• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Мир без виз. Нефть и дерево жизни

Судя по карте, в самом центре острова находится высочайшая вершина страны — гора Джебель ад-Дукхан. Высота горы всего-то 134 метра. И при этом она относится к числу самых труднодоступных вершин. Мало кто смог покорить ее вершину.

По одной банальной причине — там стоит военная радиолокационная станция. И вход посторонним на ее территорию строго запрещен!  
У подножия этой - теперь засекреченной — высочайшей вершины острова как раз и забил первый в стране нефтяной фонтан.

А неподалеку от этого фонтана — вернее, от места, где он был - создали музей, посвященный нефти. Музей построен в 1992 году в ознаменование 60-летия начала работы той самой первой скважины.  Здание в классическом стиле с «коринфскими» колоннами на величественном фасаде, стоящее в окружении нефтяных скважин и труб, да еще и прямо напротив нефтеперерабатывающего завода, само может служить ярким символом «черного золота». Ведь именно благодаря этому самому «золоту» и есть возможность строить такие грандиозные сооружения прямо посреди пустыни.
Музей очевидно не пользуется популярностью, поэтому открыт только два для в неделю. А зря! Народ-то интересуется. По крайней мере в тот момент, когда мы подошли к музею, в него пытались попасть еще два немца. А это уже пятеро потенциальных посетителей!
Немцы уже садились в машину, собираясь уезжать. Но в самый последний момент я все же успел спросить.  
Не подскажете, в каком направлении находится дерево жизни? - судя по карте, оно должно быть где-то неподалеку.
Мы только что оттуда, - они взялись водить пальцем по карте, но вскоре отказались от попытки прорисовать нам точный маршрут, - Давайте, садитесь, подвезем. Мы сами только что оттуда, дорогу еще не забыли.  

Дерево жизни

До дерева жизни и действительно было совсем недалеко — в Бахрейне вообще все рядом. Остров-то — крошечный! Однако, по пути мы все же успели познакомиться с попутчиками. Один, как оказалось,  работает летчиком в компании «Кондор», другой — в нефтяной компании. На выходные вырвались посмотреть остров, на котором провели уже по году. Но толком еще нигде и не были. Все работа да работа.  

Дерево жизни — это обычная акация, только очень старая и большая. В другом  месте на нее никто бы и внимания не обратил. Но не здесь, посреди пустынного пейзажа, облагороженного лишь силуэтами нефтяных скважин!
Посмотрели на дерево, обошли вокруг него, сфотографировались на его фоне - и можно ехать дальше. У нас особых планов не было, поэтому мы тут же откликнулись на предложение покататься по острову вместе с немцами. У них на этот день было уже все расписано — все же немцы, как правило, действуют методично и организованно.
Следующий пункт программы — южная оконечность острова Бахрейн.  
Собственно говоря, никаких достопримечательностей там нет. Вернее, до недавнего  времени не было. Но буквально сейчас на юге развернулось активное строительство. Там строят Дуррат аль-Бахрейн — поселок для богатых и очень богатых. Виллы и дома продают всем желающими - от 1 миллиона евро. Нам - как потенциальным покупателям (а почему нет?) - все показали, и снаружи и внутри.  

Несмотря на то, то большая часть территории острова не освоена, местные жители считают, что земли у них недостаточно. Вот и виллы строят на искусственных островах, насыпанных недалеко от берега главного острова.  

Деревня горшечников

Деревня А'али известна как «деревня горшечников». В центре деревни есть несколько фабрик, на которых делают гончарные изделия — тарелки, чашки, миски, подсвечники и другие изделия из глины.

Там же их и обжигают в примитивных печах. Вход в мини-фабрики, вернее, в мастерские горшечников открыт для всех желающих. Можно понаблюдать за всеми этапами приготовления керамики — от размешивания куска глины до обжига в печи готового изделия.

При желании понравившиеся горшки можно купить тут же в маленьком складе-магазине.

Десятки тысяч курганов

В III тысячелетии до н.э. на территории Бахрейна существовала развитая цивилизация. Процветавшее здесь могущественное и высокоразвитое в культурном отношении государство Дильмун контролировало морскую торговлю между странами Западной Азии и Индии в зоне Персидского залива. Но постепенно, по мере превращения цветущего острова в пустыню, государство слабело. А затем и совсем прекратило свое существование. Оставшиеся жители разъехались кто куда в поисках лучшей доли.

До наших дней от некогда могущественной и процветающей цивилизации дошли только отдельные фрагменты храмов и многочисленные курганы. По разным подсчетам их здесь от 40 до 80 тысяч (точно подсчитать сложно — как отличить маленькие курганы от обычных холмиков?).
Самые большие курганы расположены в окрестностях деревни А'али. Видимо, именно где-то здесь неподалеку и находилась столица древней цивилизации. А самые большие курганы, достигающие 45 метров в диаметре и 15 метров в высоту, скорее всего были построены для захоронения членов королевской семьи.    

Трое у лодки

Вместе с немцами мы проездили до темноты. А где же будем ночевать? В такую сухую и теплую погоду, как на Бахрейне, нет ничего проще, чем найти место для ночлега. Но нам хотелось не просто переночевать, а переночевать именно на берегу моря. А вот это в Бахрейне сделать уже сложно. Море у берега очень мелкое. Поэтому и настоящий пляж здесь найти нелегко. Местные жители относятся к берегам как к бесплатной свалке. Найти просто мало-мальски чистое место — уже проблема. Еще сложнее на берег попасть. Здесь нет домов или красивых набережных — сюда выходят задние дворы, сараи, склады, в лучшем случае — огороды (они там — в пустыне — все же есть).
В поисках если не удобного, то хотя бы мало-мальски подходящего места на берегу моря мы кружили около часа по пригородам столицы. Еле-еле нашли выезд к морю. Там мы распрощались с немцами и стали искать подходящее для ночлега место. Пришлось немного побродить в темноте. Удивительно насколько берег отличается здесь от берегов, например, Хорватии или Черногории. Там мы тоже частенько ночевали на берегу, под шум волн. Но место было найти легко.
А здесь в одном месте было слишком грязно, во втором — ветрено, в третьем — мокро. Нашли на берегу брошенную лодку.

В ней спать было нельзя — на дне образовалась огромная лужа. Но лодка давала защиту от ветра. За ней, на пятачке зеленой травы (места хватило как раз на троих человек) мы и расположились можно сказать с комфортом.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Ночь и день на Мертвом море

Потратив целый день на изучение замков крестоносцев, уже поздно вечером в темноте мы оказались в каком-то городке на южной оконечности Мертвого моря. И тут происшествие. Мы вышли из автобуса и пошли в сторону освещенного магазина — до него было всего несколько метров. Неожиданно у припаркованного возле обочины грузовика открылась задняя дверца и с размаху — прямо на нас. По касательной дверца зацепила Сашу. Удар по голове, искры из глаз, ссадина. Зашли в магазин, чтобы смазать ссадину йодом. Владелец магазина был сильно взволнован: «Чем я могу вам помочь?». Он тут же притащил салфетки и воду, чтобы обмыть рану. Потом он пригласил нас к себе переночевать. Но мы отказались. А от предложения подвезти отказываться не стали. И вскоре на «Мерседесе» мы мчались в темноту по дороге. Слева в лунном свете блестело море. Но никаких огней или признаков жизни на берегу не было. Берег совершенно безжизненный, даже непонятно, в каком месте лучше остановиться.

Кемпинг на Мертвом море

Владелец магазина высадил нас перед постом возле ущелья Вади Муджиб.
В то время как предыдущей ночью возле Петры было очень даже холодно, здесь — на берегу Мертвого моря — по-летнему тепло. Мягкий бриз, шелест волн, лунный свет — и полное одиночество. Других желающих кемпинговать в этой части побережья не было.

Мертвое море - уникальный природный памятник. Озеро, размером 75 км в длину и от 6 до 16 км в ширину, уже издревле было принято называть морем. В Библии оно упоминается как Арабское, Соленое или Восточное море.

Уникальность Мертвого море прежде всего в самом его положении — в самой низкой точке на земле, на уровне 408 метров ниже уровня мирового океана. Но, кроме того, это еще и самый соленый водоем планеты. В воде Мертвого моря можно найти пол таблицы Менделеева — от брома и хлора до редкоземельных металлов. Содержание солей здесь 350 гр./литр - почти в 8 раз больше, чем в среднем в мировом океане.

