• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Мир без виз. Амфитеатр и ставка Юлия Цезаря

Утром, оставив вещи в на хранение в своем отеле в Сусе, мы налегке отправились по круговому маршруту из Суса в Сус - через Эль-Джем, Сфакс, Махдию и Монастир.  

Римский амфитеатр в Эль-Джеме

Эль-Джем — типичный пример города с одной хотя и очень большой достопримечательностью. Здесь есть только римский амфитеатр, но …. колоссальный по размеру.

Включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО  амфитеатр — третий по размеру римский театр в мире (по случайному стечению обстоятельств мы начали свою кругосветку с посещения амфитеатра в Пуле — второго по величине после римского Коллизея).

При длине 138 метров и ширине 114 метров зрительские ряды возвышаются тремя уровнями до высоты в 30 метров. По оценке археологов, в этом амфитеатре могло поместиться одновременно до 30 тысяч зрителей (при том, что в самом городе — даже в период его расцвета никогда не было больше 20 тысяч жителей).
Амфитеатр строился в 230-238 гг. на деньги и по приказу римского проконсула Африки Гордиана. Камни для строительства везли за 30 километров с каменоломни в Сулектуме (современный городок Салакта), а воду провели по 15-километровому подземному акведуку.
В 238 году проконсул Гордиан поднял восстание против императора Максимилиана. Именно в этом амфитеатре он провозгласил себя новым римским императором. И именно здесь, когда стало понятно, что его мятеж провалился, он и совершил самоубийство.
Позднее берберы и арабы перестроили римский амфитеатр в неприступную крепость.

Как и в римском Коллизее, в Эль-Джеме сохранилась только часть зрительских рядов, и лучше всего — на южной половине (как амфитеатр выглядел изначально можно увидеть на рисунках-реконструкциях, развешанных у входа в галереи первого уровня и в маленькой музейной комнатке).
Сейчас можно пройтись по арене, забраться на самый верхний ряд зрительских сидений или, наоборот, спуститься под землю — в галереи, в которых ждали своей участи привезенные на потеху толпе животные и гладиаторы.    

Старый город Сфакса

Как и в большинстве городов мира, в Сфаксе прямо от фасада железнодорожного вокзала начинается центральная городская улица. Она украшена красными флажками (национальные флаги Туниса) и портретами президента. Накануне были очередные президентские выборы. Кто победит, было известно заранее. Нынешний президент — единственный кандидат. Вопрос только один — какой процент населения за него проголосует. Все помнят, что в Советском Союзе 99.9:% голосовали за «союз коммунистов и беспартийных». Но в Тунисе нас даже переплюнули. На прошлых президентских выборах за нынешнего президента голосовали 105% населения (ничего мистического, просто посчитали и голоса и тех, кто умер в промежутке между выборами, но «завещал» свой голос в пользу президента).  

Сфакс — второй по величине тунисский город — как и большинство прибрежных городов Средиземноморского побережья Африки, основан финикийцами. В начале VIII века здесь появились арабы, пришедшие с Аравийского полуострова. А окружающие медину крепостные стены были построены в середине IX века.  

Под защитой мощных крепостных стен город быстро рос и развивался, вскоре превратившись в региональную столицу южной части Туниса. Вплоть до начала XVII века город сохранял свою независимость от центральной власти на севере, а сам контролировал значительную часть Средиземноморского побережья (вплоть до ливийского Триполи).

В XIX веке рядом с мединой французы заложили Новый город, ограниченный с востока железнодорожным вокзалом, а с юга - портом. И сейчас главный проспект — авеню Хабиб Бургиба - проходит параллельно городской стене примерно в 500 метрах от медины (к главным воротам Баб Диван ведет бульвар Республики).
Окружающие медину стены прекрасно сохранились, но внутри смотреть практически не на что — сплошная городская застройка (самое интересное — резные двери и фигурная решетка на окнах) и рынок.
   
В Сфаксе есть железнодорожная станция. На ней останавливаются все поезда, связывающие север и юг Туниса. Но в Махдию отсюда на поезде уехать нельзя. Пришлось идти на автовокзал. Там выяснилось, что единственный сегодня автобус уже ушел. К счастью, неподалеку от автовокзала расположена станция маршруток. Маршрутки — в Тунисе их называют на французский манер «луаж» (louage) - ходят значительно чаще, чем автобусы, но совсем непредсказуемо — по мере заполнения.

