• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Мир без виз. Дахаб — золото Синая

Проехав африканскую часть Египта от Каира до Асуана и суданской границы, после посещения Луксора на ночном автобусе мы переезжаем в азиатскую часть страны — на Синайский полуостров.
В Шарм-эль-Шейхе автобус сделал всего лишь краткую остановку. Но большая часть пассажиров вышла именно там, дальше в Дахаб мы поехали почти в одиночестве, если не считать парочки немецких бэкпакеров.

«Золото» Синая

На автостанции в Дахаба нас сразу же атаковали таксисты и хелперы. Я уже не первый раз в Дахабе и прекрасно здесь ориентируюсь. От автовокзала до города около трех километров, а если немного срезать по пустыне, то и меньше. Можно и пешком дойти.

Мешают только навязчивые таксисты. Мы от всех отбивались. Но тут остановился «Джип» и водитель предложил показать нам дешевую гостиницу: «Если не понравится, не будете там останавливаться. Хотя бы посмотрите. Туда я вас отвезу бесплатно». Вот это правильное предложение, хотя бы до города доедем. В Египте мы уже неделю и сколько нужно платить за отель прекрасно понимаем.
Приехали к отелю. И тут — удивительный случай — в нем нет свободных мест. В соседнем — тоже все трехместные номера заняты.  Пойдем дальше по набережной, гостиницы здесь на каждом шагу.

И действительно, несмотря на разгар туристического сезона, дешевую гостиницу (мы же не собираемся там жить или даже отдыхать, только переночевать одну ночь — и дальше).
Ходим по улицам, никого не трогаем. Вдруг вопрос: «Вы русские?». Интересно, как можно было об этом догадаться? Спрашивающий сам же и ответил: «Это же «русский» район». Действительно в районе маяка в последние годы образовался настоящий русский район. Это, конечно, все еще не какой-нибудь из разбросанных по всему миру чайна-таунов и даже не аналог нью-йорского Брайтон-Бич. Но кафе, рестораны, центры подводного плавания и турфирмы с русскими вывесками встречаются на каждом шагу, а на набережной часто слышна русская речь.

Остановились в гостинице — вернее в «лагере» «Moon Valley Camp» (так здесь принято называть простые прибрежные гостиницы без претензий на шик, с минимумом удобств) – и отправились бродить по городу уже пешком.
Дахаб — ЕДИНСТВЕННЫЙ город Египта по которому можно ходить пешком и чувствовать себя не в Африке и даже не в Азии, а прямо чуть ли не где-нибудь в Европе. На улицах чисто — по египетским меркам — расстояния небольшие, транспорта и людских толп нет. Ощущение, что попал в какой-нибудь европейский приморский курорт.  

По большому счету — это так и есть. Дахаб, название которого в переводе с языка бедуинов означает «золото» (именно такого цвета песок на этих пляжах) всего несколько десятков лет назад был заштатным поселком Ассалах — несколько домиков в пальмовой роще на берегу маленькой уютной  бухты. И тут — в полном соответствии с русской пословицей «не было бы счастья...» - война. После египетско-израильской войны 1973 года Синайский полуостров захватил Израиль. Израилетяне — большей частью выходцы из Европы -стали искать на побережье Красного моря удобные места для создания курортов и строили их сразу на европейский манер (азиатско-африканский антураж только для «экзотики», для завлечения туристов).

Именно израилетяне построили в 1970-е годы в Дахабе первые отели, рестораны, магазины и бары. В отличии от Шарм-эль-Шейха, изначально создававшегося для приема туристических групп, Дахаб стал настоящей меккой самостоятельных туристов — бэкпакеров (как из Израиля, так и из Западной Европы). И сейчас — хотя а окраине города идет строительство крупных отелей (хотя и не таких огромных как в Шарм-эль-Шейхе) — в Дахабе по-прежнему много дешевых гостиниц и гестхаусов, ресторанчиков и баров, рассчитанных именно на бэкпакеров.  
Центр жизни в Дахабе - набережная с магазинами, ресторанами, кафе и Интернет-кафе (4-6 фунтов в час). В ясную погоду отсюда виден гористый берег Саудовской Аравии. Пологий спуск в воду и отсутствие коралловых рифов вблизи берега позволяет купаться в морской воде и на мелководье.
Вода в море бирюзового цвета. Здесь не бывает больших волн, но почти всегда дует ветер. Поэтому воды лагуны облюбовали любители виндсерфинга.
Если днем жизнь течет неторопливо, то вечером все оживает и бурлит. В ресторанах и кафе собираются веселые загорелые люди, раскуривают кальяны и делятся дневными впечатлениями.
В последние годы среди них все больше и больше наших соотечественников. Одни приезжают в Дахаб лишь на экскурсию из Шарма, другие - отдохнуть недельку-другую. Но есть и те, кто  зависает на всю зиму или перебираются сюда жить на несколько лет. Есть русские туристы, есть и работа по их обслуживанию. И сейчас, приезжая в Дахаб надолго, уже не нужно вести образ бездельника-рантье. Работу можно найти в любом из «русских» заведений. Правда, работают все нелегально (кто живет по туристической визе, кто уже давно ее просрочил), но египетские власти смотрят на это «сквозь пальцы» (коррупцию никто не отменял).  