Купание в очень «плотной» и маслянистой на ощупь воде оставляет незабываемые впечатления. Из-за высокой плотности в Мертвом море практически невозможно утонуть. Но и плавать только невозможно — стоит повернуться на живот, чтобы сделать хоть несколько гребков, как спину сразу же выгибает дугой, а руки и ноги торчат над водой. Можно только лежать или сидеть. Обычно на фотографиях с Мертвого моря изображают людей, читающих газету прямо «сидя» в воде. Вместо нее мы сфотографировались с флагом «Турбины». Тоже прекрасно видно, что мы находимся именно на мертвом море.

На всех остальных - «живых» морях так позировать невозможно.
Растворенные в воде минеральные соли помогают при лечении псориаза и других кожных заболеваний. Солнечные лучи фильтруются «дополнительными» 400 метрами сухого, с высокой концентрацией брома и почти без пыли воздуха, а испарения с поверхности воды действуют как поляризационный фильтр. Благодаря этому ультрафиолетовое излучение солнца сильно ослабляется, что создает идеальные условия для гелиотерапии. К тому же место пустынное и загорать можно хоть целый день в полном одиночестве. Гостиницы и современные лечебно-реабилитационные центры строятся на крайней северной оконечности моря, недалек от впадения в него реки Иордан.

Дорогие горячие источники

Вдоволь накупавшись в Мертвом море, просоленные насквозь (пресной воды там нет) мы вышли на дорогу и пошли в сторону Вади Муджиб. У входа в ущелье устроили полицейский пост (район Мертвого моря — приграничная с Израилем территория). Полицейские напоили чаем и немного подвезли — до поворота в сторону горы Небо.

Поворот выглядел очень пустынным. Казалось, там в ожидании попутки можно простоять целый день. Но буквально через несколько минут притормаживает микроавтобус. Внутри три человека.
- Нужна помощь? На гору Небо? Мы туда не едем. Но можем подвезти немного по пути.
Так мы познакомились с Саудом, Саламом и Махмудом. Они — как и мы были с ног до головы в соли — явные признаки купания в Мертвом море в «диком» месте (на официальных — небесплатных пляжах есть душ с пресной водой). Они ехали на горячие источники. Остановились на повороте.
- А вы не хотите с нами на источники?    
Почему бы и нет. Заодно от соли отмоемся.
Горячие источники Хаммамат Маин (Hammamat Ma’in) известны уже четыре тысячи лет. Здесь лечился сам Ирод Великий. Но недавно французы построили там пятизвездный спа-комплекс и теперь вход — только платный. Причем, недешево. Чтобы войти на территорию охраняемого как крепость комплекса, нужно заплатить по 10 динар с человека и еще 5 динар — за машину. Нашим попутчикам это показалось дорого, и они развернулись.
Давайте отвезем вас на гору Небо.

Гора Небо

Дорогу на гору Небо они не знали, а указатели оказались запутанными — даже для местных (при том, что большая часть дорожных знаков написана только на арабском языке). К тому же по пути неожиданно закончился бензин. Пришлось ждать, пока один из друзей, вызванных по мобильному телефону (прогресс!) привезет канистру с топливом. Поэтому ехали долго и успели познакомиться с тремя закадычными друзьями. Они вместе работают на стройке, вместе живут и вместе отдыхают.
Долго кружили по окрестностями Мадабы, но все же нашли гору Небо — наше упорство было вознаграждено.
 
С горы Эн-Нэбо (Nebo) с высоты 802 метров, пророк Моисей узрел Землю Обетованную. Здесь же его позднее и похоронили - где конкретно, неизвестно до сих пор. В III-IV веках на одной из вершин горы -  Сияга (Siyagha, по-арамейски «монастырь») была построена часовня. В конце VI века на ее месте возвели византийский храм.

В 1930-х годах на гора начались археологические раскопки. И сейчас в маленьком музее можно увидеть найденные при этом византийские мозаики. На самой большой из них, размером 9 метров на 3 метра, изображен процесс изготовления монастырского вина и охота.

От византийского храма остались одни руины. Сейчас вход на них закрыт — идет активная реставрация. Две колонные у входа в храм и стоящий неподалеку авангардный крест можно увидеть только издалека. Скульптура итальянца Фантони «Змеиный крест» – аллегорическое изображение из ажурного железа — довольно странно смотрится на фоне классических руин. По идее художника его скульптура символизирует обвитый змеей посох Моисея и крест, на котором распяли Христа.
В целом, посещение горы Небо разочаровывает. Здесь все время приходится напоминать себе, что находишься на историческом месте — само по себе оно ничем не примечательно. Если бы не Моисей, то эта гора ничем бы не выделялась из ряда таких же гор, разбросанных по окрестностям Мертвого моря.    

Бесплатные горячие источники

С горы Небо друзья предложили свозить нас на горячие источники. Оказывается, они знают и бесплатные источники в районе Мертвого моря.
В отличие от дорогих источников в Маине, эти источники никак не обозначены. Их местоположение можно определить только по припаркованным на обочине шоссе машинам и толпе людей — просоленных, испачканных целебной грязью и мокрых, уже после купания в пресной воде.

Вернее, самих источников там нет. Есть лишь стекающая из них река (по всей видимости она течет именно из источников Маин). Чем выше по течению поднимешься, тем горячее  и чище вода, тем меньше купающихся. После долгих и напряженных поисков нашей компании тоже удалось найти подходящее место — в небольшой «ванночке» примерно по колено глубиной. Температура воды в том месте была примерно 33-35 градусов. Чем больше в ней сидишь, тем больше прогреваешься.  

Автобус в Дамаск

По дороге в Амман друзья завезли нас в свой родной город — Эс-Салт, чтобы показать главную достопримечательность — церковь Святого Георгия.
В Аммане нас высадили на площади Абдали. Оттуда ходят автобусы в Сирию. Правда, дойти до автобуса удастся только, если сможешь отбиться от навязчивых приставаний таксистов. Нам удалось. Вскоре мы уезжали на прямом автобусе в Дамаск.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...      

Мир без виз. Замки крестоносцев

В Вади Муса мы задержались не на одну ночь, как обычно, а на две (правда всего один день, приехали очень поздно). Поэтому и выехали в путь рано-рано утром. Пешком вышли на выезд в сторону городка Эш-Шобак. Стали голосовать. Останавливаются сплошь таксисты. Стали прицениваться. После того, как удалось сбить цену до 5 динар, упорствовать не стали -  время дороже. Автостопом еще успеем наездиться.
Как оказалось, правильно мы поехали на такси. От городка Ээш-Шобак до замка Монт Реалис, в который мы собственно и ехали, несколько километров. А таксист довез нас прямо к входу — даже не к основанию горы, а именно к входу в замок на вершине.
Время было такое раннее, что даже охранники еще не пришли. Так и не удалось выяснить, сколько стоит вход в замок — просто не у кого было спрашивать.  

Замок крестоносцев

Монт Реалис (Mont Realis или Montreal) был построен в 1115 году по приказу Болдуэна I на удивительном месте — на вершине торчащей посреди пустынной равнины горы.

На первый взгляд замок кажется неприступным — со всех сторон. Но в 1189 году его сравнительно легко захватили войска мусульманского предводителя Салах ад-Дина.

В XIV в. уже при мамлюках замок сильно перестроили (с тех пор на стенах арабская вязь). Колодец вырыли такой глубокий, что до воды приходилось спускаться по 375 ступенькам (сейчас вниз тоже можно спуститься — но нужен хороший фонарик и крепкие ноги).

На территории замка реставрация еще продолжается. Но уже сейчас там можно увидеть руины двух церквей, бани, цистерны для хранения дождевой воды и прессы для изготовления оливкового масла. А самое замечательно там — вид на окрестности.

