• Архив

    «   Октябрь 2019   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      

Мир без виз. Старый Каир

Каирцы называют свой город Ум ад-Дунья («Мать мира»). Многие наивно полагают, что Каир был столицей Египта уже во времена фараонов. Действительно, почему бы иначе фараонов хоронили в Гизе, в нынешнем пригороде Каира? На самом деле все совсем не так просто. Во времена фараонов столицей Египта был город Мемфис, находившийся в 20 км к юго-востоку от пирамид.  

Каир основали в 969 году, во времена мусульманской династии султанов Фатимидов. Но уже не на пустом месте. На месте нынешней столицы Египта в античные времена был известный религиозный центр - Ом (на его месте расположен нынешний Гелиополис — район Каира). Рядом с храмом  римляне построили форт Вавилон, а знаменитый полководец Амр Ибн аль-Ас, под руководством которого в 642 году арабы завоевали Египет, - основал город Фустат. В X веке во время похода на Тунис армия Фатимидов походя его разрушила. На руинах разрушенного города Фатимиды стали строить столицу будущего халифата. Тогда-то впервые и появилось название Каир (от арабского Аль-Кахир, планета Марс).

Династию Фатимидов сменяли другие правящие династии, а город постоянно рос, богател и расширялся. При султане Исмаиле (1863-1879) на месте осушенных болот на берегу Нила рядом со старым городом построили Новый Каир. Там здания возводились в европейском стиле, по проектам европейских архитекторов. Постепенно разрушаясь, они по-прежнему стоят в деловом центре города, делая его чем-то похожим на наш Санкт-Петербург — тот же примерно стиль и та же общая ветхость.
 
В конце XX века Каир стал быстро увеличиваться в размерах и к началу XXI века превратился в крупнейший мегаполис мира — с престижными пригородами и бедняцкими кварталами, с суперсовременными торговыми центрами и лачугами, с музеями и метрополитеном.
Население с каждым годом продолжает увеличиваться, а город неудержимо расползается, отвоевывая у пустыни новые площади.
Ориентироваться в Каире не так сложно, как нам показалось сразу по приезду. Все дороги ведут в центр к площади Тахрир. К северу от нее до площади Рамзеса с железнодорожным вокзалом тянется деловой центр города - даунтаун.  На восточной окраине даунтауна за площадью Мидан Атаба начинается средневековый Старый город.

Там сосредоточены сохранившиеся со времен династии Фатимидов и других мусульманских династий мечетей, медресе, дворцов, лавок и старых развалин. Там же расположен большой базар — Хан аль-Халили и самая старая и высоко почитаемая городская мечеть — Аль-Азар, самая старая в Египте.

От римского форта Вавилон и арабского города Фустат остались одни названия. Их носят расположенные к югу от даунтауна городские районы.

Мечети, медресе, переулки и рынки

Чтобы хотя бы частично осмотреть исламский центр Каира не хватит не только одного дня, но и одной недели. Мы и не ставили перед собой задачи увидеть все 800 памятников и исторических объектов (они все любовно и тщательно пронумерованы). Нам было достаточно просто пройтись по узким улочкам со следами недавней реконструкции. Там, где старая грязь пропадает только скрывшись под слоем более новой грязи, мимо тянущихся беспрерывной чередой мечетей, минаретов, медресе, фонтанов и лавок.

Мечети — одна старее и красивее другой - встречаются буквально на каждом шагу. У дверей каждой из них дежурит охранник.

Его главная задача не охранять (кто будет покушаться на мечеть?), а затаскивать в мечеть туристов-иностранцев — в расчете на чаевые (многие утверждают, что вход в мечеть платный, но на самом деле билеты официально продают только в две самых крупных мечети, в остальные вход — бесплатный в любое время и в любой день, но только не во время служб и молитв).

