, порхающих в этих краях.

  
12-метровая статуя Будды в Авукане, высеченная из скалы в V веке, находится вне традиционных туристических маршрутов. Фото (Creative Commoms license): Prince Roy

Вереницы пилигримов, спешащих поклониться священной вершине, ежедневно тянутся ввысь по каменным ступеням и напевают загадочные буддийские молитвы. Сезон массового восхождения длится с декабря по май, в остальное время дожди делают подъем опасным.

Из города Канди, словно сошедшего с картин, живописующих Эдем, до местечка Маскелия у подножия пика Адама можно добраться на автомобиле часа за три. На большей части Шри-Ланки невероятно жарко и влажно, словно в сауне, а в Маскелии по вечерам царит непривычная прохлада. Вселившись в небольшой отельчик у подножия Шри Пады, я наслаждалась прекрасным видом на пик Адама, окутанный розовой предзакатной дымкой, и ожидала наступления ночи. Покрытая зеленью и увитая целой гирляндой ламп дневного света, гора казалась близкой и доступной.

Поскольку моей целью было не просто восхождение, а встреча рассвета на вершине, я смиренно выслушала рекомендации местных знатоков. Они уверяли, что выйти надо непременно в два часа ночи, заправившись перед этим чашкой крепкого цейлонского чая. Ну почему я не вышла пораньше! Бежать вверх по горе, дабы успеть к рассвету, и подниматься неспешно — две совершенно разные вещи.

Восхождение на пик Адама

Босые сингальцы в теплых шапочках помахали мне зонтами, и в третьем часу ночи я бодро отправилась к горе. Поначалу легкий и веселый, подъем становился все круче, — шаг мой замедлялся. Пробегающие мимо мальчишки подбадривали меня и спрашивали, из какой я страны. Чинно сложив руки лодочкой и слегка поклонившись, я приветствовала их сингальским словом «айбован», что чрезвычайно всех умиляло. Но постепенно дыхание начало сбиваться, и единственное, на что у меня еще хватало сил — это время от времени прикладываться к бутылке с минеральной водой. Чудеса цивилизации манили лавочками прямо на горе, но отдыхать долго было нельзя — от этого становилось только хуже, ноги отказывались подчиняться.

У вершины, когда идти было особенно сложно, я хваталась за поручни, из последних сил переставляя ноги, и говорила себе: «Да чтобы я еще раз полезла на такую вершину!? 2243 метра!». Поймав парочку паломников, я грозно спросила, почему здесь до сих пор не построили подъемник? Старцы посмотрели на меня, как на инопланетянку и замахали руками: «Да вы что! Это же священное место! К тому же единственная популярная святыня, за посещение которой не надо платить».

С недоумением я взирала на толпы изможденных сингалок и тамилок, которые тащили своих детишек на гору. Одной дрожащей рукой они цеплялись за поручни, другой — прижимали ребятню к груди. Дряхлых старушек вели под руки внуки. Девочка лет десяти упала на ступени и начала задыхаться — с ней случился астматический приступ.

Чем ближе к вершине, тем все больше людей слаженно напевали что-то вроде «Славься, Будда»! Их одухотворенные лица светились от счастья. Сверху вниз струился густой и приятный аромат благовоний и цветов.

  
Паломники со всего мира стремятся встретить рассвет на вершине и вымолить отпущение грехов. Фото (Creative Commoms license): Krankman

Когда мое сердце переместилось куда-то в область горла, и мне всерьез начало казаться, что я не дойду, прямо на уровне глаз забрезжил рассвет. Еще два шага, и, о чудо, я на вершине! На ледяной мраморной площадке стоят толпы босых пилигримов, чихают, постукивают зубами и кутаются в ветхую одежонку. Напротив меня, так близко, что, кажется, можно дотронуться, появилась ярко-желтая сфера, оттолкнув два больших розовых облака. Она увеличивалась прямо на глазах, и впервые в жизни я могла спокойно смотреть на солнце, не жмурясь. Туман вокруг горы, пронизанный переливчатыми радужными лучами, расступался. Впечатление от захватывающего зрелища усиливалось благодаря звуковому сопровождению — громким молитвам и ударам в местный «гонг».

Увы, обещанную тень горы я так и не увидела! Видимо, для этого нужно подняться над макушкой на вертолете. Есть ли след Будды на горе — тоже известно одному Будде, поскольку на предполагаемом месте отпечатка соорудили… небольшой храм! Тем не менее, все это было так интересно, что сейчас я снова не прочь подняться на пик Адама.

