• Архив

    «   Октябрь 2019   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      

Мир без виз. В гостях у Боба Марли

Мы забрались на самый юг Египта, к суданской границе, и оттуда повернули назад на север. На фелюке и микроавтобусе проплыли и проехали — с обязательными остановками у храмов - от Асуана до Луксора.  
В Луксоре наш микроавтобус остановился у какого-то чересчур помпезного отеля. Участок между Асуаном и Луксором египетские власти считают местом очень небезопасным.

Там туристы должны быть постоянно под присмотром. А по Луксору можно гулять свободно — почти как по Каиру. И также, как в Каире, к нам сразу же привязался хелпер и стал зазывать в «Дом Боба Марли». Еле отказались — очень уж надоела постоянная опека, хотелось немного самим прогуляться, почувствовать себя свободными людьми. Пройдя несколько гостиниц, мы все же заглянули в «Дом Боба Марли». Официально гостиница называется «Шериф», но новый владелец — оставив прежнее название — провел радикальную смену имиджа. И гостиница стала настоящим домом-музеем Боба Марли. Все внутренние помещения (за исключением гостиничных номеров — там все строго) и крыша завешаны портретами, картинами, плакатами, высказываниями знаменитого певца с Ямайки Боба Марли.

Вообще, во время путешествия гостиницы быстро сливаются в одну «большую гостиницу» и уже трудно вспомнить чем же именно отель в городе А отличался от отеля в городе Б, но некоторые остаются в памяти надолго. И дом Боба Марли как раз из таких. Стоит подняться на расположенную на крыше террасу с видом на Нил, сесть на разложенные на полу ковры и матрацы или плюхнуться в гамак, как сразу обо всем забываешь — и о насыщенной экскурсионной программе, и о необходимости еще куда-то ехать. А для нас там обнаружился и еще один бесплатный бонус: на крыше по Wi-Fi ловится бесплатный Интернет из отеля Winter Palace (в самой гостинице также есть бесплатный Интернет для постояльцев, но там только один компьютер, без Wi-Fi и в душной (по сравнению с террасой под открытыми небом) комнатке на первом этаже).  

Древний город Фивы

Согласно данным археологических раскопок, на холмах в районе современного Луксора люди жили как минимум уже за полмиллиона лет до нашей эры. В период Среднего царства (2055-1650 гг. до н.э.) здесь возник город Фивы (Васет). Вскоре он затмил своим богатством расположенный на севере страны Гераклиаполис и в период правления фараона Монтухотепа II (2055-2004 гг. до н.э) стал столицей Египта. Местный бог Амон, которому поклонялись в Карнакском храме (напротив Фив, на восточном берегу Нила), стал главным богом Египта. Поэтому даже после того, как столицу Египта перенесли назад на север страны, Фивы остались крупнейшим религиозным и духовным центром.

Расцвет Фив связан с периодом Нового царства (1550-1069 гг. до н.эю.), а самым выдающимся из правивших здесь фараонов стал фараон Аменхотеп III (1390-1352 гг. до н.э.). Пр и нем шло активное строительство и расширение храмов, был воздвигнут знаменитый Мемнонский колос. А самыми известными стали — Тутанхамон (он мало чем себя проявил, но его гробницу археологи нашли раньше, чем «черные кладоискатели» успели ее разграбить) и почитавшийся богом Рамзес II (достаточно вспомнить его храм в Абу Симбел).    

Два Луксора
   
Современный Лукор лежит на берегах Нила, на западном берегу сохранились руины и некрополи древних Фив (Thebes), а на восточном строится новый современный город с вокзалами, отелями и ресторанами.  
Фивы — древняя столица Египта — славились в древнем мире своим невероятным богатством и великолепием. О них рассказывали легенды по всему Средиземноморью. Именно сюда в XVIII-XIX века стремились самые-самые первые туристы, археологи-любители и «расхитители гробниц» именно здесь проходит действие современных голливудских боевиков с участием оживших мумий.  
Да и сейчас посещение Луксора входит в «обязательный» список любого туриста, отрывающегося способного оторваться от пляже на Красном море больше, чем на 10 метров. Даже пирамиды Гизы проигрывают Луксору в популярности — до них от Хургады добираться дольше и сложнее, чем до Луксора.

