• Архив

    «   Ноябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

Мир без виз. Независимый султанат

Из Бандунга на ночном автобусе мы приехали в Джокьякарту (местные жители говорят - Джогджа). Попытались сразу же устроиться в гостиницу. В районе улицы Мариборо - главной улицы Старого города — и отходящей от нее улицы Сосровиджаян гостиницы встречаются буквально на каждом шагу. И удивительный факт — вообще нигде нет ни одного свободного места! Тогда и не будем здесь ночевать.

Мы записались на ночную экскурсию на вулкан Мерапи, оставили в турфирме свои рюкзаки и  уехали из города - на храмы Прамбанан.

Храмы Прамбанан

Храмы Прамбанан находятся в 17 км к северо-востоку от Джокьякарты, у шоссе Джокьякарта – Соло. Грандиозный по размерам храмовый комплекс стали строить в 856 году - в ознаменование победы индуистского царя Ракаи Пикатана над последним буддистским царем из династии Шайлендра. Позднее Прамбанан стал местом погребения царей династии Санджая.

Большая часть храмов разрушилась во время извержения вулкана Мерапи в 1006 году. Индуисты посчитали это дурным предзнаменованием. Поэтому они не стали восстанавливать разрушенное.  Реконструкция храмов началась в 1918 году и в основном была закончена к 1953 году. Но в 2006 году здесь произошло очередное сильное землетрясение (все же боги недовольны!). Но в этот раз храмами заведовали уже атеисты. И вновь начались реставрационные работы, которые продолжаются до сих пор.

Сотни построек комплекса образуют три квадрата, символизирующие три мира: мир простых людей, мир посвященных и мир богов-царей. В центре храмового комплекса стоит самый большой по размеру и самый оригинальный из примерно 50 крупных храмов – храм Шивы (47 м), украшенный резными изображениями индуистских богов.

Центральное место в храме занимает трехметровая фигура самого Шивы. Там же есть также статуи богини Дурги, слоноголового бога Ганеши и знаменитого индуистского святого Агастьи. С двух сторон от храма Шивы стоят значительно меньшие по размеру храмы Брахмы и Вишну, украшенные изображениями сцен из «Рамаяны». По замыслу строителей эти три стоящие бок о бок храмы выражают идею Тримурти – единство процессов созидания, сохранения и разрушения. Так что, видимо, еще неоднократно храмы Прамбанан будт разрушаться землетрясениями и восстанавливаться.

А то, что землетрясения будут, можно не сомневаться. Ведь буквально по соседству возвышается конус активно действующего вулкана Мерапи.

Джокьякарта — независимый султанат

Между возвращением из Прамбанана и началом подъема на Мерапи у нас оставалось несколько часов — как раз на короткую экскурсию по Джокьякарте.

Джокьякарта — город необычный. Это — столица султаната, входящего в состав РЕСПУБЛИКИ Индонезия на правах автономного района! Довольно странная комбинация. А история такова. В 1749 году принц Мангкубуми из государства Матарам стал первым султаном Джокьякарты. Династия местных султанов оказалась очень свободолюбивой и нетерпимой к колонизатором. Голландцы и так и эдак пытались подчинить себе строптивый султанат. В 1810 году они сместили султана Хаменгкубувоно II,  но он смог силой вернуть себе власть.

С англичанами у султанов отношения тоже не сложились. 20 июня 1812 года британские колониальные войска взяли штурмом султанский дворец и разграбили сокровищницу. В 1825 году  очередное восстание возглавил принц Дипонегоро, ставший в независимой Индонезии национальным героем.
В XX веке в разгар борьбы индонезийского народа за независимость султан Хаменгкубувоно IX (1939–1988), как наш Савва Морозов, тратил огромные деньги на поддержку революционного движения. Он даже объявил Джокьякарту столицей республики, а на территории своего дворца открыл первый независимый индонезийский университет Гаджах-Мада. В 1948 году голландцам временно все же удалось навести порядок и разгромить засевших в султанате повстанцев. Но после победы национально-освободительного движения и образования независимой Индонезии революционеры не забыли заслуги местного султана. Он, хотя и номинально, остался у власти. Так в составе Индонезийской республике оказался независимый султанат.

Султан с семьей и многочисленными слугами продолжает жить на территории дворца Кратон.  Поэтому вход на территорию комплекса разрешен только в сопровождении экскурсовода-охранника (его услуги включены в стоимость входного билета). Впрочем, мы все равно не успели туда до закрытия этого своеобразного «живого музея» (довольно странно ходить по дому, где продолжают жить люди, как по музею).
А вот в старый голландский форт Бентенг-Вредебург, также превращенный в музей, мы все же попали.

На территории форма в тщательно отреставрированных зданиях голландской администрации создан музей истории национально-освободительной борьбы индонезийского народа. Причем, без занудства, каких-нибудь старых вещей и документов.

Вся история представлена  самыми ключевыми моментами жизни Индонезии в XX веке.  

Ночной подъем на Мерапи
 
На микроавтобусе в сопровождении гида мы проехали 30 км от Джокьякарты до поселка Село. Там в деревенском доме, специально рассчитанном на прием туристов, стали ждать начала подъема. Подъем на вершину занимает примерно 4 часа. Чтобы оказаться на вершине вулкана как раз с первыми лучами солнца в 6 часов утра, стартовать нужно примерно в 2 часа ночи.  

Вулкан Мерапи (Gununh Merapi, «Место, где горит огонь»), высотой 2911 метров над уровнем моря, входит в десятку самых активных вулканов планеты. После извержения 1006 года плодородные земли в округе были покрыты толстым слоем пепла и превратились в безжизненную пустыню. Вулкан продолжает действовать и до сих пор. Во время недавнего извержения лава дошла до окраин поселка Село. А термальная активность в жерле не прекращается вообще никогда.
Подъем начинается прямо из поселка Село, по северному склону вулкана. Вначале по асфальтированной дорожке до огромных букв New Selo (!!!), затем уже по тропе круто вверх по склону. В темноте идти не сложно и значительно приятнее, чем днем, под палящими лучами экваториального солнца.

В седловине, почти у самого жерла мы неожиданно вышли на целый палаточный лагерь. Причем, туристы, похоже не спали еще со вчерашнего вечера. Как и у нас, в Индонезии, популярны выезды на природу с палаткой, костром и гитарой. Вот и на Мерапи нас еще долго сопровождали доносившиеся снизу обрывки песен и звяканье гитарных струн.

На вершину мы поднялись, как и планировали, с первыми лучами солнца. Нам повезло — облачности не было. Можно было рассмотреть не только выходящий из расщелин пар, но и окрестности — куда ни посмотри, всюду вулканы!

