• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Мир без виз. На окраине и внутри Старого Дамаска

Район дешевых гостиниц на окраине Старого Дамаска я открыл еще во время прошлого визита в этот древний город. Но быстро поселиться все равно не удалось. В тех гостиницах, которые я знал, не было свободных мест. Пришлось обходить все подряд — а их там десятки. Буквально на каждом углу или даже в каждом доме есть хотя бы одна гостиница (иногда их сразу несколько — на соседних этажах или в соседних подъездах). В результате, обойдя с десяток гостиниц, вернулись в самую первую, на углу с видом на старую Цитадель.

Дамасская Цитадель, построенная на плоской местности в окружении почти таких же по размеру зданий, не производит впечатления неприступной твердыни.
Она построена в эпоху Аюбидов в юго-западном углу городских стен римского периода. На этом же месте было первое городское укрепление, а в последующие эпохи строились дворцы правителей.

Крепость построили в начале XIII века по приказу брата Салах ад-Дина султана Малик Адиля, который занимался подготовкой города к отражению нападения крестоносцев. В 1260 г. крепость разрушили монголы, а в 1400 году — армия Тамерлана.

При османах и позднее, вплоть до 1985 г. в крепости размещалась тюрьма. Сейчас — это всего лишь ориентир для тех, кто ищет в Дамаске дешевую гостиницу.      

На окраине и в центре Дамаска

В Дамаске живет пятая часть населения Сирии. Убогие серовато-коричневые дома городского центра с характерными жалюзи на окнах и новые кварталы многоэтажек, карабкающиеся по склонам Касьюна особняки и городские кварталы, застроенные железобетонными монстрами, перемежаются высокими минаретами и куполами мечетей.
В столице Сирии нет крупных промышленных предприятий, но смог в воздухе висит постоянно. Воздух отравляют выхлопные газы, заправленных дешевым топливом работающих на износ автомобилей. Прямо из окна нашего гостиничного номера прекрасно видно, как стоит запруженная сотнями такси улица, проходящая вдоль городской стены Старого города.  

Как гласит арабская поговорка: «Если Аллах хочет наградить человека, он дарит ему путешествие в Дамаск». Существует легенда, что во время путешествия с караваном по Ближнему Востоку однажды у стен Дамаска оказался Пророк Мухаммед. Но он лишь посмотрел на Дамаск со стороны, а входить не стал. По единственной причине - «В рай можно попасть только однажды».
Арабское имя Дамаска - Димашк, как полагают, произошло от древнееврейского «даннаш» (проливший кровь), как напоминание о том что именно здесь Каин убил Авеля. У города есть и еще одно имя - Аль-Шам, «лежащий на севере», именно так его и называют сами сирийцы.

История из глубины веков

Столица Сирии официально считается старейшим обитаемым городом земли. Хотя когда именно он был основан, доподлинно никто не знает. Опираться можно только на легенды и домыслы. Например, средневековый арабский историк Ибн Асакир (XII в.) считал, что первой стеной, воздвигнутой после всемирного потопа, была именно городская стена в Дамаске. Если это так, то город был основан в IV тысячелетии до н. э. Есть также мнение, что он был основан еще раньше - Адамом и Евой. Они попали сюда, едва лишь выйдя из Эдема.  

Легенды легендами — никто проверять их не возьмется. А первые исторические сведения о Дамаске относятся к XVI в. до н. э. Тогда город находился под властью египетских фараонов. Позднее он входил в состав Ассирии, Ново-вавилонского царства, Персии и империи Александра Македонского.
В I веке до н. э. римский полководец Гней Помпей присоединил Дамаск к Римской империи. Здесь стала размещаться штаб-квартира воевавших с персами римских легионов.  