Мир без виз. Древние боги: птицы и крокодилы

Кругосветка «Мир без виз» продолжается. За предыдущий день мы совсем недалеко отплыли на фелюке от Асуана в сторону Луксора и остановились на ночь возле высокого песчаного бархана на западном берегу Нила.  
Утром после завтрака нас перевезли на противоположный более населенный восточный берег (именно там проходят шоссе и железная дорога!). Там уже ждал микроавтобус. На нем всех, кто записался только на один день, повезут в Луксор.      

Участок между Асуаном и Луксором относится к самым посещаемым местам Египта. Храмы здесь встречаются буквально на каждом шагу. Но только часть из них входит в обязательный  список для всех туристов. Именно у них и сделает остановку наш конвой. Причем, видимо не по желанию турфирмы, организовавшей тур на фелюке, а опять же по требованию властей, по пути обязательно завезут в храм Ком-Омбо (на полчаса) и храм Эфа (на час).

Храм Ком-Омбо

Поехали, как и положено, конвоем — несколько микроавтобусов с туристами сразу (собрали со всех фелюк). Первая остановка — в городке Ком-Омбо. Здесь на берегу Нила живут нубийцы, которых переселили с земли затопленной после строительства Асуанской плотины и создания озера Нассера — крупнейшего в мире рукотворного водоема.

В древности город был известен как Па-Себек («Земля Собека» - по имени бога-крокодила, которому поклонялись местные жители). Во времена правления в Египте греческой династии Птолемеев город, переименованный в Ком-Омбо (или Ком Омбо — как нравится), стал важным торговым центром (здесь торговали золотом и африканскими слонами) и одновременно крупной военной базой на границе с Нубией.  

На маленьком полуострове на излучине Нила, где с самой древности местные жители поклонялись богу-крокодилу, построили уникальный храм. Его уникальность состоит в том, что он посвящен не одному богу — как это было принято в Египте — а сразу двум: богу-крокодилу Собеку (восточная часть храма) и богу-ястребу Гору Старшему (западная часть храма). Поэтому у храма не один а два главных входа, плюс два вестибюля и два святилища (как полагают ученые-египтологи священников тоже было «два комплекта»).

Храм в Ком-Омбо строился в период правления фараона Птолемея XII с использованием каменных блоков, остававшихся от стоявшего на этом месте более древнего храма.

Как и все важные туристические объекты Египта, вооруженные автоматами полицейские охраняют храм как военную базу. Стоило мне, например, подняться на холм, чтобы сфотографировать храм сверху, как сразу же раздались крики часовых «Стой, стрелять буду». Стрелять по туристам, в Египте все же не принято. Но обстановка нервная. К тому же по храму нельзя гулять спокойно, в привычном для себя ритме. Всех туристов привезли одним конвоем и всех должны увезти также одним конвоем ровно через полчаса. Такие уж в Египте порядки. Безопасность туристов превыше всего!    

Храм Гора в городке Эдфу

Построенный на высоком западном берегу Нила храм Гора не страдал от наводнений и прекрасно сохранился до наших дней.

Это вообще один из лучше всего сохранившихся египетских храмов. Культ в честь бога-ястреба Гора (его статуи стоят у входов, а изображения часто встречаются на стенах галерей) появился в Египте уже в IV тысячелетии до н.э.

Но храм Гора построен уже значительно позже — в период правления в Египте династии Птолемеев (потомки одного из полководцев Александра Македонского).

Согласно расшифрованной археологами надписи на стене, строительство храма началось 23 августа 237 г. до н.э. по приказу Птолемея III (246-221 гг. до н.э.), а завершилось через 180 лет уже при Птолемее XII. Строили храм в полном соответствии с более древними египетскими образцами. Поэтому уже 2 тыс лет назад храм был некой копией древностей.                                
На фасаде фараон Птолемей XII изображен с головами врагов, которые он держит за волосы, собираясь принести в жертву грозному богу Гору.

Пройдя чрез центральную дверь мимо статуй бога-ястреба из черного камня, до блеска отполированного туристами, попадаем в огромный внутренний двор, украшенный с трех сторон 32 гигантскими колоннами, украшенными вырезанными в камне цветами.

Слева перед входом во внутренний храм также установлена статуя Гора (раньше их было две — с каждой стороны от входа). Пройдя через два зала, потолок которых поддерживают украшенные иероглифами колонны, попадаем уже непосредственно в святая святых — в само святилище. Там на алтаре когда-то хранилась золотая статуя бога Гора. Сейчас на ее месте можно увидеть только деревянную ладью, на которой статую — по большим храмовым праздникам — торжественно выносили из храма и проносили по улицам города.

