• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Мир без виз. «Карфаген должен быть разрушен...»

За пять дней мы проехали, вернее, бегом пробежали по Тунису и вернулись назад в столицу, чтобы напоследок перед отлетом в Египет посетить знаменитый Карфаген.  

Сейчас Карфаген — всего лишь один из пригородов столицы Туниса. Сюда за 30 минут можно доехать на машине или скоростном трамвае. А когда-то это был могущественный город — соперник самого Рима, родина знаменитого полководца Ганнибала.
 
Сиди Бу-Зид — окраина Карфагена

Городок Сиди Бу-Зид — один из престижных пригородов столицы Туниса и популярный туристический центр - расположен на дальней окраине Карфагена.  Городские здания строились в XVI веке бежавшими из Испании маврами. Поэтому архитектура — типично андалусская: побеленные известкой дома с синими дверями и окнами.

Старый город, названный в честь мусульманского святого XIII века, похороненного недалеко от городской мечети, построен на краю крутого обрыва возле маяка.

Оттуда прекрасно просматривается весь залив. Наверняка и в античные времена на этом месте был какой-нибудь военный пост (маяк строился на руинах форта IX века, но наверняка на его месте было и более древнее укрепление). Именно отсюда можно было заранее увидеть приближающуюся вражескую флотилию и успеть поднять тревогу.
Именно такие мысли приходили мне в голову, когда мы устраивались спать недалеко от маяка, под эвкалиптом, выросшим на краю крутого обрыва.

Место замечательное — с видом на руины Карфагена. Удовольствие подпортил только не вовремя начавшийся ночью дождь, к счастью, не сильный и недолгий.      

Руины великого Карфагена

Карфаген — нынешний северный пригород столицы Туниса — в VI веке до н.э. был могущественнейшим городом Средиземноморья. Его — как и большинство городов на африканском побережье Средиземного моря - основали финикийцы. Они назвали его Карт-Хадашт (позднее при римлянах название немного исказилось и стало Карфаген).

Согласно древнему мифу Карфаген был основан в  814 г. до н.э. в период правления финикийской царицы Элиссы. В то время финикийская столица - город Тир (сейчас на территории южной части Ливана) страдал от нападений ассирийцев, могущество и богатство Карфагена постоянно росло. У него в западной части Средиземноморья просто не было достойных противников.

Карфагенский флот безраздельно господствовал на море, защищая и торговые суда, обеспечивавшие городу процветание, и сам город от возможного нападения (по земле до него добираться было очень долго — с какой части цивилизованного античного мира не посмотри). Карфагеняне создали свои торговые поселения и колонии по всей северной Африке, на Корсике, в Сицилии, Сардинии и на  Мальте. В V-IV вв. до н.э. в Африке Карфаген контролировал территорию примерно совпадающую с современным Тунисом (можно сказать, Тунис — Карфаген современности!).

В борьбе за господство над Средиземным морем Карфаген несколько раз воевал с Грецией (особенно ожесточенные войны велись за Сицилию, которая находится всего лишь в 150 км от побережья Туниса). После того, как в середине III в. до н.э. карфагеняне окончательно победили греков в Сицилии, они впервые столкнулись с римлянами.

В 263 году до н.э. началась Первая Пуническая война (римляне называли жителей Карфагена финикийцев «пунами»). Война продолжалась в течении двадцати лет и шла с переменным успехом. В Сицилии в битве у Трапани в 242 г. до н.э. римский флот одержал решающую победу над флотом Карфагена. После этого Сицилия вошла в состав Римской империи, а в 238 году к ней присоединились Корсика и Сардиния.  
           
Вторая Пуническая война, начавшаяся по инициативе Карфагена, закончилась для него поражением в битве у Заммы в 202 году. Но и после этого на протяжении следующих 50 лет Карфаген оставался все таким же сильным и могущественным. Римляне не могли больше терпеть у  себя под боком такого могущественного и потенциально опасного противника.

В 149 году до н.э. началась Третья Пуническая война. После трехлетней осады римляне захватили город Карфаген и разрушили его до основания. Буквально не оставили камня на камне. Жителей продали в рабство, а сельскохозяйственные земли, кормившие все население огромного по античным меркам города, посыпали солью. Город лежал в руинах вплоть до 46 г. н.э.
После победы над Помпеем по приказу Юлия Цезаря Карфаген восстановили, и он стал столицей римской провинции Африка Проконсуларис.