Уже в I веке н.э. сразу же после визита Апостола Павла в городе была основана первая христианская община. Но позднее город стал столицей исламского халифата. С 661 по 762 годы здесь правили Омейяды, империя которых простиралась от берегов Инда до отрогов Пиренеев. Позднее город опять оказался под властью египтян. Крестоносцы тоже пытались захватить Дамаск, но безуспешно.
В 1400 году по приказу Тамерлана город был разрушен до основания. Лучших оружейников и ремесленников — которыми в Средние века так славился этот город - увели в Самарканд. Искусство создания знаменитой дамасской стали было утеряно. И, видимо, безвозвратно. Город продолжает существовать, но он уже никогда не станет таким же процветающим и могущественным, как в древние времена.  
Когда в XVI веке город вошел в состав Османской империи, от его было славы и могущества оставались лишь легенды. Часть из них запечатлена в камне. От римлян остались храмовые колонны и триумфальные арки, руины акведуков и городские стены с воротами Марса, Венеры, Меркурия. На узких, мощеных булыжником улочках Старого Дамаска в период Османской империи построили величественные дворцы, мечети и медресе, дома с тихими зелеными двориками, бани с расписными куполами, караван-сараи и знаменитые рынки.
Площадь Мучеников (по-арабски, Шухада), в районе которой расположены дешевые отели, книжные магазины, рестораны и кафе, служит символической границей нового и старого Дамаска. Название площади связано с тем, что именно на этом месте в 1916 году турки казнили арабов, воевавших в Первой мировой войне на стороне Антанты. У площади есть и другое - «мирное» - название. Иногда ее называют просто просто Мардже (Al-Merjeh, «луг»). Когда-то здесь действительно пасли скот.  
В 1907 году в центре площади по проекту итальянского архитектора поставили бронзовую колонну, оплетенную телеграфными проводами. Так получился единственный в мире памятник телеграфу. А неподалеку от площади сохранились и действуют до сих пор построенные свыше двухсот лет назад бани Хаммам аль-Карамани. Хоть сейчас заходи и мойся.  

Старый город

Старый город лежит к востоку от площади Мучеников. Дошедшие до нас городские стены были построены еще в римскую эпоху. Во время арабского завоевания в 635 году они практически не пострадали. Позднее их несколько раз укрепляли и достраивали. Однако, в период Османской империи стены потеряли свое военное значение и были большей частью разобраны местными жителями на стройматериалы.
Внутри городских стен в лабиринте узких улочек, превращенных в один большой рынок, прячутся самые интересных дамасские достопримечательности. Квартал специй плавно переходит в квартал драгоценностей и ковров, между ними втискиваются ряды антикварных лавок и сувенирных магазинчиков. Зеленые лампы подсвечивают мраморные саркофаги мусульманских святых и героев джихада. Рядом с входом в мечеть или медресе дверь в кофейню, а по соседству расположена древняя, но продолжающая действовать баня.

Вплоть до XX в. войти на территорию города можно было только через 13 закрывавшихся на ночь ворот. До наших дней дошло только семь из них. Между воротами Баб ас-Салям («Ворота мира») и Баб Тума («Ворота Фомы») городская стена сохранилась лучше всего.  
Главная городская улица Виа Ректа (на-латыни, Прямая улица) в римскую эпоху проходила через весь город с запада от ворот Баб Джабия на восток до украшенных коринфскими колоннами ворот Баб Шарки.

Улица Виа Ректа упоминается в Евангелии. В Деяниях Апостолов можно прочитать о том, как ортодоксальный иудей Савл отправился в Дамаск преследовать сбежавших из Иерусалима христиан. Он рьяно взялся за дело, но однажды возле деревни Дарая у него было видение. С неба появился столб света и раздался голос Христа: «Савл, почему ты преследуешь меня?». Ослепленный и оглушенный, Савл упал с коня и потерял сознание. Его привезли в Дамаск в дом некоего Иуды, жившего как раз на улице Виа Ректа. Там один из учеников Христа путем наложения рук избавил Савла от слепоты, крестил и дал ему новое имя - Павел.

Улица Виа Ректа заканчивается у ворот Баб Шарки («Восточные ворота»). Построенные в III в. римлянами как ворота Солнца, они разделены на три пролета: на проезжую часть – шириной 13 м., и два тротуара по 6 метров шириной. Минарет над воротами возвели в 1163 г. по приказу Нур ад-Дина.  
Ворота Баб Тума («Ворота Фомы») построены в 1228 г. на месте римских ворот Венеры и названы в честь племянника византийского императора Ираклия. Недалеко от этих ворот, но уже за пределами городских стен можно увидеть самый большой православный храм города - церковь Креста (Канисат ас-Салиб).
Справа и слева от главной городской улицы тянутся узкие улочки и переулки Старого Дамаска.

Пятизвездные гостиницы и дорогие рестораны там мирно соседствуют с полуразвалившимися деревянными сараями и домиками со стенами из глины. Церкви и мечети встречаются довольно часто и примерно с одинаковой регулярностью. Но что действительно ни в коем случае нельзя пропустить — мечеть Омейядов.

Мечеть Омейядов (по-арабски, Джами аль-Омауи) стоит на святом месте. Три тысячи лет назад здесь было построено святилище для поклонения арамейскому богу Хааду.