Спустившись вниз, мы сразу же уехали назад в Джокьякарту и на автовокзал — там как раз начиналась посадка на автобус до Денпасара, на Бали.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. На поезде в Канди

Переиначив слова классика, можно сказать, что на Шри-Ланке поезд — это конечно не роскошь, но и не банальное «средство передвижения».
Поезд на Шри-Ланке
Здесь поезд — и аттракцион, и своеобразная «машина времени». Путешествуя на поезде по острову, как будто перемещаешься на пятьдесят лет назад, в страну, находящуюся под британским правлением.
Не электронное табло
Все станции, подъездные пути, платформы, кассы, поезда, вагоны — вообще все, что имеет отношение к железной дороге, строили англичане в первой половине прошлого века. Делали для себя — вот и получилось так крепко и надежно, что работает до сих пор. Конечно, уже не как часы, а со крипом и скрежетом, но ведь работает.
Железнодорожная касса
На Цейлоне вообще спешки никакой нет и быть не может. А с поездами спешить и подавно не стоит — себе дороже выйдет. Все оборудование такое старое, что новые скорости не осилит — на ходу развалится. И так возле дорог регулярно встречаются лежащие вверх колесами заросшие травой вагоны. Вероятно, неслись с огромной скоростью и не вписались в поворот.
Не вписался в поворот!
Обычная скорость на ланкийской железной дороге — 20 км в час. Изредка встречаются скоростные участки, где поезда разгоняются до невиданных скоростей, вплоть до 30 км в час. Но значительно чаще можно видеть знаки, ограничивающие скорость 15 или 10 километрами в час. А куда спешить? К тому же на такой скорости можно открыть дверь вагона и усесться на подножке, разглядывая неспешно проплывающие мимо чайные плантации.  
 
Канди — столица Кандийского царства

В IV веке из Индии на Цейлон привезли бесценную реликвию - "Зуб Будды", который вскоре стал одним из главных символов царской династии. Он хранился в храме, расположенном по соседству с царским дворцом. Когда столицу переносили с места на место, вместе со столицей переезжал и «Зуб». С IV по VIII века столицей была Анарадхапура, затем вплоть до XIII века - Полоннарува.
В XIII веке временной столицей стала деревня Гампола возле современного Канди. Затем ее перенесли в  Котте, возле современного Коломбо. Однако не все поспешили туда переезжать – очень уж им понравился прохладный горный климат. Часть сановников и членов царской семьи основали город Сенкадагала. Он находился в районе, известном как Канда Уда Пасрата (отсюда и произошло нынешнее название города). В 1592 году, когда живущих в прибрежных районах сингалов стали притеснять европейские колонизаторы, столицу перенесли в Канди, построили здесь царский дворец и Храм Зуба.
Храм Зуба на берегу озера Канди
Кандийские цари не стремились к контактам с захватившими побережье европейцами. А отсутствие мостов и дорог мешало колонизаторам проникать во внутреннюю часть острова. В 1594, 1611, 1629, 1638 годах город, известный тогда как Маха Нувара (Великий город) успешно противостоял нападениям португальцев, в 1765 году - голландцев. Каждый раз жители применяли тактику Михаила Кутузова после Бородинского сражения. Они сжигали свои дома и скрывались в лесах. А после ухода оставшихся ни с чем захватчиков возвращались назад и заново обустраивались.  
В 1803 году точно так же удалось пережить и нападение англичан. Но в 1815 году британцы  вернулись. На этот раз уже всерьез и надолго. Тогдашний царь Канди - Шри Викрама (1798-1815) был вынужден отречься от трона и дать присягу на верность королеве Англии.
В 1820-х годах для установления полного контроля над периодически бунтовавшими горцами, англичане провели в Канди дорогу. Это окончательно положило конец независимости Канди. Но и после этого город остался религиозным и культурным центром страны, главным местом паломничества всех буддистов.

Канди для туристов и паломников

Центр города расположен на берегах озера Канди. Это искусственное озеро было создано в 1807 году по приказу последнего царя Канди - Шри Викрама Раджасингха на месте затопленных рисовых полей. Царь назвал озеро Кири Мухуда (Молочное море) и приказал построить на острове в центре озера царский гарем. Позднее англичане хранили там боеприпасы, а сейчас – гнездятся птицы. На южном берегу монахи из монастыря Малватта построили купальню.
На озере Канди
С озером связано много легенд. Например, рассказывают, что последний сингальский царь, узнав о переходе своего главного министра на сторону англичан, приказал привести к себе во дворец членов его семьи. На глазах у матери дети были обезглавлены. Обезумевшая от горя женщина вырвалась из рук страж и бросилась в озеро. И сейчас иногда из глубин доносятся ее рыдания и горестные крики.
Главная достопримечательность Канди и всей страны - Храм Зуба Будды (Шри Далада-Малигава) стоит на северном берегу озера. В этом храме всегда много молящихся и туристов. Ведь именно там  хранится самая ценная ланкийская реликвия - Зуб Будды.
Храм Зуба в Канди
Храм Зуба Будды строился с 1687 по 1707 годы и затем неоднократно перестраивался и реконструировался. При последнем кандийском царе Шри Викрама вырыли защитный ров и построили здание библиотеки.  
Храм сильно пострадал в 1998 году, когда у его входа «тигры освобождения»  взорвали припаркованный у входа заминированный грузовик. С тех пор здесь постоянно действуют повышенные меры безопасности — как в каком-нибудь европейском аэропорту. По пути к входу посетители проходят через заградительные барьеры, препятствующие автотранспорту приблизиться к храму, два раза тщательно обыскиваются (мужчин обыскивают мужчины, женщин — женщины-полицейские) для выявления вероятных террористов-самоубийц.

Белый Будда

При том, что Канди — самый туристический город Шри-Ланки туристических достопримечательностей здесь мало. Стоит отойти в сторону от храма Зуба, как сразу попадаешь на ничем не примечательные улочки, застроенные магазинчиками и дешевыми закусочными.

Обращает на себя внимание только возвышающаяся над одним из холмов гигантская белая статуя сидящего Будды. Дойти до нее можно и пешком — если не начнешь по-ошибке подниматься на соседний холм.
Белый Будда на холме в Канди
Сама по себе статуя ничем не примечательна (даже непонятно за что берут 100 рупий), да и вид с вершины холма не потрясает. Пора ехать дальше.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз.Бадулла: английское наследие

В горах Шри-Ланки всегда стоит приятная прохладная погода. Вдали от влажной жары прибрежных районов и сухого жара засушливых центральных и северных равнин круглый год стоит весна: зеленеют чайные плантации, покрытые влажным тропическим лесом горы и альпийские луга.

Английское наследие

Бадулла - столица провинции Ува и один из старейших городов страны лежит на высоте 680 метров над уровнем моря, на границе между горным районом и восточной частью Шри-Ланки.

