• Архив

    «   Ноябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

Мир без виз. Древняя столица сингалов

Полоннарува основана в III веке н.э. на берегу водохранилища Миннерия. Строительство порта Гокана (нынешний Тринкомали) и его превращение в главный центр международной торговли, способствовало процветанию Полоннарувы как важного торгового центра.
В 368 году здесь была построена царская резиденция, и город стал использоваться в качестве «запасной» столицы. Сюда правители сингалезского царства скрывались во время нападений индийцев на Анурадхапуру. Некоторые из царей, начиная с Аггабодхи IV (667-683), проводили здесь даже больше времени, чем в самой столице.  
В X веке на остров напала армия южно-индийской династии Чола. Столица сингалов Анурадхапура была захвачена и сожжена, и Полоннарува стала новой столицей. Когда царь Виджаябаху I (1055-1110) в 1070 г. освободился от влияния Чола, он предпочел не восстанавливать Анурадхапуру, а сделать Полоннаруву своей постоянной резиденцией.
В древних хрониках Полоннаруву называли «городом четырех ворот» (чатудвара), хотя в действительно ворот было 14. При царе Виджаябаху построили высокую прочную стену, покрыли ее штукатуркой и вырыли глубокий ров. А при его преемнике Паракрамабаху (1153-1186) главную стену окружили тремя дополнительными защитными стенами. В результате по площади город стал в четыре раза больше, чем Анурадхапура.    

Своего расцвета Полоннарува достигла при царе Паракрамабаху Великом (1153-1186). В этот период были построены огромные здания, разбиты прекрасные парки, создано водохранилище Паракрама Самудра ("Море Паракрамы"), площадью 2500 га (современное озеро находится в другом месте).  По преданию, именно царю Паракрамбаху принадлежат слова: "Ни одна капля воды, принесенной дождями, не должна быть унесена в океан, не послужив на пользу людям".

К сожалению, история Полоннарувы оказалась не такой долгой, как у предыдущей столицы острова - Анарудхапуры. Уже в  XIII веке после смерти царя Нишанкамала (1187-1196) начался закат. А после того как царь Бхуванекабаху II перенес столицу в Курунегала, Полоннаруву быстро забросили, и город стал постепенно разрушаться.

Реставрация началась в середине XX в., а в 1982 г. город включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас все еще продолжаются археологические раскопки, идет процесс реставрации и восстановления найденных памятников.

Руины Полоннарувы

Руины Полоннарувы растянулись с севера на юг на 4 км, лучше осматривать не пешком, а на велосипеде (в любом гестхаусе можно арендовать на день за 200-250 рупий). Если начать рано с утра, то весь город можно успеть осмотреть всего за один день.
Среди руин повсеместно встречаются буддистские и индуистские храмы и святилища. Входить в них можно только босиком. И это при том, что под солнцем камни и особенно песок раскаляются как сковородки на плите.    
Бесплатно иностранцам можно увидеть только южную группу руин и руины возле Rest House, вход на три остальные группы руин – платный. Билеты продают в информационном центре в музее возле Rest House. Для иностранцев вход - 25$. И это на Шри-Ланке, где средняя месячная зарплата не превышает 50$!
Вообще ситуация, когда билеты для иностранцев дороже, чем билеты для «своих» встречается и в других бедных странах мира (включая Россию). С моей точки зрения такая грубая попытка содрать с иностранцев три шкуры приводит к негативным последствиям в целом для страны. Часть иностранных туристов вообще отказывается от посещения достопримечательностей (не из-за отсутствия денег совсем, а из-за чувства несправедливости!), а часть ищет дырки в заборе и обходные пути. Местные жители также испытывают соблазн нажиться на высокой стоимости билетов, но уже «с другой стороны». Практически везде находятся местные хелперы, предлагающие провести внутрь за цену в разы ниже официальной таксы (через дыру в заборе, через обходную тропу, через знакомого охранника). Это неизбежно приводит к коррупции, вынуждая охранников делать вид, что они ничего не видят.  
Так и в Полоннаруве нас сразу же стали «обрабатывать». Предлагая тур по руинам на тук-туке местные хелперы сразу же в качестве бонуса предложили провести через задний вход всего за 10$ вместо 25$. Конечно неправильно давать деньги не государству, которое должно заботиться о сохранности памятников, а каким-то проходимцам. Но очень трудно устоять перед соблазном сэкономить. Если бы входной билет стоил столько же, сколько и для местных, с таким соблазном было бы проще бороться.    