Цитадель  
   
Медленно продвигаясь по узким улочкам мы только под вечер вышли к Цитадели. Огромная крепость на восточной окраине исламского центра Каира была резиденцией правителей Египта на протяжении около семисот лет.  
Крепостные сооружения в Каире начали строить в 1176 году - по приказу знаменитого полководца Салах ад-Дина (в Европе он известен как Саладин), основателя династии Аюбидов. Он тогда как раз готовился к отражению нападения крестоносцев (они к тому времени уже захватили Палестину). При мамлюках крепость значительно расширили, построили дворцы и гаремы. В 1798 году крепость заняли наполеоновские войска. По приказу Мухаммеда Али, взошедшего на султанский трон после ухода французов, многие старые здания — не смотря ни их историческую и культурную ценность — были безжалостно разрушены, чтобы на их место поставить более простые, но удобные.

Тогда же на территории крепости построили и мечети в типичном османском — с огромными полукруглыми куполами и высокими минаретами, похожими на остро заточенные карандаши.
Внук Мухаммеда Али — Исмаил перенес свою резиденцию во дворец Абдин. А в крепости разместился военный гарнизон. Во время Второй мировой войны  ней размещались английские войска, позднее — египетские. Сейчас большая часть крепости открыта для туристов.  
Дальше на восток за Цитадель идти было уже поздно, да и незачем. Экскурсия по Старому городу закончилась, пора возвращаться назад к цивилизации — в даунтаун и отправляться дальше, на юг Египта.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...

Мир без виз. Пирамиды в Гизе

Из Туниса мы летели напрямик, без привычных в Европе пересадок. Самолет приземлился в Каирском аэропорту рано утром. Как раз начало светать. Пока мы поменяли немного денег и пока искали остановку автобуса, к нам привязался «хелпер». Он стал усиленно навязывать свой «идеальный» отель. На рекламной брошюрке были какие-то неясные фоторгафии комнат с кроватями. Так можно любую гостиницу представить. За свою зазывала просил по 15 долларов с человека. Но не упорствовал. После краткого торга цену легко удалось сбить до 10 долларов. Плюс он предложил подвезти нас до отеля в самом центре Каира на такси — по цене автобусного билета (даже чуть-чуть ниже — за 1 доллар, при том что городской автобус из аэропорта стоит по 2 фунта/чел, а в такси просят от 50 фунтов). И все же самым весомым аргументом оказалось сообщение о том, что в гостинице есть бесплатный Wi-Fi Интернет — это для нас важно.
Раньше я шарахался от всех «хелперов» как от прокаженных. Но потом постепенно стал относиться к ним более спокойно. Конечно, зачастую зазывалы пытаются впарить совсем ненужные услуги по непомерно завышенным расценкам (да еще и получают комиссионные от владельцев гостиниц, ресторанов или магазинов). Но иногда они все же предлагают вполне интересные варианты, о существовании которых сам бы никогда не узнал. Так было и на этот раз.

Гостиница, расположенная на последнем — восьмом — этаже старого жилого дома в самом центре Каира, всего в сотне метров от оживленной площади Тахрир, но в тихом переулке, нам понравилась сразу. С балкона открывается вид на крыши домов в центре города, комната большая с высоким потолком и действительно с Интернетом. Поэтому на следующий день — с чистым сердцем и совершенно бесплатно — мы и сами подработали «хелперами»: Порекомендовали этот отель (самостоятельно найти его очень непросто!) случайно встреченной на улице парочке канадцев (потом, когда забирали рюкзаки, мы их встретили — они уже заселились в «наш» номер).