Портовый город Нувейба

Египет отделен от Иордании узкой полоской принадлежащей Израилю земли. Конечно, сейчас можно проехать через Израиль и транзитом (для россиян Израиль — безвизовый!). Но что потом делать с израильскими штампами в паспорте? С ними уже ни в Сирию, ни в Ливан, ни в целый ряд стран Персидского залива (и даже в Бруней на острове Борнео!) уже не пустят.
Выручает паром, который связывает египетский порт Нувейба с иорданским портам Акаба. Плыть на «быстром» паром там всего 1 час (на «медленном» - 3 часа). Но это только теоретически. В Египте ничто не ходит по расписанию. Когда я был здесь первый раз — три года назад — на переезд из Египта в Иорданию ушло полдня и пол ночи. Я тогда выбрал «медленный» паром  он дешевле на 10 долларов США, чем «быстрый»). И он оказался действительно очень-очень медленный. И отправление задержали на шесть часов и в пути болтались на пару часов больше, чем обещали. Так, начав переправу в 12 часов дня — с покупки билета и прохода в здание пассажирского терминала в порту, вышел из здания порта в  Акабе только на следующее утро (в четыре часа утра — самое неудобное время!).
В этот раз мы купили билеты на «быстрый» паром (на «медленный» в кассе нам билеты не продали — якобы их нет!!!). Но перехитрить египтян не удалось. Посадку задержали на четыре часа!  
И все же мы уплыли в Иорданию. Кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. В гостях у Боба Марли

Мы забрались на самый юг Египта, к суданской границе, и оттуда повернули назад на север. На фелюке и микроавтобусе проплыли и проехали — с обязательными остановками у храмов - от Асуана до Луксора.  
В Луксоре наш микроавтобус остановился у какого-то чересчур помпезного отеля. Участок между Асуаном и Луксором египетские власти считают местом очень небезопасным.

Там туристы должны быть постоянно под присмотром. А по Луксору можно гулять свободно — почти как по Каиру. И также, как в Каире, к нам сразу же привязался хелпер и стал зазывать в «Дом Боба Марли». Еле отказались — очень уж надоела постоянная опека, хотелось немного самим прогуляться, почувствовать себя свободными людьми. Пройдя несколько гостиниц, мы все же заглянули в «Дом Боба Марли». Официально гостиница называется «Шериф», но новый владелец — оставив прежнее название — провел радикальную смену имиджа. И гостиница стала настоящим домом-музеем Боба Марли. Все внутренние помещения (за исключением гостиничных номеров — там все строго) и крыша завешаны портретами, картинами, плакатами, высказываниями знаменитого певца с Ямайки Боба Марли.

Вообще, во время путешествия гостиницы быстро сливаются в одну «большую гостиницу» и уже трудно вспомнить чем же именно отель в городе А отличался от отеля в городе Б, но некоторые остаются в памяти надолго. И дом Боба Марли как раз из таких. Стоит подняться на расположенную на крыше террасу с видом на Нил, сесть на разложенные на полу ковры и матрацы или плюхнуться в гамак, как сразу обо всем забываешь — и о насыщенной экскурсионной программе, и о необходимости еще куда-то ехать. А для нас там обнаружился и еще один бесплатный бонус: на крыше по Wi-Fi ловится бесплатный Интернет из отеля Winter Palace (в самой гостинице также есть бесплатный Интернет для постояльцев, но там только один компьютер, без Wi-Fi и в душной (по сравнению с террасой под открытыми небом) комнатке на первом этаже).  

Древний город Фивы

Согласно данным археологических раскопок, на холмах в районе современного Луксора люди жили как минимум уже за полмиллиона лет до нашей эры. В период Среднего царства (2055-1650 гг. до н.э.) здесь возник город Фивы (Васет). Вскоре он затмил своим богатством расположенный на севере страны Гераклиаполис и в период правления фараона Монтухотепа II (2055-2004 гг. до н.э) стал столицей Египта. Местный бог Амон, которому поклонялись в Карнакском храме (напротив Фив, на восточном берегу Нила), стал главным богом Египта. Поэтому даже после того, как столицу Египта перенесли назад на север страны, Фивы остались крупнейшим религиозным и духовным центром.

Расцвет Фив связан с периодом Нового царства (1550-1069 гг. до н.эю.), а самым выдающимся из правивших здесь фараонов стал фараон Аменхотеп III (1390-1352 гг. до н.э.). Пр и нем шло активное строительство и расширение храмов, был воздвигнут знаменитый Мемнонский колос. А самыми известными стали — Тутанхамон (он мало чем себя проявил, но его гробницу археологи нашли раньше, чем «черные кладоискатели» успели ее разграбить) и почитавшийся богом Рамзес II (достаточно вспомнить его храм в Абу Симбел).    

Два Луксора
   
Современный Лукор лежит на берегах Нила, на западном берегу сохранились руины и некрополи древних Фив (Thebes), а на восточном строится новый современный город с вокзалами, отелями и ресторанами.  
Фивы — древняя столица Египта — славились в древнем мире своим невероятным богатством и великолепием. О них рассказывали легенды по всему Средиземноморью. Именно сюда в XVIII-XIX века стремились самые-самые первые туристы, археологи-любители и «расхитители гробниц» именно здесь проходит действие современных голливудских боевиков с участием оживших мумий.  
Да и сейчас посещение Луксора входит в «обязательный» список любого туриста, отрывающегося способного оторваться от пляже на Красном море больше, чем на 10 метров. Даже пирамиды Гизы проигрывают Луксору в популярности — до них от Хургады добираться дольше и сложнее, чем до Луксора.

Мир без виз. Древние боги: птицы и крокодилы

Кругосветка «Мир без виз» продолжается. За предыдущий день мы совсем недалеко отплыли на фелюке от Асуана в сторону Луксора и остановились на ночь возле высокого песчаного бархана на западном берегу Нила.  
Утром после завтрака нас перевезли на противоположный более населенный восточный берег (именно там проходят шоссе и железная дорога!). Там уже ждал микроавтобус. На нем всех, кто записался только на один день, повезут в Луксор.      