По руинам с юга на север

Экскурсия началась с группы руин возле Rest House (гостиница, ресторан и кафе с видом на воду)  на маленьком полуострове, вклинивающемся в озеро Топавэва (Topa Wewa).

В нескольких шагах к северу от гостиницы начинаются руины дворца Нишшанкамалла. От самого дворца почти ничего не осталось. Но и сейчас можно догадаться, где именно находилась купальня, зал совещаний, где когда-то стоял каменный трон в форме льва (сейчас он в музее в Коломбо).

Оттуда виден угол городской стены, за которой находится городской дворец. Но, чтобы объехать посты и просочиться на охраняемую территорию, водитель тук-тука сделал большой крюк. Он долго вез нас вдоль канала и затем немного петлял по грунтовым дорогам. В результате мы действительно оказались на территории Полоннарувы без билетов, в обход постов.      

Экскурсия уже непосредственно по руинам началась в юго-западном углу древнего города. Там лежат руины царского дворца, построенного в период правления знаменитого сингальского царя Паракрамабаху I. Дворец был построен как настоящая крепость и окружен стеной. Здание высотой в семь этажей (три из камня, а еще четыре - из дерева) со стенами толщиной 3 метров, занимало площадь 31 на 13 метров. По свидетельству очевидцев во дворце было около 1000 комнат, а потолок в главном зале поддерживало 30 колонн.
Зал для аудиенций по периметру был украшен фризом с изображениями слонов, причем все слоны отличались друг от друга. К входу во дворец вела монументальная лестница с украшенной львами массивной балюстрадой. Конечно, все деревянные и большая часть каменных частей дворца не сохранились. Сейчас можно увидеть только столбы, на которых держалась крыша, и крестообразный по форме водоем (кумара покуна) – Шила Поккхарани.    

Следующая группа руин расположена метров на триста севернее дворца — по грунтовке через лес. «Четырехугольник» или Далада Малува (Терраса Зуба Будды) — это сакральный центр сингальской столицы. Здесь, неподалеку от царского дворца, хранилась знаменитая реликвия — Зуб Будды.

В юго-восточной части двора находится Вата-да-ге (круглый дом для хранения реликвий). На круглой террасе кирпичная стена, украшенная изображениями лотоса и священных гусей, львов и макак, окружает кирпичную дагобу (в ней хранился Зуб Будды) с четырьмя фигурами сидящего Будды. Все сооружение было увенчано не сохранившимся до наших дней украшенным изразцами деревянным куполом. В южном конце прямоугольного двора расположен Тупорама - это самый маленький гедиге в Полоннаруве, но единственный с сохранившейся крышей.  Внутри сохранилось несколько изображений Будды.

У восточной стены Хата-да-ге находится Гал Пота ("Каменная книга") – гранитная плита, размером 9 метров на 1.5 метра, толщиной от 40 до 66 сантиметров. На ней, в частности, написано, что при приказу Нишанкамалла эту плиту, весом около 25 тонн, привезли из Михинтале, в 90 км от Полоннарувы.

Сатмахал Прасада - интересное здание в виде семиярусной квадратной по форме пирамиды и украшенное рельефными фигурами из известняка. Ее удивительное сходство с памятниками архитектуры Камбоджи и Северного Таиланда позволяет строить гипотезы о проникновении влияния стран Индокитая.


Северная группа руин

Северная группа руин разбросана на большой территории к северу от городских стен. Ранкотвихара - четвертая по величине ступа Шри-Ланки (после великих ступ Анурадхапуры) видна слева от главной дороги. Ступа возвышается на высоту 55 метров и имеет основание в 168 метров в окружности.

Кирпичное здание начали строить по приказу Рупавити, одной из жен царя Паракрамабаху. А закончили уже при царе Нишшанкамалла. Рядом со ступой сохранилось еще несколько зданий. Будда Сима Пасада - зал торжественных  монастырских собраний – когда-то имел 12 этажей. Но от него осталась только платформа, стоящая на украшенных колоннах.

Ланкатилака («дом образа») состоит из внутреннего храма  и открытого зала – мандапа. Когда-то Ланкатилака достигала пяти этажей (около 30 метров высотой) и была украшена орнаментом из цветов, фигурами богов и браминов.