Дорога в Гизу

Трудно придумать более пошлое занятие, чем посещение пирамид в Гизе. Конечно, грандиозные сооружения древних египтян достойны включения в любой список чудес света — с какой стороны не посмотри. Но само посещение этих пирамид — в толпе туристов со всего света - стало чуть ли не классическим примером туристической пошлости. Что-то типа необходимости сходить в туалет — и полезно и необходимо, но как-то очень уж обыденно и скучно.
Из центра Каира туристы добираются до пирамид или на туристических автобусах в составе организованных туристических групп или на такси — самостоятельно. Есть и более оригинальный, хотя и более сложный способ — на городском общественном транспорте. Это, конечно будет стоить очень дешево — всего 1-2 фунта. Но очень сложно найти нужный автобус или маршрутку.  
В Каире по разным подсчетам живет от 20 до 30 миллионов человек, и почти все они пользуются общественным транспортом. В городе недавно построили метро. Сейчас по центру можно перемещаться быстро и без хлопот. Но на окраины по-прежнему можно добраться только на автобусе или маршрутке (конечно, есть и такси).
Из центра Каира в Гизу (почти к входу на пирамиды) ходит автобус №355/357. Его маршрут проходит по краю площади у отеля «Хилтон» под мостом Mida abdel Moneim Riad. Автобус нужно успеть заметить (кстати, цифры написаны не привычными нам цифрами, а по-арабски) и попытаться затормозить, обратив на себя внимание.
Место, где должен проходить нужный нам автобус, мы нашли довольно быстро. Теперь осталось его дождаться, успеть узнать и остановить. Спросили у первого же попавшегося прохожего — вернее у африканца, который болтался неподалеку. Он оказался жителем Гизы и прекрасно говорил по-английски. И — самое интересное - ждал как раз именно нужный нам автобус. Парень торчал на остановке уже больше часа, но автобус пока не проходил.
Еще полчаса прошло, но автобус так и не появился. Парень, с которым мы успели уже познакомиться и разговориться, предложил поехать на маршрутке. Это дороже и не совсем до нужного нам места, но он вызвался показать нам правильное направление.  
Стоянка маршруток находится на краю площади у отеля Ramses Hilton. Микроавтобусов много и на всех направления написаны только по-арабски. Без нашего добровольного помощника (он неоднократно уже повторил, что вызвался нам помогать исключительно из желания попрактиковаться в английском) у нас  просто не было шанса. Нашли нужную маршрутку, сели. Стали ждать, когда наберется полный комплект пассажиров. Наш новый знакомы весь извелся: «Пойду посмотрю еще что-нибудь. Если найду, вернусь за вами».
Через несколько минут он вернулся «Как раз сейчас уходит автобус. Он идет не совсем до пирамид. Но там уже можно добраться на другом автобусе». Проезд всего 0.5 лиры за час езды по каирским пробкам. По дороге наш проводник рассказывал про себя: «Работал два года инструктором по дайвингу в Шарм-эль-Шейхе, там и научился свободно говорить по-английски. Но сейчас практики к него мало. Живу в маленькой деревне — в Гизе. О ней мало, кто слышал, знают только что там находятся пирамиды.Много ли у нас жителей? Нет. Это же не Каир, а деревня. Все друг друга знают. Сколько всего? Ну, наверное около двух миллионов. Вот Каир действительно большой город — двадцать миллионов!»
Ехали мы долго. Наш знакомый неоднократно повторял, что взялся нам помогать никак не из корысти, а исключительно от добрых чувств: «Хочу, чтобы у иностранцев не оставалось впечатления, что все египтяне хотят на них заработать». Потом он стал «советовать» не ходить по пирамидам пешком: «Там — огромные расстояния. Лучше входить на территорию пирамид не через центральный вход, как большинство туристов, а через задний. Обычно туристов там не пропускают. Но и не нужно идти пешком. Лучше арендовать верблюдов или лошадей — что понравится. Я как раз знаю одну надежную компанию. Если хотите — я не навязываюсь — я могу вас туда привести. Если не понравится, сможете отказаться». Так всю дорогу ненавязчиво, но настойчиво он рекламировал своих «друзей». Как вода точит камень, так и мы за час езды на автобусе как-то сильно размякли и согласились поехать прицениться. Скорее всего повлияла бессонная ночь в самолете и неожиданная после тунисской прохлады египетская жара.
Из автобуса мы вышли не на конечной остановке (хотя где эта конечная остановка и на автобусе какого именно маршрута мы ехали, так и осталось неизвестно). Там сразу пересели в тук-тук (оказалось типичные таиландские тук-туки есть и в Каире!) и по узким улочкам и переулкам Гизы доехали до какого-то совсем уж дальнего угла. Там и оказался офис «надежной» компании — в маленькой грязной комнатке с самодельным макетом района пирамид на стене.
Хорошо поставленным голосом владелец туристической компании стал рекламировать нам свои услуги и попросил … по 50 долларов за удовольствие покататься верхом на верблюде или лошади (входные билеты — по 90 фунтов для иностранцев — в стоимость тура не входят). И дело даже не в том, что дорого. Как выяснилось, в нашей компании просто нет ни одного любителя верховой езды. Зря мы сюда приехали!  
Наш добровольный гид не выглядел удрученным: «Можете и пешком по пирамидам походить. Только я привез вас к дальнему концу комплекса, а вам сейчас нужно к главному входу». К счастью, главный вход оказался не очень далеко. Наш провожатый отвез нас на маршрутке до идущего прямо к входу шоссе — Шария аль-Шарам и там простился — ему нужно было в другую сторону. Расстались друзьями. Он, действительно, даже не намекнул на необходимость ему заплатить за помощь.

