• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Мир без виз. Пик Адама

Самая священная гора Шри-Ланки известна под различными именами. Одни называют ее  пиком Адама - первое место на Земле, куда попал изгнанный из Рая первочеловек. Другие - Шри Пада ("Священный отпечаток ноги"), полагая, что, наоборот, именно отсюда покинул землю направлявшийся в Рай Будда. Гору также называют Саманалаканде (Samanalakande, Гора бабочек) - именно сюда, по легенде, попадают бабочки, которым после смерти будет суждено оказаться в раю. Гипотез много. Но есть у них одно общее: с какой точки зрения ни посмотри, получается, что эта гора — самое близкое к Раю место.
Вид с пика Адама
На вершине Пика Адама (2243 м.) есть углубление, по форме отдаленно напоминающее отпечаток ступни (чтобы его увидеть, нужно обладать особым «духовным зрением»!).  Индуисты считают, что это отпечаток ноги бога Шива, буддисты приписывают его Будде, а христиане - Святому Фоме. Однако, большинство ланкийцев верит, что этот след оставил бог Саман.

Бог Саман

Историки считают Самана одним из старейших богов острова. Вероятнее всего, у аборигенов он был богом горы. Позднее, когда господствующей религией стал буддизм, появилась легенда о том, что Саман жил в Индии. В награду за свою благочестивую жизнь он попал в Рай и стал богом (ничего особенного - всего лишь одним из миллионов индуистских богов). Став богом, Саман поселился на вершине горы Суманакута (так в древности назывался Пик Адама).
По свидетельству автора древней ланкийской хроники «Махавамса» - насколько можно ему верить — однажды Саман случайно попал на встречу богов с Буддой, который совершал миссионерскую поездку по Шри-Ланке (ланкийцы уверены что Будда побывал на острове — и не раз). Услышав проповедь Будды, Саман сразу же решил встать на путь к Просветлению, и именно он «уговорил» Будду оставить на вершине Пика Адама отпечаток своей ступни.
Бог Саман по-прежнему живет на вершине горы, оберегая поднимающихся на нее паломников. Он считается очень добрым богом, в отличие от другого  местного бога - бога Катарагамы, известного своим свирепым нравом и воинственностью.
Самана обычно изображают в человеческом обличье верхом на белом слоне (сам Будда в одном из своих перерождений был белым слоном) с цветком красного лотоса в руке. При этом – чтобы сразу было понятно, о ком именно идет речь - на заднем плане обязательно видна освещенная солнцем вершина пика Адама.        

Ночной подъем
 
Гора всегда считалась священной. Местные аборигены, жившие на острове задолго до появления сингалов, были анимистами - они обожествляли духов природы. На вершине такого уникального отдельно торчащего пика естественно также должен был жить дух горы — причем очень влиятельный дух (место ведь уникальное!). Его никак нельзя было игнорировать. Ведь, как известно, духи бывают добрые и злые. Для того чтобы превратить злого духа в доброго часто достаточно принести ему жертву. Причем, жертву нужно приносить не где попало, а в том самом месте, где и живет дух.
Попавшие на остров индуисты и буддисты всего лишь приспособили священную гору к своим потребностям. Цари Полоннарувы - Паракрамабаху и Нишшанкамалла приказали построить на пути к вершине места для отдыха паломников - амбалама.
Гостиница для паломников
Сейчас на вершину Пика Адама приходят паломники не только со всего острова, но и из других стран. Причем эта гора остается одним из немногих священных мест острова, куда иностранцам можно попасть бесплатно.  
Ежегодный сезон паломничества начинается в декабре после полнолуния - пойя. Заканчивается он в мае после празднования дня Весак (Рождение, Просветление и Уход в Нирвану Будды Гаутамы). Конечно, гора открыта для подъема и в другое время.
Статуя Будды у основания Пика Адама
Летом и осенью в период дождей наверх можно подниматься в гордом одиночестве. Только погода бывает очень уж слякотная, пиявки цепляются за ноги, а вершина постоянно затянута тучами. В свой первый визит на Шри-Ланку я попал на гору как раз в июне. Тогда мне — несмотря на дождливую погоду - удалось подняться на вершину, но увидеть с нее я уже ничего не смог. Гора пряталась в густой пелене облаков. Нужно сделать вторую попытку.    