Египетскими иероглифами заняты практически все стены — как внутренние, так и внешние.

Расшифровав эти надписи египтологи много узнали о проводившихся в храме церемониях, главная из которых состояла в символическом изображении борьбы «хорошего» бога-Гора с «плохим» богом-Сетом (его часто изображали в виде гиппопотама) и окончательной победы добра над злом.          

Мир без виз. По Нилу под парусом

«Нильский круиз» входит в тройку самых популярных туристических маршрутов мира ( наряду с поездкой на транссибирском экспрессе по России и на Восточном экспрессе по Европе из Лондона в Стамбул). На всем протяжении от Каира до Асуана Нил бороздят огромные круизные суда. Они даже на суда мало похожи. Это настоящие плавучие отели, построенные не на замле, а на корпусах судов. Ткой прогулочный теплоход идет от Каира до Асуана (и обратно), периодически делая остановки в интересных для туристов местах.

Круиз и времени занимает непомерно много и стоит чересчур дорого. Но есть на Ниле и малобюджетный вариант — специально для бэкпакеров. От Асуана вниз по Нилу до Луксора ходят фелюки — простые деревянные посудины без мотора, с примитивным прямоугольным парусом.

При хорошем ветре на фелюке можно за 3-4 дня сплавиться от Асуана до Луксора (дальше их не пускают — там «опасная зона»!). Если времени еще меньше, чем денег, есть и сокращенные варианты — на 2 и даже на 1 день. При этом туристическая компания обязана не бросать туристов на «опасном» пустынном берегу или в какой-нибудь рыбацкой деревне. Этого не разрешают власти. Туристов в Египте можно перевозить только под охраной и оставлять лишь в «безопасных» местах. Поэтому всех туристов после окончания тура на фелюке довозят до Луксора на микроавтобусах — конечно, в составе конвоя.  

Цена тура на фелюке стандартная — 150 фунтов за первые сутки (с трехразовым питанием, ночлегом на самой лодке и проездом на микроавтобусе от финиша до Луксора) и по 50 фунтов за следующие сутки (дело добровольное — исключительно по собственному желанию туриста и наличию у него времени).

В Асуане на центральной пешеходной улице мы случайно познакомились с Александром. Немец из Казахстана уже больше десяти лет живет в Германии, но еще не забыл русский язык. Он работает инженером по паровым машинам, а все свободное время — отпуска и отгулы (специально работает сверхурочно, чтобы побольше накопить их набрать!) тратит на самостоятельные путешествия. В Египет Александр приехал на три недели. Он также успел побывать в Абу Симбеле и также  приценивался к туру на фелюке.
Цена тура, как мы уже убедились, у всех одинаковая — видимо, картельное соглашение действует.  Различаются только условия и уровень комфорта — фелюки-то не отели, строились в разное время и эксплуатировались по-разному. Одни уже совсем на ладан дышат, другие — только что со стапелей.  
Как это обычно и бывает в Египте, туристическую фирму искать не пришлось. Она сама нас нашла — в лице одного из уличных «хелперов».Тот же хелпер — прекрасно говорящий по-английски парень-нубиец, который прицепился к нам на улице в первый вечер, когда мы искали отель, стал и организатором нашей поездки.
       
Мы записались на одни сутки, Александр — на двое суток. Но отправили нас на одной фелюке. К нашей русскоязычной компании добавили еще только одного малоразговорчивого канадца. Так — впятером - мы и отправились в путь (плюс старик-капитан и его племянник — юнга).

Медленно-медленно вдоль по Нилу

Фелюка идет по Нилу не спеша - даже вниз по течению. Мотора на лодке нет, рассчитывать можно только на слабое течение и силу ветра. Простой прямоугольный парус не только не дает сильно разогнаться тяжелой деревянной посудине, но и вынуждает идти галсами. Мы пересекаем Нил с одного берега до другого, стараясь проскользнуть между круизными судами. Потом делаем крутой разворот и опять идем поперек реки.  
Фелюка плывет очень медленно и … тихо: лишь скрипят деревянные части корпуса и свистит ветер в парусах. Развлечений здесь также никаких нет — это все же не круизный лайнер, а простая посудина. Зато можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть, наблюдая как солнце клонится к закату, над водой пролетают птицы и шумят прибрежные камыши.