Знакомство с Пьющими кровь

Пока одни бледнолицые испытывали необъяснимый ужас перед джунглями, других манили невиданные красоты и неизведанные тропы тропических дождевых лесов. Благодаря таким первопроходцам, как Генри-Мортон Стэнли, Давид Ливингстон и Томас Раффлз мы знаем, что настоящие джунгли — отнюдь не враг человека, а, в первую очередь, источник удивительных открытий. Если вы будете дружелюбно настроены по отношению к джунглям, они ответят вам тем же.

Еще в детстве я зачитывалась книгами шотландского ученого Айвена Сандерсона, который много лет посвятил изучению джунглей. О главной цели моего визита на Шри-Ланку — уникальном девственном лесе Синхараджа («Король-лев») из списка природного наследия ЮНЕСКО Сандерсон пишет так: «Азиатские джунгли образуют значительный массив в Майсуре на юге и продолжаются на Цейлоне, который, по сути дела, представляет собой осколок Индийского субконтинента. На этом острове находятся, наверное, наиболее легко доступные джунгли в мире: лес Синхараджа».

Действительно, разбитые горные дороги и некоторые бытовые неудобства при проживании в гастхаусе заповедника Sinharadja Rainforest вряд ли можно считать серьезным препятствием на пути к постижению тайны великих джунглей. Многие боятся выйти за пределы пляжа из-за мифов о страшных опасностях, которые таятся в тропическом лесу. Однако никаких полчищ кровожадных москитов и коварных змей в лесах Цейлона не видно! Днем джунгли кажутся пустынными, лишь птичья какофония в верхнем пологе леса да мертвые скорпионы посреди тропинки намекают — здесь кипит тайная жизнь. Чтобы найти хотя бы одну змею или еще какое «страшное» создание, нужно очень постараться. Мне, например, удалось познакомиться всего лишь с несколькими зелеными змейками-плетевидками и черными гигантскими многоножками в Синхарадже.

Конечно, полюбоваться на животных тропиков можно и более доступным способом — например, проехаться по Яла-парку, расположенному на побережье в районе памятного цунами. Если не считать синяков, полученных от поездки на джипе (досадно, но ходить пешком среди крокодилов и буйволов не разрешают), и хлещущего каждый вечер тропического ливня, то прогулки по Яла-парку можно назвать комфортными. Зато в Синхарадже одинокий путник бродит в тиши, без сопровождения толп водителей и гидов, и может аккуратно трогать некоторых животных (конечно, если вы в силах отличить безобидную змею от ядовитой).

Единственная настоящая неприятность — наземные пиявки. Я знала, что азиатские леса славятся ими, но Синхараджа явно решил перевыполнить план по производству этих дальних родственников дождевых червей. Если путник идет достаточно быстро — ничто ему не угрожает, но как только он садится передохнуть, проклятые маленькие «вампиры» бросаются к нему с завидной прытью! Перемещаются пиявки примерно также, как гусеницы-землемеры, и за несколько минут способны добраться от вашей пятки до шеи. Верный способ избежать кровного знакомства с ними — надеть высокие носки, обтягивающие джинсы и рубашку с длинными рукавами, не обращая внимания на жару в плюс тридцать пять градусов. Избавиться от кровопийц можно с помощью прижигания сигаретой или опрыскивания ядовитым реппелентом.

В поисках леопарда

На Шри-Ланке действуют несколько слоновьих питомников. Первый из них — в Пиннавеле — был открыт в 1975 году. В питомники попадают молодые особи, оставшиеся без родителей или пострадавшие от браконьеров. После обучения всем необходимым навыкам часть животных отправляют в зоопарки в различные страны мира, а другие используются на тяжелых работах на острове. Фото (Creative Commoms license): doublebug.

О досадном недоразумении с пиявками быстро забываешь, познакомившись с другими обитателями заповедной глуши. Тропинку то и дело перебегают комичные длинноногие Otocryptis beddomii — эндемичные ланкийские ящерицы-кенгуру, на камнях возлежат задумчивые горные сцинки Mabuya macularia, поблескивая черной полосой вдоль бежевого тела, возле луж сидят целые стайки крупных синих бабочек Graphium sarpendon (голубая бутылочка) из рода тропических парусников Graphium, в вышине порхают эндемичные серебристые древесные нимфы Idea lunceus, словно бы одетые в кокетливые сетчатые сарафанчики…

Птиц легко услышать, но чтобы увидеть их, нужно взобраться повыше. Местные с удовольствием рассказывают про незадачливого британского фотографа, который несколько недель выслеживал гордость Шри-Ланки — голубого магпая, пока не упал с дерева. Но магпай того стоил… Это крупная (сантиметров 40), необыкновенно окрашенная говорливая пичуга. Красные клюв и лапы, коричневые голова и крылья, синее туловище и сине-белый хвост, почти в два раза превышающий длину крыла — вот как выглядит эта яркая птица. Но если присмотреться, становится ясно, что это родич нашей черно-белой… сороки! Его научное название Urocissa ornata переводится как «сорока украшенная».