Подъем на гору

Самые набожные паломники поднимаются по трудному и длинному маршруту, начинающемуся в Ратнапуре. Но большинство предпочитает воспользоваться более короткой и удобной 7-километровой тропой, начинающейся от деревни Далхуси в 33 км от Хаттона.
Далхуси
Когда автобус приходит в Далхуси, его сразу же начинают атаковать хелперы, предлагающие остановиться в гостинице. От услуг первого хелпера я сразу же отказался — он хотел затащить в ту же гостиницу, в которой я останавливался во время прошлого визита. Но следующий оказался даже еще более настойчивым. Стало понятно, что спокойно доехать до автостанции шансов нет. Гостиницы там стоят на каждом шагу и у каждой в автобус будет входить очередной зазывала. Проще дойти до центра поселка пешком.
Далеко уйти не смогли — остановились в первой же гостинице — в «Белом доме». Место простое и стильное: на берегу реки, с маленьким садиком и … не дорого. Спать-то предстоит совсем мало — ночью у нас по планам подъем на гору.
Гора – место святое. На нее официально запрещено приносить алкоголь, мясо, сигареты и … музыкальные проигрыватели. Большинство паломников предпочитают не мерзнуть всю ночь на вершине, ворочаясь с боку на бок в ожидании рассвета, а подниматься ночью, чтобы попасть наверх как раз к восходу. А восход здесь круглый год примерно в одно и то же время - около 6.30 утра. Ведь остров Цейлон, как известно, находится всего на 5 градусов севернее экватора.
Будда у тропы к пику Адама
Стартовать нужно примерно в 2.00 ночи. Заблудиться там невозможно даже ночью. Нужно быть внимательным только в одном месте — в прошлый раз я именно там немного заблудился. За рекой от главной тропы влево вверх уходит широкая каменная лестница. Она приводит к фасаду китайского храма. В темноте может показаться, что это тупик. Но не стоит сразу отчаиваться. Нужно всего лишь подойти вплотную к входу в храм, чтобы обнаружить, что слева его можно обойти. Вскоре дорожка опять выведет на главную тропу.
Поначалу подъем начинается очень плавно и идет мимо череды киосков. Затем тропа становится все круче и круче. Для удобства паломников вдоль ступеней установлены перила. Но и при этом подъем кажется бесконечным – за каждым поворотом открывается еще один лестничный пролет – причем, круче предыдущего. Для того, чтобы подняться на вершину, нужно преодолеть около 5000 ступенек (по разным подсчетам от 4800 до 5200).
Перед началом подъема на пик Адама  
По ночам тропинка подсвечивается цепочкой огней — из Далхуси прекрасно видна «цветная гирлянда», опоясывающая гору от основания до вершины. По пути можно останавливаться на специально оборудованных для отдыха площадках, принять душ, попить чаю — вообще чувствовать себя комфортно.
Душ для паломников на пик Адама
От пагоды "Японско - шриланкийской дружбы" (она огромная, но установлена на площадке справа от главной тропы, поэтому ночью ее можно не заметить) тропинка становится все круче и круче. По пути встречаются киоски с горячим чаем – многие работают всю ночь.

Тень на облаках

Самое незабываемое впечатление - это не отпечаток ступни (для того, чтобы его "увидеть" требуется обладать недюжинным воображением), а замечательный вид, открывающийся с вершины на рассвете.
Монастырь на пике Адама
На востоке тянется горная страна, а на западе горы плавно спускаются к морю. Но самое сильное впечатление — тень от вершины пика Адама, лежащая на облаке, укутывающем соседнюю вершину.
Тень от пика Адама
С восходом солнца в маленьком храме на вершине началась торжественная церемония жертвоприношения. Но туристов-иностранцев на ней почему-то было даже больше, чем местных жителей. Причем, все конечно обвешаны фото и видеотехникой. Но фотографировать на вершине официально запрещено!
На пике Адама фотографировать запрещено!
После восхода солнца температура быстро повышается, хочется как можно быстрее спуститься вниз - по уже знакомой дороге. Как раз можно разглядеть при дневном свете то, что видел ночью недостаточно отчетливо. Или вообще в потемках не заметил.
Пагода у основания пика Адама
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Монастырь Святой Феклы

Выехав на маршрутке из Дамаска в сумерках, мы же в темноте долго и упорно куда-то ехали. Проезд на маршрутках в Сирии стоит так дешево по нашим понятиям, что все время кажется будто едешь куда-то не туда. Нельзя же упорно ехать два часа за 20 рублей! Оказывается, можно.