Участок между Асуаном и Луксором относится к самым посещаемым местам Египта. Храмы здесь встречаются буквально на каждом шагу. Но только часть из них входит в обязательный  список для всех туристов. Именно у них и сделает остановку наш конвой. Причем, видимо не по желанию турфирмы, организовавшей тур на фелюке, а опять же по требованию властей, по пути обязательно завезут в храм Ком-Омбо (на полчаса) и храм Эфа (на час).

Храм Ком-Омбо

Поехали, как и положено, конвоем — несколько микроавтобусов с туристами сразу (собрали со всех фелюк). Первая остановка — в городке Ком-Омбо. Здесь на берегу Нила живут нубийцы, которых переселили с земли затопленной после строительства Асуанской плотины и создания озера Нассера — крупнейшего в мире рукотворного водоема.

В древности город был известен как Па-Себек («Земля Собека» - по имени бога-крокодила, которому поклонялись местные жители). Во времена правления в Египте греческой династии Птолемеев город, переименованный в Ком-Омбо (или Ком Омбо — как нравится), стал важным торговым центром (здесь торговали золотом и африканскими слонами) и одновременно крупной военной базой на границе с Нубией.  

На маленьком полуострове на излучине Нила, где с самой древности местные жители поклонялись богу-крокодилу, построили уникальный храм. Его уникальность состоит в том, что он посвящен не одному богу — как это было принято в Египте — а сразу двум: богу-крокодилу Собеку (восточная часть храма) и богу-ястребу Гору Старшему (западная часть храма). Поэтому у храма не один а два главных входа, плюс два вестибюля и два святилища (как полагают ученые-египтологи священников тоже было «два комплекта»).

Храм в Ком-Омбо строился в период правления фараона Птолемея XII с использованием каменных блоков, остававшихся от стоявшего на этом месте более древнего храма.

Как и все важные туристические объекты Египта, вооруженные автоматами полицейские охраняют храм как военную базу. Стоило мне, например, подняться на холм, чтобы сфотографировать храм сверху, как сразу же раздались крики часовых «Стой, стрелять буду». Стрелять по туристам, в Египте все же не принято. Но обстановка нервная. К тому же по храму нельзя гулять спокойно, в привычном для себя ритме. Всех туристов привезли одним конвоем и всех должны увезти также одним конвоем ровно через полчаса. Такие уж в Египте порядки. Безопасность туристов превыше всего!    

Храм Гора в городке Эдфу

Построенный на высоком западном берегу Нила храм Гора не страдал от наводнений и прекрасно сохранился до наших дней.

Это вообще один из лучше всего сохранившихся египетских храмов. Культ в честь бога-ястреба Гора (его статуи стоят у входов, а изображения часто встречаются на стенах галерей) появился в Египте уже в IV тысячелетии до н.э.

Но храм Гора построен уже значительно позже — в период правления в Египте династии Птолемеев (потомки одного из полководцев Александра Македонского).

Согласно расшифрованной археологами надписи на стене, строительство храма началось 23 августа 237 г. до н.э. по приказу Птолемея III (246-221 гг. до н.э.), а завершилось через 180 лет уже при Птолемее XII. Строили храм в полном соответствии с более древними египетскими образцами. Поэтому уже 2 тыс лет назад храм был некой копией древностей.                                
На фасаде фараон Птолемей XII изображен с головами врагов, которые он держит за волосы, собираясь принести в жертву грозному богу Гору.

Пройдя чрез центральную дверь мимо статуй бога-ястреба из черного камня, до блеска отполированного туристами, попадаем в огромный внутренний двор, украшенный с трех сторон 32 гигантскими колоннами, украшенными вырезанными в камне цветами.

Слева перед входом во внутренний храм также установлена статуя Гора (раньше их было две — с каждой стороны от входа). Пройдя через два зала, потолок которых поддерживают украшенные иероглифами колонны, попадаем уже непосредственно в святая святых — в само святилище. Там на алтаре когда-то хранилась золотая статуя бога Гора. Сейчас на ее месте можно увидеть только деревянную ладью, на которой статую — по большим храмовым праздникам — торжественно выносили из храма и проносили по улицам города.

Египетскими иероглифами заняты практически все стены — как внутренние, так и внешние.

Расшифровав эти надписи египтологи много узнали о проводившихся в храме церемониях, главная из которых состояла в символическом изображении борьбы «хорошего» бога-Гора с «плохим» богом-Сетом (его часто изображали в виде гиппопотама) и окончательной победы добра над злом.          

Мир без виз. По Нилу под парусом

«Нильский круиз» входит в тройку самых популярных туристических маршрутов мира ( наряду с поездкой на транссибирском экспрессе по России и на Восточном экспрессе по Европе из Лондона в Стамбул). На всем протяжении от Каира до Асуана Нил бороздят огромные круизные суда. Они даже на суда мало похожи. Это настоящие плавучие отели, построенные не на замле, а на корпусах судов. Ткой прогулочный теплоход идет от Каира до Асуана (и обратно), периодически делая остановки в интересных для туристов местах.

Круиз и времени занимает непомерно много и стоит чересчур дорого. Но есть на Ниле и малобюджетный вариант — специально для бэкпакеров. От Асуана вниз по Нилу до Луксора ходят фелюки — простые деревянные посудины без мотора, с примитивным прямоугольным парусом.