Чем ближе мы подходили к входу в пирамиды, тем чаще к нам приставали зазывалы и хелперы, погонщики верблюдов и торговцы сувенирами. Только у самого входа попали в «мертвую зону» - только для туристов. Очевидно, что сюда непроверенных людей не пускают (а вот внутри их опять много!).  
Несколько лет назад на пирамиды можно было попасть не только по билету через главный вход, но и в обход через пустыню (можно хотя бы почитать рассказ Саши Казанцева в книге «Уроки автостопа»). И сейчас обходные пути, конечно, остались — где же их нет — но на то, чтобы их найти, нужно уже значительно больше времени и сил. Всю территорию обнесли трехметровым забором и расставили автоматчиков - исключительно для безопасности туристов.

Девять пирамид

Трудно найти человека, который бы не слышал и не видел египетские пирамиды — хотя бы на картинках и по телевизору  Об их существовании, величии и таинственности мы слышим еще на школьных уроках.  
Пирамиды в Гизе были построены так давно, когда никто и не предполагал, что Гиза будет «маленькой деревенькой с двумя миллионами жителей» (именно так о ней отзывался наш египетский друг! - сам житель Гизы), по соседству с крупнейшим мегаполисом мира.

Уже на протяжении 4000 лет пирамиды не дают покоя как профессиональным ученым-египтологам, так и египтологам-любителям. Кто их строил и, главное, зачем? Широко распространена точка зрения, что такие необычные и грандиозные по размеру сооружения были воздвигнуты инопланетянами. А в пропорциях пирамид зашифровано какое-то очень важное секретное послание для человечества от «зеленых человечков» с летающих тарелок. Остальные теории при ближайшем рассмотрении оказываются не менее фантастичными. Но пирамиды стоят — несмотря на отсутсвие общепризнанной теории, объясняющей их появление.  

Пирамида Хеопса

Прямо за главным входом на территорию комплекса возвышается самая старая пирамида Египта и одновременно самая большая по размеру. В момент окончания ее строительства примерно в 2750 году до н.э., высота сооружения достигала 146 метров. За прошедшее с тех пор время пирамида немного усохла и стала на 9 метров ниже.

По подсчетам ученых, при строительстве этой гигантской пирамиды было использовано около 2.5 млн. каменных блоков, каждый из которых весит около 2.5 тонн. Выдающееся достижение строительной индустрии даже по нашим меркам. И это 4 тысячи лет назад?
Методично складывать камень на камень, не пользуясь никакой техникой — только простыми механизмами, современным людям кажется занятием чересчур утомительным и занимающим чересчур много времени. Поэтому и появились теории, согласно которым пирамида была построена быстрее и с меньшими усилиями. По одной из теорий ее не складывали из тяжелых каменных блоков, а заливали как бетон в опалубке. В качестве доказательства приводятся примеры, когда внутри некоторых блоков были найдены человеческие волосы. Что было бы странно, если бы блоки выпиливали в каменоломнях. По другой теории пирамиду не строили на пустом месте. На самом деле на ее  месте уже стояла достаточно высокая гора, и древним строителям оставалось всего лишь сделать ее «облицовку».  

Пирамида Хефрена

Соседняя пирамида — пирамида Хефрена поначалу кажется даже выше, чем пирамида Хеопса. Но на самом деле ее высота всего 136 метров и зрительный эффект связан с тем, что пирамида построена на более высоком основании. И на вершине еще остались следы древней «штукатурки» (ей же, вероятно, была обмазана и пирамида Хеопса).
Вообще, все три стоящие по соседству гигантские пирамиды были не только обмазаны штукатуркой, но и обложены белым камнем (он ярко блестел на солнце, делая пирамиде еще более величественными).