Другая гордость Шри-Ланки, ее символ и национальная птица — это дикая джунглевая или банкивская курица Gallus lafayetii. Пугливый эндемик с длинным блестящим хвостом и желтым пятном на красном гребне практически неуловим в парке Яла, зато мне удалось познакомиться с ним в гастхаусе возле Синхараджи. Здесь его подкармливали, как и добрый десяток других птиц.

Самым очаровательным другом местных жителей оказался эндемичный желтолобый бородастик из отряда дятлообразных Megalaima flavifrons. Я всегда с завистью рассматривала фотографии именитых фотографов, которым удалось запечатлеть некоторые виды бородастиков в Африке и Азии, но никак не ожидала, что однажды буду держать это чудо в руках! Девочка с кожей цвета меда свистнула кому-то в кустах, и ей на руку тут же уселась птичка с ярко-зеленым, переливающимся оперением. Крупный клюв, окруженный многочисленными щетинками, растянулся в подобие улыбки, после чего пичуга перелетела ко мне на руку. Еще бы, я как раз собиралась съесть банан, а бородастики обожают фрукты.

В Синхарадже можно бродить часами и вряд ли это надоест, уж очень здешний лес похож на иллюстрации к «Затерянному миру» Артура Конан Дойля. Повсюду свисают гигантские лиановидные ротанговые пальмы, древние посланники триаса и карбона — древовидные и эпифитные папоротники, кувшинчики хищных непентесов и нежно-розовые цветки эндемичной орхидеи весак (Dendrobium maccarthiae). Единственное, чего не хватает натуралисту для полного счастья — так это встречи с леопардом. Но, увы, они нынче очень редки. Сколько я не таилась в ночных джунглях, страшного рыка не услышала, лишь вопли обезьян-лангуров, хотя хозяин гастхауса уверял, что недавно к ним наведывалась пантера.

Чтобы попасть в Синхараджу, необходимо получить разрешение в Информационном центре заповедника у подножия горы, а потом пройтись три километра пешком. Добираться сюда лучше всего из «Города самоцветов» Ратнапуры, что в 101 км от Коломбо. В Ратнапуре меня угораздило забраться в грязные рудники в поисках звездных сапфиров, но это отдельная история.

Бремя белого человека

Влюбившись в город Канди, я провела там несколько дней, наблюдая за людьми и природой. Осмелюсь предположить, что нет ничего прекраснее закатов в Канди! Сначала по розовому небу проносятся стаи зеленых попугаев-лорикетов на ночлег, потом оно становится темно-лиловым, и в сторону фруктовых плантаций вылетает рыжий десант летучих лисиц. Затем небеса чернеют, сливаясь с макушками гор, и тысячи светляков начинают мерцать в кустах, словно упавшие на землю звездочки.

  
Гопурам (высокая надвратная башня, оформляющая вход в ограде храмового комплекса зданий) у храма Муннешварам в городе Чилоу. Фото (Creative Commoms license): «DreamwizarD»

Моя привычка к созерцанию не могла не заинтересовать местных жителей — они то и дело спрашивали, что я высматриваю в горах, приглашали на рюмочку арака и беседу о Чехове. Где бы я ни появлялась, со мной фотографировались, обсуждали политические проблемы, восхищались белизной кожи и цветом волос, непременно просили телефончик и адрес. Если начинался дождь — надо мной открывали огромный зонт, если палило солнце — приглашали выпить сока папайи. Все это напоминало анекдот про одинокую белую женщину в джунглях, но ничего дурного не сулило. На Шри-Ланке считается непристойным не только домогаться женщин прилюдно, но и ходить с ними в обнимочку. Единственный «неправильный» сингалец удивил меня тем, что сразу же попросил «руки и сердца», а в ответ на мою усмешку крепко схватил за локоть. Выдвинув вперед руку с крестом, словно Ван Хельсинг перед ликом Дракулы, я на всякий случай заявила: «Я ортодоксальная христианка!»

Этот странный метод борьбы с чужой агрессией помог — смущенный мачо тут же отпрянул, виновато моргая глазами: «Эта твоя религия… она что, не позволяет выходить замуж?»

К вопросам веры здесь относятся очень серьезно, так что, как видите, ездить в джунгли в гордом одиночестве совсем не страшно.

Домой я возвращалась с ворохом адресов ланкийцев (тут были и профессора, и студенты, и владельцы чайных фабрик), пакетами ароматного чая высшего сорта Silver Tips и страстным желанием съездить на Шри-Ланку еще раз при первой же возможности. Туда, где краски ярки круглый год, где не бывает зимы, где цветут голубые водяные лилии, и вдоль дороги бродят дикобразы и слоны…

Ольга Кувыкина, 05.09.2006

 

Новости партнёров