При хорошем ветре на фелюке можно за 3-4 дня сплавиться от Асуана до Луксора (дальше их не пускают — там «опасная зона»!). Если времени еще меньше, чем денег, есть и сокращенные варианты — на 2 и даже на 1 день. При этом туристическая компания обязана не бросать туристов на «опасном» пустынном берегу или в какой-нибудь рыбацкой деревне. Этого не разрешают власти. Туристов в Египте можно перевозить только под охраной и оставлять лишь в «безопасных» местах. Поэтому всех туристов после окончания тура на фелюке довозят до Луксора на микроавтобусах — конечно, в составе конвоя.  

Цена тура на фелюке стандартная — 150 фунтов за первые сутки (с трехразовым питанием, ночлегом на самой лодке и проездом на микроавтобусе от финиша до Луксора) и по 50 фунтов за следующие сутки (дело добровольное — исключительно по собственному желанию туриста и наличию у него времени).

В Асуане на центральной пешеходной улице мы случайно познакомились с Александром. Немец из Казахстана уже больше десяти лет живет в Германии, но еще не забыл русский язык. Он работает инженером по паровым машинам, а все свободное время — отпуска и отгулы (специально работает сверхурочно, чтобы побольше накопить их набрать!) тратит на самостоятельные путешествия. В Египет Александр приехал на три недели. Он также успел побывать в Абу Симбеле и также  приценивался к туру на фелюке.
Цена тура, как мы уже убедились, у всех одинаковая — видимо, картельное соглашение действует.  Различаются только условия и уровень комфорта — фелюки-то не отели, строились в разное время и эксплуатировались по-разному. Одни уже совсем на ладан дышат, другие — только что со стапелей.  
Как это обычно и бывает в Египте, туристическую фирму искать не пришлось. Она сама нас нашла — в лице одного из уличных «хелперов».Тот же хелпер — прекрасно говорящий по-английски парень-нубиец, который прицепился к нам на улице в первый вечер, когда мы искали отель, стал и организатором нашей поездки.
       
Мы записались на одни сутки, Александр — на двое суток. Но отправили нас на одной фелюке. К нашей русскоязычной компании добавили еще только одного малоразговорчивого канадца. Так — впятером - мы и отправились в путь (плюс старик-капитан и его племянник — юнга).

Медленно-медленно вдоль по Нилу

Фелюка идет по Нилу не спеша - даже вниз по течению. Мотора на лодке нет, рассчитывать можно только на слабое течение и силу ветра. Простой прямоугольный парус не только не дает сильно разогнаться тяжелой деревянной посудине, но и вынуждает идти галсами. Мы пересекаем Нил с одного берега до другого, стараясь проскользнуть между круизными судами. Потом делаем крутой разворот и опять идем поперек реки.  
Фелюка плывет очень медленно и … тихо: лишь скрипят деревянные части корпуса и свистит ветер в парусах. Развлечений здесь также никаких нет — это все же не круизный лайнер, а простая посудина. Зато можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть, наблюдая как солнце клонится к закату, над водой пролетают птицы и шумят прибрежные камыши.

Солнце уже зашло, но мы продолжали неспешно идти по Нилу, освещенному почти полной луной. И дело не в любви шкиперов к романтике. После серии направленных против иностранцев терактов египетские власти ввели жесткие меры безопасности. Сейчас — не то что несколько лет назад — фелюки с пассажирами-иностранцами не могут останавливаться на ночь где попало. Они могут пришвартовываться только в заранее отведенных для ночных стоянок местах. Как правило, такие места выделены возле деревень, в которых есть полицейские участки. Там почему-то считается безопаснее, чем в деревнях, где полицейских нет.
Часа через два после заката наша фелюка наконец пристала к высокому песчаному берегу Нила. Там уже были пришвартованы две фелюки с туристами-иностранцам. Так вместе — но не на берегу, а на фелюках, мы и будем ночевать.
В этой поездке нам уже неоднократно приходилось спать под открытым небом (спальные мешки и сейчас были уже наготове), но в лодке, да еще и на воде — впервые (а на фелюке — вообще впервые в жизни для всех троих!!!).
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...

Мир без виз. Последний вагон на юг

С точки зрения самостоятельно туриста Египет даже не полицейское государство, а государство на военном положении. Как сказали бы американцы, здесь идет «война с террором». Многие районы страны наглухо закрыты для иностранцев — Конечно, чтобы там на них не напали исламские террористы. Но и в формально открытых районах иностранцев на большинство достопримечательностей можно перевозить только в специальных автобусах (и микроавтобусах), в составе конвоя и обязательно под охраной полицейских.  
Из Каира на юг можно уехать на автобусе или на поезде. Причем, второй вариант и удобнее и даже дешевле. К тому же часть автобусных маршрутов проходит по закрытым для иностранцев районам (на такие автобусы билеты не продают), а на поезде можно путешествовать свободно. Но, как оказалось, на поезд не так то и просто купить билеты.
Билеты для иностранцев формально продают только на специальные поезда и по цене в несколько раз выше, чем для местных жителей. При этом вагоны для иностранцев все обязательно с кондиционером. Они бывают двух видов: сидячие (подешевле) и спальные (практически вдвое дороже).