Позднее облицовочный камень растащили. Его использовали при строительстве дворцов и мечетей.

Маленькие пирамидки

Еще немного дальше от входа стоит самая маленькая из трех больших пирамид — пирамида Менкауре. Она высотой всего 62 метра (было 66.5 метра). Дыру на северной грани проковыряли в XII веке, когда по приказу султана Мелека Абдель Азиза пирамиду вообще хотели разобрать. Через восемь месяцев после начала работ от идеи отказались — слижком уж дорого! И пирамида, хотя и немного «надкусанная» простояла до наших дней.

По соседству с тремя большими пирамидами есть еще шесть маленьких. Их можно даже назвать и не пирамидами, а пирамидками — конечно, на фоне соседей гтигантов.

Сфинкс

Яркий пример древнего вандализма — знаменитая статуя Сфинкса. Древние египтяне вырезали ее из цельного куске камня - примерно на одинаковом расстоянии от пирамид Хеопса и Хефрена.

По мнению историков нос у статуи отломали где то в период с XI по XV век. Хотя до сих пор широко распространена легенда, что это сделали французские солдаты. Ячкобы они по приказу самого Наполеона Бонапарта выстрелили по статуе из пушки. Отвалившуюся от статуи каменную бородку нашли при раскопках и увезли в Англию. Сейчас она выставлена в Британском музее.  

Мы вошли на территорию пирамид через главный вход, а вышли недалеко от сфинкса.  Пришлось идти по деревне Назлет ас-Самаан назад к главному входу.

Назад в центр города мы хотели вернуться на городском автобусе №357, которого так и не дождались по дороге сюда. К главному входу мы вернулись, не заблудившись на узких улочках среди прилегающих к пирамидам домов. Но автобус опять долго не появлялся.
Стали останавливать такси, прицениваться. Когда удалось сбить цену до 15 фунтов, поехали. Ехали не час, а полтора — вечером пробок стало больше. Но до площади Тахрир добрались за тех же самые 15 фунтов, как и договаривались (в Москве эта поездка стоила бы минимум втрое-вчетверо дороже).  
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. «Карфаген должен быть разрушен...»

За пять дней мы проехали, вернее, бегом пробежали по Тунису и вернулись назад в столицу, чтобы напоследок перед отлетом в Египет посетить знаменитый Карфаген.  

Сейчас Карфаген — всего лишь один из пригородов столицы Туниса. Сюда за 30 минут можно доехать на машине или скоростном трамвае. А когда-то это был могущественный город — соперник самого Рима, родина знаменитого полководца Ганнибала.
 
Сиди Бу-Зид — окраина Карфагена

Городок Сиди Бу-Зид — один из престижных пригородов столицы Туниса и популярный туристический центр - расположен на дальней окраине Карфагена.  Городские здания строились в XVI веке бежавшими из Испании маврами. Поэтому архитектура — типично андалусская: побеленные известкой дома с синими дверями и окнами.

Старый город, названный в честь мусульманского святого XIII века, похороненного недалеко от городской мечети, построен на краю крутого обрыва возле маяка.

Оттуда прекрасно просматривается весь залив. Наверняка и в античные времена на этом месте был какой-нибудь военный пост (маяк строился на руинах форта IX века, но наверняка на его месте было и более древнее укрепление). Именно отсюда можно было заранее увидеть приближающуюся вражескую флотилию и успеть поднять тревогу.
Именно такие мысли приходили мне в голову, когда мы устраивались спать недалеко от маяка, под эвкалиптом, выросшим на краю крутого обрыва.

Место замечательное — с видом на руины Карфагена. Удовольствие подпортил только не вовремя начавшийся ночью дождь, к счастью, не сильный и недолгий.      

Руины великого Карфагена

Карфаген — нынешний северный пригород столицы Туниса — в VI веке до н.э. был могущественнейшим городом Средиземноморья. Его — как и большинство городов на африканском побережье Средиземного моря - основали финикийцы. Они назвали его Карт-Хадашт (позднее при римлянах название немного исказилось и стало Карфаген).

Согласно древнему мифу Карфаген был основан в  814 г. до н.э. в период правления финикийской царицы Элиссы. В то время финикийская столица - город Тир (сейчас на территории южной части Ливана) страдал от нападений ассирийцев, могущество и богатство Карфагена постоянно росло. У него в западной части Средиземноморья просто не было достойных противников.