Нумизмат с миноискателем

Спустившись из замка вниз, мы вышли на дорогу и пошли в сторону хайвея. Когда проходили мимо установленных специально для фотографирования кресел из соседней пещеры вышел араб и пригласил на чашку чая. Чашкой чая, конечно, дело не ограничилось. И пещера оказалась замечательная, и хозяин — гостеприимный. Больше всего он гордится своей коллекцией настоящих старинных монет (99% продающихся туристам монет — подделки). В доказательство подлинности их происхождения он даже продемонстрировал старенький, хорошо поюзанный металлоискатель, и какую-то научную книгу или каталог нумизмата, где были фотографии похожих монет.

Вернувшись на шоссе, мы опять стали голосовать. На этот раз наш путь лежит в сторону другого замка крестоносцев — в Эль-Карак.  
Вначале остановилось несколько такси, но потом мы попали в машину к аспиранту сельскохозяйственного факультета местного университета.

Он не только довез нас прямо до Карака, но и устроил экскурсию по дороге — с посещением заповедника Дана.  

Закат в Караке

Эль-Карак (Karak) был основан на главном караванном пути, связывавшем в библейские времена Египет с Сирией. В Библии город упоминается как столица моабитов - Кир, Кир Моаб или Кир Герес. Римляне переименовали его в Каракмоба (Characmoba).

Расцвет города связан с появлением на Ближнем Востоке крестоносцев. В 1142 году иерусалимский король Болдуин I приказал на вершине скалы построить замок Карак. Он входил цепь крепостных укреплений крестоносцев, протянувшихся от Акабы через Иорданию и Сирию до нынешней границы Турции.

Один из владельцев замка, печально известный Рено де Шатильонский, прославился своей невероятной даже по тем немилосердным временам жестокостью. По его приказу пленников и приговоренных к казни преступников не просто сбрасывали со скалы живыми. Им на голову специально надевали деревянный ящик, поэтому несчастные пролетали 450 метров вниз (замок стоит на высоте 900 м над уровнем моря) живыми и в полном сознании. Погибали уже от удара о землю. Позднее и сам Рено был казнен, но более «гуманным» способом. Ему всего лишь отрубили голову.

В 1188 году после восьмимесячной осады замок был взят штурмом армией Салах ад-Дина. В XIII веке мамлюкский султан Бейбарс укрепил крепостные стены и углубил ров. Но в 1293 г. замок был разрушен землетрясением.
Огромная крепость на первый взгляд кажется совершенно неприступной. С запада и востока ее защищают отвесные склоны, а с севера и юга строители прокопали глубокие крепостные рвы. Раньше в замок можно было попасть только по деревянному подвесному мосту. Но для удобства туристов в углу стены прорубили удобный проход. Справа от входа вниз к Археологическому музею ведет вырубленная в камне лестница.
Внутренними стенами замок разделен на два двора. Резиденция владельца, церковь, а позднее и мечеть строили в верхнем дворе. А нижний двор служил всего лишь очередной преградой на пути захватчиков – местных арабских племен и пришедших из глубин Азии монголов.
В скале под замком было прорыто несколько этажей подземных галерей (утверждают, что их там семь, но приходится верить на слово). Вход в подземелья закрыт, даже освещение еще не удосужились провести. Гиды бросают в дыру в полу зажженную газету. Краткая вспышка, конечно, не освещает весь подземный тоннель, но дает возможность убедиться в самом его существовании.
Лучшее время для посещения замка — на закате. Солнце, заходящее над лежащим глубоко внизу Мертвым морем, освещает стены и скалу в ярко-желтый цвет. И замок выглядит значительно романтичнее, чем днем.

После заката начинает быстро темнеть, а нам нужно успеть добраться до берега Мертвого моря. Ночью на автостоп надежды нет. Но недалеко от ворот замка есть остановка идущих в сторону Мертвого моря местных автобусов.  
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...      

Мир без виз. Одно из чудес света

Выбравшись на попутных пикапах из пустыни Вади Рум, мы также автостопом двинулись на север, в сторону Петры. Буквально сразу же затормозили дальнобойщика (он чуть не сжег свои шины при экстренном торможении — очень уж ему хотелось подвезти троих европейцев с рюкзаками). Приветливый и очень разговорчивый водитель настойчиво приглашал нас ехать вместе с ним сразу в Акабу. Но мы се же отказались и уже в полной темноте вышли на глухом повороте в сторону Петры.  

Вади Муса

Автостоп в Иордании отличный. Европейцев иорданцы подвозят охотно. Но в полной темноте на глухом повороте под пронизывающим до костей холодным ветром (с наступление темноты сильно похолодало) мы еще неизвестно сколько простоим. И нас плохо видно, и мы неизвестно кому голосуем. Так по-ошибке и остановили такси. Вначале отказались. Но водитель все же уговорил нас — предложил довезти прямо до Петры всего за 5 динар.
Вскоре мы были в поселке Вади Муса. Именно сюда переселили всех жителей Петры, когда ее территорию объявили национальным парком, а потом еще и памятником ЮНЕСКО.

В Вади Муса я уже был три года назад. Тогда останавливался в отеле «Валентина» и даже включил этот отель в свой путеводитель «Ближний Восток». Интересно будет проверить, работает ли он еще? Или нужно в следующем издании путеводителя менять его на другой?
Отель «Валентина», как оказалось, не просто продолжает работать, но и стал в два раза больше — к нему добавили пристройку с отрытой верандой и многоместными комнатами. Именно там и нашлось для нас место.
Большинство гостиниц, в которых останавливаешься во время путешествия, забываешь сразу же после того, как из них выписываешься (или еще раньше!). И лишь некоторые запоминаются надолго. Отель «Валентина» в Петре относится как раз к тем немногим, о которых есть, что сказать. Это типичный пример бэкпакерского отеля. Простые комнаты с общими удобствами на этаже, большая  общая комната с телевизором, бесплатный Wi-Fi Интернет. А в гостинице «Валентина» еще и ужин . Шведский стол с необычайно широким разнообразием блюд. За один раз и сравнительно недорого можно попробовать сразу все типично иорданские лакомства.
Туристы приезжают в поселок Вади Муса с единственной целью — посетить Петру, вход в которую расположен на нижней окраине поселка.
           
Красно-розовый город

Красно-розовый город Петра (Petra или Эль-Батра) - самая знаменитая достопримечательность не только Иордании, но и всего Ближнего Востока. Название этого неприступного города-крепости, столицы или некрополя (у ученых пока нет единого мнения на этот счет) древнего государства набатеев дошло до нас в греческой транслитерации (в переводе с греческого - «камень»).

Во время раскопок археологи нашли на территории Петры руины одного из самых древних поселений Ближнего Востока, в котором люди жили уже девять тысяч лет назад.

Вплоть до 1200 г. до н.э. Здесь обитали едомиты. Возможно, это именно они упоминаются в Библии. В Ветхом Завете можно прочитать, как однажды иудейский царь Амазия (Amaziah, 796-781 гг. до н.э.) овладел городом Села (на вершине горы Умм-аль-Биара (Umm al-Biyara) в центральной части Петры) и захватил в плен десять тысяч едомитов в Соляной долине.
Главный источник воды – ручей Айн Муса (Ain Musa, «ручей Моисея») - питавший обитавшие на территории Петры народы, по легенде возник лишь по воле пророка Моисея. Он ударил камень своим «чудесным» посохом и оттуда брызнула вода. Древнееврейский пророк Аарон умер неподалеку от Петры и был похоронен на вершине горы, которую позднее назвали в его честь - Джабал Харон (Jebel Haroun, гора Аарона).
В VI в. до н.э. в район Петры из западной Аравии пришло племя набатеев. Именно набатеи и стали вырезать в мягких розовых скалах монументальные храмы и гробницы, которые стали визитной карточкой Петры. Когда в 106 году н.э. Набатейское царство вошло в состав Римской империи, в Петре стали строить колоннады, бани, общественные здания и посвященные римским богам храмы.
В 363 году землетрясение разрушило построенные из камня здания, однако не нанесло никакого вреда вырезанным в скалах храмам и гробницам. После землетрясения жители ушли, и Петра вскоре превратилась в «затерянный» город. В течение семи столетий о его существовании знали только местные бедуины и арабские торговцы.
Для европейцев Петру «открыл» швейцарский путешественник Иоганн Людвиг Буркхардт (Johann Ludwig Burckhardt). В 1812 году он принял ислам и во время паломничества на почитавшуюся мусульманами могилу пророка Аарона, увидел Петру.
Сейчас для того, чтобы увидеть Петру, не нужно быть мусульманином или паломником. Сейчас Петра — самая известная (и самая дорогая) достопримечательность Ближнего Востока.