Это одно из самых больших из сохранившихся до наших дней древних зданий. Его длина 52 метра, ширина до 21 метров, высота украшенных рельефами стен до 16.8 метров. Внутри сохранилась гигантская кирпичная статуя стоящего Будды, достигавшего высоты 18.3 метров.

Будда стоит в традиционной позе: правая рука в положении «абхая-мудра», с согнутой в локте левой руки свисает край одеяния.

Ступа Киривихара ("Молочно-белая ступа") построена по приказу царицы Субхадры, жены короля Паракрамабаху. Ее купол, построенный на тронной террасе (песава), выполнен в форме гигантского "пузыря", высотой 24.4 метра.  

Храм Гал Вихара ("Каменный монастырь") был частью монастырского комплекса Уттарарама ("Северный монастырь"). От него сохранились огромные изображения Будды, вырезанные из одного цельного куска гранита: стоящий Будда (7 м. высотой), лежащий Будда (15 м. длиной) и сидящий Будда.

Подойти к ним непросто — песок к середине дня накаляется как сковородка, а обувь нужно обязательно снимать.

В Полоннаруве есть еще множество разрозненных руин, но рассчитанная на туристов программа обычно ограничивается именно этим описанным минимумом самых впечатляющих и лучше всего сохранившихся зданий.
Мы тоже задерживаться в Полоннаруве больше не будем, отправимся на мало посещаемое туристами Восточное побережье острова.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Португальский форт и одеколон

Как полагают ученые, название острова и страны Бахрейн происходит от арабского "два моря". Вероятно речь идет о соленом море — Персидском заливе и огромном подземном пресном море. Подземные воды расположены здесь близко от поверхности, поэтому уже в древности местные жители научились рыть колодцы и выживать в безжизненной пустыне под палящими свыше 360 дней в году лучами солнца.
В древности, в III-II тысячелетиях до н.э. современный Бахрейн часто называли "Райским садом". Многие даже полагают, что именно здесь и находился библейский сад Эдем, из которого вышли Адам и Ева.
Большую часть острова занимает безжизненная пустыня, на которой внимание привлекают разве что многочисленные погребальные курганы (по разным подсчетам их от 50 до 100 тысяч!). Это буквально все (если не считать нескольких плохо сохранившихся храмов), что осталось потомкам от когда-то процветавшего государства Дильмун.

Европейцы появились на острове в период великих географических открытий. Сам Бахрейн их мало интересовал. Для них остров был интересен лишь как промежуточная остановка на пути из Европы в Индию и на Молукские острова. Португальцы, которым огромные деньги приносила перевозка пряностей с Молукских островов в Европу, построили на острове форт — для защиты от пиратов своих морских путей, проходящих мимо Персидского залива.
Сейчас португальский форт Бахрейн — единственный в стране исторический памятник, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Форт Бахрейн — памятник ЮНЕСКО

Португальцы появились в Бахрейне в начале XVI века. Для защиты своих торговых путей они построили форт, использовав при строительстве камни, добытые на античных руинах.

Господство португальцев было недолговечным. В 1602-м году их с острова вытеснили персы. Только форт и остался в память о недолговечном господстве европейцев.  
   
Форт Бахрейн стоит на берегу Персидского залива на дальней северо-западной окраине Манама-сити. Судя по карте, до него легко дойти пешком. Дорога -  вернее сверхсовременное шоссе на берегу моря — проходит мимо ряда дорогих и очень дорогих апартаментов, отелей, торговых центров и ресторанов. Даже молодежное общежитие здесь похоже скорее на дворец, чем на пристанище малобюджетных путешественников.

Посредине огромного разворотного круга на шоссе, установлен и памятник первоначального источника всего этого богатства — жемчужине.

У побережья Бахрейна вода в море имеет очень слабую соленость, идеально подходящую для роста великолепных жемчужин. Добыча, обработка и продажа жемчуга долгое время были главными источниками пополнения государственной казны. Позднее, в 30-х годах прошлого века на смену «белому золоту» пришло «черное золото». Именно благодаря доходам от продажи нефти Бахрейн — как и другие государства Персидского залива — проводит активную программу модернизации и строительства. Когда для амбициозных строительных проектов земли не хватает, ее отвоевывают у моря, создавая искусственные острова и полуострова (благо у берега здесь очень-очень мелко).        
Мы ориентировались по бесплатной карте, полученной в офисе туристической информации в аэропорту, и по дороге к форту сбились с пути. Свернули куда-то явно не туда. Пришлось, расспрашивать местных жителей. А пешком они там не ходят. Значит, будем останавливать машины. Так начался для нас бахрейнский автостоп.
Водитель первой же остановившейся машины не только объяснил, в какую сторону нужно идти, но и сам отвез нас прямо к входу на территорию форта. По странному стечению обстоятельств он оказался работником музея: «Вход на территорию форта — бесплатный, а за вход в маленький музей по соседству — 500 филсов». Получается, что это чуть ли не единственный в мире исторический памятник, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, с бесплатным входом.