Нигде на Цейлоне англичане не оставили такой яркий и отчетливый след, как в Бадулле. Кажется они ушли буквально вчера и вот-вот вернуться. Построенные англичанами церкви, вокзалы, гостиницы, особняки и дома до сих пор стоят.  
Церковь Святого Марка в Бадулле
В колониальную эпоху в городе был знаменитый на весь Цейлон английский клуб. Владельцы чайных плантаций со всей провинции собирались там, чтобы провести свободное время, как и подобает настоящим английским джентльменам: скакать верхом на лошади, поиграть в английские игры - поло, теннис, гольф или крикет.

В маленькой викторианской церкви Святого Марка похоронен один из легендарных английских "первооткрывателей" Цейлона - охотник на слонов майор Томас Роджерс (Major Thomas R. Rogers). Ему лично удалось убить около 1300 слонов, прежде, чем последовало "божественное наказание". В 1845 году в него ударила молния. Есть на маленьком кладбище и памятник человеку с русской фамилией - «Орлофф».
Памятник Первой и Второй мировым войнам
На церковной территории установлен и памятник всем солдатам Великой войны - так англичане назвали Первую мировую войну. После Второй мировой новый памятник ставить не стали — лишь на тот же самый памятник добавили еще одну мемориальную табличку. Место на памятнике осталось и для третьей — если что... Вообще-то довольно прогрессивная идея. Войн, революций и других знаменательных событий в истории человечества было так много, что проще строить универсальные памятники: один — для войн, второй — для революций, третий... По мере надобности можно добавлять на них новые таблички, или снимать старые, ставшие неактуальными. Можно брать пример с китайцев. У них в храме предков таблички с именами только пяти предыдущих поколений: после добавления новой, самая старая убирается в архив. И на алтаре по-прежнему остаются таблички только пяти предков.

Храмы и пагоды

Поначалу может показаться, что Бадуллу основали англичане — так много здесь всего «английского». Но это совсем не так. Город существовал задолго до появления колонизаторов. Из сохранившихся до наших дней зданий самое интересное - Катарагама Девале (XVIII в.). Старинный храмовый комплекс расположен в самом центре города - недалеко от автовокзала, между King St. и Lowe St.

Покрашенный белой известкой скромный снаружи индуистский храм с деревянной крышей изнутри и снаружи украшен потемневшими от времени фресками с рисунками в типичном кандийском стиле.
Фрески в индуистском храме
Статуя местного бога войны - Катарагамы, которому и посвящен храм, стоит в окружении индуистского бога Вишну (фигура с колоколом) и другого местного бога - Самана (он изображен с топором и флагом).
Вход в буддистский монастырь
Впрочем, в Бадулле есть не только христиане и индуисты, но и буддисты. На южной окраине города сохранился буддистский храм Мутиягана Вихара, основанный во времена первого буддистского царя Деванампиятисса.
Буддистская ступа в Бадулле
Большая белая ступа, священное дерево, алтари и многочисленные статуи Будды — все, как в обычном монастыре.    

Цейлон для молодоженов

Во время предыдущего визита  останавливался в сохранившемся от голландских колонизаторов отеле «Rest House». Но там, как оказалось, нет трехместных номеров. Пришлось искать другую гостиницу. И на окраине города нашли … гостиницу для молодоженов. Вообще, гостиниц для молодоженов, салонов по продаже свадебных платьев,  ресторанов, специализирующихся на свадебных торжествах здесь значительно больше, чем нужно местным жителям. Ланкийцы зазывают к себе молодоженов со всего мира, рекламируя свой остров как идеальное место для медового месяца. Здесь полно экзотики, но при этом безопасно и сравнительно дешево.      

Водопад Духинда

Город практически со всех сторон окружен рекой Бадуллоя и кольцом гор. В результате здесь создается особый микроклимат — его называют "Одеяло Бадулла", с высокой влажностью и частыми густыми туманами.

В семи километрах к северу от города река, стиснутая каменистыми утесами, обрушивается с 63-метровой высоты, создавая водопад Дунхинда.
До начала тропы мы доехали всего за полчаса на местном автобусе (они ходят там с такой же регулярностью как и городские маршруты).
От автобусной остановки до водопада остается еще пройти пару километров по каменистой тропинке, петляющей по склону скалы мимо киосков с прохладительными напитками.
Туристы на водопаде Духинда
Духинда - не самый высокий водопад Шри-Ланки, но самый многоводный и по-моему еще и самый живописный. Здесь всегда полно туристов, а по выходным и праздникам буквально не протолкаешься.
С этим водопадом связано много легенд. Например, все местные жители уверены, что на дне бассейна у основания водопада спрятаны огромные сокровища. Но доставать их никто не решается из страха перед двумя злыми духами. В них превратились принцесса и ее возлюбленный. Из-за огромной разницы в социальном положение они не смогли пожениться и предпочли покончить жизнь самоубийством, одновременно бросившись со скалы в водопад.
Возможно, они и не бросались, а всего лишь подскользнулись на мокрых камнях, когда пытались спуститься вниз к воде. Мы буквально чудом избежали их участи. Внизу, у самой воды постоянно висит облако брызг. Сфотографироваться — если не жалко фотоаппарат — еще можно, но сделать нормальные фотографии уже нет.
Водопад Духинда      
В Бадулле можно застрять надолго — климат здесь прохладный и комаров нет. Но впереди в горах нас ждет множество других не менее интересных мест.
Из Бадуллы теоретически можно уехать на поезде. Однако, движение по ланкийским железным дорогам не очень интенсивное. Вот и здесь утренний поезд уже ушел, а вечернего нужно было ждать еще несколько часов. Поедем на автобусе — они ходят через каждые 20-30 минут.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Древняя столица сингалов

Полоннарува основана в III веке н.э. на берегу водохранилища Миннерия. Строительство порта Гокана (нынешний Тринкомали) и его превращение в главный центр международной торговли, способствовало процветанию Полоннарувы как важного торгового центра.
В 368 году здесь была построена царская резиденция, и город стал использоваться в качестве «запасной» столицы. Сюда правители сингалезского царства скрывались во время нападений индийцев на Анурадхапуру. Некоторые из царей, начиная с Аггабодхи IV (667-683), проводили здесь даже больше времени, чем в самой столице.  
В X веке на остров напала армия южно-индийской династии Чола. Столица сингалов Анурадхапура была захвачена и сожжена, и Полоннарува стала новой столицей. Когда царь Виджаябаху I (1055-1110) в 1070 г. освободился от влияния Чола, он предпочел не восстанавливать Анурадхапуру, а сделать Полоннаруву своей постоянной резиденцией.
В древних хрониках Полоннаруву называли «городом четырех ворот» (чатудвара), хотя в действительно ворот было 14. При царе Виджаябаху построили высокую прочную стену, покрыли ее штукатуркой и вырыли глубокий ров. А при его преемнике Паракрамабаху (1153-1186) главную стену окружили тремя дополнительными защитными стенами. В результате по площади город стал в четыре раза больше, чем Анурадхапура.    