Экскурсия по Петре

Вход в Петру находится на окраине городка Вади Муса. Из гостиницы «Валентина» сюда можно доехать утром на бесплатном шатле и вечером также вернуться назад — если лень прогуляться несколько километров.

От входа посыпанная гравием дорожка ведет постепенно снижаясь вниз к входу в ущелье Сиг. Удивительно узкое и длинное ущелье не было прорезано рекой, а образовалось во время древнего землетрясения. Скала рассечена словно торт, разрезанный острым ножом. По длинному узкому и очень кривому ущелью в древности в Петру входили торговые караваны. Здесь же пытались прорваться захватчики (сейчас именно здесь бдительная охрана вылавливает пытающихся сэкономить безбилетников).

Дно ущелья выровняли и даже заасфальтировали. Здесь можно идти, не смотря себе под ноги, а разглядывая вырезанные то тут то там древние надписи, гробницы, стершиеся почти до неразличимости барельефы.

И наконец в расщелине показывается Сокровищница (al-Khazneh, 100 г. до н.э. - 200 г. н.э.) - изображенная во всех путеводителях по Иордании или Ближнему Востоку (например, на обложке второго издания моего путеводителя «Ближний Восток») и на миллионах туристических открыток.

За Сокровищницей ущелье сворачивает круто вправо и ведет еще дальше вниз к руинам самого города. На этом отрезке пути уже значительно больше вырезанных в скалах ниш и гробниц. Здесь же, слева можно увидеть целиком вырезанный из скалы амфитеатр на 800 мест (сейчас там идет реставрация, и туристов не пускают).
 
Сразу за Амфитеатром наверх уходят ступени (на развилке нужно повернуть направо). Они ведут на вершину горы, к Дворцу жертвоприношений. Там в скалах вырубили алтари, воздвигли обелиски и построили здания для жрецов. Оттуда тропинка ведет вниз к Львиному фонтану, гробнице римского легионера и дворцу Триклиниум (Triclinium, Зал пиров) – единственному зданию с украшенным интерьером. Заканчивается маршрут у Колонны Фараона (это все, что сохранилось от древнего храма). Оттуда нужно возвращаться назад вниз к Амфитеатру.

За Амфитеатром ущелье расширяется. Справа в скале вырезаны Царские гробницы (Джабал Кубтха, Jabal Khubtha) с величественными порталами.

В римскую эру вдоль всей центральной улицы стояли колонны. Но до наших дней дошло только несколько, да и те пришлось собирать по кусочкам. В дальнем конце улицы видна трехарочная Триумфальная арка (или Ворота Теменос).

Чуть дальше стоит Храм крылатых львов, посвященный богине плодородия Атаргатис.
Пройдя через Триумфальную арку выходим к храму Каср бин аль-Фароун (Qasr bint al-Faroun, по-арабски «Дворец дочери фараона»). Храм, известный также как храм Душара, был построен набатеями в 3- г. до н.э. И действовал вплоть до римского завоевания. Позднее он был разрушен землетрясением.
Еще чуть дальше дальше, за рестораном, начинается подъем наверх к Монастырю.

Дорога ведет все время вверх, но вырубленные в камне ступени облегчают подъем. Ленивых и немощных бедуины берутся наверх верхом на ишаке (2-4 динара, как договоришься). По пути наверх стоит свернуть в маленькое ущелье слева. Там в конце (это всего метров тридцать) прячется Львиная гробница.

Если внимательно приглядеться, на фасаде можно разглядеть два смотрящих друг на друга льва.
Монастырь (ал-Дейр, al-Deir) по внешнему виду сильно напоминает Сокровищницу, - очевидно тот же стиль. Храм строился с III в. до н.э. до I в. н.э., но так и не был закончен. Позднее в стенах были вырезаны кресты и здание стали использовать в качестве церкви – отсюда и название.

Еще дальше Монастыря находится «край мира». Оттуда с края скалы открывается замечательный вид на тянущиеся в бесконечность горы и ущелья. Дороги же дальше нет. Нужно возвращаться назад к главному входу.
Напоследок — еще одна достопримечательность Петры — ни с чем не сравнимый закат. После заката начинает быстро холодать. Придется задержаться в Поселке Вади Муса еще на одну ночь. Конечно, ночевать по два раза в одном месте не в наших правилах. Но максимум, что мы смогли сделать,  перейти в другую гостиницу.  
Утром поедем дальше на север. Кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. По следам Лоуренса Аравийского

Переправившись из Нвейбы в Акабу, мы попали на старт ближневосточного этапа нашего путешествия. Путешествие по странам Ближнего Востока начинаем с самого юга Иордании и постепенно двигаемся на север. Первая цель на нашем пути — знаменитая и даже легендарная пустыня Вади Рум.

Этот замечательный уголок природы связан с именем знаменитого английского шпиона - авантюриста-романтика Лоуренса Аравийского. Насколько реальны все приписываемые ему подвиги, конечно, проверить трудно. Видимо он, как и наш Василий Иванович Чапаев, давно уже стал не реальным историческим персонажем, а живой народной легендой. И рождалась эта легенда как раз в Иордании, в пустыне Вади Рум.    

Лис пустыни

Томас Эдвард Лоуренс родился 16 августа 1888 года в маленькой уэльской деревушке Тремадко. В детстве он был тихим и впечатлительным ребенком. Больше читал, чем бесцельно слонялся по улицам. В юности на него неизгладимое впечатление произвели романы, действие которых происходило на Ближнем Востоке в период знаменитых крестовых походов. Поступив в Оксфорд, Лоуренс стал изучать арабский язык и средневековую военную архитектуру. В 1909 году он впервые отправился на Ближний Восток — там он методично собирал материалы для своей докторской диссертации. Работал он с методичностью и настойчивостью настоящего ученого. За время этой поездки Лоуренс прошел пешком тысячи километров по турецкой Сирии (сегодня это территория Израиля, Иордании, Ливана, Саудовской Аравии и Сирии), много общался с местными жителями. Это дало ему возможность не только в совершенстве освоить разговорный арабский язык, но и завести нужные связи.  
Когда в 1914 году началась Первая мировая война, Томас Лоуренс был уже признанным экспертом по Ближнему Востоку. Поступив на службу в британскую разведку, он отправился на Аравийский полуостров. Одновременно с чисто разведывательной, Лоуренс занимался и диверсионной деятельностью - подстрекал арабов к восстанию против Османской империи (она тогда воевала на стороне Германии).
За пару лет полковник Лоуренс создал в регионе обширную шпионскую сеть и стал официальным представителем Англии в штабе повстанцев. С английской поддержкой (и с английским вооружением) кочевники-берберы начали партизанскую войну. Вначале они нападали только на маленькие турецкие гарнизоны.
У воевавшей на два фронта (на западе с Англией, на востоке — с Россией) Османской империи не было сил, необходимых для поддержание порядка в южных провинциях империи. Поэтому восставшие сравнительно быстро и легко захватили Акабу, а чуть позднее с триумфом вошли в Дамаск.  
В 1919 году после окончания Первой мировой войны Томас Лоуренс возвратился в Лондон. В своей автобиографической книге «Семь столпов мудрости» он в яркой художественной форме описал свои необыкновенные страдания и героические подвиги. Книга, в которой описывались удивительные похождения эдакого «английского Чапаева», стала национальным бестселлером. А сам Томас Лоуренс стал известен как «аравийский  лис» или «лис пустыни».

Еще большей популярностью пользовалась экранизация книги. Созданный в 1962 году фильм Дэвида Лина «Лоуренс Аравийский» с Омаром Шарифом в главной роли получил семь «Оскаров» от Американской киноакадемии и вошел в число 100 лучших фильмов всех времен и народов.

Большая часть фильма — все эпические и героические эпизоды — снималась в иорданской пустыне Вади Рум. Поэтому даже многие из тех, кто никогда не был в Иордании, имеют представление о ее удивительной красоте.