В V веке н.э. начался закат Римской империи. Воспользовавшись слабостью римлян вандалы в  429 году переправились из Испании в Северную Африку и в течении десяти лет постепенно захватили все африканские колонии Рима. Центром империи вандалов также стал возрожденный Карфаген. Империя вандалов просуществовала недолго. Но пришедшие им на смену византийцы также сделали Карфаген столицей своих африканских территорий и продержались в нем на протяжении 150 лет.
В середине VII века в Северную Африку пришли арабы, воевавшие под зеленым знаменем новой религии — ислама.
Арабы выгнали византийцев из Карфагена, но своей столицей сделали Кайруан — четвертый по святости исламский город (после Мекки, Медины и Иерусалима). Так жизнь великого города закончилась, но он по-прежнему занимает свое почетное место в учебниках истории.

Сейчас руины Карфагена разбросаны по огромной территории (достаточно сказать, что шесть остановок скоростного трамвая имеют в своем названии слово Карфаген). Из самых заметных и интересных римских строений — цистерны с акведуком, руины бани, вилл римских патрициев и большой, но плохо сохранившийся стадион.            

По руинам Карфагена - по тем же самым местам, по которым ходил знаменитый Ганнибал — мы бродили с раннего утра до позднего вечера. Именно в  Карфагене закончилась наша поездка по Тунису. Впереди — Египет! При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...        

Мир без виз. Хаммамет для туристов

Проехав по самому краю пустыни Сахара, мы опять вернулись назад в цивилизацию. Можно даже сказать, в самый центр цивилизации — на полуостров Бон. Этот полуостров на восточном побережье Туниса издревле — с времен античного Карфагена - был одним из крупнейших сельскохозяйственных районов страны. Здесь — прямо напротив Сицилии - выращивают цитрусовые, лучший в Тунисе виноград и делают прекрасное вино. А в последние годы полуостров также раскручивается, как одно из популярнейших пляжных направлений.  

Поезд из Таузара пришел на станцию Бирбоурегба в пять часов утра. Оставшиеся до Хаммамета 5 км можно проехать на такси. Но мы предпочли неспешно прогуляться пешком, наблюдая за тем как город постепенно просыпается и пока еще темные улочки начинают наполняться людьми.
В Хаммамет пришли как раз вовремя, чтобы встретить на пляже рассвет и начать методичные поиски гостиницы.
 
Хаммамет — настоящая туристическая столица Туниса. По статистике здесь около 60 тысяч гостиничных номеров. Но мы поначалу долго не могли найти подходящее место. Одни гостиницы по нашим меркам были чересчур дорогие, другие — явно переоценены (хотя не сезон и нужно бы снизить запросы), а сдающиеся внаем комнаты в частных домах вообще не удалось посмотреть.

Объявления об аренде висят чуть ли не на каждом доме на побережье, но ни на звонки, ни на стук в дверь хозяева не отзываются. Конечно, гостиницу мы все же нашли.

Но остановились в ней не потому, что понравилась — просто ходить надоело.    

Начиная с 1920-х годов Хаммамет стал превращаться в один их крупнейших пляжных курортов Туниса. Сейчас сюда регулярно привозят туристические группы из Европы. Побережье активно застраивается отелями. Но до сих пор действует правило — отель не может быть выше деревьев. Хотя у каждого архитектора и строителя есть собственное представление о высоте «стандартных» деревьев, здесь до сих пор не увидишь многоэтажных монстров, характерных для пляжных курортов Таиланда или Турции.      
И все же бурное развитие не могло не сказаться на облике города. Сейчас он больше похож на один из европейских курортов, чем на старый африканский городок. Хотя сам Старый город все же сохранился — пусть и в сильно отреставрированном и облагороженном виде.  

Медина и пляж Хаммамета

Несмотря на кажущийся хаос городской застройки, все медины Туниса построены по строгим канонам исламской средневековой архитектуры. Узкие улочки идеально подходят для местного климата. Летом здесь можно прятаться в тени от жаркого солнца, а зимой — от холодного ветра.

Дожди бываю редко, но и от них всегда найдешь укрытие — под одной из высоких сводчатых арок над которыми надстроили вторые этажи старых особняков.
Типичный городской дома также обычно строится по средневековым образцам. Внутренний двор окружают несколько комнат. В них живут, спят, едят члены многочисленной семьи. Спят — особенно в в жаркое время года — как правило, на крышах (вернее, на террасах, расположенных на крышах домов). На улицу выходит только глухой в лучшем случае побеленный фасад, самая интересная часть которого — резная металлическая дверь, украшенная ковкой и покрашенная в синий, желтый или красный цвет. Эти двери есть не только на моих фотографиях, ими же заполнены туристические открытки и сувенирные киоски. Даже магниты на холодильник делают в виде типичной тунисской двери!
     
Медина Хаммамета отличается не только своими скромными по сравнению с Тунисом или Сусом размерами, но и необычной для Туниса чистотой. На улицах нет мусора, стены домов только что побелены, а окна и двери — выкрашены. Как будто город только что подготовился к визиту высоких гостей.    