Каирский базар-вокзал

Мы любим путешествовать спонтанно, заранее не озабачиваясь покупкой билетов. Вот и пришли на  вокзал всего за полчаса до отправления ночного поезда. Оказалось, билетов в кассе уже просто нет. Кассир посоветовал покупать билеты уже в поезде.    
Из Каира на поезде можно уехать на самый крайний юг — в Асуан. Скорые поезда, судя по расписанию, идут туда около 12 часов. Отправляются они все вечером, один за другим.
Судя по расписанию, ближайший поезд должен отправиться в 22..40. На платформе в толпе египтян встречались и редкие европейцы. Все ждали именно этот поезд. Вначале объявили, что он остановится у 8 платформы, потом у 12-й, потом опять у 8-й. Но поезда все не было и не было. Несколько дней назад в районе Гизы произошла крупная авария, и все расписание перепуталось. Поезда и раньше-то ходившие как попало стали подолгу застревать. Никакого графика!
Примерно через час после времени отправления «нашего» поезда (билетов у нас не было, но мы рассчитывали именно на него) к соседней платформе подошел предыдущий поезд, который должен был уйти еще три часа назад.
Пока мы шли к поезду, работники вокзала несколько раз пытались нас сбить с толку. Они говорили, что в этом составе есть только дорогие спальные вагоны. Тк поначалу и нам показалось. Но в конце поезда мы все же нашли несколько сидячих вагонов.  
Самый последний в поезде вагон поразил пустотой. Там сидело всего несколько человек, а большая часть мест была свободна. Один из пассажиров, прекрасно говоривших по-английски, тут вызвался нам объяснть: «У нас так асто бывает. В кассе билетов нет, всех посылают покупать билеты уже в поезде. В поезде их действительно продают, но уже без мест. Нужно самому искать себе свободное место, обычно в тамбуре. Если повезет, то в Гизе мало народу подсядет и будут свободные места. Если нет, придется переходить в тамбур. Это вагоны для египтян, и билеты тут продают по египетской цене. До Асуана где-то 70 фунтов (в кассе для иностранцев — 180 фунтов, только билетов нет)», - он же и посоветовал, - «Вы не говорите, что туристы. Скажите, что работаете гидами в Асуане, вам продадут билеты как местным».

С билетами, но без мест

До Гизы вместо 20 минут по расписанию поезд добирался часа три!
В Гизе с платформы в вагон хлынул поток пассажиров. У всех были билеты с местами. Когда отправились от станции, выяснилось, что ни одного свободного места не осталось. В соседних вагонах — та же печальная для нас картина. Не только все места заняты, но и тамбуры уже плотно забиты. И это в поезде, который должен идти всю ночь!
Вскоре пришел проводник-контролер. Я дал ему 210 фунтов (ровно на три билета). Хотелось сразу показать, что мы претендуем на билеты именно по египетской цене. Проводник стал просить доплатить. Я уже было взялся рассказывать заранее придуманную легенду о  том, что мы в Египте не отдыхаем, а работаем. Но этого оказалось не нужно. Он, как оказалось, всего лишь пытался объяснить, что билеты в Асуан стоят не по 70, а по 76 фунтов (но никак не по 180!!!).
Так мы стали счастливыми обладателями билетов по египетской цене. Но мест все равно не было. Деваться просто некуда. Прямо-таки стали бомжами. Хорошо хоть не «зайцами»!
Вскоре в вагоне показалась парочка полицейских. Они проверили у нас билеты, не выразив никакого удивления их «неправильной» ценой, и … предложили пройти с ними. Мы прошли через несколько вагонов с сидячими местами и пришли в вагон-ресторан. Полицейский поговорил с директором ресторана. И тот, хотя и с видимым неудовольствием, согласился нас оставить. Сели за столик. Но спать — пока ресторан открыт — было нельзя. Только когда ресторан наконец-то закрыли на ночь удалось немного вздремнуть до утра.
И на следующий день мы продолжали ехать в вагоне-ресторане. Только в Луксоре, примерно за три часа до Асуана стали появляться свободные места, и мы смогли вернуться в «наш» вагон.

Поезд из Каира в Асуан шел не медленно, а очень-очень медленно. Вместо обещанных по расписанию 12 часов на дорогу ушло 20 часов.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Старый Каир

Каирцы называют свой город Ум ад-Дунья («Мать мира»). Многие наивно полагают, что Каир был столицей Египта уже во времена фараонов. Действительно, почему бы иначе фараонов хоронили в Гизе, в нынешнем пригороде Каира? На самом деле все совсем не так просто. Во времена фараонов столицей Египта был город Мемфис, находившийся в 20 км к юго-востоку от пирамид.  

Каир основали в 969 году, во времена мусульманской династии султанов Фатимидов. Но уже не на пустом месте. На месте нынешней столицы Египта в античные времена был известный религиозный центр - Ом (на его месте расположен нынешний Гелиополис — район Каира). Рядом с храмом  римляне построили форт Вавилон, а знаменитый полководец Амр Ибн аль-Ас, под руководством которого в 642 году арабы завоевали Египет, - основал город Фустат. В X веке во время похода на Тунис армия Фатимидов походя его разрушила. На руинах разрушенного города Фатимиды стали строить столицу будущего халифата. Тогда-то впервые и появилось название Каир (от арабского Аль-Кахир, планета Марс).

Династию Фатимидов сменяли другие правящие династии, а город постоянно рос, богател и расширялся. При султане Исмаиле (1863-1879) на месте осушенных болот на берегу Нила рядом со старым городом построили Новый Каир. Там здания возводились в европейском стиле, по проектам европейских архитекторов. Постепенно разрушаясь, они по-прежнему стоят в деловом центре города, делая его чем-то похожим на наш Санкт-Петербург — тот же примерно стиль и та же общая ветхость.
 