Трекинг через Вади Рум

В Акабе только самые ленивые из туристических агентств не организуют туры в Вади Рум. Но попасть туда можно и самостоятельно. С автовокзала в Акабе в пустыню ходят автобусы. Правда, обычно они отправляются в путь не по расписанию, а лишь после заполнения пассажирами. Поэтому тут уж как повезет. Можно уехать всего через несколько минут, а можно и прождать пару часов.

Нам повезло. И вскоре мы уже мчались по шооссе на север. Проехали через таможенный пост — там проходит граница свободной экономической зоны — и примерно в 25 км к северу от Акабы свернули с идущего в Амман Desert Highway в сторону деревни Рум. Правда, до самой деревни так и не доехали. Нас — как и всех туристов — высадили возле центра туристической информации (visitor's center). Там продают билеты на вход в пустыню (конечно, она никак не огорожена, но и билеты стоят недорого -  платишь даже не за вход в пустыню, а за услуги самого центра — тем есть вода, туалет, маленький продуктовый магазинчик и карта района).
Долго разглядывая карту района, с отмеченными на ней линиями маршрутов, мы так и не придумали, по какому же из них отправиться. Пошли, как водится, наобум — по ущелью слева от скал «Восемь столпов мудрости» (в честь них названа знаменитая книга Лоуренса Аравийского).

Лежащая в 80 км к северу от Аммана пустыня Вади Рум — совершенно уникальный уголок нашей планеты. Даже те, кто не любит пустыню так, как люблю ее я, не останутся равнодушными от вида причудливо изрезанных ветром и песком разноцветных скал, розовых и красных песчаных барханов, от сумасшедших закатов. Здесь чувствуешь себя вдали от всего мира, но не потерянным и заброшенным в Тьмутаракань. Наоборот, ощущение, что вернулся в свой очень просторный и уютный дом, в котором давно не был. Именно поэтому мы и бродили по пустыни без карты, как по своему дому — наобум.

Днем было вполне по-летнему тепло. Ветер — который в этой пустыне, видимо, никогда не стихает — после заката усилился. Пришлось от него прятаться — в узком-узком ущелье. Еще и костер развели — из сухих веток саксаула.
Утром продолжили треккинг по пустыне. Шли медленно, подолгу застревая  в интересных местах. То снимали бедуина со стадом верблюдов, то фотографировались на фоне красного бархана, то распивали чаи в бедуинском шатре...

В пустыне Вади Рум как-то не боишься заблудиться. Ощущение, что находишься не в реальной пустыне, а среди гигантских декораций, на фоне которых снимают очередной голливудский блокбастер про пустыню. И стоит только сказать «стоп», как съемки закончатся и можно быть свободным. Как ни странно, именно так и получилось. Когда у нас наконец-то возникло ощущение, что пора выбираться, на заброшенной колее, по которой казалось уже никто несколько лет не проезжал, показался пикап. На нем нас подбросили до деревни Вади Рум. Оттуда — а другом попутном пикапе — добрались до Visitor's Center. Затем еще два пикапа до шоссе. Интересно, что оба водителя вначале просили денег. Но они быстро соглашались подвезти и бесплатно.
И вот мы уже на хайвее «Акаба-Амман» голосуем в сторону Петры.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...      

Мир без виз. Древние боги: птицы и крокодилы

Кругосветка «Мир без виз» продолжается. За предыдущий день мы совсем недалеко отплыли на фелюке от Асуана в сторону Луксора и остановились на ночь возле высокого песчаного бархана на западном берегу Нила.  
Утром после завтрака нас перевезли на противоположный более населенный восточный берег (именно там проходят шоссе и железная дорога!). Там уже ждал микроавтобус. На нем всех, кто записался только на один день, повезут в Луксор.      

Участок между Асуаном и Луксором относится к самым посещаемым местам Египта. Храмы здесь встречаются буквально на каждом шагу. Но только часть из них входит в обязательный  список для всех туристов. Именно у них и сделает остановку наш конвой. Причем, видимо не по желанию турфирмы, организовавшей тур на фелюке, а опять же по требованию властей, по пути обязательно завезут в храм Ком-Омбо (на полчаса) и храм Эфа (на час).

Храм Ком-Омбо

Поехали, как и положено, конвоем — несколько микроавтобусов с туристами сразу (собрали со всех фелюк). Первая остановка — в городке Ком-Омбо. Здесь на берегу Нила живут нубийцы, которых переселили с земли затопленной после строительства Асуанской плотины и создания озера Нассера — крупнейшего в мире рукотворного водоема.

В древности город был известен как Па-Себек («Земля Собека» - по имени бога-крокодила, которому поклонялись местные жители). Во времена правления в Египте греческой династии Птолемеев город, переименованный в Ком-Омбо (или Ком Омбо — как нравится), стал важным торговым центром (здесь торговали золотом и африканскими слонами) и одновременно крупной военной базой на границе с Нубией.  

На маленьком полуострове на излучине Нила, где с самой древности местные жители поклонялись богу-крокодилу, построили уникальный храм. Его уникальность состоит в том, что он посвящен не одному богу — как это было принято в Египте — а сразу двум: богу-крокодилу Собеку (восточная часть храма) и богу-ястребу Гору Старшему (западная часть храма). Поэтому у храма не один а два главных входа, плюс два вестибюля и два святилища (как полагают ученые-египтологи священников тоже было «два комплекта»).

Храм в Ком-Омбо строился в период правления фараона Птолемея XII с использованием каменных блоков, остававшихся от стоявшего на этом месте более древнего храма.

Как и все важные туристические объекты Египта, вооруженные автоматами полицейские охраняют храм как военную базу. Стоило мне, например, подняться на холм, чтобы сфотографировать храм сверху, как сразу же раздались крики часовых «Стой, стрелять буду». Стрелять по туристам, в Египте все же не принято. Но обстановка нервная. К тому же по храму нельзя гулять спокойно, в привычном для себя ритме. Всех туристов привезли одним конвоем и всех должны увезти также одним конвоем ровно через полчаса. Такие уж в Египте порядки. Безопасность туристов превыше всего!    

Храм Гора в городке Эдфу

Построенный на высоком западном берегу Нила храм Гора не страдал от наводнений и прекрасно сохранился до наших дней.

Это вообще один из лучше всего сохранившихся египетских храмов. Культ в честь бога-ястреба Гора (его статуи стоят у входов, а изображения часто встречаются на стенах галерей) появился в Египте уже в IV тысячелетии до н.э.

Но храм Гора построен уже значительно позже — в период правления в Египте династии Птолемеев (потомки одного из полководцев Александра Македонского).

Согласно расшифрованной археологами надписи на стене, строительство храма началось 23 августа 237 г. до н.э. по приказу Птолемея III (246-221 гг. до н.э.), а завершилось через 180 лет уже при Птолемее XII. Строили храм в полном соответствии с более древними египетскими образцами. Поэтому уже 2 тыс лет назад храм был некой копией древностей.                                
На фасаде фараон Птолемей XII изображен с головами врагов, которые он держит за волосы, собираясь принести в жертву грозному богу Гору.

Пройдя чрез центральную дверь мимо статуй бога-ястреба из черного камня, до блеска отполированного туристами, попадаем в огромный внутренний двор, украшенный с трех сторон 32 гигантскими колоннами, украшенными вырезанными в камне цветами.

Слева перед входом во внутренний храм также установлена статуя Гора (раньше их было две — с каждой стороны от входа). Пройдя через два зала, потолок которых поддерживают украшенные иероглифами колонны, попадаем уже непосредственно в святая святых — в само святилище. Там на алтаре когда-то хранилась золотая статуя бога Гора. Сейчас на ее месте можно увидеть только деревянную ладью, на которой статую — по большим храмовым праздникам — торжественно выносили из храма и проносили по улицам города.

Египетскими иероглифами заняты практически все стены — как внутренние, так и внешние.

Расшифровав эти надписи египтологи много узнали о проводившихся в храме церемониях, главная из которых состояла в символическом изображении борьбы «хорошего» бога-Гора с «плохим» богом-Сетом (его часто изображали в виде гиппопотама) и окончательной победы добра над злом.          

