• Архив

    «   Ноябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

Мир без виз. Нефть и дерево жизни

Судя по карте, в самом центре острова находится высочайшая вершина страны — гора Джебель ад-Дукхан. Высота горы всего-то 134 метра. И при этом она относится к числу самых труднодоступных вершин. Мало кто смог покорить ее вершину.

По одной банальной причине — там стоит военная радиолокационная станция. И вход посторонним на ее территорию строго запрещен!  
У подножия этой - теперь засекреченной — высочайшей вершины острова как раз и забил первый в стране нефтяной фонтан.

А неподалеку от этого фонтана — вернее, от места, где он был - создали музей, посвященный нефти. Музей построен в 1992 году в ознаменование 60-летия начала работы той самой первой скважины.  Здание в классическом стиле с «коринфскими» колоннами на величественном фасаде, стоящее в окружении нефтяных скважин и труб, да еще и прямо напротив нефтеперерабатывающего завода, само может служить ярким символом «черного золота». Ведь именно благодаря этому самому «золоту» и есть возможность строить такие грандиозные сооружения прямо посреди пустыни.
Музей очевидно не пользуется популярностью, поэтому открыт только два для в неделю. А зря! Народ-то интересуется. По крайней мере в тот момент, когда мы подошли к музею, в него пытались попасть еще два немца. А это уже пятеро потенциальных посетителей!
Немцы уже садились в машину, собираясь уезжать. Но в самый последний момент я все же успел спросить.  
Не подскажете, в каком направлении находится дерево жизни? - судя по карте, оно должно быть где-то неподалеку.
Мы только что оттуда, - они взялись водить пальцем по карте, но вскоре отказались от попытки прорисовать нам точный маршрут, - Давайте, садитесь, подвезем. Мы сами только что оттуда, дорогу еще не забыли.  

Дерево жизни

До дерева жизни и действительно было совсем недалеко — в Бахрейне вообще все рядом. Остров-то — крошечный! Однако, по пути мы все же успели познакомиться с попутчиками. Один, как оказалось,  работает летчиком в компании «Кондор», другой — в нефтяной компании. На выходные вырвались посмотреть остров, на котором провели уже по году. Но толком еще нигде и не были. Все работа да работа.  

Дерево жизни — это обычная акация, только очень старая и большая. В другом  месте на нее никто бы и внимания не обратил. Но не здесь, посреди пустынного пейзажа, облагороженного лишь силуэтами нефтяных скважин!
Посмотрели на дерево, обошли вокруг него, сфотографировались на его фоне - и можно ехать дальше. У нас особых планов не было, поэтому мы тут же откликнулись на предложение покататься по острову вместе с немцами. У них на этот день было уже все расписано — все же немцы, как правило, действуют методично и организованно.
Следующий пункт программы — южная оконечность острова Бахрейн.  
Собственно говоря, никаких достопримечательностей там нет. Вернее, до недавнего  времени не было. Но буквально сейчас на юге развернулось активное строительство. Там строят Дуррат аль-Бахрейн — поселок для богатых и очень богатых. Виллы и дома продают всем желающими - от 1 миллиона евро. Нам - как потенциальным покупателям (а почему нет?) - все показали, и снаружи и внутри.  

Несмотря на то, то большая часть территории острова не освоена, местные жители считают, что земли у них недостаточно. Вот и виллы строят на искусственных островах, насыпанных недалеко от берега главного острова.  

Деревня горшечников

Деревня А'али известна как «деревня горшечников». В центре деревни есть несколько фабрик, на которых делают гончарные изделия — тарелки, чашки, миски, подсвечники и другие изделия из глины.

Там же их и обжигают в примитивных печах. Вход в мини-фабрики, вернее, в мастерские горшечников открыт для всех желающих. Можно понаблюдать за всеми этапами приготовления керамики — от размешивания куска глины до обжига в печи готового изделия.

При желании понравившиеся горшки можно купить тут же в маленьком складе-магазине.

Десятки тысяч курганов

В III тысячелетии до н.э. на территории Бахрейна существовала развитая цивилизация. Процветавшее здесь могущественное и высокоразвитое в культурном отношении государство Дильмун контролировало морскую торговлю между странами Западной Азии и Индии в зоне Персидского залива. Но постепенно, по мере превращения цветущего острова в пустыню, государство слабело. А затем и совсем прекратило свое существование. Оставшиеся жители разъехались кто куда в поисках лучшей доли.

До наших дней от некогда могущественной и процветающей цивилизации дошли только отдельные фрагменты храмов и многочисленные курганы. По разным подсчетам их здесь от 40 до 80 тысяч (точно подсчитать сложно — как отличить маленькие курганы от обычных холмиков?).
Самые большие курганы расположены в окрестностях деревни А'али. Видимо, именно где-то здесь неподалеку и находилась столица древней цивилизации. А самые большие курганы, достигающие 45 метров в диаметре и 15 метров в высоту, скорее всего были построены для захоронения членов королевской семьи.    

Трое у лодки

Вместе с немцами мы проездили до темноты. А где же будем ночевать? В такую сухую и теплую погоду, как на Бахрейне, нет ничего проще, чем найти место для ночлега. Но нам хотелось не просто переночевать, а переночевать именно на берегу моря. А вот это в Бахрейне сделать уже сложно. Море у берега очень мелкое. Поэтому и настоящий пляж здесь найти нелегко. Местные жители относятся к берегам как к бесплатной свалке. Найти просто мало-мальски чистое место — уже проблема. Еще сложнее на берег попасть. Здесь нет домов или красивых набережных — сюда выходят задние дворы, сараи, склады, в лучшем случае — огороды (они там — в пустыне — все же есть).
В поисках если не удобного, то хотя бы мало-мальски подходящего места на берегу моря мы кружили около часа по пригородам столицы. Еле-еле нашли выезд к морю. Там мы распрощались с немцами и стали искать подходящее для ночлега место. Пришлось немного побродить в темноте. Удивительно насколько берег отличается здесь от берегов, например, Хорватии или Черногории. Там мы тоже частенько ночевали на берегу, под шум волн. Но место было найти легко.
А здесь в одном месте было слишком грязно, во втором — ветрено, в третьем — мокро. Нашли на берегу брошенную лодку.