В Хаммамете есть своя, пусть и очень маленькая, железнодорожная станция. Поезда до столицы Туниса отсюда не ходят, но доехать можно с пересадкой — вначале на дизеле до станции Бирбоурегба, на главной железнодорожной ветки, а потом оттуда уже в Тунис - на любом проходящем поезде.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Соль, финики и руины

Многие считают, что Северная Африка — это и не Африка вовсе, а часть азиатского арабского мира. Но на самом деле именно Тунис и есть самая настоящая Африка. Само название всего черного континента произошло именно отсюда. После завоевания Карфагена (он занимал примерно треть  современного Туниса - в северо-восточной части страны) римляне создали свою первую африканскую колонию.

По имени проживавшего в 50 км от Карфагена племени «афри» ее назвали Африка Терра («Земля племени афри»). Колония постоянно расширялась, сохраняя свое название. А потом и весь огромный континент, о существовании которого римляне даже и не догадывались, стал называться Африкой. В представлении же современного европейца средиземноморской побережье Туниса — это все же не совсем Африка, а настоящая Африка начинается южнее — с пустыни Сахара. Пусть так! Значит, туда и отправимся.
   
Из Суса мы уехали на ночном поезде в Таузар, на окраине тунисской части пустыни Сахара.
В вагоне второго класса места только сидячие, но пассажиров было немного, поэтому по пути  все же удалось немного выспаться (правда, контролеры несколько раз будили, проверяли билеты — в других поездах нас как иностранцев обычно запоминали и второй раз билеты не проверяли).
Оказавшись рано утром на станции Таузар, мы сдали рюкзаки в привокзальную камеру хранения и налегке отправились на исследование пустынных оазисов, барханов, соляных озер и финиковых рощ — всего, чем богата тунисская часть пустыни Сахара.

Таузар — город фиников

Оазис Таузар был обитаем уже в IX веке до н.э. Римляне основали здесь поселение Тузурос. Период процветания пришелся на период с XIV по XIX века, когда через Таузар по трансафриканскому маршруту проходили многочисленные караваны верблюдов.  

В пальмовой роще на окраине Таузара по разным оценкам растет  от 200 до 400 тысяч финиковых пальм. Для их орошения создана сложная разветвленная система арыков, по которым вода из родников и речек попадает на отдельные делянки. Эту сложную разветвленную систему подачи воды  спроектировал в XIII веке знаменитый арабский математик Ибн Чаббата.

Удивительно, что до сих пор все прекрасно работает. В знак благодарности за такое инженерное чудо жители Таузара установили памятник этому знаменитому математику средневековья.
Через пальмовую рощу проложены дороги, дорожки и тропинки. Ориентироваться можно только по солнцу — иначе будешь бродить неделю. К счастью, от голода не умрешь. По крайней мере, мы как раз попали на период сбора урожая (спелые сладкие финики — более темные, чем незрелые сильно вяжущие и несладкие). Конечно, воду из арыков пить не будешь, но жажду можно утолить соком гранатов — они тоже как раз созрели.  

Весь старый город можно обойти пешком за пару часов — старые дома, мечети и рынок.  
Таузар интересен не только сам по себе, это — прекрасная стартовая точка для исследования северной окраины Сахары. Судя по карте,  буквально в пяти километрах от города начинается огромное соляное озеро Чот эль-Джерид, а напротив него, отделенное узкой полоской земли — озеро Чот эль-Гарса.          

Соляные озера Чот эль-Джерид и Чот эль-Гарса

В сторону озера Чот эль-Джерид мы пошли пешком — все равно ведь недалеко. И здесь возле дороги тянутся плантации финиковой пальмы. Озеро занимает около 5000 кв км возле алжирской границы.

Границы озера непостоянны (в любом случае на территории Туниса, а не Алжира). Оно то почти полностью пересыхает, то опять заполняется водой. Большей частью — это всего лишь покрытая толстым слоем ярко-белой нестерпимо блестящей под африканским солнцем соли пустыня.

На проходящей по берегу озера дороге мы втроем застопили попутный грузовик до Кебили. Справа и слева на протяжении тридцати километров вдоль дороги тянулись соляные поля с заполненными соленой водой каналами и кучами подсыхающей на солнце соли.

На обратном пути мы проезжали здесь как раз на закате, когда подсвеченные искуственно-розовым цветом облака как в зеркале отражались в проходящих вдоль дороги каналах и даже на самой поверхности гигантского соляного поля. Жаль, сфотографировать все это великолепие не удалось, но забыть его невозможно.