Своего расцвета Полоннарува достигла при царе Паракрамабаху Великом (1153-1186). В этот период были построены огромные здания, разбиты прекрасные парки, создано водохранилище Паракрама Самудра ("Море Паракрамы"), площадью 2500 га (современное озеро находится в другом месте).  По преданию, именно царю Паракрамбаху принадлежат слова: "Ни одна капля воды, принесенной дождями, не должна быть унесена в океан, не послужив на пользу людям".

К сожалению, история Полоннарувы оказалась не такой долгой, как у предыдущей столицы острова - Анарудхапуры. Уже в  XIII веке после смерти царя Нишанкамала (1187-1196) начался закат. А после того как царь Бхуванекабаху II перенес столицу в Курунегала, Полоннаруву быстро забросили, и город стал постепенно разрушаться.

Реставрация началась в середине XX в., а в 1982 г. город включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас все еще продолжаются археологические раскопки, идет процесс реставрации и восстановления найденных памятников.

Руины Полоннарувы

Руины Полоннарувы растянулись с севера на юг на 4 км, лучше осматривать не пешком, а на велосипеде (в любом гестхаусе можно арендовать на день за 200-250 рупий). Если начать рано с утра, то весь город можно успеть осмотреть всего за один день.
Среди руин повсеместно встречаются буддистские и индуистские храмы и святилища. Входить в них можно только босиком. И это при том, что под солнцем камни и особенно песок раскаляются как сковородки на плите.    
Бесплатно иностранцам можно увидеть только южную группу руин и руины возле Rest House, вход на три остальные группы руин – платный. Билеты продают в информационном центре в музее возле Rest House. Для иностранцев вход - 25$. И это на Шри-Ланке, где средняя месячная зарплата не превышает 50$!
Вообще ситуация, когда билеты для иностранцев дороже, чем билеты для «своих» встречается и в других бедных странах мира (включая Россию). С моей точки зрения такая грубая попытка содрать с иностранцев три шкуры приводит к негативным последствиям в целом для страны. Часть иностранных туристов вообще отказывается от посещения достопримечательностей (не из-за отсутствия денег совсем, а из-за чувства несправедливости!), а часть ищет дырки в заборе и обходные пути. Местные жители также испытывают соблазн нажиться на высокой стоимости билетов, но уже «с другой стороны». Практически везде находятся местные хелперы, предлагающие провести внутрь за цену в разы ниже официальной таксы (через дыру в заборе, через обходную тропу, через знакомого охранника). Это неизбежно приводит к коррупции, вынуждая охранников делать вид, что они ничего не видят.  
Так и в Полоннаруве нас сразу же стали «обрабатывать». Предлагая тур по руинам на тук-туке местные хелперы сразу же в качестве бонуса предложили провести через задний вход всего за 10$ вместо 25$. Конечно неправильно давать деньги не государству, которое должно заботиться о сохранности памятников, а каким-то проходимцам. Но очень трудно устоять перед соблазном сэкономить. Если бы входной билет стоил столько же, сколько и для местных, с таким соблазном было бы проще бороться.    

По руинам с юга на север

Экскурсия началась с группы руин возле Rest House (гостиница, ресторан и кафе с видом на воду)  на маленьком полуострове, вклинивающемся в озеро Топавэва (Topa Wewa).

В нескольких шагах к северу от гостиницы начинаются руины дворца Нишшанкамалла. От самого дворца почти ничего не осталось. Но и сейчас можно догадаться, где именно находилась купальня, зал совещаний, где когда-то стоял каменный трон в форме льва (сейчас он в музее в Коломбо).

Оттуда виден угол городской стены, за которой находится городской дворец. Но, чтобы объехать посты и просочиться на охраняемую территорию, водитель тук-тука сделал большой крюк. Он долго вез нас вдоль канала и затем немного петлял по грунтовым дорогам. В результате мы действительно оказались на территории Полоннарувы без билетов, в обход постов.      

Экскурсия уже непосредственно по руинам началась в юго-западном углу древнего города. Там лежат руины царского дворца, построенного в период правления знаменитого сингальского царя Паракрамабаху I. Дворец был построен как настоящая крепость и окружен стеной. Здание высотой в семь этажей (три из камня, а еще четыре - из дерева) со стенами толщиной 3 метров, занимало площадь 31 на 13 метров. По свидетельству очевидцев во дворце было около 1000 комнат, а потолок в главном зале поддерживало 30 колонн.
Зал для аудиенций по периметру был украшен фризом с изображениями слонов, причем все слоны отличались друг от друга. К входу во дворец вела монументальная лестница с украшенной львами массивной балюстрадой. Конечно, все деревянные и большая часть каменных частей дворца не сохранились. Сейчас можно увидеть только столбы, на которых держалась крыша, и крестообразный по форме водоем (кумара покуна) – Шила Поккхарани.    

Следующая группа руин расположена метров на триста севернее дворца — по грунтовке через лес. «Четырехугольник» или Далада Малува (Терраса Зуба Будды) — это сакральный центр сингальской столицы. Здесь, неподалеку от царского дворца, хранилась знаменитая реликвия — Зуб Будды.

В юго-восточной части двора находится Вата-да-ге (круглый дом для хранения реликвий). На круглой террасе кирпичная стена, украшенная изображениями лотоса и священных гусей, львов и макак, окружает кирпичную дагобу (в ней хранился Зуб Будды) с четырьмя фигурами сидящего Будды. Все сооружение было увенчано не сохранившимся до наших дней украшенным изразцами деревянным куполом. В южном конце прямоугольного двора расположен Тупорама - это самый маленький гедиге в Полоннаруве, но единственный с сохранившейся крышей.  Внутри сохранилось несколько изображений Будды.

У восточной стены Хата-да-ге находится Гал Пота ("Каменная книга") – гранитная плита, размером 9 метров на 1.5 метра, толщиной от 40 до 66 сантиметров. На ней, в частности, написано, что при приказу Нишанкамалла эту плиту, весом около 25 тонн, привезли из Михинтале, в 90 км от Полоннарувы.

Сатмахал Прасада - интересное здание в виде семиярусной квадратной по форме пирамиды и украшенное рельефными фигурами из известняка. Ее удивительное сходство с памятниками архитектуры Камбоджи и Северного Таиланда позволяет строить гипотезы о проникновении влияния стран Индокитая.


Северная группа руин

Северная группа руин разбросана на большой территории к северу от городских стен. Ранкотвихара - четвертая по величине ступа Шри-Ланки (после великих ступ Анурадхапуры) видна слева от главной дороги. Ступа возвышается на высоту 55 метров и имеет основание в 168 метров в окружности.