В конце XX века Каир стал быстро увеличиваться в размерах и к началу XXI века превратился в крупнейший мегаполис мира — с престижными пригородами и бедняцкими кварталами, с суперсовременными торговыми центрами и лачугами, с музеями и метрополитеном.
Население с каждым годом продолжает увеличиваться, а город неудержимо расползается, отвоевывая у пустыни новые площади.
Ориентироваться в Каире не так сложно, как нам показалось сразу по приезду. Все дороги ведут в центр к площади Тахрир. К северу от нее до площади Рамзеса с железнодорожным вокзалом тянется деловой центр города - даунтаун.  На восточной окраине даунтауна за площадью Мидан Атаба начинается средневековый Старый город.

Там сосредоточены сохранившиеся со времен династии Фатимидов и других мусульманских династий мечетей, медресе, дворцов, лавок и старых развалин. Там же расположен большой базар — Хан аль-Халили и самая старая и высоко почитаемая городская мечеть — Аль-Азар, самая старая в Египте.

От римского форта Вавилон и арабского города Фустат остались одни названия. Их носят расположенные к югу от даунтауна городские районы.

Мечети, медресе, переулки и рынки

Чтобы хотя бы частично осмотреть исламский центр Каира не хватит не только одного дня, но и одной недели. Мы и не ставили перед собой задачи увидеть все 800 памятников и исторических объектов (они все любовно и тщательно пронумерованы). Нам было достаточно просто пройтись по узким улочкам со следами недавней реконструкции. Там, где старая грязь пропадает только скрывшись под слоем более новой грязи, мимо тянущихся беспрерывной чередой мечетей, минаретов, медресе, фонтанов и лавок.

Мечети — одна старее и красивее другой - встречаются буквально на каждом шагу. У дверей каждой из них дежурит охранник.

Его главная задача не охранять (кто будет покушаться на мечеть?), а затаскивать в мечеть туристов-иностранцев — в расчете на чаевые (многие утверждают, что вход в мечеть платный, но на самом деле билеты официально продают только в две самых крупных мечети, в остальные вход — бесплатный в любое время и в любой день, но только не во время служб и молитв).

Цитадель  
   
Медленно продвигаясь по узким улочкам мы только под вечер вышли к Цитадели. Огромная крепость на восточной окраине исламского центра Каира была резиденцией правителей Египта на протяжении около семисот лет.  
Крепостные сооружения в Каире начали строить в 1176 году - по приказу знаменитого полководца Салах ад-Дина (в Европе он известен как Саладин), основателя династии Аюбидов. Он тогда как раз готовился к отражению нападения крестоносцев (они к тому времени уже захватили Палестину). При мамлюках крепость значительно расширили, построили дворцы и гаремы. В 1798 году крепость заняли наполеоновские войска. По приказу Мухаммеда Али, взошедшего на султанский трон после ухода французов, многие старые здания — не смотря ни их историческую и культурную ценность — были безжалостно разрушены, чтобы на их место поставить более простые, но удобные.

Тогда же на территории крепости построили и мечети в типичном османском — с огромными полукруглыми куполами и высокими минаретами, похожими на остро заточенные карандаши.
Внук Мухаммеда Али — Исмаил перенес свою резиденцию во дворец Абдин. А в крепости разместился военный гарнизон. Во время Второй мировой войны  ней размещались английские войска, позднее — египетские. Сейчас большая часть крепости открыта для туристов.  
Дальше на восток за Цитадель идти было уже поздно, да и незачем. Экскурсия по Старому городу закончилась, пора возвращаться назад к цивилизации — в даунтаун и отправляться дальше, на юг Египта.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...

Мир без виз. Пирамиды в Гизе

Из Туниса мы летели напрямик, без привычных в Европе пересадок. Самолет приземлился в Каирском аэропорту рано утром. Как раз начало светать. Пока мы поменяли немного денег и пока искали остановку автобуса, к нам привязался «хелпер». Он стал усиленно навязывать свой «идеальный» отель. На рекламной брошюрке были какие-то неясные фоторгафии комнат с кроватями. Так можно любую гостиницу представить. За свою зазывала просил по 15 долларов с человека. Но не упорствовал. После краткого торга цену легко удалось сбить до 10 долларов. Плюс он предложил подвезти нас до отеля в самом центре Каира на такси — по цене автобусного билета (даже чуть-чуть ниже — за 1 доллар, при том что городской автобус из аэропорта стоит по 2 фунта/чел, а в такси просят от 50 фунтов). И все же самым весомым аргументом оказалось сообщение о том, что в гостинице есть бесплатный Wi-Fi Интернет — это для нас важно.
Раньше я шарахался от всех «хелперов» как от прокаженных. Но потом постепенно стал относиться к ним более спокойно. Конечно, зачастую зазывалы пытаются впарить совсем ненужные услуги по непомерно завышенным расценкам (да еще и получают комиссионные от владельцев гостиниц, ресторанов или магазинов). Но иногда они все же предлагают вполне интересные варианты, о существовании которых сам бы никогда не узнал. Так было и на этот раз.

Гостиница, расположенная на последнем — восьмом — этаже старого жилого дома в самом центре Каира, всего в сотне метров от оживленной площади Тахрир, но в тихом переулке, нам понравилась сразу. С балкона открывается вид на крыши домов в центре города, комната большая с высоким потолком и действительно с Интернетом. Поэтому на следующий день — с чистым сердцем и совершенно бесплатно — мы и сами подработали «хелперами»: Порекомендовали этот отель (самостоятельно найти его очень непросто!) случайно встреченной на улице парочке канадцев (потом, когда забирали рюкзаки, мы их встретили — они уже заселились в «наш» номер).