Медина и финики в Кебили

В Кебили медина лежит не в центре городской застройки — как в других городах Туниса, а на окраине, посреди пальмовой рощи. Город был основан в XV веке и существовал вплоть до середины XX века.

Но потом местные жители его покинули, и  сейчас можно побродить по пустынным улочкам, разглядывая руины домов, внутренние дворики и мечети. Один дом в центре медины отреставрировали. В нем сейчас музей и кафе. Если сюда вдруг когда-нибудь забредут туристы...

В Таузар мы вернулись уже в полной темноте, но все же успели на ночной поезд. У нас уже заранее были куплены билеты назад в Сус. Но мы поедем еще немного дальше на север — в Хаммамет. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...    

Мир без виз. Амфитеатр и ставка Юлия Цезаря

Утром, оставив вещи в на хранение в своем отеле в Сусе, мы налегке отправились по круговому маршруту из Суса в Сус - через Эль-Джем, Сфакс, Махдию и Монастир.  

Римский амфитеатр в Эль-Джеме

Эль-Джем — типичный пример города с одной хотя и очень большой достопримечательностью. Здесь есть только римский амфитеатр, но …. колоссальный по размеру.

Включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО  амфитеатр — третий по размеру римский театр в мире (по случайному стечению обстоятельств мы начали свою кругосветку с посещения амфитеатра в Пуле — второго по величине после римского Коллизея).

При длине 138 метров и ширине 114 метров зрительские ряды возвышаются тремя уровнями до высоты в 30 метров. По оценке археологов, в этом амфитеатре могло поместиться одновременно до 30 тысяч зрителей (при том, что в самом городе — даже в период его расцвета никогда не было больше 20 тысяч жителей).
Амфитеатр строился в 230-238 гг. на деньги и по приказу римского проконсула Африки Гордиана. Камни для строительства везли за 30 километров с каменоломни в Сулектуме (современный городок Салакта), а воду провели по 15-километровому подземному акведуку.
В 238 году проконсул Гордиан поднял восстание против императора Максимилиана. Именно в этом амфитеатре он провозгласил себя новым римским императором. И именно здесь, когда стало понятно, что его мятеж провалился, он и совершил самоубийство.
Позднее берберы и арабы перестроили римский амфитеатр в неприступную крепость.

Как и в римском Коллизее, в Эль-Джеме сохранилась только часть зрительских рядов, и лучше всего — на южной половине (как амфитеатр выглядел изначально можно увидеть на рисунках-реконструкциях, развешанных у входа в галереи первого уровня и в маленькой музейной комнатке).
Сейчас можно пройтись по арене, забраться на самый верхний ряд зрительских сидений или, наоборот, спуститься под землю — в галереи, в которых ждали своей участи привезенные на потеху толпе животные и гладиаторы.    

Старый город Сфакса

Как и в большинстве городов мира, в Сфаксе прямо от фасада железнодорожного вокзала начинается центральная городская улица. Она украшена красными флажками (национальные флаги Туниса) и портретами президента. Накануне были очередные президентские выборы. Кто победит, было известно заранее. Нынешний президент — единственный кандидат. Вопрос только один — какой процент населения за него проголосует. Все помнят, что в Советском Союзе 99.9:% голосовали за «союз коммунистов и беспартийных». Но в Тунисе нас даже переплюнули. На прошлых президентских выборах за нынешнего президента голосовали 105% населения (ничего мистического, просто посчитали и голоса и тех, кто умер в промежутке между выборами, но «завещал» свой голос в пользу президента).  

Сфакс — второй по величине тунисский город — как и большинство прибрежных городов Средиземноморского побережья Африки, основан финикийцами. В начале VIII века здесь появились арабы, пришедшие с Аравийского полуострова. А окружающие медину крепостные стены были построены в середине IX века.  

Под защитой мощных крепостных стен город быстро рос и развивался, вскоре превратившись в региональную столицу южной части Туниса. Вплоть до начала XVII века город сохранял свою независимость от центральной власти на севере, а сам контролировал значительную часть Средиземноморского побережья (вплоть до ливийского Триполи).

В XIX веке рядом с мединой французы заложили Новый город, ограниченный с востока железнодорожным вокзалом, а с юга - портом. И сейчас главный проспект — авеню Хабиб Бургиба - проходит параллельно городской стене примерно в 500 метрах от медины (к главным воротам Баб Диван ведет бульвар Республики).
Окружающие медину стены прекрасно сохранились, но внутри смотреть практически не на что — сплошная городская застройка (самое интересное — резные двери и фигурная решетка на окнах) и рынок.
   