Мир без виз. Пустыня, вода и храмы

В Асуане железнодорожный вокзал расположен очень удобно — в самом-самом центре города. Сразу же от вокзала начинается пешеходная базарная улица. Только-только мы начали оглядываться в поисках подходящей гостиницы, как нас сразу же атаковал хелпер. К тому моменту мы уже видели вывеску гостиницы и уже повернули в ее сторону. Он лишь пошел впереди нас. Получалось, будто именно он нас туда и ведет. Гостиница не понравилась (да и в цену наверняка включили услуги нашего «помощника»). Но буквально в том же доме, только с другой стороне нашлась другая гостиница — за те же деньги, но почище. Да и комната с окном на улицу, а не с видом на грязную глухую стену.  
Тут же в гостинице нам продали тур на посещение храма Абу Симбел. Подъем в 4 часа утра. Завтрак (он включен в стоимость проживания) — в 3.30!!! Не спать же мы сюда приехали.  

Храм Рамзеса II в Абу Симбел

Рано утром микроавтобусы объезжают отели Асуана, собирая иностранных туристов. Конечно, чисто теоретически до храма можно добраться и самостоятельно — на автобусе, идущем из Асуана в деревню Абу Симбел. Но значительно проще и не намного дороже записаться на одну из организованных экскурсий. Вернее, это даже не экскурсии. Если вам вдруг потребуется гид по храму, его нужно заказывать отдельно. В стандартный «турпакет» входит только транспорт до храма и обратно.
   
Деревня Абу Симбел находится в 280 км к югу от Асуана и всего лишь в 40 км к северу от египетско-суданской границы. Неподалеку от деревни и находится главная достопримечательность южного Египта — храм Рамзеса II. ПО мнению авторитетных египтологов, храм был построен, вернее вырезан в гранитной скале на берегу Нила в период с 1274 по 1244 годы до н.э. И посвящен обожествляемому как бог-солнце фараону.

Четыре громадных сидящих статуи фараона на фасаде храма стали визитной карточкой Египта. Оно и понятно, только фасад ведь и разрешают фотографировать. Внутри храма фотографировать строго запрещено.

Конечно, многие пытаются — несмотря на очень плохие условия для съемки. Да и мешают постоянно. По храму практически без остановки кругами бегает очень нервный и весь издерганный от необходимости следить за обвешанными фото и видеоаппаратурой туристами охранник. Хотя за небольшую мзду с ним, наверняка, можно договориться (по крайней мере во всех остальных египетских храмах охранники — даже с автоматами — это легко делается).

Подняться на вершину холма, чтобы оттуда сфотографировать храм одновременно с озером Нассера, тоже нельзя. Тропинка наверх есть, но стоило нам с Олегом пройти по нейвсего с десяток метров, как сразу с двух сторон побежали размахивающие автоматами полицейские. Того и гляди, еще и стрелять начнут. Такой уж в этом храме нервный народ собрался.  

Посещение храма Рамзеса II – обязательная часть поездки в Асуан (иначе было бы совсем непонятно, зачем тащиться в такую даль, к суданской границе) — в целом оставляет чувство «глубокого разочарования».
Конечно, нужно отдать должное специалистам ЮНЕСКО за титанический труд по спасению уникального храма от затопления (туристы теперь расплачиваются за потраченные на перенос храма деньги — входные билеты в храм Рамзеса в Абу Симбел самые дорогие в Египте, в полтора раза дороже, чем на египетские пирамиды). Но перенесенный на новое место храм удивительно напоминает какую-то дешевую подделку. Все же сразу чувствуется, что он построен совсем недавно на пустом и ничем не примечательном месте (древние храмы изначально строились на «святых» местах и по мере их существования становились все более и более «намоленными»).        

Асуанские плотины

Все экскурсии в храм Абу Симбел обязательно включают посещение Асуанских плотин и озера Нассера. Это тоже известные египетские достопримечательности, хотя сами египтяне к ним никакого отношения не имеют.

В конце XIX века англичане, которые тогда хозяйничали в Египте, как у себя дома, решили не полагаться на милость природы, а искуственно регулировать сток Нила. Для этого они и заложили в верховьях Нила плотину. Первая Асуанская плотина построенная из дорогого асуанского гранита по проекту английского архитектора Уильяма Вилкока в 1902 году, стала крупнейшей в мире плотиной (при длине 2441 метр, высоте до 50 м и толщине до 30 м) — на момент строительства. Сейчас — по сравнению с новой Высокой дамбой — она выглядит очень скромно и используется только как маленькая гидроэлектростанция.
Титанический труд строительства Новой Асуанской плотины взяли на себя уже советские строители. В 60-х годах прошлого немного выше по течению Нила они создали рукотворную дамбу. После завершения ее строительства постепенно наполнилось огромное водохранилище - озеро Нессера (площадь 5250 кв км, при длине 510 км и ширине от 5 до 35 км). Правда, при этом под воду ушли не только многочисленные нубийские деревни, но и расположенные на берегах Нила храмы.

Только храмы Абу Симбел и Филае — как уникальные памятники поистине мирового значения — удалось спасти (плюс еще двенадцать важных, но менее известных храмов). Под патронажем и на деньги ЮНЕСКО их разобрали по камешку, перенесли на новые, более высокие места и опять собрали.      
Берега огромного искусственного озера и сейчас, через полвека после окончания строительства, выглядят необычно пустынными. Это связано с тем, что уровень воды в водохранилище постоянно меняется, и построить поселение непосредственно на берегу просто невозможно.

Асуан

Асуан — город с древней историей. На озерном острове Элефантин посреди Нила первое поселение появилось уже за 3 тыс лет до н.э. По имени товара, которым здесь активно торговали, его назвали Абу («слоновая кость»). В период Древнего царства (2686 — 2181 гг. до н.э.) город Абу стал столицей Верхнего Египта. Позднее он был пограничным форпостом, защищавшим Египет от вторжения племен из черной Африки. Во время римского правления сюда — в дальнюю Тьмутаракань ссылали политических заключенных.  
Первое упоминание городка Асуан относится к периоду Нового царства (1155-1069 гг. до н.э.). Название произошло от древнеегипетского слова «свенет» (торговля), которое позднее в арабской транскрипции стало звучать как Ас-Суан.
Сейчас Асуан — несмотря на древнюю историю — не столько туристический, сколько административный и коммерческий центр южного Египта с населением свыше 1 млн. человек. Задерживаться в городе после посещения храма Рамзеса II в Абу Симбел не стоит, да и незачем. Мы  отправляемся вниз по Нилу в сторону Луксора.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Пирамиды в Гизе

Из Туниса мы летели напрямик, без привычных в Европе пересадок. Самолет приземлился в Каирском аэропорту рано утром. Как раз начало светать. Пока мы поменяли немного денег и пока искали остановку автобуса, к нам привязался «хелпер». Он стал усиленно навязывать свой «идеальный» отель. На рекламной брошюрке были какие-то неясные фоторгафии комнат с кроватями. Так можно любую гостиницу представить. За свою зазывала просил по 15 долларов с человека. Но не упорствовал. После краткого торга цену легко удалось сбить до 10 долларов. Плюс он предложил подвезти нас до отеля в самом центре Каира на такси — по цене автобусного билета (даже чуть-чуть ниже — за 1 доллар, при том что городской автобус из аэропорта стоит по 2 фунта/чел, а в такси просят от 50 фунтов). И все же самым весомым аргументом оказалось сообщение о том, что в гостинице есть бесплатный Wi-Fi Интернет — это для нас важно.
Раньше я шарахался от всех «хелперов» как от прокаженных. Но потом постепенно стал относиться к ним более спокойно. Конечно, зачастую зазывалы пытаются впарить совсем ненужные услуги по непомерно завышенным расценкам (да еще и получают комиссионные от владельцев гостиниц, ресторанов или магазинов). Но иногда они все же предлагают вполне интересные варианты, о существовании которых сам бы никогда не узнал. Так было и на этот раз.

Гостиница, расположенная на последнем — восьмом — этаже старого жилого дома в самом центре Каира, всего в сотне метров от оживленной площади Тахрир, но в тихом переулке, нам понравилась сразу. С балкона открывается вид на крыши домов в центре города, комната большая с высоким потолком и действительно с Интернетом. Поэтому на следующий день — с чистым сердцем и совершенно бесплатно — мы и сами подработали «хелперами»: Порекомендовали этот отель (самостоятельно найти его очень непросто!) случайно встреченной на улице парочке канадцев (потом, когда забирали рюкзаки, мы их встретили — они уже заселились в «наш» номер).