В  III веке римляне построили храм Юпитеру Дамасскому. В IV веке, когда по приказу императора Феодосия, разрушали все языческие капища, храм перестроили в базилику Святого Захария. Позднее базилику еще раз переименовали. На этот раз - в честь похороненного в ней Святого Иоана Крестителя. После завоевания Дамаска арабами христианский храм был превращен в мечеть.

Мусульманские архитекторы удивительно бережно отнеслись к наследию предков. Они сохранили древние стены, трое ворот и монументальное преддворие, полы покрыли мрамором, стены – ониксом, а потолок — золотом.

Найденную при переделки церкви в мечеть голову Иоанна Крестителя с почетом перезахоронили в часовне — прямо в молельном зале.

Рядом можно увидеть сохранившиеся от византийских времен колодец и купель для крещения младенцев.
В 80-х годах прошлого века дома, прилепившиеся к внешней стороне стен мечети были снесены, а с западной стороны устроили просторную площадь с фонтаном. Сейчас на ней гнездится стая голубей. Западные ворота мечети - Баб аль-Барид сделаны на том же месте, где когда-то был вход еще в римский храм. Украшающие вестибюль колонны сохранились до сих пор, а две маленькие дверцы по бокам были сделали в 1416 г. При входе иностранцам нужно заплатить 50 лир, снять обувь, а женщинам еще и получить темно-зеленые накидки с капюшоном и длинными рукавами.

Войдя внутрь на территорию мечети, сразу же оказываешься в огромном дворе. Слева в углу возвышается оригинальное восьмигранное сооружение на колоннах - сокровищница Кубат аль-Хазна (там действительно когда-то давным-давно хранили казну), а в центре - фонтан для омовений с бассейном. Двор окружен крытой арочной галереей, украшенной византийскими мозаиками.

Минарет Исы (Иисуса) построен в 1347 году на руинах башни, оставшейся от храма Юпитера. По местному приданию именно по этому минарету спустится на землю Иисус Христос накануне Страшного суда (согласно Корану, он наступит через 50 тысяч лет).
Через вход в портике у восточной стены можно попасть в святилище с мусульманскими реликвиями. Среди них есть голова Хусейна – сына четвертого «праведного халифа» Али, убитого омеядскими солдатами в 680 г. в битве при Кербеле, и прядь волос Пророка.

Если выйти из мечети Омеядов через северные ворота Баб аль-Фарадис, то сразу же слева можно увидеть остатки римской колоннады (во время нашего визита ее как раз очень активно восстанавливали), а немного дальше за ней - медресе Джакмакия (1419-1421 гг.). Сейчас в медресе работает Музей эпиграфики (интересно только для тех, кто понимает). А в 20 метрах на запад от музея слева за железной решеткой во дворе с большим фонтаном прячется мавзолей знаменитого полководца Салах ад-Дина. Внутри можно увидеть два саркофага – деревянный и мраморный (подарок германского императора Вильгельма II, посетившего Дамаск в 1898 году). И дальше по мере продвижения через город то тут то там встречаются какие-то античные руины, старинные мечети и медресе, а между ними — современные отели и рестораны (но обязательно в традиционном стиле).
В Старом Дамаске и без карты не заблудишься. Римляне умели правильно строить города с простой прямоугольной сетью основных улиц. Вот и в Дамаске, куда бы не сворачивало, рано или поздно вернешься на центральную улицу Виа Ректа или к мечети Омейядов. А уж на рынок-то попасть еще проще — он занимает чуть ли не половину Дамаска.
Проведя целый день в неспешных блужданиях по Дамаску, мы вечером отправились в монастырь Святой Феклы в Маалюле. Маршрутка туда идет с автостанции, которая так и называется Маалула гараж.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Старый Каир

Каирцы называют свой город Ум ад-Дунья («Мать мира»). Многие наивно полагают, что Каир был столицей Египта уже во времена фараонов. Действительно, почему бы иначе фараонов хоронили в Гизе, в нынешнем пригороде Каира? На самом деле все совсем не так просто. Во времена фараонов столицей Египта был город Мемфис, находившийся в 20 км к юго-востоку от пирамид.  