В Сфаксе есть железнодорожная станция. На ней останавливаются все поезда, связывающие север и юг Туниса. Но в Махдию отсюда на поезде уехать нельзя. Пришлось идти на автовокзал. Там выяснилось, что единственный сегодня автобус уже ушел. К счастью, неподалеку от автовокзала расположена станция маршруток. Маршрутки — в Тунисе их называют на французский манер «луаж» (louage) - ходят значительно чаще, чем автобусы, но совсем непредсказуемо — по мере заполнения.

Вот и нам пришлось прождать полчаса, пока все места не были заполнены (сидения — пассажирами, проходы — мешками и баулами).  

Бывшая столица - Махдия

В Махдии станция маршрутных такси находится очень неудобно — на окраине города, в 3 километрах от железнодорожной станции (и порта).  
Город Махдия основал в 916 году будущий халиф Обейд Аллах, основоположник династии Фатимидов, известный как Эль-Махди (отсюда и название основанного им города). В городке, названым в свою честь, он готовился к нападению на свою главную цель — Каир.
Расположенный на маленьком полуострове, вклинивающемся в Средиземное море, город был по периметру окружен стеной (в самой узкой части полуострова стена достигала толщины в 10 метров). До наших дней сохранились только крепостные ворота Скифа эль-Кахла (Skifa el-Kahla) и несколько фрагментов стен в районе Великой мечети.  
В Махдии начинается одна из широко распространенных в Тунисе тупиковых железнодорожных веток. Отсюда на дизеле с двумя пассажирскими вагонами всего за 2 динара можно доехать до Суса.  

Ставка Юлия Цезаря - Монастир

Поезд по пути из Махдии останавливалась буквально у каждого столба, но все равно уже через час мы были на конечной станции — Монастир (здесь заканчивается тупиковая ветка). Поездом путешествовать удобно хотя бы потому, что приезжаешь всегда в самый центр города. Так и в Монастире, выйдя с вокзала (мы вышли из поезда Махдия — Суси, чтобы потом с теми же билетами сесть на следующий поезд), мы сразу увидели впереди стены Старого города. Идти было недалеко, да и не заблудишься даже в темноте.  

Для мусульман Монастир — место паломничества к мавзолею (рибат) местного уроженца Хабиба Бургиба. Город, основанный как финикийское поселение Роус (позднее — римский Руспина), всегда находился в подчиненном положении у своего «старшего брата» Суса (за исключением 46 г. н.э., когда во время бушевавшей в Риме гражданской войны здесь была резиденция Юлия Цезаря).

Большая часть медины не пережила череды войн и реставраций. Сохранились только Великая мечеть IX века и часть средневековых городских стен со сторожевыми башнями.
В 796 году на берегу моря была построена крепость Рибат де Хартама. Она прекрасно сохранилась до наших дней и по ночам — подсвеченная прожекторами - выглядит просто великолепно. Нынешние стены были построены во время реставраций IX-XI веков. С тех времен они частенько перестраивались и модернизировались, а башни достроили уже в XVII веке. Крепостные стены выглядят так живописно, что кинематографисты неоднократно снимали на их фоне исторические картины.

И все же сейчас туристы приезжают в Монастирь не в поисках исторических достопримечательностей.
На краю города построена огромная по тунисским меркам «туристическая зона». Именно сюда в ориентированные а прием больших туристических групп отели и привозят туристов чартеры из России (полеты в Монастир часто встречаются на туристических сайтах, на которых предлагают билеты на «горящие» чартеры). Но, как и в большинстве отелей, работающих по системе «все включено», здесь делают все, чтобы туристы «не расползались» по стране.
Российских туристов в Тунисе можно встретить очень редко и только в составе организованных автобусных экскурсий (наличие туристического ваучера в качестве необходимого условия безвизового въезда отпугивает самостоятельных туристов-бэкпакеров из России).

Пробежавшись по туристическому центру города, мы поспешили назад на железнодорожный вокзал и еле-еле успели на последнюю электричку в Сус. Конечно, на вторую ночь в Сусе оставаться не с тали — мы стараемся придерживаться принципа «каждая ночь — на новом месте». Через пару часов пойдет ночной поезд на Таузар (есть и дневной — но тратить дневное время на переезд не хочется). И тут — сюрприз оказалось, электричка при ходит в Сусе на другую станцию (в Тунисе вообще железнодорожная сеть немного запутана — много тупиковых веток).
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  
Поезд несет нас навстречу пустыне Сахара.                    