Вот и нам пришлось прождать полчаса, пока все места не были заполнены (сидения — пассажирами, проходы — мешками и баулами).  

Бывшая столица - Махдия

В Махдии станция маршрутных такси находится очень неудобно — на окраине города, в 3 километрах от железнодорожной станции (и порта).  
Город Махдия основал в 916 году будущий халиф Обейд Аллах, основоположник династии Фатимидов, известный как Эль-Махди (отсюда и название основанного им города). В городке, названым в свою честь, он готовился к нападению на свою главную цель — Каир.
Расположенный на маленьком полуострове, вклинивающемся в Средиземное море, город был по периметру окружен стеной (в самой узкой части полуострова стена достигала толщины в 10 метров). До наших дней сохранились только крепостные ворота Скифа эль-Кахла (Skifa el-Kahla) и несколько фрагментов стен в районе Великой мечети.  
В Махдии начинается одна из широко распространенных в Тунисе тупиковых железнодорожных веток. Отсюда на дизеле с двумя пассажирскими вагонами всего за 2 динара можно доехать до Суса.  

Ставка Юлия Цезаря - Монастир

Поезд по пути из Махдии останавливалась буквально у каждого столба, но все равно уже через час мы были на конечной станции — Монастир (здесь заканчивается тупиковая ветка). Поездом путешествовать удобно хотя бы потому, что приезжаешь всегда в самый центр города. Так и в Монастире, выйдя с вокзала (мы вышли из поезда Махдия — Суси, чтобы потом с теми же билетами сесть на следующий поезд), мы сразу увидели впереди стены Старого города. Идти было недалеко, да и не заблудишься даже в темноте.  

Для мусульман Монастир — место паломничества к мавзолею (рибат) местного уроженца Хабиба Бургиба. Город, основанный как финикийское поселение Роус (позднее — римский Руспина), всегда находился в подчиненном положении у своего «старшего брата» Суса (за исключением 46 г. н.э., когда во время бушевавшей в Риме гражданской войны здесь была резиденция Юлия Цезаря).

Большая часть медины не пережила череды войн и реставраций. Сохранились только Великая мечеть IX века и часть средневековых городских стен со сторожевыми башнями.
В 796 году на берегу моря была построена крепость Рибат де Хартама. Она прекрасно сохранилась до наших дней и по ночам — подсвеченная прожекторами - выглядит просто великолепно. Нынешние стены были построены во время реставраций IX-XI веков. С тех времен они частенько перестраивались и модернизировались, а башни достроили уже в XVII веке. Крепостные стены выглядят так живописно, что кинематографисты неоднократно снимали на их фоне исторические картины.

И все же сейчас туристы приезжают в Монастирь не в поисках исторических достопримечательностей.
На краю города построена огромная по тунисским меркам «туристическая зона». Именно сюда в ориентированные а прием больших туристических групп отели и привозят туристов чартеры из России (полеты в Монастир часто встречаются на туристических сайтах, на которых предлагают билеты на «горящие» чартеры). Но, как и в большинстве отелей, работающих по системе «все включено», здесь делают все, чтобы туристы «не расползались» по стране.
Российских туристов в Тунисе можно встретить очень редко и только в составе организованных автобусных экскурсий (наличие туристического ваучера в качестве необходимого условия безвизового въезда отпугивает самостоятельных туристов-бэкпакеров из России).

Пробежавшись по туристическому центру города, мы поспешили назад на железнодорожный вокзал и еле-еле успели на последнюю электричку в Сус. Конечно, на вторую ночь в Сусе оставаться не с тали — мы стараемся придерживаться принципа «каждая ночь — на новом месте». Через пару часов пойдет ночной поезд на Таузар (есть и дневной — но тратить дневное время на переезд не хочется). И тут — сюрприз оказалось, электричка при ходит в Сусе на другую станцию (в Тунисе вообще железнодорожная сеть немного запутана — много тупиковых веток).
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  
Поезд несет нас навстречу пустыне Сахара.