Дорога в Гизу

Трудно придумать более пошлое занятие, чем посещение пирамид в Гизе. Конечно, грандиозные сооружения древних египтян достойны включения в любой список чудес света — с какой стороны не посмотри. Но само посещение этих пирамид — в толпе туристов со всего света - стало чуть ли не классическим примером туристической пошлости. Что-то типа необходимости сходить в туалет — и полезно и необходимо, но как-то очень уж обыденно и скучно.
Из центра Каира туристы добираются до пирамид или на туристических автобусах в составе организованных туристических групп или на такси — самостоятельно. Есть и более оригинальный, хотя и более сложный способ — на городском общественном транспорте. Это, конечно будет стоить очень дешево — всего 1-2 фунта. Но очень сложно найти нужный автобус или маршрутку.  
В Каире по разным подсчетам живет от 20 до 30 миллионов человек, и почти все они пользуются общественным транспортом. В городе недавно построили метро. Сейчас по центру можно перемещаться быстро и без хлопот. Но на окраины по-прежнему можно добраться только на автобусе или маршрутке (конечно, есть и такси).
Из центра Каира в Гизу (почти к входу на пирамиды) ходит автобус №355/357. Его маршрут проходит по краю площади у отеля «Хилтон» под мостом Mida abdel Moneim Riad. Автобус нужно успеть заметить (кстати, цифры написаны не привычными нам цифрами, а по-арабски) и попытаться затормозить, обратив на себя внимание.
Место, где должен проходить нужный нам автобус, мы нашли довольно быстро. Теперь осталось его дождаться, успеть узнать и остановить. Спросили у первого же попавшегося прохожего — вернее у африканца, который болтался неподалеку. Он оказался жителем Гизы и прекрасно говорил по-английски. И — самое интересное - ждал как раз именно нужный нам автобус. Парень торчал на остановке уже больше часа, но автобус пока не проходил.
Еще полчаса прошло, но автобус так и не появился. Парень, с которым мы успели уже познакомиться и разговориться, предложил поехать на маршрутке. Это дороже и не совсем до нужного нам места, но он вызвался показать нам правильное направление.  
Стоянка маршруток находится на краю площади у отеля Ramses Hilton. Микроавтобусов много и на всех направления написаны только по-арабски. Без нашего добровольного помощника (он неоднократно уже повторил, что вызвался нам помогать исключительно из желания попрактиковаться в английском) у нас  просто не было шанса. Нашли нужную маршрутку, сели. Стали ждать, когда наберется полный комплект пассажиров. Наш новый знакомы весь извелся: «Пойду посмотрю еще что-нибудь. Если найду, вернусь за вами».
Через несколько минут он вернулся «Как раз сейчас уходит автобус. Он идет не совсем до пирамид. Но там уже можно добраться на другом автобусе». Проезд всего 0.5 лиры за час езды по каирским пробкам. По дороге наш проводник рассказывал про себя: «Работал два года инструктором по дайвингу в Шарм-эль-Шейхе, там и научился свободно говорить по-английски. Но сейчас практики к него мало. Живу в маленькой деревне — в Гизе. О ней мало, кто слышал, знают только что там находятся пирамиды.Много ли у нас жителей? Нет. Это же не Каир, а деревня. Все друг друга знают. Сколько всего? Ну, наверное около двух миллионов. Вот Каир действительно большой город — двадцать миллионов!»
Ехали мы долго. Наш знакомый неоднократно повторял, что взялся нам помогать никак не из корысти, а исключительно от добрых чувств: «Хочу, чтобы у иностранцев не оставалось впечатления, что все египтяне хотят на них заработать». Потом он стал «советовать» не ходить по пирамидам пешком: «Там — огромные расстояния. Лучше входить на территорию пирамид не через центральный вход, как большинство туристов, а через задний. Обычно туристов там не пропускают. Но и не нужно идти пешком. Лучше арендовать верблюдов или лошадей — что понравится. Я как раз знаю одну надежную компанию. Если хотите — я не навязываюсь — я могу вас туда привести. Если не понравится, сможете отказаться». Так всю дорогу ненавязчиво, но настойчиво он рекламировал своих «друзей». Как вода точит камень, так и мы за час езды на автобусе как-то сильно размякли и согласились поехать прицениться. Скорее всего повлияла бессонная ночь в самолете и неожиданная после тунисской прохлады египетская жара.
Из автобуса мы вышли не на конечной остановке (хотя где эта конечная остановка и на автобусе какого именно маршрута мы ехали, так и осталось неизвестно). Там сразу пересели в тук-тук (оказалось типичные таиландские тук-туки есть и в Каире!) и по узким улочкам и переулкам Гизы доехали до какого-то совсем уж дальнего угла. Там и оказался офис «надежной» компании — в маленькой грязной комнатке с самодельным макетом района пирамид на стене.
Хорошо поставленным голосом владелец туристической компании стал рекламировать нам свои услуги и попросил … по 50 долларов за удовольствие покататься верхом на верблюде или лошади (входные билеты — по 90 фунтов для иностранцев — в стоимость тура не входят). И дело даже не в том, что дорого. Как выяснилось, в нашей компании просто нет ни одного любителя верховой езды. Зря мы сюда приехали!  
Наш добровольный гид не выглядел удрученным: «Можете и пешком по пирамидам походить. Только я привез вас к дальнему концу комплекса, а вам сейчас нужно к главному входу». К счастью, главный вход оказался не очень далеко. Наш провожатый отвез нас на маршрутке до идущего прямо к входу шоссе — Шария аль-Шарам и там простился — ему нужно было в другую сторону. Расстались друзьями. Он, действительно, даже не намекнул на необходимость ему заплатить за помощь.

Чем ближе мы подходили к входу в пирамиды, тем чаще к нам приставали зазывалы и хелперы, погонщики верблюдов и торговцы сувенирами. Только у самого входа попали в «мертвую зону» - только для туристов. Очевидно, что сюда непроверенных людей не пускают (а вот внутри их опять много!).  
Несколько лет назад на пирамиды можно было попасть не только по билету через главный вход, но и в обход через пустыню (можно хотя бы почитать рассказ Саши Казанцева в книге «Уроки автостопа»). И сейчас обходные пути, конечно, остались — где же их нет — но на то, чтобы их найти, нужно уже значительно больше времени и сил. Всю территорию обнесли трехметровым забором и расставили автоматчиков - исключительно для безопасности туристов.

Девять пирамид

Трудно найти человека, который бы не слышал и не видел египетские пирамиды — хотя бы на картинках и по телевизору  Об их существовании, величии и таинственности мы слышим еще на школьных уроках.  
Пирамиды в Гизе были построены так давно, когда никто и не предполагал, что Гиза будет «маленькой деревенькой с двумя миллионами жителей» (именно так о ней отзывался наш египетский друг! - сам житель Гизы), по соседству с крупнейшим мегаполисом мира.

Уже на протяжении 4000 лет пирамиды не дают покоя как профессиональным ученым-египтологам, так и египтологам-любителям. Кто их строил и, главное, зачем? Широко распространена точка зрения, что такие необычные и грандиозные по размеру сооружения были воздвигнуты инопланетянами. А в пропорциях пирамид зашифровано какое-то очень важное секретное послание для человечества от «зеленых человечков» с летающих тарелок. Остальные теории при ближайшем рассмотрении оказываются не менее фантастичными. Но пирамиды стоят — несмотря на отсутсвие общепризнанной теории, объясняющей их появление.  

Пирамида Хеопса

Прямо за главным входом на территорию комплекса возвышается самая старая пирамида Египта и одновременно самая большая по размеру. В момент окончания ее строительства примерно в 2750 году до н.э., высота сооружения достигала 146 метров. За прошедшее с тех пор время пирамида немного усохла и стала на 9 метров ниже.