Дорога в Гизу

Трудно придумать более пошлое занятие, чем посещение пирамид в Гизе. Конечно, грандиозные сооружения древних египтян достойны включения в любой список чудес света — с какой стороны не посмотри. Но само посещение этих пирамид — в толпе туристов со всего света - стало чуть ли не классическим примером туристической пошлости. Что-то типа необходимости сходить в туалет — и полезно и необходимо, но как-то очень уж обыденно и скучно.
Из центра Каира туристы добираются до пирамид или на туристических автобусах в составе организованных туристических групп или на такси — самостоятельно. Есть и более оригинальный, хотя и более сложный способ — на городском общественном транспорте. Это, конечно будет стоить очень дешево — всего 1-2 фунта. Но очень сложно найти нужный автобус или маршрутку.  
В Каире по разным подсчетам живет от 20 до 30 миллионов человек, и почти все они пользуются общественным транспортом. В городе недавно построили метро. Сейчас по центру можно перемещаться быстро и без хлопот. Но на окраины по-прежнему можно добраться только на автобусе или маршрутке (конечно, есть и такси).
Из центра Каира в Гизу (почти к входу на пирамиды) ходит автобус №355/357. Его маршрут проходит по краю площади у отеля «Хилтон» под мостом Mida abdel Moneim Riad. Автобус нужно успеть заметить (кстати, цифры написаны не привычными нам цифрами, а по-арабски) и попытаться затормозить, обратив на себя внимание.
Место, где должен проходить нужный нам автобус, мы нашли довольно быстро. Теперь осталось его дождаться, успеть узнать и остановить. Спросили у первого же попавшегося прохожего — вернее у африканца, который болтался неподалеку. Он оказался жителем Гизы и прекрасно говорил по-английски. И — самое интересное - ждал как раз именно нужный нам автобус. Парень торчал на остановке уже больше часа, но автобус пока не проходил.
Еще полчаса прошло, но автобус так и не появился. Парень, с которым мы успели уже познакомиться и разговориться, предложил поехать на маршрутке. Это дороже и не совсем до нужного нам места, но он вызвался показать нам правильное направление.  
Стоянка маршруток находится на краю площади у отеля Ramses Hilton. Микроавтобусов много и на всех направления написаны только по-арабски. Без нашего добровольного помощника (он неоднократно уже повторил, что вызвался нам помогать исключительно из желания попрактиковаться в английском) у нас  просто не было шанса. Нашли нужную маршрутку, сели. Стали ждать, когда наберется полный комплект пассажиров. Наш новый знакомы весь извелся: «Пойду посмотрю еще что-нибудь. Если найду, вернусь за вами».
Через несколько минут он вернулся «Как раз сейчас уходит автобус. Он идет не совсем до пирамид. Но там уже можно добраться на другом автобусе». Проезд всего 0.5 лиры за час езды по каирским пробкам. По дороге наш проводник рассказывал про себя: «Работал два года инструктором по дайвингу в Шарм-эль-Шейхе, там и научился свободно говорить по-английски. Но сейчас практики к него мало. Живу в маленькой деревне — в Гизе. О ней мало, кто слышал, знают только что там находятся пирамиды.Много ли у нас жителей? Нет. Это же не Каир, а деревня. Все друг друга знают. Сколько всего? Ну, наверное около двух миллионов. Вот Каир действительно большой город — двадцать миллионов!»
Ехали мы долго. Наш знакомый неоднократно повторял, что взялся нам помогать никак не из корысти, а исключительно от добрых чувств: «Хочу, чтобы у иностранцев не оставалось впечатления, что все египтяне хотят на них заработать». Потом он стал «советовать» не ходить по пирамидам пешком: «Там — огромные расстояния. Лучше входить на территорию пирамид не через центральный вход, как большинство туристов, а через задний. Обычно туристов там не пропускают. Но и не нужно идти пешком. Лучше арендовать верблюдов или лошадей — что понравится. Я как раз знаю одну надежную компанию. Если хотите — я не навязываюсь — я могу вас туда привести. Если не понравится, сможете отказаться». Так всю дорогу ненавязчиво, но настойчиво он рекламировал своих «друзей». Как вода точит камень, так и мы за час езды на автобусе как-то сильно размякли и согласились поехать прицениться. Скорее всего повлияла бессонная ночь в самолете и неожиданная после тунисской прохлады египетская жара.
Из автобуса мы вышли не на конечной остановке (хотя где эта конечная остановка и на автобусе какого именно маршрута мы ехали, так и осталось неизвестно). Там сразу пересели в тук-тук (оказалось типичные таиландские тук-туки есть и в Каире!) и по узким улочкам и переулкам Гизы доехали до какого-то совсем уж дальнего угла. Там и оказался офис «надежной» компании — в маленькой грязной комнатке с самодельным макетом района пирамид на стене.
Хорошо поставленным голосом владелец туристической компании стал рекламировать нам свои услуги и попросил … по 50 долларов за удовольствие покататься верхом на верблюде или лошади (входные билеты — по 90 фунтов для иностранцев — в стоимость тура не входят). И дело даже не в том, что дорого. Как выяснилось, в нашей компании просто нет ни одного любителя верховой езды. Зря мы сюда приехали!  
Наш добровольный гид не выглядел удрученным: «Можете и пешком по пирамидам походить. Только я привез вас к дальнему концу комплекса, а вам сейчас нужно к главному входу». К счастью, главный вход оказался не очень далеко. Наш провожатый отвез нас на маршрутке до идущего прямо к входу шоссе — Шария аль-Шарам и там простился — ему нужно было в другую сторону. Расстались друзьями. Он, действительно, даже не намекнул на необходимость ему заплатить за помощь.