Карфагенский флот безраздельно господствовал на море, защищая и торговые суда, обеспечивавшие городу процветание, и сам город от возможного нападения (по земле до него добираться было очень долго — с какой части цивилизованного античного мира не посмотри). Карфагеняне создали свои торговые поселения и колонии по всей северной Африке, на Корсике, в Сицилии, Сардинии и на  Мальте. В V-IV вв. до н.э. в Африке Карфаген контролировал территорию примерно совпадающую с современным Тунисом (можно сказать, Тунис — Карфаген современности!).

В борьбе за господство над Средиземным морем Карфаген несколько раз воевал с Грецией (особенно ожесточенные войны велись за Сицилию, которая находится всего лишь в 150 км от побережья Туниса). После того, как в середине III в. до н.э. карфагеняне окончательно победили греков в Сицилии, они впервые столкнулись с римлянами.

В 263 году до н.э. началась Первая Пуническая война (римляне называли жителей Карфагена финикийцев «пунами»). Война продолжалась в течении двадцати лет и шла с переменным успехом. В Сицилии в битве у Трапани в 242 г. до н.э. римский флот одержал решающую победу над флотом Карфагена. После этого Сицилия вошла в состав Римской империи, а в 238 году к ней присоединились Корсика и Сардиния.  
           
Вторая Пуническая война, начавшаяся по инициативе Карфагена, закончилась для него поражением в битве у Заммы в 202 году. Но и после этого на протяжении следующих 50 лет Карфаген оставался все таким же сильным и могущественным. Римляне не могли больше терпеть у  себя под боком такого могущественного и потенциально опасного противника.

В 149 году до н.э. началась Третья Пуническая война. После трехлетней осады римляне захватили город Карфаген и разрушили его до основания. Буквально не оставили камня на камне. Жителей продали в рабство, а сельскохозяйственные земли, кормившие все население огромного по античным меркам города, посыпали солью. Город лежал в руинах вплоть до 46 г. н.э.
После победы над Помпеем по приказу Юлия Цезаря Карфаген восстановили, и он стал столицей римской провинции Африка Проконсуларис.

В V веке н.э. начался закат Римской империи. Воспользовавшись слабостью римлян вандалы в  429 году переправились из Испании в Северную Африку и в течении десяти лет постепенно захватили все африканские колонии Рима. Центром империи вандалов также стал возрожденный Карфаген. Империя вандалов просуществовала недолго. Но пришедшие им на смену византийцы также сделали Карфаген столицей своих африканских территорий и продержались в нем на протяжении 150 лет.
В середине VII века в Северную Африку пришли арабы, воевавшие под зеленым знаменем новой религии — ислама.
Арабы выгнали византийцев из Карфагена, но своей столицей сделали Кайруан — четвертый по святости исламский город (после Мекки, Медины и Иерусалима). Так жизнь великого города закончилась, но он по-прежнему занимает свое почетное место в учебниках истории.

Сейчас руины Карфагена разбросаны по огромной территории (достаточно сказать, что шесть остановок скоростного трамвая имеют в своем названии слово Карфаген). Из самых заметных и интересных римских строений — цистерны с акведуком, руины бани, вилл римских патрициев и большой, но плохо сохранившийся стадион.            

По руинам Карфагена - по тем же самым местам, по которым ходил знаменитый Ганнибал — мы бродили с раннего утра до позднего вечера. Именно в  Карфагене закончилась наша поездка по Тунису. Впереди — Египет! При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...        

Мир без виз. Хаммамет для туристов

Проехав по самому краю пустыни Сахара, мы опять вернулись назад в цивилизацию. Можно даже сказать, в самый центр цивилизации — на полуостров Бон. Этот полуостров на восточном побережье Туниса издревле — с времен античного Карфагена - был одним из крупнейших сельскохозяйственных районов страны. Здесь — прямо напротив Сицилии - выращивают цитрусовые, лучший в Тунисе виноград и делают прекрасное вино. А в последние годы полуостров также раскручивается, как одно из популярнейших пляжных направлений.  