Мир без виз. Квартал "красных фонарей" в Сусе

Потратив целый день на изучение столицы Туниса, мы отправились на изучение новой для нас африканской страны.  
Как я писал в книге «Как путешествовать», если где-то есть возможность проехать на поезде, то ехать нужно именно на поезде. Вот и в Тунисе, мы отправились сразу на железнодорожный вокзал, посмотреть, куда же можно уехать из столицы.
Тунис расположен в северо-восточной части страны, и главные железнодорожные линии идут либо на юго-восток, либо на юго-запад. Но не до конца страны, а примерно только на две трети — дальше начинается пустыня Сахара.    

В Азии (как оказалось, и в Африке) можно путешествовать и без путеводителя. Местные жители и сами «знают», куда должны ездить «правильные» туристы. Вот и в Тунисе, едва мы зашли в здание железнодорожного вокзала (он находится в одном квартале от главного проспекта столицы — пройти удобно, ориентируясь по трамвайной линии), как на нас сразу же набросились «хелперы» не столько спрашивая, сколько утверждая «В Сус, в Сус, в Сус...».
Действительно, город Сус, расположенный на восточном побережье страны — вероятно, главный туристический центр Туниса. Поезд от столицы страны идет туда всего пару часов. И уже оказываешься чуть ли не в середине страны! Такие уж тут масштабы.      

Исторический город Сус

Сус — один из самых популярных приморских курортов Туниса. Здесь есть прекрасный пляж с чистым мягким песком и теплым морем. Но есть и своя — пусть и меньше по масштабам, чем в Тунисе (и не памятник ЮНЕСКО) — медина.

Старый Сус со всех сторон огорожен высокой каменной стеной и со стороны похож на средневековый европейский город. Внутри есть и типичный почти европейский рыцарский замок - крепость-монастырь.

Город основан в IX веке до н.э. финикийцами, а в середине VI в. до н.э. он вошел в состав Карфагена. В 202 г. до н.э. во время Второй Пунической войны здесь располагалась ставка знаменитого карфагенского полководца Ганнибала. Во время Третьей Пунической войны — самой успешной для римлян - Сус вошел в состав Римской империи и был переименован в Хадруметум (Хадрумет).

Во время разгоревшейся в середине I века до н.э.в Риме гражданской войны здесь располагалась ставка претендента на императорский жезл - Помпея. Поэтому город сильно пострадал от нападения войск его противника - «законного» и более успешного императора Юлия Цезаря. В VII веке сюда пришли арабы и разрушили город до основания. Старые античные стены были снесены.

Только в IX веке город стал понемногу восстанавливаться и вскоре стал крупным торговым центром и главным портом династии Аглабидов, столица которых находилась вдали от берега моря, в священном городе Кайруан.

Медина с мечетями и красными фонарями  

Медина Суса находится всего в нескольких сотнях метров от главного железнодорожного вокзала (в Сусе — как мы позднее случайно выяснили — есть и еще одна железнодорожная станция). Городские стены, окружающие медину, тянутся на 2 с лишним километра и достигают в высоту 8 метров. Они были построены в 859 году на месте разрушенных до основания старых византийских стен и до наших дней прекрасно сохранились.

Если после входа в медину со стороны моря сразу повернуть направо и пройти немного вдоль городской стены, всего через 100 метров приходишь в отелю «Paris». В октябре в Сусе очевидно уже не сезон, поэтому в нашем распоряжении оказался целый второй этаж гостиницы — можно сказать, арендовали себе настоящий пентхауз с видом на стену и крыши домов Старого города.

Отличное место, чтобы отпраздновать круглую дату — уже месяц прошел с 19 сентября, когда мы отправились в кругосветку по безвизовым странам. Чем не повод для того, чтобы продегустировать тунисское вино (а также халву, оливки, сыр, мандарины и виноград). Олег решил отметить это знаменательное для нас событие радикальным шагом — побрился наголо!    

Медина Суса во многом напоминает медины других тунисских городов — те же узкие, мощенные камнем улочки, сувенирные магазинчики, мечети и рынки.

В самом центре — Великая мечеть (вход внутрь немусульманам запрещен). Под нее перестроили еще более старый замок (касбах), поэтому мечеть больше похожа на средневековый монастырь, а минареты выглядят как сторожевые башни (возможно, они и были такими башнями).
Всего в медине Суса есть 24 мечети (12 — отдельно для мужчин и 12 — для женщин). И тут сюрприз — мы неожиданно для себя забрели в  оригинальный «квартал красных фонарей». В дальнем от главного входа в Старый город северо-западном углу медины, возле крепостной городской стены мы свернули на неприметную улочку, вход на которую перегорожен высокой каменной стеной (и транспорт не проедет и случайному зеваке за ней ничего не видно — на туристических картах район тоже никак не обозначен, хотя стоило бы!). Те, кто уже бывал в аналогичном квартале Амстердаме, конечно, заметят очевидное сходство — в окнах-витринах сидят,лежат, стоят и … живо реагируют на всех проходящих женщины, профессия которых написана не только на лице, но и на всем теле. В Сусе этот тоже есть, но плюс африканско-мусульманская экзотика...  В частности, там было всего несколько толстых женщин, все остальные — просто очень-очень толстые. В свете красных фонарей они завлекательно трясли ляжками, привлекая худых-худых, как на подбор, тунисцев (европейцев там не было — ни среди «девушек», ни среди потенциальных «клиентов»).