Форт Бахрейн — как и все здания в Манама-сити за пределами Старого города - выглядит как только что построенный. Достаточно посмотреть на античные руины по соседству со стенами форта, чтобы понять — у реставраторов было много работы и огромное поле для фантазий. В результате получилось что-то типа диснеевского замка — идеальное место для съемок исторических картин.

Все стены, башни и даже стены подземелья выложены новеньким хорошо обработанным камнем. Все дорожки аккуратно подметены, повсюду развешаны камеры наблюдения...  Удивительный памятник ЮНЕСКО.  

Тройной одеколон без спирта

Прямо у входа в форт есть еще одна оригинальная достопримечательность Бахрейна. Как и в случае с «черным золотом» речь идет о жидкости. Но эту жидкость можно принимать внутрь. Вот и продают привезенные прямо с завода бутылки с бесцветной безалкогольной жидкостью — настойки из имбиря, розы, пальмы, кактусов...

Перед покупкой можно и продегустировать. По вкусу все они напоминают тройной одеколон с разными вкусовыми и ароматическими добавками, но без спирта (страна-то мусульманская!). Как такое можно пить, непонятно.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Одно из чудес света

Выбравшись на попутных пикапах из пустыни Вади Рум, мы также автостопом двинулись на север, в сторону Петры. Буквально сразу же затормозили дальнобойщика (он чуть не сжег свои шины при экстренном торможении — очень уж ему хотелось подвезти троих европейцев с рюкзаками). Приветливый и очень разговорчивый водитель настойчиво приглашал нас ехать вместе с ним сразу в Акабу. Но мы се же отказались и уже в полной темноте вышли на глухом повороте в сторону Петры.  

Вади Муса

Автостоп в Иордании отличный. Европейцев иорданцы подвозят охотно. Но в полной темноте на глухом повороте под пронизывающим до костей холодным ветром (с наступление темноты сильно похолодало) мы еще неизвестно сколько простоим. И нас плохо видно, и мы неизвестно кому голосуем. Так по-ошибке и остановили такси. Вначале отказались. Но водитель все же уговорил нас — предложил довезти прямо до Петры всего за 5 динар.
Вскоре мы были в поселке Вади Муса. Именно сюда переселили всех жителей Петры, когда ее территорию объявили национальным парком, а потом еще и памятником ЮНЕСКО.

В Вади Муса я уже был три года назад. Тогда останавливался в отеле «Валентина» и даже включил этот отель в свой путеводитель «Ближний Восток». Интересно будет проверить, работает ли он еще? Или нужно в следующем издании путеводителя менять его на другой?
Отель «Валентина», как оказалось, не просто продолжает работать, но и стал в два раза больше — к нему добавили пристройку с отрытой верандой и многоместными комнатами. Именно там и нашлось для нас место.
Большинство гостиниц, в которых останавливаешься во время путешествия, забываешь сразу же после того, как из них выписываешься (или еще раньше!). И лишь некоторые запоминаются надолго. Отель «Валентина» в Петре относится как раз к тем немногим, о которых есть, что сказать. Это типичный пример бэкпакерского отеля. Простые комнаты с общими удобствами на этаже, большая  общая комната с телевизором, бесплатный Wi-Fi Интернет. А в гостинице «Валентина» еще и ужин . Шведский стол с необычайно широким разнообразием блюд. За один раз и сравнительно недорого можно попробовать сразу все типично иорданские лакомства.
Туристы приезжают в поселок Вади Муса с единственной целью — посетить Петру, вход в которую расположен на нижней окраине поселка.
           
Красно-розовый город

Красно-розовый город Петра (Petra или Эль-Батра) - самая знаменитая достопримечательность не только Иордании, но и всего Ближнего Востока. Название этого неприступного города-крепости, столицы или некрополя (у ученых пока нет единого мнения на этот счет) древнего государства набатеев дошло до нас в греческой транслитерации (в переводе с греческого - «камень»).