Поезд из Таузара пришел на станцию Бирбоурегба в пять часов утра. Оставшиеся до Хаммамета 5 км можно проехать на такси. Но мы предпочли неспешно прогуляться пешком, наблюдая за тем как город постепенно просыпается и пока еще темные улочки начинают наполняться людьми.
В Хаммамет пришли как раз вовремя, чтобы встретить на пляже рассвет и начать методичные поиски гостиницы.
 
Хаммамет — настоящая туристическая столица Туниса. По статистике здесь около 60 тысяч гостиничных номеров. Но мы поначалу долго не могли найти подходящее место. Одни гостиницы по нашим меркам были чересчур дорогие, другие — явно переоценены (хотя не сезон и нужно бы снизить запросы), а сдающиеся внаем комнаты в частных домах вообще не удалось посмотреть.

Объявления об аренде висят чуть ли не на каждом доме на побережье, но ни на звонки, ни на стук в дверь хозяева не отзываются. Конечно, гостиницу мы все же нашли.

Но остановились в ней не потому, что понравилась — просто ходить надоело.    

Начиная с 1920-х годов Хаммамет стал превращаться в один их крупнейших пляжных курортов Туниса. Сейчас сюда регулярно привозят туристические группы из Европы. Побережье активно застраивается отелями. Но до сих пор действует правило — отель не может быть выше деревьев. Хотя у каждого архитектора и строителя есть собственное представление о высоте «стандартных» деревьев, здесь до сих пор не увидишь многоэтажных монстров, характерных для пляжных курортов Таиланда или Турции.      
И все же бурное развитие не могло не сказаться на облике города. Сейчас он больше похож на один из европейских курортов, чем на старый африканский городок. Хотя сам Старый город все же сохранился — пусть и в сильно отреставрированном и облагороженном виде.  

Медина и пляж Хаммамета

Несмотря на кажущийся хаос городской застройки, все медины Туниса построены по строгим канонам исламской средневековой архитектуры. Узкие улочки идеально подходят для местного климата. Летом здесь можно прятаться в тени от жаркого солнца, а зимой — от холодного ветра.

Дожди бываю редко, но и от них всегда найдешь укрытие — под одной из высоких сводчатых арок над которыми надстроили вторые этажи старых особняков.
Типичный городской дома также обычно строится по средневековым образцам. Внутренний двор окружают несколько комнат. В них живут, спят, едят члены многочисленной семьи. Спят — особенно в в жаркое время года — как правило, на крышах (вернее, на террасах, расположенных на крышах домов). На улицу выходит только глухой в лучшем случае побеленный фасад, самая интересная часть которого — резная металлическая дверь, украшенная ковкой и покрашенная в синий, желтый или красный цвет. Эти двери есть не только на моих фотографиях, ими же заполнены туристические открытки и сувенирные киоски. Даже магниты на холодильник делают в виде типичной тунисской двери!
     
Медина Хаммамета отличается не только своими скромными по сравнению с Тунисом или Сусом размерами, но и необычной для Туниса чистотой. На улицах нет мусора, стены домов только что побелены, а окна и двери — выкрашены. Как будто город только что подготовился к визиту высоких гостей.    

В Хаммамете есть своя, пусть и очень маленькая, железнодорожная станция. Поезда до столицы Туниса отсюда не ходят, но доехать можно с пересадкой — вначале на дизеле до станции Бирбоурегба, на главной железнодорожной ветки, а потом оттуда уже в Тунис - на любом проходящем поезде.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Соль, финики и руины

Многие считают, что Северная Африка — это и не Африка вовсе, а часть азиатского арабского мира. Но на самом деле именно Тунис и есть самая настоящая Африка. Само название всего черного континента произошло именно отсюда. После завоевания Карфагена (он занимал примерно треть  современного Туниса - в северо-восточной части страны) римляне создали свою первую африканскую колонию.

По имени проживавшего в 50 км от Карфагена племени «афри» ее назвали Африка Терра («Земля племени афри»). Колония постоянно расширялась, сохраняя свое название. А потом и весь огромный континент, о существовании которого римляне даже и не догадывались, стал называться Африкой. В представлении же современного европейца средиземноморской побережье Туниса — это все же не совсем Африка, а настоящая Африка начинается южнее — с пустыни Сахара. Пусть так! Значит, туда и отправимся.
   