По подсчетам ученых, при строительстве этой гигантской пирамиды было использовано около 2.5 млн. каменных блоков, каждый из которых весит около 2.5 тонн. Выдающееся достижение строительной индустрии даже по нашим меркам. И это 4 тысячи лет назад?
Методично складывать камень на камень, не пользуясь никакой техникой — только простыми механизмами, современным людям кажется занятием чересчур утомительным и занимающим чересчур много времени. Поэтому и появились теории, согласно которым пирамида была построена быстрее и с меньшими усилиями. По одной из теорий ее не складывали из тяжелых каменных блоков, а заливали как бетон в опалубке. В качестве доказательства приводятся примеры, когда внутри некоторых блоков были найдены человеческие волосы. Что было бы странно, если бы блоки выпиливали в каменоломнях. По другой теории пирамиду не строили на пустом месте. На самом деле на ее  месте уже стояла достаточно высокая гора, и древним строителям оставалось всего лишь сделать ее «облицовку».  

Пирамида Хефрена

Соседняя пирамида — пирамида Хефрена поначалу кажется даже выше, чем пирамида Хеопса. Но на самом деле ее высота всего 136 метров и зрительный эффект связан с тем, что пирамида построена на более высоком основании. И на вершине еще остались следы древней «штукатурки» (ей же, вероятно, была обмазана и пирамида Хеопса).
Вообще, все три стоящие по соседству гигантские пирамиды были не только обмазаны штукатуркой, но и обложены белым камнем (он ярко блестел на солнце, делая пирамиде еще более величественными).

Позднее облицовочный камень растащили. Его использовали при строительстве дворцов и мечетей.

Маленькие пирамидки

Еще немного дальше от входа стоит самая маленькая из трех больших пирамид — пирамида Менкауре. Она высотой всего 62 метра (было 66.5 метра). Дыру на северной грани проковыряли в XII веке, когда по приказу султана Мелека Абдель Азиза пирамиду вообще хотели разобрать. Через восемь месяцев после начала работ от идеи отказались — слижком уж дорого! И пирамида, хотя и немного «надкусанная» простояла до наших дней.

По соседству с тремя большими пирамидами есть еще шесть маленьких. Их можно даже назвать и не пирамидами, а пирамидками — конечно, на фоне соседей гтигантов.

Сфинкс

Яркий пример древнего вандализма — знаменитая статуя Сфинкса. Древние египтяне вырезали ее из цельного куске камня - примерно на одинаковом расстоянии от пирамид Хеопса и Хефрена.

По мнению историков нос у статуи отломали где то в период с XI по XV век. Хотя до сих пор широко распространена легенда, что это сделали французские солдаты. Ячкобы они по приказу самого Наполеона Бонапарта выстрелили по статуе из пушки. Отвалившуюся от статуи каменную бородку нашли при раскопках и увезли в Англию. Сейчас она выставлена в Британском музее.  

Мы вошли на территорию пирамид через главный вход, а вышли недалеко от сфинкса.  Пришлось идти по деревне Назлет ас-Самаан назад к главному входу.

Назад в центр города мы хотели вернуться на городском автобусе №357, которого так и не дождались по дороге сюда. К главному входу мы вернулись, не заблудившись на узких улочках среди прилегающих к пирамидам домов. Но автобус опять долго не появлялся.
Стали останавливать такси, прицениваться. Когда удалось сбить цену до 15 фунтов, поехали. Ехали не час, а полтора — вечером пробок стало больше. Но до площади Тахрир добрались за тех же самые 15 фунтов, как и договаривались (в Москве эта поездка стоила бы минимум втрое-вчетверо дороже).  
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Соль, финики и руины

Многие считают, что Северная Африка — это и не Африка вовсе, а часть азиатского арабского мира. Но на самом деле именно Тунис и есть самая настоящая Африка. Само название всего черного континента произошло именно отсюда. После завоевания Карфагена (он занимал примерно треть  современного Туниса - в северо-восточной части страны) римляне создали свою первую африканскую колонию.

По имени проживавшего в 50 км от Карфагена племени «афри» ее назвали Африка Терра («Земля племени афри»). Колония постоянно расширялась, сохраняя свое название. А потом и весь огромный континент, о существовании которого римляне даже и не догадывались, стал называться Африкой. В представлении же современного европейца средиземноморской побережье Туниса — это все же не совсем Африка, а настоящая Африка начинается южнее — с пустыни Сахара. Пусть так! Значит, туда и отправимся.
   
Из Суса мы уехали на ночном поезде в Таузар, на окраине тунисской части пустыни Сахара.
В вагоне второго класса места только сидячие, но пассажиров было немного, поэтому по пути  все же удалось немного выспаться (правда, контролеры несколько раз будили, проверяли билеты — в других поездах нас как иностранцев обычно запоминали и второй раз билеты не проверяли).
Оказавшись рано утром на станции Таузар, мы сдали рюкзаки в привокзальную камеру хранения и налегке отправились на исследование пустынных оазисов, барханов, соляных озер и финиковых рощ — всего, чем богата тунисская часть пустыни Сахара.

Таузар — город фиников

Оазис Таузар был обитаем уже в IX веке до н.э. Римляне основали здесь поселение Тузурос. Период процветания пришелся на период с XIV по XIX века, когда через Таузар по трансафриканскому маршруту проходили многочисленные караваны верблюдов.  

В пальмовой роще на окраине Таузара по разным оценкам растет  от 200 до 400 тысяч финиковых пальм. Для их орошения создана сложная разветвленная система арыков, по которым вода из родников и речек попадает на отдельные делянки. Эту сложную разветвленную систему подачи воды  спроектировал в XIII веке знаменитый арабский математик Ибн Чаббата.

Удивительно, что до сих пор все прекрасно работает. В знак благодарности за такое инженерное чудо жители Таузара установили памятник этому знаменитому математику средневековья.
Через пальмовую рощу проложены дороги, дорожки и тропинки. Ориентироваться можно только по солнцу — иначе будешь бродить неделю. К счастью, от голода не умрешь. По крайней мере, мы как раз попали на период сбора урожая (спелые сладкие финики — более темные, чем незрелые сильно вяжущие и несладкие). Конечно, воду из арыков пить не будешь, но жажду можно утолить соком гранатов — они тоже как раз созрели.  

Весь старый город можно обойти пешком за пару часов — старые дома, мечети и рынок.  
Таузар интересен не только сам по себе, это — прекрасная стартовая точка для исследования северной окраины Сахары. Судя по карте,  буквально в пяти километрах от города начинается огромное соляное озеро Чот эль-Джерид, а напротив него, отделенное узкой полоской земли — озеро Чот эль-Гарса.          

Соляные озера Чот эль-Джерид и Чот эль-Гарса

В сторону озера Чот эль-Джерид мы пошли пешком — все равно ведь недалеко. И здесь возле дороги тянутся плантации финиковой пальмы. Озеро занимает около 5000 кв км возле алжирской границы.

Границы озера непостоянны (в любом случае на территории Туниса, а не Алжира). Оно то почти полностью пересыхает, то опять заполняется водой. Большей частью — это всего лишь покрытая толстым слоем ярко-белой нестерпимо блестящей под африканским солнцем соли пустыня.

На проходящей по берегу озера дороге мы втроем застопили попутный грузовик до Кебили. Справа и слева на протяжении тридцати километров вдоль дороги тянулись соляные поля с заполненными соленой водой каналами и кучами подсыхающей на солнце соли.

На обратном пути мы проезжали здесь как раз на закате, когда подсвеченные искуственно-розовым цветом облака как в зеркале отражались в проходящих вдоль дороги каналах и даже на самой поверхности гигантского соляного поля. Жаль, сфотографировать все это великолепие не удалось, но забыть его невозможно.

Медина и финики в Кебили

В Кебили медина лежит не в центре городской застройки — как в других городах Туниса, а на окраине, посреди пальмовой рощи. Город был основан в XV веке и существовал вплоть до середины XX века.

Но потом местные жители его покинули, и  сейчас можно побродить по пустынным улочкам, разглядывая руины домов, внутренние дворики и мечети. Один дом в центре медины отреставрировали. В нем сейчас музей и кафе. Если сюда вдруг когда-нибудь забредут туристы...

В Таузар мы вернулись уже в полной темноте, но все же успели на ночной поезд. У нас уже заранее были куплены билеты назад в Сус. Но мы поедем еще немного дальше на север — в Хаммамет. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...