Кирпичное здание начали строить по приказу Рупавити, одной из жен царя Паракрамабаху. А закончили уже при царе Нишшанкамалла. Рядом со ступой сохранилось еще несколько зданий. Будда Сима Пасада - зал торжественных  монастырских собраний – когда-то имел 12 этажей. Но от него осталась только платформа, стоящая на украшенных колоннах.

Ланкатилака («дом образа») состоит из внутреннего храма  и открытого зала – мандапа. Когда-то Ланкатилака достигала пяти этажей (около 30 метров высотой) и была украшена орнаментом из цветов, фигурами богов и браминов.

Это одно из самых больших из сохранившихся до наших дней древних зданий. Его длина 52 метра, ширина до 21 метров, высота украшенных рельефами стен до 16.8 метров. Внутри сохранилась гигантская кирпичная статуя стоящего Будды, достигавшего высоты 18.3 метров.

Будда стоит в традиционной позе: правая рука в положении «абхая-мудра», с согнутой в локте левой руки свисает край одеяния.

Ступа Киривихара ("Молочно-белая ступа") построена по приказу царицы Субхадры, жены короля Паракрамабаху. Ее купол, построенный на тронной террасе (песава), выполнен в форме гигантского "пузыря", высотой 24.4 метра.  

Храм Гал Вихара ("Каменный монастырь") был частью монастырского комплекса Уттарарама ("Северный монастырь"). От него сохранились огромные изображения Будды, вырезанные из одного цельного куска гранита: стоящий Будда (7 м. высотой), лежащий Будда (15 м. длиной) и сидящий Будда.

Подойти к ним непросто — песок к середине дня накаляется как сковородка, а обувь нужно обязательно снимать.

В Полоннаруве есть еще множество разрозненных руин, но рассчитанная на туристов программа обычно ограничивается именно этим описанным минимумом самых впечатляющих и лучше всего сохранившихся зданий.
Мы тоже задерживаться в Полоннаруве больше не будем, отправимся на мало посещаемое туристами Восточное побережье острова.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Храм и форт вместо пляжа

Утро мы встретили в каком-то совершенно неизвестном месте, в одном из пригородов столицы Бахрейна. В каком именно, мы выяснили совершенно неожиданно. По пути на шоссе нам попалась табличка «Храм Барбар».  

Утро в храме Барбар

Храм Барбар посвящен богу Энки — богу мудрости и водных источников, которому местные жители поклонялись в III-II тысячелетии до н.э.

От самого храма, конечно, остались лишь отдельные полуразвалившиеся стены. Любителям археологии будет интересно.    

В поисках пляжа

Переночевать на берегу моря нам в Бахрейне удалось — даже дважды. Но искупаться — пока нет. Вообще, задача эта, как оказалась, непростая  и совсем не банальная. И это на острове со всех сторон окруженном теплым морем!

Море у берегов Бахрейна до такой степени мелкое, что будешь идти от берега полкилометра по колено в воде, прежде чем удастся выйти на более-менее подходящее место. При этом и ходить-то нужно осмотрительно. Вода здесь так и кишит водяными ядовитыми змеями. Обычно сами они на людей не нападают (как, собственно, и сухопутные змеи), но стоит наступить неосмотрительно на хвост какой-нибудь подводной гадюке, как она сразу же и укусит. А яд такой сильный, что и до берега дойти не успеешь.
Короче, купание в море в Бахрейне сопряжено с огромными трудностями: много времени потратишь на поиск пляжа с удобным подходом к глубокой воде. А потом еще и в воду заходишь с опаской. После долгих поисков мы все же нашли подходящий пляж — на окраине Манамы. На берегу плакат с правилами поведения на пляже: не курить, не сорить и — главное — НЕ КУПАТЬСЯ (!!!). Вот вам и пляж!

Конечно, мы все же искупались. Нельзя же было побывать в Бахрейне и не искупаться. Но и правила нарушать не стали — прошли немного дальше вдоль берега до сгоревшего судна (то ли памятник, то ли просто некому убрать?) .      

Закат у форта Арад

По пути в аэропорт — до него от города можно и пешком дойти — мы заглянули в один из пригородов столицы Бахрейна. Остров Мухаррак, сейчас связанный с главным островом Бахрейна автомобильными мостами и дамбами, когда-то был отдельным островом. В 1487 году здесь обосновались арабы из Омана. Они и построили форт Арад. Сейчас это главная достопримечательность острова. Хотя форт и выглядит не так внушительно, как построенный примерно через сорок лет после него португальский форт Бахрейн.    

Вообще, с первого взгляда Бахрейн выглядит как тихое спокойное место. Но на протяжении всего XX века у этой страны были очень натянутые отношения с соседним Катаром. Из-за длительного территориального спора страны нередко находились всего лишь в шаге от начала полномасштабной войны.
К счастью, этот конфликт удалось разрешить мирным путем. Своим решением Международный суд ООН в Гааге в 2000 году поделил спорные территории между странами. Бахрейну достались острова Хавар - крупнейшие в цепи островов между Бахрейном и Катаром, а остальные острова архипелага и спорный полуостров Зубара на континенте - Катару.

В Бахрейне мы провели три очень насыщенных дня. За это время нам удалось исколесить весь остров — пусть маленький — из конца в конец и посетить буквально все достопримечательности. Пора ехать дальше — на Шри-Ланку.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. День в Баальбеке и сутки в плену

Баальбек, в античные времена известный как Гелиополис («Город солнца»), без сомнения самый интересный римский город на Ближнем Востоке. Он уже в древности считался одним из чудес света. По мнению многих мистиков здесь и сейчас чувствуется некая духовная субстанция.

В XX веке Баальбек стал печально известен как место базирования боевиков из движения «Хезболлах». Во время гражданской войны в подвалах баальбекских домов держали захваченных в заложники европейцев. Присутствие «Партии Бога» (именно так можно перевести название организации) видно и сейчас.

Буквально на каждом шагу встречаются портреты шейха Насруллы,  желтые флаги с зеленой рукой, сжимающей автомат Калашникова, и портреты шахидов.

Город Солнца

Первое поселение между реками Литани и Ал-Ааси было основано уже в конце III тысячелетия до н.э. Финикийцы построили здесь храм бога Баала, в котором практиковали храмовую проституцию и приносили человеческие жертвоприношения. И для того и для другого требовалось много людей. И они приходили (привлеченные проститутками) или их насильственно привозили (для жертвоприношений) со всех концов Ближнего Востока.

Постепенно вокруг храма Баала возник город. Его и назвали в честь бога Баала – Баальбек (город бога Баала). Позднее Александр Македонский переименовал его в Гелиополис (город Солнца).
В I веке до н.э. В период правления Юлия Цезаря Гелиополис стал римской колонией, а немного позднее - столицей провинции Сирия. Римляне отличались удивительной веротерпимостью. Они не боролись с местными богами, а включали их в свой пантеон — под другими именами. Так бога Баала они просто «переименовали» в Юпитера.