Во время раскопок археологи нашли на территории Петры руины одного из самых древних поселений Ближнего Востока, в котором люди жили уже девять тысяч лет назад.

Вплоть до 1200 г. до н.э. Здесь обитали едомиты. Возможно, это именно они упоминаются в Библии. В Ветхом Завете можно прочитать, как однажды иудейский царь Амазия (Amaziah, 796-781 гг. до н.э.) овладел городом Села (на вершине горы Умм-аль-Биара (Umm al-Biyara) в центральной части Петры) и захватил в плен десять тысяч едомитов в Соляной долине.
Главный источник воды – ручей Айн Муса (Ain Musa, «ручей Моисея») - питавший обитавшие на территории Петры народы, по легенде возник лишь по воле пророка Моисея. Он ударил камень своим «чудесным» посохом и оттуда брызнула вода. Древнееврейский пророк Аарон умер неподалеку от Петры и был похоронен на вершине горы, которую позднее назвали в его честь - Джабал Харон (Jebel Haroun, гора Аарона).
В VI в. до н.э. в район Петры из западной Аравии пришло племя набатеев. Именно набатеи и стали вырезать в мягких розовых скалах монументальные храмы и гробницы, которые стали визитной карточкой Петры. Когда в 106 году н.э. Набатейское царство вошло в состав Римской империи, в Петре стали строить колоннады, бани, общественные здания и посвященные римским богам храмы.
В 363 году землетрясение разрушило построенные из камня здания, однако не нанесло никакого вреда вырезанным в скалах храмам и гробницам. После землетрясения жители ушли, и Петра вскоре превратилась в «затерянный» город. В течение семи столетий о его существовании знали только местные бедуины и арабские торговцы.
Для европейцев Петру «открыл» швейцарский путешественник Иоганн Людвиг Буркхардт (Johann Ludwig Burckhardt). В 1812 году он принял ислам и во время паломничества на почитавшуюся мусульманами могилу пророка Аарона, увидел Петру.
Сейчас для того, чтобы увидеть Петру, не нужно быть мусульманином или паломником. Сейчас Петра — самая известная (и самая дорогая) достопримечательность Ближнего Востока.

Экскурсия по Петре

Вход в Петру находится на окраине городка Вади Муса. Из гостиницы «Валентина» сюда можно доехать утром на бесплатном шатле и вечером также вернуться назад — если лень прогуляться несколько километров.

От входа посыпанная гравием дорожка ведет постепенно снижаясь вниз к входу в ущелье Сиг. Удивительно узкое и длинное ущелье не было прорезано рекой, а образовалось во время древнего землетрясения. Скала рассечена словно торт, разрезанный острым ножом. По длинному узкому и очень кривому ущелью в древности в Петру входили торговые караваны. Здесь же пытались прорваться захватчики (сейчас именно здесь бдительная охрана вылавливает пытающихся сэкономить безбилетников).

Дно ущелья выровняли и даже заасфальтировали. Здесь можно идти, не смотря себе под ноги, а разглядывая вырезанные то тут то там древние надписи, гробницы, стершиеся почти до неразличимости барельефы.

И наконец в расщелине показывается Сокровищница (al-Khazneh, 100 г. до н.э. - 200 г. н.э.) - изображенная во всех путеводителях по Иордании или Ближнему Востоку (например, на обложке второго издания моего путеводителя «Ближний Восток») и на миллионах туристических открыток.

За Сокровищницей ущелье сворачивает круто вправо и ведет еще дальше вниз к руинам самого города. На этом отрезке пути уже значительно больше вырезанных в скалах ниш и гробниц. Здесь же, слева можно увидеть целиком вырезанный из скалы амфитеатр на 800 мест (сейчас там идет реставрация, и туристов не пускают).
 
Сразу за Амфитеатром наверх уходят ступени (на развилке нужно повернуть направо). Они ведут на вершину горы, к Дворцу жертвоприношений. Там в скалах вырубили алтари, воздвигли обелиски и построили здания для жрецов. Оттуда тропинка ведет вниз к Львиному фонтану, гробнице римского легионера и дворцу Триклиниум (Triclinium, Зал пиров) – единственному зданию с украшенным интерьером. Заканчивается маршрут у Колонны Фараона (это все, что сохранилось от древнего храма). Оттуда нужно возвращаться назад вниз к Амфитеатру.