При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Нужен ли ваучер в Тунисе?

Очередная страна на нашем пути — Тунис. В этом путешествии мы посещаем исключительно только безвизовые страны или страны, где визу оформляют прямо в момент пересечения границы.

Тунис формально относится к безвизовым для россиян странам. Но при том, что виза для въезда в эту страну не нужна, туристы обязаны предъявить пограничникам ваучер. Что же такое туристический ваучер? Формально ваучер выписывает турфирма, которая везет туриста в страну и берется носиться с ним как с маленьким ребенком — обеспечить крышей над головой и пропитанием. Именно это в ваучере и написано — куда, на какой срок и кто привез (несмышленого ребенка или недееспособного переростка?).
Почему же в Тунис пускают только при наличии ваучера? При том, что в соседние страны Северной Африки — Марокко и Египет — можно въехать и без него. Чем Тунис так уникален? Или сюда рвутся безденежные и неспособные во время поездки обеспечить себя хотя бы самым необходимым бродяги со всей России?

Вообще, ваучер можно рассматривать в качестве некоего суррогата визы. Как если бы государство передало часть своих полномочий (по контролю за иностранцами) частным туристическим компаниям. А зачем? Виза по определению должна быть строго определенного вида и выдавать ее имеют право только специально уполномоченные государственные структуры. А ваучер может быть любого вида и формы, да и оформлять его может буквально любая частная компания. Получается полный бардак и беспорядок — идеальная среда для коррупции. Может, только для этого все эти ваучеры и придумали?  

Перед туристом, собирающимся путешествовать по Тунису самостоятельно (как в сотнях других «неваучерных» стран мира),  стоит простой выбор: либо купить ваучер в турфирме (тем самым дать взятку коррумпированным чиновникам), либо сделать «самодельный» ваучер (все равно никто не знает, как должен выглядеть «правильный» ваучер). Короче, выбор между двумя статьями - «дача взятки» и «подделка документов».    
Именно с такой ситуацией мы столкнулись в Тунисе. Перед нами был выбор: заплатить за ненужную нам бумажку или потратить время на ее изготовление? Решили не делать ни того, ни другого. Чтобы не ломиться напролом вообще без бумажек, забронировали гостиницу и распечатали билеты на вылет из Туниса в Египет (именно эти бумаги — бронь и авиабилет — часто требуются в посольствах при оформлении визы).  
Но в Тунисе ситуация еще более сложная и запутанная. Официально для въезда в эту страну даже ваучера недостаточно. Есть одно непременное требование: турист, претендующий на безвизовый въезд, должен прилететь в эту страну исключительно прямым рейсом из России (с обратным билетом тоже в Россию). Мы же мало того, что летим без ваучеров, так еще и не из России, а из Испании.
Интересно, как нас встретят на тунисской границе?

Действительность оказалась проще и банальнее, чем все сложные бюрократические изыски, которыми тунисские власти осложнили въезд в страну.  Пограничник задал нам только один вопрос: «Отдыхать?» Он лишь мельком посмотрел распечатанную с Интернета гостиничную бронь (она была настоящая, мы отменили ее уже после въезда в страну). И вскоре мы стали обладателями бесплатных въездных штампов. Впереди — новая страна.

Скандал в аэропорту

Аэропорт расположен всего лишь в пяти километрах от центра города. Можно доехать и на обычном городском автобусе. Но мы прилетели уже слишком поздно. Автобусы уже не ходили. У выхода из здания аэропорта на нас сразу же накинулись таксисты. Один — самый настойчивый — буквально затащил к себе в машину, стоявшую в середине длинной очереди. Таксист просил 15 динар, но мы быстро договорились скинуть цену до 10. Однако, так и не уехали. Тут начался скандал с криками и воплями. Чуть не дошло до мордобития. К счастью, мы тут были ни при чем — к нам претензий не было. Возмущение таксистов вызвало то, что «наш» таксист взял клиентов не дождавшись своей очереди.
Будем действовать уже привычным — отработанным в других странах - способом. Быстро сориентировавшись, мы сменили тактику. Торговаться с первым в очереди таксистом даже не стали. Отошли от аэропорта всего на несколько сотен метров - на первую попавшуюся дорогу. Там и стали останавливать проходящие мимо нас такси. Когда остановилась машина, сразу предложили 5 динар (ровно в два раза меньше, чем «окончательная цена» на стоянке в аэропорту). И таксист … тут же согласился. Видимо, как обычно, расценки в аэропорту завышены не вдвое, а втрое.      