Грандиозный храм Юпитера — поистине одно из чудес света - был построен в 60 г. н.э. во времена императора Нерона. Тогда римляне уже знали о существовании египетских пирамид и храмов Персеполиса. Поэтому они стремились построить что-то еще более грандиозное. Что соответствовало бы мощи и величию не только колонии Сирия, но и всей Римской империи.

Храм строился в период правления императоров Антония Пия (Antonius Pius, 138-161) и Каракаллы — одновременно с дворцовым комплексом и храмом Бахуса. Как именно римляне вырубали гигантские гранитные блоки (весом до 300 тыс. тонн) и — что еще более удивительно — как доставляли эти блоки до сих пор неизвестно. У археологов есть на этот счет разные, подчас чересчур удивительные и даже фантастические гипотезы. От перемещения блоков силой мысли или с использованием вакуума до помощи инопланетян. Вопрос пока так и остается открытым, и каждый, у кого за плечами есть хотя бы школьный курс физики, может выдвигать свои гипотезы.  
При императоре Юстиниане (527-565 гг.) христиане, воспользовавшись тем, что христианство стало в империи государственной религией, начали борьбу с язычеством. Языческие храмы разрушали по всей империи. Не обошла эта участь и храмы Баальбека. Их также стали разбирать на стройматериалы. Так, например, огромные гранитные колонны из храма Юпитера отвезли в Константинополь — там как раз строился собор Святой Софии.
Арабы на месте полуразрушенного храмового комплекса построили крепость. В 1400 году она не смогла устоять под натиском армии Тамерлана. Но значительно больший урон античным сооружениям нанесли частые на Ближнем Востоке землетрясения.

Храмы Юпитера и Бахуса

Колонны храмов Гелиополиса видно издалека. Большая часть из того, что сохранилось до наших дней находится в пределах арабской цитадели. Поднявшись наверх по каменным ступеням, через пропилеи входим в шестиугольный двор с барельефом Юпитера. За ним еще один двор – двор жертвоприношений (134 на 112 м.). В центре этого двора стояла христианская базилика. Но ее разобрали французские археологи, обнажив основание огромного алтаря.

Храм Юпитера построен на величественном основании, длиной 300м. Из 54 колонн храма осталось только 6. И это крупнейшие в мире колонны – высотой 22.9 м. и диаметром 2.2 м. А в основание храма Юпитера были уложены крупнейшие в мире каменные блоки. Самый большой из них, размером 19.5 на 4.3 м., весит 1000 тонн.

Из храма Юпитера прекрасно виден храм Бахуса (есть гипотеза, что он был посвящен Венере/Астарте). Он сохранился значительно лучше, чем храм Юпитера.

По сравнению со своим соседом храм кажется маленьким. Но на самом деле храм Бахуса даже больше, чем знаменитый афинский Парфенон.

Почти все колонны и большая часть антаблемента на месте, на фризе сохранились изображения львов и быков. На потолке изображены римские боги - Марс, Диана, Тихе, Вулкан и Бахус.

А вся торцевая внутренняя стена еще в позапрошлом веке была исписана автографами на греческом и английском языках.

Как нас взяли в плен и сутки не выпускали

Из Баальбека в сторону сирийской границы поехали автостопом. Водитель попутного грузовика попался очень-очень мало говорящий по-английски, но веселый и гостеприимный. На очередном повороте он свернул с шоссе на уходящую куда-то вправо дорогу. Я попытался протестовать: «Нам нужно в Сирию, мы едем на погранпереход». Водитель жестами и словами заверил, что там, куда он нас везет, тоже недалеко сирийская граница. Что же, посмотрим, куда попадем.
Попали в городок Эр-Саль, расположенный на самом деле всего лишь в нескольких километрах от границы Сирии. Водитель грузовика, как оказалось в Сирии бывает регулярно — занимается контрабандой дизтоплива.  И не только он один. Этот прибыльный бизнес, как оказалось, кормит сразу несколько семей в Эр-Сале.
Этот городок лежит в закрытой со всех сторон горами котловине, и его жители всегда чувствовали себя изолированно. За тридцать лет ливанской гражданской войны здесь не было ни одной перестрелки. Большинство жителей городка — мусульмане-сунниты. Они всегда сторонились своих соседей мусульман-шиитов из Баальбека. Поэтому и боевики движения Хезболлах никогда не находили здесь горячего приема.
Нас, наоборот, приняли как самых дорогих гостей и чуть не задушили в объятиях. Первым делом, как и положено на Востоке, гостей накормили до отвала. Потом началась культурная программа. В дом, в котором мы остановились стали приходить соседи, родственники, друзья — чуть ли не пол-города. Потом и нас самих «вывели в свети» - на свадьбу.    
Среди соседей нашлись и русскоговорящие — доктор-сириец, учившийся в Минске, и его жена-белорусска. Они стали нашими переводчиками и проводниками.
Только на следующее утро с большим трудом нам удалось вырваться из крепких объятий гостеприимных контрабандистов.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Храмы Луксора — большие и много!

Быстро проскочив на поезде на самый юг Египта, мы стали медленно возвращаться на север. За два дня на фелюке и микроавтобусе проехали от Асуана до Луксора (поезд преодолевает это расстояние всего за три часа).

Луксор относится к главным туристическим центрам не только Египта и Африки, но и всего мира. Его часто называют «самым большим в мире музеем под открытым небом». В городе и его окрестностях сохранилось столько храмов, захоронений и обелисков, что осмотреть их невозможно и за неделю. Нужно выбирать. Чтобы не носиться сломя голову и оставить что-нибудь для следующего визита, мы выбрали для посещения всего два храма — Луксорский  Карнак.

Карнакский храмовый комплекс — памятник ЮНЕСКО

Карнакский храм — это даже и не храм, а грандиозный храмовый комплекс (самый большой из сохранившихся в Египте до наших дней).

На территории свыше 2 кв км сосредоточено больше десятка больших и еще больше маленьких храмов и обелисков, посвященных различным местным богам и обожествленным фараонам.  
Самый главный карнакский храм — храм Амона — считается крупнейшим в мире храмом. Два других храма, чуть поменьше, посвящены богине Мут и богу Хонсу.

Храмовый комплекс Ипт-Су (нынешнее название Карнак произошло от арабского «укрепленное поселение»)строился, перестраивался, разрушался и восстанавливался на протяжении 1500 лет Нового царства.

Храмовый комплекс — очень большой и запутанный. Чтобы хоть как-то в нем самостоятельно разобраться, нужно обязательно заглянуть в центр туристической информации.

Там не только продают билеты (на входе за двойным рядом каменных баранов — примерно через полкилометра - их купить нельзя), но и выставлен огромный — по стать масштабам самого гигантского комплекса — макет.        
Каждое утро огромная площадь перед входом на территорию комплекса забивают туристические автобусы. Поэтому, бродя по храмам Карнака никогда не бываешь в одиночестве, да и русская речь здесь слышна не реже, чем английская (Хургада — неподалеку).