Чем ближе мы подходили к входу в пирамиды, тем чаще к нам приставали зазывалы и хелперы, погонщики верблюдов и торговцы сувенирами. Только у самого входа попали в «мертвую зону» - только для туристов. Очевидно, что сюда непроверенных людей не пускают (а вот внутри их опять много!).  
Несколько лет назад на пирамиды можно было попасть не только по билету через главный вход, но и в обход через пустыню (можно хотя бы почитать рассказ Саши Казанцева в книге «Уроки автостопа»). И сейчас обходные пути, конечно, остались — где же их нет — но на то, чтобы их найти, нужно уже значительно больше времени и сил. Всю территорию обнесли трехметровым забором и расставили автоматчиков - исключительно для безопасности туристов.

Девять пирамид

Трудно найти человека, который бы не слышал и не видел египетские пирамиды — хотя бы на картинках и по телевизору  Об их существовании, величии и таинственности мы слышим еще на школьных уроках.  
Пирамиды в Гизе были построены так давно, когда никто и не предполагал, что Гиза будет «маленькой деревенькой с двумя миллионами жителей» (именно так о ней отзывался наш египетский друг! - сам житель Гизы), по соседству с крупнейшим мегаполисом мира.

Уже на протяжении 4000 лет пирамиды не дают покоя как профессиональным ученым-египтологам, так и египтологам-любителям. Кто их строил и, главное, зачем? Широко распространена точка зрения, что такие необычные и грандиозные по размеру сооружения были воздвигнуты инопланетянами. А в пропорциях пирамид зашифровано какое-то очень важное секретное послание для человечества от «зеленых человечков» с летающих тарелок. Остальные теории при ближайшем рассмотрении оказываются не менее фантастичными. Но пирамиды стоят — несмотря на отсутсвие общепризнанной теории, объясняющей их появление.  

Пирамида Хеопса

Прямо за главным входом на территорию комплекса возвышается самая старая пирамида Египта и одновременно самая большая по размеру. В момент окончания ее строительства примерно в 2750 году до н.э., высота сооружения достигала 146 метров. За прошедшее с тех пор время пирамида немного усохла и стала на 9 метров ниже.

По подсчетам ученых, при строительстве этой гигантской пирамиды было использовано около 2.5 млн. каменных блоков, каждый из которых весит около 2.5 тонн. Выдающееся достижение строительной индустрии даже по нашим меркам. И это 4 тысячи лет назад?
Методично складывать камень на камень, не пользуясь никакой техникой — только простыми механизмами, современным людям кажется занятием чересчур утомительным и занимающим чересчур много времени. Поэтому и появились теории, согласно которым пирамида была построена быстрее и с меньшими усилиями. По одной из теорий ее не складывали из тяжелых каменных блоков, а заливали как бетон в опалубке. В качестве доказательства приводятся примеры, когда внутри некоторых блоков были найдены человеческие волосы. Что было бы странно, если бы блоки выпиливали в каменоломнях. По другой теории пирамиду не строили на пустом месте. На самом деле на ее  месте уже стояла достаточно высокая гора, и древним строителям оставалось всего лишь сделать ее «облицовку».  

Пирамида Хефрена

Соседняя пирамида — пирамида Хефрена поначалу кажется даже выше, чем пирамида Хеопса. Но на самом деле ее высота всего 136 метров и зрительный эффект связан с тем, что пирамида построена на более высоком основании. И на вершине еще остались следы древней «штукатурки» (ей же, вероятно, была обмазана и пирамида Хеопса).
Вообще, все три стоящие по соседству гигантские пирамиды были не только обмазаны штукатуркой, но и обложены белым камнем (он ярко блестел на солнце, делая пирамиде еще более величественными).

Позднее облицовочный камень растащили. Его использовали при строительстве дворцов и мечетей.

Маленькие пирамидки

Еще немного дальше от входа стоит самая маленькая из трех больших пирамид — пирамида Менкауре. Она высотой всего 62 метра (было 66.5 метра). Дыру на северной грани проковыряли в XII веке, когда по приказу султана Мелека Абдель Азиза пирамиду вообще хотели разобрать. Через восемь месяцев после начала работ от идеи отказались — слижком уж дорого! И пирамида, хотя и немного «надкусанная» простояла до наших дней.

По соседству с тремя большими пирамидами есть еще шесть маленьких. Их можно даже назвать и не пирамидами, а пирамидками — конечно, на фоне соседей гтигантов.

Сфинкс

Яркий пример древнего вандализма — знаменитая статуя Сфинкса. Древние египтяне вырезали ее из цельного куске камня - примерно на одинаковом расстоянии от пирамид Хеопса и Хефрена.

По мнению историков нос у статуи отломали где то в период с XI по XV век. Хотя до сих пор широко распространена легенда, что это сделали французские солдаты. Ячкобы они по приказу самого Наполеона Бонапарта выстрелили по статуе из пушки. Отвалившуюся от статуи каменную бородку нашли при раскопках и увезли в Англию. Сейчас она выставлена в Британском музее.  

Мы вошли на территорию пирамид через главный вход, а вышли недалеко от сфинкса.  Пришлось идти по деревне Назлет ас-Самаан назад к главному входу.

Назад в центр города мы хотели вернуться на городском автобусе №357, которого так и не дождались по дороге сюда. К главному входу мы вернулись, не заблудившись на узких улочках среди прилегающих к пирамидам домов. Но автобус опять долго не появлялся.
Стали останавливать такси, прицениваться. Когда удалось сбить цену до 15 фунтов, поехали. Ехали не час, а полтора — вечером пробок стало больше. Но до площади Тахрир добрались за тех же самые 15 фунтов, как и договаривались (в Москве эта поездка стоила бы минимум втрое-вчетверо дороже).  
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...