Тунис и Тунис, город и столица

В Тунисе, видимо, раньше фантазеров было значительно меньше. Это сейчас кто-то напридумывал сложную и запутанную систему ваучеров. А раньше даже название для своей страны придумать не могли. Назвали ее так же, как и столицу.

Город Тунис основали в V веке до н.э. древние греки (они называли его Тинес). В 255 г. до н.э. во время Первой Пунической войны (это была первая из трех войн между Римом и Карфагеном) здесь был расквартирован римский легион под командованием знаменитого полководца Регула.

Во время Пунических войн город неоднократно переходил из рук в руки — от карфагенян к римлянам и обратно.

В VII веке арабы перенесли Тунис на новое место, более удобное место — на узкую полоску земли между соленым озером Себхет Седжуми на юго-западе и озером (его тоже называют Тунис!) на востоке. Позднее от озера к морю прорыли канал.

В 732 году в Тунисе построили Великую мечеть (сейчас - мечеть Зайтуна), а в IX веке в период династии Агхлабидов город впервые стал столицей страны. В 1574 году знаменитый турецкий полководец Синан-паша захватил Тунис и присоединил город к Османской империи. Население стало расти за счет изгоняемых из Испании мавров и евреев из итальянского Ливорно.

В XIX веке Тунис стал французской колонией. На отвоеванной у озера Тунис земле французы построили Новый город (Ville Nouvelle). Его центральная улица Bourguiba начинается прямо на берегу озера Тунис. Дорога из аэропорта, по которой мы приехали на такси, выходит на эту улицу в районе площади 7 ноября, возле офиса туристической информации.

Улица Bourguiba идет до площади place de l'Independance и дальше до входа в медину (Старый город).
В медине улицы были пустынны и очень сильно замусорены. Пройти можно только с трудом протискиваясь между куч мусора. А ведь медина Туниса включена в список мирового наследия ЮНЕСКО!

Гостиниц в медине много, но мест в них почему-то не было. Возможно, из-за того, что на носу были очередные президентские выборы (плакаты с единственным кандидатом (действующий президент страны) развешаны на грязных стенах). Только с пятой попытки удалось найти свободную комнату. Обстановка, как в одной из песен Владимира Высоцкого; «на сорок восемь комнаток всего одна уборная». Причем, комнаты еще и без окон. Настоящая африканская экзотика...  
Для удобства туристов по медине проложен туристический маршрут — ориентироваться можно по развешанным на стенах домов керамическим стрелкам. Хотя здесь и так заблудиться трудно. Если даже не смотреть на указатели, а свободно бродить по узким кривым улочкам, то рано или поздно выйдешь или к воротам Свободы, на восточной окраине медины, или к  правительственным зданиям — на западной. Или окажешься прямо у дверей Великой мечети (ее также называют мечетью Зайтуна — мечетью «Под оливковым деревом»)— в самом центре. Все остальное пространство медины занимают частные дома — видавшие лучшее время, старые дворцы, мечети, медресе и гробницы мусульманских святых.                  

Горожане — те, кто могут себе это позволить - стремятся перебраться из средневековой медины в современные престижные пригороды. Их место тут же занимают приезжие из сельской местности. Для них и медина — предмет мечтаний. Поэтому атмосфера в Старом центре как в какой-нибудь глухой тунисской деревне. Вернее, все же не в обычной деревне, а в туристической. Магазинчики здесь торгуют не столько ширпотребом (он тоже есть), сколько сувенирами для туристов.
От медины улица Bourguiba приводит к католическому собору Святого Винсента де Поля.

Собор обращает на себя внимание оригинальностью архитектурного облика — смесью мавританской, византийской и готической архитектуры. Прямо перед собором установлен памятник известному мусульманскому ученому  Ибн Хадуну. Он прославился как философ и историк (ему принадлежит открытие циклических процессов в истории).    
   
Вся центральная улица застроена импозантными зданиями начала XX века. В их облике легко угадывается господствовавшем тогда во Франции стиль «арт нуово». Самый яркий пример — здание театра, чуть дальше собора (и на противоположной, южной стороне).

Парадная часть улицы Bourguiba заканчивается на площади 7 ноября с высокой башней, напоминающей лондонский Биг Бен. Дальше — порт и конечная линия скоростного трамвая в Карфаген.

Посещение Карфагена мы оставили напоследок, и отправились на железнодорожный вокзал — поедем изучать страну. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...