Каир основали в 969 году, во времена мусульманской династии султанов Фатимидов. Но уже не на пустом месте. На месте нынешней столицы Египта в античные времена был известный религиозный центр - Ом (на его месте расположен нынешний Гелиополис — район Каира). Рядом с храмом  римляне построили форт Вавилон, а знаменитый полководец Амр Ибн аль-Ас, под руководством которого в 642 году арабы завоевали Египет, - основал город Фустат. В X веке во время похода на Тунис армия Фатимидов походя его разрушила. На руинах разрушенного города Фатимиды стали строить столицу будущего халифата. Тогда-то впервые и появилось название Каир (от арабского Аль-Кахир, планета Марс).

Династию Фатимидов сменяли другие правящие династии, а город постоянно рос, богател и расширялся. При султане Исмаиле (1863-1879) на месте осушенных болот на берегу Нила рядом со старым городом построили Новый Каир. Там здания возводились в европейском стиле, по проектам европейских архитекторов. Постепенно разрушаясь, они по-прежнему стоят в деловом центре города, делая его чем-то похожим на наш Санкт-Петербург — тот же примерно стиль и та же общая ветхость.
 
В конце XX века Каир стал быстро увеличиваться в размерах и к началу XXI века превратился в крупнейший мегаполис мира — с престижными пригородами и бедняцкими кварталами, с суперсовременными торговыми центрами и лачугами, с музеями и метрополитеном.
Население с каждым годом продолжает увеличиваться, а город неудержимо расползается, отвоевывая у пустыни новые площади.
Ориентироваться в Каире не так сложно, как нам показалось сразу по приезду. Все дороги ведут в центр к площади Тахрир. К северу от нее до площади Рамзеса с железнодорожным вокзалом тянется деловой центр города - даунтаун.  На восточной окраине даунтауна за площадью Мидан Атаба начинается средневековый Старый город.

Там сосредоточены сохранившиеся со времен династии Фатимидов и других мусульманских династий мечетей, медресе, дворцов, лавок и старых развалин. Там же расположен большой базар — Хан аль-Халили и самая старая и высоко почитаемая городская мечеть — Аль-Азар, самая старая в Египте.

От римского форта Вавилон и арабского города Фустат остались одни названия. Их носят расположенные к югу от даунтауна городские районы.

Мечети, медресе, переулки и рынки

Чтобы хотя бы частично осмотреть исламский центр Каира не хватит не только одного дня, но и одной недели. Мы и не ставили перед собой задачи увидеть все 800 памятников и исторических объектов (они все любовно и тщательно пронумерованы). Нам было достаточно просто пройтись по узким улочкам со следами недавней реконструкции. Там, где старая грязь пропадает только скрывшись под слоем более новой грязи, мимо тянущихся беспрерывной чередой мечетей, минаретов, медресе, фонтанов и лавок.

Мечети — одна старее и красивее другой - встречаются буквально на каждом шагу. У дверей каждой из них дежурит охранник.

Его главная задача не охранять (кто будет покушаться на мечеть?), а затаскивать в мечеть туристов-иностранцев — в расчете на чаевые (многие утверждают, что вход в мечеть платный, но на самом деле билеты официально продают только в две самых крупных мечети, в остальные вход — бесплатный в любое время и в любой день, но только не во время служб и молитв).

Цитадель  
   
Медленно продвигаясь по узким улочкам мы только под вечер вышли к Цитадели. Огромная крепость на восточной окраине исламского центра Каира была резиденцией правителей Египта на протяжении около семисот лет.  
Крепостные сооружения в Каире начали строить в 1176 году - по приказу знаменитого полководца Салах ад-Дина (в Европе он известен как Саладин), основателя династии Аюбидов. Он тогда как раз готовился к отражению нападения крестоносцев (они к тому времени уже захватили Палестину). При мамлюках крепость значительно расширили, построили дворцы и гаремы. В 1798 году крепость заняли наполеоновские войска. По приказу Мухаммеда Али, взошедшего на султанский трон после ухода французов, многие старые здания — не смотря ни их историческую и культурную ценность — были безжалостно разрушены, чтобы на их место поставить более простые, но удобные.

Тогда же на территории крепости построили и мечети в типичном османском — с огромными полукруглыми куполами и высокими минаретами, похожими на остро заточенные карандаши.
Внук Мухаммеда Али — Исмаил перенес свою резиденцию во дворец Абдин. А в крепости разместился военный гарнизон. Во время Второй мировой войны  ней размещались английские войска, позднее — египетские. Сейчас большая часть крепости открыта для туристов.  
Дальше на восток за Цитадель идти было уже поздно, да и незачем. Экскурсия по Старому городу закончилась, пора возвращаться назад к цивилизации — в даунтаун и отправляться дальше, на юг Египта.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...