Из Суса мы уехали на ночном поезде в Таузар, на окраине тунисской части пустыни Сахара.
В вагоне второго класса места только сидячие, но пассажиров было немного, поэтому по пути  все же удалось немного выспаться (правда, контролеры несколько раз будили, проверяли билеты — в других поездах нас как иностранцев обычно запоминали и второй раз билеты не проверяли).
Оказавшись рано утром на станции Таузар, мы сдали рюкзаки в привокзальную камеру хранения и налегке отправились на исследование пустынных оазисов, барханов, соляных озер и финиковых рощ — всего, чем богата тунисская часть пустыни Сахара.

Таузар — город фиников

Оазис Таузар был обитаем уже в IX веке до н.э. Римляне основали здесь поселение Тузурос. Период процветания пришелся на период с XIV по XIX века, когда через Таузар по трансафриканскому маршруту проходили многочисленные караваны верблюдов.  

В пальмовой роще на окраине Таузара по разным оценкам растет  от 200 до 400 тысяч финиковых пальм. Для их орошения создана сложная разветвленная система арыков, по которым вода из родников и речек попадает на отдельные делянки. Эту сложную разветвленную систему подачи воды  спроектировал в XIII веке знаменитый арабский математик Ибн Чаббата.

Удивительно, что до сих пор все прекрасно работает. В знак благодарности за такое инженерное чудо жители Таузара установили памятник этому знаменитому математику средневековья.
Через пальмовую рощу проложены дороги, дорожки и тропинки. Ориентироваться можно только по солнцу — иначе будешь бродить неделю. К счастью, от голода не умрешь. По крайней мере, мы как раз попали на период сбора урожая (спелые сладкие финики — более темные, чем незрелые сильно вяжущие и несладкие). Конечно, воду из арыков пить не будешь, но жажду можно утолить соком гранатов — они тоже как раз созрели.  

Весь старый город можно обойти пешком за пару часов — старые дома, мечети и рынок.  
Таузар интересен не только сам по себе, это — прекрасная стартовая точка для исследования северной окраины Сахары. Судя по карте,  буквально в пяти километрах от города начинается огромное соляное озеро Чот эль-Джерид, а напротив него, отделенное узкой полоской земли — озеро Чот эль-Гарса.          

Соляные озера Чот эль-Джерид и Чот эль-Гарса

В сторону озера Чот эль-Джерид мы пошли пешком — все равно ведь недалеко. И здесь возле дороги тянутся плантации финиковой пальмы. Озеро занимает около 5000 кв км возле алжирской границы.

Границы озера непостоянны (в любом случае на территории Туниса, а не Алжира). Оно то почти полностью пересыхает, то опять заполняется водой. Большей частью — это всего лишь покрытая толстым слоем ярко-белой нестерпимо блестящей под африканским солнцем соли пустыня.

На проходящей по берегу озера дороге мы втроем застопили попутный грузовик до Кебили. Справа и слева на протяжении тридцати километров вдоль дороги тянулись соляные поля с заполненными соленой водой каналами и кучами подсыхающей на солнце соли.

На обратном пути мы проезжали здесь как раз на закате, когда подсвеченные искуственно-розовым цветом облака как в зеркале отражались в проходящих вдоль дороги каналах и даже на самой поверхности гигантского соляного поля. Жаль, сфотографировать все это великолепие не удалось, но забыть его невозможно.

Медина и финики в Кебили

В Кебили медина лежит не в центре городской застройки — как в других городах Туниса, а на окраине, посреди пальмовой рощи. Город был основан в XV веке и существовал вплоть до середины XX века.

Но потом местные жители его покинули, и  сейчас можно побродить по пустынным улочкам, разглядывая руины домов, внутренние дворики и мечети. Один дом в центре медины отреставрировали. В нем сейчас музей и кафе. Если сюда вдруг когда-нибудь забредут туристы...

В Таузар мы вернулись уже в полной темноте, но все же успели на ночной поезд. У нас уже заранее были куплены билеты назад в Сус. Но мы поедем еще немного дальше на север — в Хаммамет. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...    
Страницы: Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | След.