Маршрутка остановилась прямо перед дверями женского монастыря. И прямо на наших глазах двери стали запирать. Можно сказать, мы проскользнули внутрь в самый последний момент.

И только уже оказавшись внутри, поинтересовались у запиравшей дверь монахини, можно ли у них в монастыре переночевать (особенно мне с Олегом — монастырь-то женский!).    

Монастырь в Маалюле

Монахиня отвела нас к настоятельнице, которая только что вернулась после целого дня проведенного на уборке оливок (в христианских монастырях праздные медитации не приветствуются, все — в меру своих сил - должны работать). Узнав, что мы не семья, а всего лишь друзья, настоятельница тут же сообщила, что нам придется спать в разных комнатах.

На всякий случай у нас взяли в залог паспорта и повели показывать хоромы.  
В монастыре Святой Феклы (по-арабски Дейр Мар Такла), как оказалось, есть специальная гостиница для паломников. В четырехэтажном современном здании с комнатами на три-четыре человека в тот вечер мы оказались единственными постояльцами.  
Из окон комнаты видна деревня Маалула, расположенная на склонах живописного ущелья, прорезающего горную гряду Каламун. Жители деревни по-прежнему говорят на арамейском языке - языке Христа. Склоны окружающих гор буквально полностью изрыты склепами и пещерами отшельников.

В одной из пещер жила святая Фекла — одна из первых христианских святых. Она родилась на территории современной Турции в римской Иконии (нынешняя Конья) в семье римского наместника. Однажды она случайно услышала пламенную речь Апостола Павла, и тут же решила посвятить свою жизнь служению христианству. Язычники-родители так и не смогли переубедить дочь. Отец так на нее обиделся, что хоте убить. Но девушке чудесными образом удалось избежать смерти.
Фекла ушла из негостеприимного дома и отправилась странствовать по миру, проповедуя учение Христа. Однажды в горах на девушку напали разбойники. Она попыталась спастись бегством, но сил было мало. Однако Господь пришел ей на помощь - указал Фекле узкий проход, по которому она и вышла в селение Маалула («Маалула» по-арамейски «проход»).

Святая обосновалась на окраине деревни, в маленькой пещерке. Там она провела многие годы, крестя приходивших к ней водою расположенного здесь источника, исцеляя немощных от недугов.
Сейчас сочащаяся через свод пещеры влага по-прежнему, как при жизни святой, наполняет выемку в камне - своеобразную чашу. В глубине за алтарем в скале покоятся нетленные мощи Святой Феклы.
Пещера находится на краю монастыря Святой Феклы. Вернее, это сам монастырь был пристроен к пещере. Он занимает пространство между пещерой и узким входом в ущелье, через которое Фекла и вышла к деревне Маалула.  

Ночью ущелье подсвечивают прожекторами (ночью вход из гостиницы для паломников на территорию монастыря закрывают, но из гостиницы можно выйти наружу). Но когда мы дошли примерно до середины, свет неожиданно погас. Пришлось возвращаться в монастырь. Оказалось, здесь перебои с электричеством отнюдь не редкость. На подоконниках следы от свечного воска, лежат запасные свечи и спички.  

Утром мы все же дошли до конца ущелья, поднялись на мост и свернули налево вверх мимо длинного ряда картин с зимними видами Маалюли. Дорога прошла мимо отеля и вскоре привела к входу в монастырь Святых Сергия и Вакха (Дейр Мар Саркис).

Монастырь основан еще в 313 году на самой вершине горы (1790 метров на уровнем моря) на месте языческого капища. В алтаре сохранились каменные жертвенники - одни из древнейших в мире. На них, судя по всему, еще приносились языческие жертвы, о чем говорят вырубленные стоки для крови. В сам монастырь зайти нельзя — для паломников вход закрыт. Попасть можно только в церковь и в сувенирную лавочку (там продают монастырский кагор — с бесплатной дегустацией).

Сейчас Сирия считается мусульманской страной. Но христиан здесь тоже много. И христианских монастырей не меньше, чем в какой-нибудь христианской стране. Из женского монастыря Маалула мы отправляемся в мужской монастырь — в монастырь Мар Муса.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...