Но мешают не столько туристы, норовящие вскарабкаться на голову какой-нибудь статуе, чтобы сфотографироваться, сколько охранники. Более навязчивых и приставучих охранников даже в Египте трудно найти. Буквально каждый пристает с предложением показать какое-нибудь «срытое» сокровище. Даже полицейские с автоматами, используя «калашниковы» в качестве своеобразных указок, норовят стать добровольными экскурсоводами — в расчете на бакшиш (интересно, им вообще платят зарплату? Или только автоматы и форму выдают?). При этом охранники не просто разыскивают скрытые сокровища. Они сами их создают. Поставят где-нибудь шлагбаум и начинают вымогать деньги за возможность за него пройти (и это при том, что туда же можно попасть и с другой стороны — причем, совершенно бесплатно) к какой-нибудь статуе.

Охранники стоят у входа практически во все помещения. Причем не у входа, а именно посреди входа! Чтобы можно было туда заглянуть, он должен отойти в сторону — а это уже «работа»! За нее ждут бакшишь!
И все же если в Египте есть время на посещение только одного храма, то это должен быть именно карнакский храмовый комплекс.      

Луксорский храм

По пути к Карнаку мы проходили мимо Луксорского храма.  Сам по себе замечательный храм очень неудачно расположен. По пути в Карнак заходить в его не хочется, чтобы пораньше попасть именно в Карнак.

По пути обратно — опять же не интересно — уже насмотрелся храмов в Карнаке. Вот и получилось, что мы два раза видели Луксорский храм — но оба раза только снаружи (зато с двух сторон — со стороны набережной и с обратной, со стороны площади).    

Для того, чтобы осмотреть храмы, обелиски и гробницы на западном берегу Нила времени уже не осталось. Африканский этап экспедиции уже подходит к концу. Но кругосветка «Мир без виз» продолжается...  Ночным автобусом мы едем на Синайский полуостров в Дахаб, к началу ближневосточного этапа нашего маршрута.  

Мир без виз. Древние боги: птицы и крокодилы

Кругосветка «Мир без виз» продолжается. За предыдущий день мы совсем недалеко отплыли на фелюке от Асуана в сторону Луксора и остановились на ночь возле высокого песчаного бархана на западном берегу Нила.  
Утром после завтрака нас перевезли на противоположный более населенный восточный берег (именно там проходят шоссе и железная дорога!). Там уже ждал микроавтобус. На нем всех, кто записался только на один день, повезут в Луксор.      

Участок между Асуаном и Луксором относится к самым посещаемым местам Египта. Храмы здесь встречаются буквально на каждом шагу. Но только часть из них входит в обязательный  список для всех туристов. Именно у них и сделает остановку наш конвой. Причем, видимо не по желанию турфирмы, организовавшей тур на фелюке, а опять же по требованию властей, по пути обязательно завезут в храм Ком-Омбо (на полчаса) и храм Эфа (на час).

Храм Ком-Омбо

Поехали, как и положено, конвоем — несколько микроавтобусов с туристами сразу (собрали со всех фелюк). Первая остановка — в городке Ком-Омбо. Здесь на берегу Нила живут нубийцы, которых переселили с земли затопленной после строительства Асуанской плотины и создания озера Нассера — крупнейшего в мире рукотворного водоема.

В древности город был известен как Па-Себек («Земля Собека» - по имени бога-крокодила, которому поклонялись местные жители). Во времена правления в Египте греческой династии Птолемеев город, переименованный в Ком-Омбо (или Ком Омбо — как нравится), стал важным торговым центром (здесь торговали золотом и африканскими слонами) и одновременно крупной военной базой на границе с Нубией.  

На маленьком полуострове на излучине Нила, где с самой древности местные жители поклонялись богу-крокодилу, построили уникальный храм. Его уникальность состоит в том, что он посвящен не одному богу — как это было принято в Египте — а сразу двум: богу-крокодилу Собеку (восточная часть храма) и богу-ястребу Гору Старшему (западная часть храма). Поэтому у храма не один а два главных входа, плюс два вестибюля и два святилища (как полагают ученые-египтологи священников тоже было «два комплекта»).

Храм в Ком-Омбо строился в период правления фараона Птолемея XII с использованием каменных блоков, остававшихся от стоявшего на этом месте более древнего храма.

Как и все важные туристические объекты Египта, вооруженные автоматами полицейские охраняют храм как военную базу. Стоило мне, например, подняться на холм, чтобы сфотографировать храм сверху, как сразу же раздались крики часовых «Стой, стрелять буду». Стрелять по туристам, в Египте все же не принято. Но обстановка нервная. К тому же по храму нельзя гулять спокойно, в привычном для себя ритме. Всех туристов привезли одним конвоем и всех должны увезти также одним конвоем ровно через полчаса. Такие уж в Египте порядки. Безопасность туристов превыше всего!    

Храм Гора в городке Эдфу

Построенный на высоком западном берегу Нила храм Гора не страдал от наводнений и прекрасно сохранился до наших дней.

Это вообще один из лучше всего сохранившихся египетских храмов. Культ в честь бога-ястреба Гора (его статуи стоят у входов, а изображения часто встречаются на стенах галерей) появился в Египте уже в IV тысячелетии до н.э.

Но храм Гора построен уже значительно позже — в период правления в Египте династии Птолемеев (потомки одного из полководцев Александра Македонского).

Согласно расшифрованной археологами надписи на стене, строительство храма началось 23 августа 237 г. до н.э. по приказу Птолемея III (246-221 гг. до н.э.), а завершилось через 180 лет уже при Птолемее XII. Строили храм в полном соответствии с более древними египетскими образцами. Поэтому уже 2 тыс лет назад храм был некой копией древностей.                                
На фасаде фараон Птолемей XII изображен с головами врагов, которые он держит за волосы, собираясь принести в жертву грозному богу Гору.

Пройдя чрез центральную дверь мимо статуй бога-ястреба из черного камня, до блеска отполированного туристами, попадаем в огромный внутренний двор, украшенный с трех сторон 32 гигантскими колоннами, украшенными вырезанными в камне цветами.

Слева перед входом во внутренний храм также установлена статуя Гора (раньше их было две — с каждой стороны от входа). Пройдя через два зала, потолок которых поддерживают украшенные иероглифами колонны, попадаем уже непосредственно в святая святых — в само святилище. Там на алтаре когда-то хранилась золотая статуя бога Гора. Сейчас на ее месте можно увидеть только деревянную ладью, на которой статую — по большим храмовым праздникам — торжественно выносили из храма и проносили по улицам города.

Египетскими иероглифами заняты практически все стены — как внутренние, так и внешние.