Солнце уже зашло, но мы продолжали неспешно идти по Нилу, освещенному почти полной луной. И дело не в любви шкиперов к романтике. После серии направленных против иностранцев терактов египетские власти ввели жесткие меры безопасности. Сейчас — не то что несколько лет назад — фелюки с пассажирами-иностранцами не могут останавливаться на ночь где попало. Они могут пришвартовываться только в заранее отведенных для ночных стоянок местах. Как правило, такие места выделены возле деревень, в которых есть полицейские участки. Там почему-то считается безопаснее, чем в деревнях, где полицейских нет.
Часа через два после заката наша фелюка наконец пристала к высокому песчаному берегу Нила. Там уже были пришвартованы две фелюки с туристами-иностранцам. Так вместе — но не на берегу, а на фелюках, мы и будем ночевать.
В этой поездке нам уже неоднократно приходилось спать под открытым небом (спальные мешки и сейчас были уже наготове), но в лодке, да еще и на воде — впервые (а на фелюке — вообще впервые в жизни для всех троих!!!).
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...

Мир без виз. Пустыня, вода и храмы

В Асуане железнодорожный вокзал расположен очень удобно — в самом-самом центре города. Сразу же от вокзала начинается пешеходная базарная улица. Только-только мы начали оглядываться в поисках подходящей гостиницы, как нас сразу же атаковал хелпер. К тому моменту мы уже видели вывеску гостиницы и уже повернули в ее сторону. Он лишь пошел впереди нас. Получалось, будто именно он нас туда и ведет. Гостиница не понравилась (да и в цену наверняка включили услуги нашего «помощника»). Но буквально в том же доме, только с другой стороне нашлась другая гостиница — за те же деньги, но почище. Да и комната с окном на улицу, а не с видом на грязную глухую стену.  
Тут же в гостинице нам продали тур на посещение храма Абу Симбел. Подъем в 4 часа утра. Завтрак (он включен в стоимость проживания) — в 3.30!!! Не спать же мы сюда приехали.  

Храм Рамзеса II в Абу Симбел

Рано утром микроавтобусы объезжают отели Асуана, собирая иностранных туристов. Конечно, чисто теоретически до храма можно добраться и самостоятельно — на автобусе, идущем из Асуана в деревню Абу Симбел. Но значительно проще и не намного дороже записаться на одну из организованных экскурсий. Вернее, это даже не экскурсии. Если вам вдруг потребуется гид по храму, его нужно заказывать отдельно. В стандартный «турпакет» входит только транспорт до храма и обратно.
   
Деревня Абу Симбел находится в 280 км к югу от Асуана и всего лишь в 40 км к северу от египетско-суданской границы. Неподалеку от деревни и находится главная достопримечательность южного Египта — храм Рамзеса II. ПО мнению авторитетных египтологов, храм был построен, вернее вырезан в гранитной скале на берегу Нила в период с 1274 по 1244 годы до н.э. И посвящен обожествляемому как бог-солнце фараону.

Четыре громадных сидящих статуи фараона на фасаде храма стали визитной карточкой Египта. Оно и понятно, только фасад ведь и разрешают фотографировать. Внутри храма фотографировать строго запрещено.

Конечно, многие пытаются — несмотря на очень плохие условия для съемки. Да и мешают постоянно. По храму практически без остановки кругами бегает очень нервный и весь издерганный от необходимости следить за обвешанными фото и видеоаппаратурой туристами охранник. Хотя за небольшую мзду с ним, наверняка, можно договориться (по крайней мере во всех остальных египетских храмах охранники — даже с автоматами — это легко делается).

Подняться на вершину холма, чтобы оттуда сфотографировать храм одновременно с озером Нассера, тоже нельзя. Тропинка наверх есть, но стоило нам с Олегом пройти по нейвсего с десяток метров, как сразу с двух сторон побежали размахивающие автоматами полицейские. Того и гляди, еще и стрелять начнут. Такой уж в этом храме нервный народ собрался.  

