• Архив

    «   Ноябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

Мир без виз. Водопады, горы, чайные плантации...

Городок Элла в юго-восточном углу провинции Ува во многом сохранил облик английской деревни. Расположенный в районе с умеренным климатом в окружении живописных зеленых холмов и чайных плантаций городок известен как место действия одного из эпизодов эпоса «Рамаяна».

По одной из версий именно здесь демон Рамана держал в плену жену Рамы Ситу. Имя Раманы сохранилось в названии водопада, пещеры и … целого ряда гестхаусов.

Город застроен элегантными коттеджами, окруженными типично английскими садиками — наследие колониальных времен. Но на выезде из города в сторону водопада стоит буддистский храм. Возле него в обязательно порядке останавливаются все автомобилисты и шоферы автобусов. Небольшое подношение на жертвенник дает надежду на благополучный спуск вниз по длинному крутому серпантину вниз к Веллавая.

В Элле я тоже уже был раньше. В тот раз останавливался в гостинице «Сантоп Инн». В нее же заселились и на этот раз — только в другой комнате. Хозяева — те же, готовить не разучились. В прошлый раз я сфотографировал хозяина гостиницы. Его фото опубликовано в путеводителе «Шри-Ланка» в серии «Вокруг света» - жаль книги не было с собой, чтобы показать.

Скала Элла

В Элле можно просто наслаждаться прекрасным видом и пассивно отдыхать. Но в окрестностях есть несколько интересных и совсем не сложных пеших маршрутов.    
Подъем на скалу Элла начинается с часовой прогулки по железнодорожным путям. Потом, у водопада, нужно свернуть и двигаться вверх в сторону горы через чайную плантацию.

Именно на чайной плантации в прошлый раз я и заблудился. Тогда я попросил болтавшегося там без дела работника показать мне правильное направление. И он не просто махнул рукой, а долго и упорно — примерно полчаса — вел к самой вершине.
В принципе я помнил путь на вершину, но в районе чайной плантации мы опять заблудились. Создается ощущение, что там специально запутывают туристов, собирающихся подняться на вершину самостоятельно. Подозрения усилились, когда навстречу нам вышел все тот же «добровольный гид», который в прошлый раз уже водил меня на вершину. Он сразу же, даже не дожидаясь просьбы с нашей стороны, вызвался вести нас на вершину. Еле-еле удалось отказаться от его ненужной помощи. Получается, что он не работает на чайной плантации — как мне показалось в первый раз — а ждет там заблудившихся туристов, чтобы за небольшое вознаграждение поработать гидом.    

Дорога на вершину проходит через густой но светлый эвкалиптовый лес. С края скалы открывается вид как на сам поселок, так и на огромный провал, разделяющий два отрога горной гряды. Только водопада не видно, он находится где-то справа внизу. Зато прекрасно, во всех подробностях можно разглядеть Малый пик Адама.


Малый пик Адама

Тропа на Малый пик Адама начинается на противоположном берегу поселка Элла. На этой тропе гидов нет — дорога через чайные плантации к вершине очень уж простая.

Но и там туристов ждут. В тот день, когда мы пошли на вершину, на дороге разложил свой товар торговец ожерельями из семян растущего прямо у дороги дерева.

С вершин Малого пика Адама — а их там семь — видны провал Элла и скала Элла Рок, на которой мы уже побывали.

В поселке Элла так и тянет задержаться на несколько дней. Вот и мы отступили от своего принципа ночевать каждую ночь на новом месте. К тому же очень хотелось прокатиться на поезде. А это лучше делать утром, а не в полной темноте.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Из долины Кадиша в долину Бекаа

Выбравшись наверх из долины Кадиша, мы вернулись назад в Бшари. Но там не задержались, пора ехать дальше. Естественно, опять автостопом — на общественный транспорт здесь надежды нет. Даже сами местные жители так и советуют «поезжайте автостопом» (обычно, местные наоборот уверены, что доехать куда-либо можно только на автобусе или такси). Автостоп здесь замечательный. Долго ждать не приходится, даже нам втроем  (не в каждой машине найдется место сразу для троих попутчиков).  

Кедры — символ Ливана

Первая же попутка подбросила нас от Бшари до заповедника Кедры (водитель, правда, объяснил, что самому ему туда не было нужно — но он не стал высаживать нас просто на дороге). Когда-то кедры росли чуть ли не на всей территории Ливана. Но уже в античности их стали вырубать. Из кедров строили финикийские, греческие и римские суда. Но самый большой урон кедрам нанесли французы. Они рубили кедры на дрова для паровозов.

Когда спохватились, было уже поздно. Кедров практически не осталось. На месте огромных кедровых рощ — отдельные случайно сохранившиеся участки.    
Заповедник Кедры создан для защиты маленькой рощи кедров, многим из которых свыше 1.5 тыс. лет. Эти кедры, под одним из которых по легенде останавливался Иисус Христос, находятся под покровительством православного патриарха Ливана. В 1848 г. на территории рощи построена часовня. Каменная изгородь сооружена на средства, пожертвованные английской королевой Викторией.
К деревьям прикасаться строжайше запрещено, ходить можно только по выложенным гравием дорожкам. А многочисленные сувениры из кедрового дерева, продающиеся у входа в рощу, сделаны не из деревьев, а из упавших веток.

Через перевал — в долину Бекаа

Выйдя из заповедника Кедры мы тут же попали в попутку — но только на пару километров до выезда из городка. Машина остановилась у придорожного ресторана. Там как раз стоял «Джип». Христиане из Захле возвращались к себе домой и взялись подвезти нас до Баальбека.
Высокогорное плато, протянувшееся между горными хребтами Ливан и Антиливан, в древности служило естественным коридором. Здесь проходили армии и торговые караваны из Сирии к побережью Средиземного моря с финикийскими портовыми городами-государствами. Сейчас здесь проложена автомобильная дорога. Но даже в начале осени, когда в долине Кадиша еще висят гроздья винограда и спелая хурма, здесь дорога проходит через двухметровый слой снега. Даже трудно представить, что здесь творится зимой.  
Поля в долине Бекаа, орошаемый водами рек Аль-Ааси (древнегреческий Оронт) и Литани (Nahr Litani) во времена античности были «хлебной корзиной Римской империи». Позднее здесь появмились поля завезенных из Америки картофеля и помидоров. Сухой климат и плодородная почва дают возможность выращивать здесь прекрасные виноградники. А во время гражданской войны — в период безвластия и беспредела - местные крестьяне переключились на выращивание более выгодных культур – конопли и опиумного мака. Несмотря на усилия правительства Ливана и международных организаций, местные кланы наркоторговцев по-прежнему здесь очень сильны и влиятельны. Ливанская армия периодически устраивает здесь зачистки и проводит войсковые операции. Но пока безуспешно. В долине по-прежнему продолжают выращивать наркотики. Хотя у же и не в таких объемах как в гражданскую войну (на деньги, полученные от продажи наркотиков как раз и воевали).  

Мы въезжали в Баальбек в «Джипе» с христианами. По дороге они неоднократно подчеркивали, что плохо относятся к мусульманам. В Баальбек - сейчас чисто мусульманский город (после гражданской войны христиане отсюда переехали в Захле) они даже заезжать не стали. Высадили нас на окраине.  

При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...