Расшифровав эти надписи египтологи много узнали о проводившихся в храме церемониях, главная из которых состояла в символическом изображении борьбы «хорошего» бога-Гора с «плохим» богом-Сетом (его часто изображали в виде гиппопотама) и окончательной победы добра над злом.          

Мир без виз. Пустыня, вода и храмы

В Асуане железнодорожный вокзал расположен очень удобно — в самом-самом центре города. Сразу же от вокзала начинается пешеходная базарная улица. Только-только мы начали оглядываться в поисках подходящей гостиницы, как нас сразу же атаковал хелпер. К тому моменту мы уже видели вывеску гостиницы и уже повернули в ее сторону. Он лишь пошел впереди нас. Получалось, будто именно он нас туда и ведет. Гостиница не понравилась (да и в цену наверняка включили услуги нашего «помощника»). Но буквально в том же доме, только с другой стороне нашлась другая гостиница — за те же деньги, но почище. Да и комната с окном на улицу, а не с видом на грязную глухую стену.  
Тут же в гостинице нам продали тур на посещение храма Абу Симбел. Подъем в 4 часа утра. Завтрак (он включен в стоимость проживания) — в 3.30!!! Не спать же мы сюда приехали.  

Храм Рамзеса II в Абу Симбел

Рано утром микроавтобусы объезжают отели Асуана, собирая иностранных туристов. Конечно, чисто теоретически до храма можно добраться и самостоятельно — на автобусе, идущем из Асуана в деревню Абу Симбел. Но значительно проще и не намного дороже записаться на одну из организованных экскурсий. Вернее, это даже не экскурсии. Если вам вдруг потребуется гид по храму, его нужно заказывать отдельно. В стандартный «турпакет» входит только транспорт до храма и обратно.
   
Деревня Абу Симбел находится в 280 км к югу от Асуана и всего лишь в 40 км к северу от египетско-суданской границы. Неподалеку от деревни и находится главная достопримечательность южного Египта — храм Рамзеса II. ПО мнению авторитетных египтологов, храм был построен, вернее вырезан в гранитной скале на берегу Нила в период с 1274 по 1244 годы до н.э. И посвящен обожествляемому как бог-солнце фараону.

Четыре громадных сидящих статуи фараона на фасаде храма стали визитной карточкой Египта. Оно и понятно, только фасад ведь и разрешают фотографировать. Внутри храма фотографировать строго запрещено.

Конечно, многие пытаются — несмотря на очень плохие условия для съемки. Да и мешают постоянно. По храму практически без остановки кругами бегает очень нервный и весь издерганный от необходимости следить за обвешанными фото и видеоаппаратурой туристами охранник. Хотя за небольшую мзду с ним, наверняка, можно договориться (по крайней мере во всех остальных египетских храмах охранники — даже с автоматами — это легко делается).

Подняться на вершину холма, чтобы оттуда сфотографировать храм одновременно с озером Нассера, тоже нельзя. Тропинка наверх есть, но стоило нам с Олегом пройти по нейвсего с десяток метров, как сразу с двух сторон побежали размахивающие автоматами полицейские. Того и гляди, еще и стрелять начнут. Такой уж в этом храме нервный народ собрался.  

Посещение храма Рамзеса II – обязательная часть поездки в Асуан (иначе было бы совсем непонятно, зачем тащиться в такую даль, к суданской границе) — в целом оставляет чувство «глубокого разочарования».
Конечно, нужно отдать должное специалистам ЮНЕСКО за титанический труд по спасению уникального храма от затопления (туристы теперь расплачиваются за потраченные на перенос храма деньги — входные билеты в храм Рамзеса в Абу Симбел самые дорогие в Египте, в полтора раза дороже, чем на египетские пирамиды). Но перенесенный на новое место храм удивительно напоминает какую-то дешевую подделку. Все же сразу чувствуется, что он построен совсем недавно на пустом и ничем не примечательном месте (древние храмы изначально строились на «святых» местах и по мере их существования становились все более и более «намоленными»).        

Асуанские плотины

Все экскурсии в храм Абу Симбел обязательно включают посещение Асуанских плотин и озера Нассера. Это тоже известные египетские достопримечательности, хотя сами египтяне к ним никакого отношения не имеют.

В конце XIX века англичане, которые тогда хозяйничали в Египте, как у себя дома, решили не полагаться на милость природы, а искуственно регулировать сток Нила. Для этого они и заложили в верховьях Нила плотину. Первая Асуанская плотина построенная из дорогого асуанского гранита по проекту английского архитектора Уильяма Вилкока в 1902 году, стала крупнейшей в мире плотиной (при длине 2441 метр, высоте до 50 м и толщине до 30 м) — на момент строительства. Сейчас — по сравнению с новой Высокой дамбой — она выглядит очень скромно и используется только как маленькая гидроэлектростанция.
Титанический труд строительства Новой Асуанской плотины взяли на себя уже советские строители. В 60-х годах прошлого немного выше по течению Нила они создали рукотворную дамбу. После завершения ее строительства постепенно наполнилось огромное водохранилище - озеро Нессера (площадь 5250 кв км, при длине 510 км и ширине от 5 до 35 км). Правда, при этом под воду ушли не только многочисленные нубийские деревни, но и расположенные на берегах Нила храмы.

Только храмы Абу Симбел и Филае — как уникальные памятники поистине мирового значения — удалось спасти (плюс еще двенадцать важных, но менее известных храмов). Под патронажем и на деньги ЮНЕСКО их разобрали по камешку, перенесли на новые, более высокие места и опять собрали.      
Берега огромного искусственного озера и сейчас, через полвека после окончания строительства, выглядят необычно пустынными. Это связано с тем, что уровень воды в водохранилище постоянно меняется, и построить поселение непосредственно на берегу просто невозможно.

Асуан

Асуан — город с древней историей. На озерном острове Элефантин посреди Нила первое поселение появилось уже за 3 тыс лет до н.э. По имени товара, которым здесь активно торговали, его назвали Абу («слоновая кость»). В период Древнего царства (2686 — 2181 гг. до н.э.) город Абу стал столицей Верхнего Египта. Позднее он был пограничным форпостом, защищавшим Египет от вторжения племен из черной Африки. Во время римского правления сюда — в дальнюю Тьмутаракань ссылали политических заключенных.  
Первое упоминание городка Асуан относится к периоду Нового царства (1155-1069 гг. до н.э.). Название произошло от древнеегипетского слова «свенет» (торговля), которое позднее в арабской транскрипции стало звучать как Ас-Суан.
Сейчас Асуан — несмотря на древнюю историю — не столько туристический, сколько административный и коммерческий центр южного Египта с населением свыше 1 млн. человек. Задерживаться в городе после посещения храма Рамзеса II в Абу Симбел не стоит, да и незачем. Мы  отправляемся вниз по Нилу в сторону Луксора.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...