Посещение храма Рамзеса II – обязательная часть поездки в Асуан (иначе было бы совсем непонятно, зачем тащиться в такую даль, к суданской границе) — в целом оставляет чувство «глубокого разочарования».
Конечно, нужно отдать должное специалистам ЮНЕСКО за титанический труд по спасению уникального храма от затопления (туристы теперь расплачиваются за потраченные на перенос храма деньги — входные билеты в храм Рамзеса в Абу Симбел самые дорогие в Египте, в полтора раза дороже, чем на египетские пирамиды). Но перенесенный на новое место храм удивительно напоминает какую-то дешевую подделку. Все же сразу чувствуется, что он построен совсем недавно на пустом и ничем не примечательном месте (древние храмы изначально строились на «святых» местах и по мере их существования становились все более и более «намоленными»).        

Асуанские плотины

Все экскурсии в храм Абу Симбел обязательно включают посещение Асуанских плотин и озера Нассера. Это тоже известные египетские достопримечательности, хотя сами египтяне к ним никакого отношения не имеют.

В конце XIX века англичане, которые тогда хозяйничали в Египте, как у себя дома, решили не полагаться на милость природы, а искуственно регулировать сток Нила. Для этого они и заложили в верховьях Нила плотину. Первая Асуанская плотина построенная из дорогого асуанского гранита по проекту английского архитектора Уильяма Вилкока в 1902 году, стала крупнейшей в мире плотиной (при длине 2441 метр, высоте до 50 м и толщине до 30 м) — на момент строительства. Сейчас — по сравнению с новой Высокой дамбой — она выглядит очень скромно и используется только как маленькая гидроэлектростанция.
Титанический труд строительства Новой Асуанской плотины взяли на себя уже советские строители. В 60-х годах прошлого немного выше по течению Нила они создали рукотворную дамбу. После завершения ее строительства постепенно наполнилось огромное водохранилище - озеро Нессера (площадь 5250 кв км, при длине 510 км и ширине от 5 до 35 км). Правда, при этом под воду ушли не только многочисленные нубийские деревни, но и расположенные на берегах Нила храмы.

Только храмы Абу Симбел и Филае — как уникальные памятники поистине мирового значения — удалось спасти (плюс еще двенадцать важных, но менее известных храмов). Под патронажем и на деньги ЮНЕСКО их разобрали по камешку, перенесли на новые, более высокие места и опять собрали.      
Берега огромного искусственного озера и сейчас, через полвека после окончания строительства, выглядят необычно пустынными. Это связано с тем, что уровень воды в водохранилище постоянно меняется, и построить поселение непосредственно на берегу просто невозможно.

Асуан

Асуан — город с древней историей. На озерном острове Элефантин посреди Нила первое поселение появилось уже за 3 тыс лет до н.э. По имени товара, которым здесь активно торговали, его назвали Абу («слоновая кость»). В период Древнего царства (2686 — 2181 гг. до н.э.) город Абу стал столицей Верхнего Египта. Позднее он был пограничным форпостом, защищавшим Египет от вторжения племен из черной Африки. Во время римского правления сюда — в дальнюю Тьмутаракань ссылали политических заключенных.  
Первое упоминание городка Асуан относится к периоду Нового царства (1155-1069 гг. до н.э.). Название произошло от древнеегипетского слова «свенет» (торговля), которое позднее в арабской транскрипции стало звучать как Ас-Суан.
Сейчас Асуан — несмотря на древнюю историю — не столько туристический, сколько административный и коммерческий центр южного Египта с населением свыше 1 млн. человек. Задерживаться в городе после посещения храма Рамзеса II в Абу Симбел не стоит, да и незачем. Мы  отправляемся вниз по Нилу в сторону Луксора.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Последний вагон на юг

С точки зрения самостоятельно туриста Египет даже не полицейское государство, а государство на военном положении. Как сказали бы американцы, здесь идет «война с террором». Многие районы страны наглухо закрыты для иностранцев — Конечно, чтобы там на них не напали исламские террористы. Но и в формально открытых районах иностранцев на большинство достопримечательностей можно перевозить только в специальных автобусах (и микроавтобусах), в составе конвоя и обязательно под охраной полицейских.  
Из Каира на юг можно уехать на автобусе или на поезде. Причем, второй вариант и удобнее и даже дешевле. К тому же часть автобусных маршрутов проходит по закрытым для иностранцев районам (на такие автобусы билеты не продают), а на поезде можно путешествовать свободно. Но, как оказалось, на поезд не так то и просто купить билеты.
Билеты для иностранцев формально продают только на специальные поезда и по цене в несколько раз выше, чем для местных жителей. При этом вагоны для иностранцев все обязательно с кондиционером. Они бывают двух видов: сидячие (подешевле) и спальные (практически вдвое дороже).