За Амфитеатром ущелье расширяется. Справа в скале вырезаны Царские гробницы (Джабал Кубтха, Jabal Khubtha) с величественными порталами.

В римскую эру вдоль всей центральной улицы стояли колонны. Но до наших дней дошло только несколько, да и те пришлось собирать по кусочкам. В дальнем конце улицы видна трехарочная Триумфальная арка (или Ворота Теменос).

Чуть дальше стоит Храм крылатых львов, посвященный богине плодородия Атаргатис.
Пройдя через Триумфальную арку выходим к храму Каср бин аль-Фароун (Qasr bint al-Faroun, по-арабски «Дворец дочери фараона»). Храм, известный также как храм Душара, был построен набатеями в 3- г. до н.э. И действовал вплоть до римского завоевания. Позднее он был разрушен землетрясением.
Еще чуть дальше дальше, за рестораном, начинается подъем наверх к Монастырю.

Дорога ведет все время вверх, но вырубленные в камне ступени облегчают подъем. Ленивых и немощных бедуины берутся наверх верхом на ишаке (2-4 динара, как договоришься). По пути наверх стоит свернуть в маленькое ущелье слева. Там в конце (это всего метров тридцать) прячется Львиная гробница.

Если внимательно приглядеться, на фасаде можно разглядеть два смотрящих друг на друга льва.
Монастырь (ал-Дейр, al-Deir) по внешнему виду сильно напоминает Сокровищницу, - очевидно тот же стиль. Храм строился с III в. до н.э. до I в. н.э., но так и не был закончен. Позднее в стенах были вырезаны кресты и здание стали использовать в качестве церкви – отсюда и название.

Еще дальше Монастыря находится «край мира». Оттуда с края скалы открывается замечательный вид на тянущиеся в бесконечность горы и ущелья. Дороги же дальше нет. Нужно возвращаться назад к главному входу.
Напоследок — еще одна достопримечательность Петры — ни с чем не сравнимый закат. После заката начинает быстро холодать. Придется задержаться в Поселке Вади Муса еще на одну ночь. Конечно, ночевать по два раза в одном месте не в наших правилах. Но максимум, что мы смогли сделать,  перейти в другую гостиницу.  
Утром поедем дальше на север. Кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Пустыня, вода и храмы

В Асуане железнодорожный вокзал расположен очень удобно — в самом-самом центре города. Сразу же от вокзала начинается пешеходная базарная улица. Только-только мы начали оглядываться в поисках подходящей гостиницы, как нас сразу же атаковал хелпер. К тому моменту мы уже видели вывеску гостиницы и уже повернули в ее сторону. Он лишь пошел впереди нас. Получалось, будто именно он нас туда и ведет. Гостиница не понравилась (да и в цену наверняка включили услуги нашего «помощника»). Но буквально в том же доме, только с другой стороне нашлась другая гостиница — за те же деньги, но почище. Да и комната с окном на улицу, а не с видом на грязную глухую стену.  
Тут же в гостинице нам продали тур на посещение храма Абу Симбел. Подъем в 4 часа утра. Завтрак (он включен в стоимость проживания) — в 3.30!!! Не спать же мы сюда приехали.  

Храм Рамзеса II в Абу Симбел

Рано утром микроавтобусы объезжают отели Асуана, собирая иностранных туристов. Конечно, чисто теоретически до храма можно добраться и самостоятельно — на автобусе, идущем из Асуана в деревню Абу Симбел. Но значительно проще и не намного дороже записаться на одну из организованных экскурсий. Вернее, это даже не экскурсии. Если вам вдруг потребуется гид по храму, его нужно заказывать отдельно. В стандартный «турпакет» входит только транспорт до храма и обратно.
   
Деревня Абу Симбел находится в 280 км к югу от Асуана и всего лишь в 40 км к северу от египетско-суданской границы. Неподалеку от деревни и находится главная достопримечательность южного Египта — храм Рамзеса II. ПО мнению авторитетных египтологов, храм был построен, вернее вырезан в гранитной скале на берегу Нила в период с 1274 по 1244 годы до н.э. И посвящен обожествляемому как бог-солнце фараону.

Четыре громадных сидящих статуи фараона на фасаде храма стали визитной карточкой Египта. Оно и понятно, только фасад ведь и разрешают фотографировать. Внутри храма фотографировать строго запрещено.