В ней спать было нельзя — на дне образовалась огромная лужа. Но лодка давала защиту от ветра. За ней, на пятачке зеленой травы (места хватило как раз на троих человек) мы и расположились можно сказать с комфортом.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. По Нилу под парусом

«Нильский круиз» входит в тройку самых популярных туристических маршрутов мира ( наряду с поездкой на транссибирском экспрессе по России и на Восточном экспрессе по Европе из Лондона в Стамбул). На всем протяжении от Каира до Асуана Нил бороздят огромные круизные суда. Они даже на суда мало похожи. Это настоящие плавучие отели, построенные не на замле, а на корпусах судов. Ткой прогулочный теплоход идет от Каира до Асуана (и обратно), периодически делая остановки в интересных для туристов местах.

Круиз и времени занимает непомерно много и стоит чересчур дорого. Но есть на Ниле и малобюджетный вариант — специально для бэкпакеров. От Асуана вниз по Нилу до Луксора ходят фелюки — простые деревянные посудины без мотора, с примитивным прямоугольным парусом.

При хорошем ветре на фелюке можно за 3-4 дня сплавиться от Асуана до Луксора (дальше их не пускают — там «опасная зона»!). Если времени еще меньше, чем денег, есть и сокращенные варианты — на 2 и даже на 1 день. При этом туристическая компания обязана не бросать туристов на «опасном» пустынном берегу или в какой-нибудь рыбацкой деревне. Этого не разрешают власти. Туристов в Египте можно перевозить только под охраной и оставлять лишь в «безопасных» местах. Поэтому всех туристов после окончания тура на фелюке довозят до Луксора на микроавтобусах — конечно, в составе конвоя.  

Цена тура на фелюке стандартная — 150 фунтов за первые сутки (с трехразовым питанием, ночлегом на самой лодке и проездом на микроавтобусе от финиша до Луксора) и по 50 фунтов за следующие сутки (дело добровольное — исключительно по собственному желанию туриста и наличию у него времени).

В Асуане на центральной пешеходной улице мы случайно познакомились с Александром. Немец из Казахстана уже больше десяти лет живет в Германии, но еще не забыл русский язык. Он работает инженером по паровым машинам, а все свободное время — отпуска и отгулы (специально работает сверхурочно, чтобы побольше накопить их набрать!) тратит на самостоятельные путешествия. В Египет Александр приехал на три недели. Он также успел побывать в Абу Симбеле и также  приценивался к туру на фелюке.
Цена тура, как мы уже убедились, у всех одинаковая — видимо, картельное соглашение действует.  Различаются только условия и уровень комфорта — фелюки-то не отели, строились в разное время и эксплуатировались по-разному. Одни уже совсем на ладан дышат, другие — только что со стапелей.  
Как это обычно и бывает в Египте, туристическую фирму искать не пришлось. Она сама нас нашла — в лице одного из уличных «хелперов».Тот же хелпер — прекрасно говорящий по-английски парень-нубиец, который прицепился к нам на улице в первый вечер, когда мы искали отель, стал и организатором нашей поездки.
       
Мы записались на одни сутки, Александр — на двое суток. Но отправили нас на одной фелюке. К нашей русскоязычной компании добавили еще только одного малоразговорчивого канадца. Так — впятером - мы и отправились в путь (плюс старик-капитан и его племянник — юнга).

Медленно-медленно вдоль по Нилу

Фелюка идет по Нилу не спеша - даже вниз по течению. Мотора на лодке нет, рассчитывать можно только на слабое течение и силу ветра. Простой прямоугольный парус не только не дает сильно разогнаться тяжелой деревянной посудине, но и вынуждает идти галсами. Мы пересекаем Нил с одного берега до другого, стараясь проскользнуть между круизными судами. Потом делаем крутой разворот и опять идем поперек реки.  
Фелюка плывет очень медленно и … тихо: лишь скрипят деревянные части корпуса и свистит ветер в парусах. Развлечений здесь также никаких нет — это все же не круизный лайнер, а простая посудина. Зато можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть, наблюдая как солнце клонится к закату, над водой пролетают птицы и шумят прибрежные камыши.

Солнце уже зашло, но мы продолжали неспешно идти по Нилу, освещенному почти полной луной. И дело не в любви шкиперов к романтике. После серии направленных против иностранцев терактов египетские власти ввели жесткие меры безопасности. Сейчас — не то что несколько лет назад — фелюки с пассажирами-иностранцами не могут останавливаться на ночь где попало. Они могут пришвартовываться только в заранее отведенных для ночных стоянок местах. Как правило, такие места выделены возле деревень, в которых есть полицейские участки. Там почему-то считается безопаснее, чем в деревнях, где полицейских нет.
Часа через два после заката наша фелюка наконец пристала к высокому песчаному берегу Нила. Там уже были пришвартованы две фелюки с туристами-иностранцам. Так вместе — но не на берегу, а на фелюках, мы и будем ночевать.
В этой поездке нам уже неоднократно приходилось спать под открытым небом (спальные мешки и сейчас были уже наготове), но в лодке, да еще и на воде — впервые (а на фелюке — вообще впервые в жизни для всех троих!!!).
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...