Каирский базар-вокзал

Мы любим путешествовать спонтанно, заранее не озабачиваясь покупкой билетов. Вот и пришли на  вокзал всего за полчаса до отправления ночного поезда. Оказалось, билетов в кассе уже просто нет. Кассир посоветовал покупать билеты уже в поезде.    
Из Каира на поезде можно уехать на самый крайний юг — в Асуан. Скорые поезда, судя по расписанию, идут туда около 12 часов. Отправляются они все вечером, один за другим.
Судя по расписанию, ближайший поезд должен отправиться в 22..40. На платформе в толпе египтян встречались и редкие европейцы. Все ждали именно этот поезд. Вначале объявили, что он остановится у 8 платформы, потом у 12-й, потом опять у 8-й. Но поезда все не было и не было. Несколько дней назад в районе Гизы произошла крупная авария, и все расписание перепуталось. Поезда и раньше-то ходившие как попало стали подолгу застревать. Никакого графика!
Примерно через час после времени отправления «нашего» поезда (билетов у нас не было, но мы рассчитывали именно на него) к соседней платформе подошел предыдущий поезд, который должен был уйти еще три часа назад.
Пока мы шли к поезду, работники вокзала несколько раз пытались нас сбить с толку. Они говорили, что в этом составе есть только дорогие спальные вагоны. Тк поначалу и нам показалось. Но в конце поезда мы все же нашли несколько сидячих вагонов.  
Самый последний в поезде вагон поразил пустотой. Там сидело всего несколько человек, а большая часть мест была свободна. Один из пассажиров, прекрасно говоривших по-английски, тут вызвался нам объяснть: «У нас так асто бывает. В кассе билетов нет, всех посылают покупать билеты уже в поезде. В поезде их действительно продают, но уже без мест. Нужно самому искать себе свободное место, обычно в тамбуре. Если повезет, то в Гизе мало народу подсядет и будут свободные места. Если нет, придется переходить в тамбур. Это вагоны для египтян, и билеты тут продают по египетской цене. До Асуана где-то 70 фунтов (в кассе для иностранцев — 180 фунтов, только билетов нет)», - он же и посоветовал, - «Вы не говорите, что туристы. Скажите, что работаете гидами в Асуане, вам продадут билеты как местным».

С билетами, но без мест

До Гизы вместо 20 минут по расписанию поезд добирался часа три!
В Гизе с платформы в вагон хлынул поток пассажиров. У всех были билеты с местами. Когда отправились от станции, выяснилось, что ни одного свободного места не осталось. В соседних вагонах — та же печальная для нас картина. Не только все места заняты, но и тамбуры уже плотно забиты. И это в поезде, который должен идти всю ночь!
Вскоре пришел проводник-контролер. Я дал ему 210 фунтов (ровно на три билета). Хотелось сразу показать, что мы претендуем на билеты именно по египетской цене. Проводник стал просить доплатить. Я уже было взялся рассказывать заранее придуманную легенду о  том, что мы в Египте не отдыхаем, а работаем. Но этого оказалось не нужно. Он, как оказалось, всего лишь пытался объяснить, что билеты в Асуан стоят не по 70, а по 76 фунтов (но никак не по 180!!!).
Так мы стали счастливыми обладателями билетов по египетской цене. Но мест все равно не было. Деваться просто некуда. Прямо-таки стали бомжами. Хорошо хоть не «зайцами»!
Вскоре в вагоне показалась парочка полицейских. Они проверили у нас билеты, не выразив никакого удивления их «неправильной» ценой, и … предложили пройти с ними. Мы прошли через несколько вагонов с сидячими местами и пришли в вагон-ресторан. Полицейский поговорил с директором ресторана. И тот, хотя и с видимым неудовольствием, согласился нас оставить. Сели за столик. Но спать — пока ресторан открыт — было нельзя. Только когда ресторан наконец-то закрыли на ночь удалось немного вздремнуть до утра.
И на следующий день мы продолжали ехать в вагоне-ресторане. Только в Луксоре, примерно за три часа до Асуана стали появляться свободные места, и мы смогли вернуться в «наш» вагон.

Поезд из Каира в Асуан шел не медленно, а очень-очень медленно. Вместо обещанных по расписанию 12 часов на дорогу ушло 20 часов.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  
Страницы: Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | След.