Конечно, многие пытаются — несмотря на очень плохие условия для съемки. Да и мешают постоянно. По храму практически без остановки кругами бегает очень нервный и весь издерганный от необходимости следить за обвешанными фото и видеоаппаратурой туристами охранник. Хотя за небольшую мзду с ним, наверняка, можно договориться (по крайней мере во всех остальных египетских храмах охранники — даже с автоматами — это легко делается).

Подняться на вершину холма, чтобы оттуда сфотографировать храм одновременно с озером Нассера, тоже нельзя. Тропинка наверх есть, но стоило нам с Олегом пройти по нейвсего с десяток метров, как сразу с двух сторон побежали размахивающие автоматами полицейские. Того и гляди, еще и стрелять начнут. Такой уж в этом храме нервный народ собрался.  

Посещение храма Рамзеса II – обязательная часть поездки в Асуан (иначе было бы совсем непонятно, зачем тащиться в такую даль, к суданской границе) — в целом оставляет чувство «глубокого разочарования».
Конечно, нужно отдать должное специалистам ЮНЕСКО за титанический труд по спасению уникального храма от затопления (туристы теперь расплачиваются за потраченные на перенос храма деньги — входные билеты в храм Рамзеса в Абу Симбел самые дорогие в Египте, в полтора раза дороже, чем на египетские пирамиды). Но перенесенный на новое место храм удивительно напоминает какую-то дешевую подделку. Все же сразу чувствуется, что он построен совсем недавно на пустом и ничем не примечательном месте (древние храмы изначально строились на «святых» местах и по мере их существования становились все более и более «намоленными»).        

Асуанские плотины

Все экскурсии в храм Абу Симбел обязательно включают посещение Асуанских плотин и озера Нассера. Это тоже известные египетские достопримечательности, хотя сами египтяне к ним никакого отношения не имеют.

В конце XIX века англичане, которые тогда хозяйничали в Египте, как у себя дома, решили не полагаться на милость природы, а искуственно регулировать сток Нила. Для этого они и заложили в верховьях Нила плотину. Первая Асуанская плотина построенная из дорогого асуанского гранита по проекту английского архитектора Уильяма Вилкока в 1902 году, стала крупнейшей в мире плотиной (при длине 2441 метр, высоте до 50 м и толщине до 30 м) — на момент строительства. Сейчас — по сравнению с новой Высокой дамбой — она выглядит очень скромно и используется только как маленькая гидроэлектростанция.
Титанический труд строительства Новой Асуанской плотины взяли на себя уже советские строители. В 60-х годах прошлого немного выше по течению Нила они создали рукотворную дамбу. После завершения ее строительства постепенно наполнилось огромное водохранилище - озеро Нессера (площадь 5250 кв км, при длине 510 км и ширине от 5 до 35 км). Правда, при этом под воду ушли не только многочисленные нубийские деревни, но и расположенные на берегах Нила храмы.

Только храмы Абу Симбел и Филае — как уникальные памятники поистине мирового значения — удалось спасти (плюс еще двенадцать важных, но менее известных храмов). Под патронажем и на деньги ЮНЕСКО их разобрали по камешку, перенесли на новые, более высокие места и опять собрали.      
Берега огромного искусственного озера и сейчас, через полвека после окончания строительства, выглядят необычно пустынными. Это связано с тем, что уровень воды в водохранилище постоянно меняется, и построить поселение непосредственно на берегу просто невозможно.

Асуан

Асуан — город с древней историей. На озерном острове Элефантин посреди Нила первое поселение появилось уже за 3 тыс лет до н.э. По имени товара, которым здесь активно торговали, его назвали Абу («слоновая кость»). В период Древнего царства (2686 — 2181 гг. до н.э.) город Абу стал столицей Верхнего Египта. Позднее он был пограничным форпостом, защищавшим Египет от вторжения племен из черной Африки. Во время римского правления сюда — в дальнюю Тьмутаракань ссылали политических заключенных.  
Первое упоминание городка Асуан относится к периоду Нового царства (1155-1069 гг. до н.э.). Название произошло от древнеегипетского слова «свенет» (торговля), которое позднее в арабской транскрипции стало звучать как Ас-Суан.
Сейчас Асуан — несмотря на древнюю историю — не столько туристический, сколько административный и коммерческий центр южного Египта с населением свыше 1 млн. человек. Задерживаться в городе после посещения храма Рамзеса II в Абу Симбел не стоит, да и незачем. Мы  отправляемся вниз по Нилу в сторону Луксора.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...