• Архив

    «   Октябрь 2019   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      

Мир без виз. Амфитеатр и ставка Юлия Цезаря

Утром, оставив вещи в на хранение в своем отеле в Сусе, мы налегке отправились по круговому маршруту из Суса в Сус - через Эль-Джем, Сфакс, Махдию и Монастир.  

Римский амфитеатр в Эль-Джеме

Эль-Джем — типичный пример города с одной хотя и очень большой достопримечательностью. Здесь есть только римский амфитеатр, но …. колоссальный по размеру.

Включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО  амфитеатр — третий по размеру римский театр в мире (по случайному стечению обстоятельств мы начали свою кругосветку с посещения амфитеатра в Пуле — второго по величине после римского Коллизея).

При длине 138 метров и ширине 114 метров зрительские ряды возвышаются тремя уровнями до высоты в 30 метров. По оценке археологов, в этом амфитеатре могло поместиться одновременно до 30 тысяч зрителей (при том, что в самом городе — даже в период его расцвета никогда не было больше 20 тысяч жителей).
Амфитеатр строился в 230-238 гг. на деньги и по приказу римского проконсула Африки Гордиана. Камни для строительства везли за 30 километров с каменоломни в Сулектуме (современный городок Салакта), а воду провели по 15-километровому подземному акведуку.
В 238 году проконсул Гордиан поднял восстание против императора Максимилиана. Именно в этом амфитеатре он провозгласил себя новым римским императором. И именно здесь, когда стало понятно, что его мятеж провалился, он и совершил самоубийство.
Позднее берберы и арабы перестроили римский амфитеатр в неприступную крепость.

Как и в римском Коллизее, в Эль-Джеме сохранилась только часть зрительских рядов, и лучше всего — на южной половине (как амфитеатр выглядел изначально можно увидеть на рисунках-реконструкциях, развешанных у входа в галереи первого уровня и в маленькой музейной комнатке).
Сейчас можно пройтись по арене, забраться на самый верхний ряд зрительских сидений или, наоборот, спуститься под землю — в галереи, в которых ждали своей участи привезенные на потеху толпе животные и гладиаторы.    

Старый город Сфакса

Как и в большинстве городов мира, в Сфаксе прямо от фасада железнодорожного вокзала начинается центральная городская улица. Она украшена красными флажками (национальные флаги Туниса) и портретами президента. Накануне были очередные президентские выборы. Кто победит, было известно заранее. Нынешний президент — единственный кандидат. Вопрос только один — какой процент населения за него проголосует. Все помнят, что в Советском Союзе 99.9:% голосовали за «союз коммунистов и беспартийных». Но в Тунисе нас даже переплюнули. На прошлых президентских выборах за нынешнего президента голосовали 105% населения (ничего мистического, просто посчитали и голоса и тех, кто умер в промежутке между выборами, но «завещал» свой голос в пользу президента).  

Сфакс — второй по величине тунисский город — как и большинство прибрежных городов Средиземноморского побережья Африки, основан финикийцами. В начале VIII века здесь появились арабы, пришедшие с Аравийского полуострова. А окружающие медину крепостные стены были построены в середине IX века.  

Под защитой мощных крепостных стен город быстро рос и развивался, вскоре превратившись в региональную столицу южной части Туниса. Вплоть до начала XVII века город сохранял свою независимость от центральной власти на севере, а сам контролировал значительную часть Средиземноморского побережья (вплоть до ливийского Триполи).

В XIX веке рядом с мединой французы заложили Новый город, ограниченный с востока железнодорожным вокзалом, а с юга - портом. И сейчас главный проспект — авеню Хабиб Бургиба - проходит параллельно городской стене примерно в 500 метрах от медины (к главным воротам Баб Диван ведет бульвар Республики).
Окружающие медину стены прекрасно сохранились, но внутри смотреть практически не на что — сплошная городская застройка (самое интересное — резные двери и фигурная решетка на окнах) и рынок.
   
В Сфаксе есть железнодорожная станция. На ней останавливаются все поезда, связывающие север и юг Туниса. Но в Махдию отсюда на поезде уехать нельзя. Пришлось идти на автовокзал. Там выяснилось, что единственный сегодня автобус уже ушел. К счастью, неподалеку от автовокзала расположена станция маршруток. Маршрутки — в Тунисе их называют на французский манер «луаж» (louage) - ходят значительно чаще, чем автобусы, но совсем непредсказуемо — по мере заполнения.

Вот и нам пришлось прождать полчаса, пока все места не были заполнены (сидения — пассажирами, проходы — мешками и баулами).  

Бывшая столица - Махдия

В Махдии станция маршрутных такси находится очень неудобно — на окраине города, в 3 километрах от железнодорожной станции (и порта).  
Город Махдия основал в 916 году будущий халиф Обейд Аллах, основоположник династии Фатимидов, известный как Эль-Махди (отсюда и название основанного им города). В городке, названым в свою честь, он готовился к нападению на свою главную цель — Каир.
Расположенный на маленьком полуострове, вклинивающемся в Средиземное море, город был по периметру окружен стеной (в самой узкой части полуострова стена достигала толщины в 10 метров). До наших дней сохранились только крепостные ворота Скифа эль-Кахла (Skifa el-Kahla) и несколько фрагментов стен в районе Великой мечети.  
В Махдии начинается одна из широко распространенных в Тунисе тупиковых железнодорожных веток. Отсюда на дизеле с двумя пассажирскими вагонами всего за 2 динара можно доехать до Суса.  

Ставка Юлия Цезаря - Монастир

Поезд по пути из Махдии останавливалась буквально у каждого столба, но все равно уже через час мы были на конечной станции — Монастир (здесь заканчивается тупиковая ветка). Поездом путешествовать удобно хотя бы потому, что приезжаешь всегда в самый центр города. Так и в Монастире, выйдя с вокзала (мы вышли из поезда Махдия — Суси, чтобы потом с теми же билетами сесть на следующий поезд), мы сразу увидели впереди стены Старого города. Идти было недалеко, да и не заблудишься даже в темноте.  

Для мусульман Монастир — место паломничества к мавзолею (рибат) местного уроженца Хабиба Бургиба. Город, основанный как финикийское поселение Роус (позднее — римский Руспина), всегда находился в подчиненном положении у своего «старшего брата» Суса (за исключением 46 г. н.э., когда во время бушевавшей в Риме гражданской войны здесь была резиденция Юлия Цезаря).

Большая часть медины не пережила череды войн и реставраций. Сохранились только Великая мечеть IX века и часть средневековых городских стен со сторожевыми башнями.
В 796 году на берегу моря была построена крепость Рибат де Хартама. Она прекрасно сохранилась до наших дней и по ночам — подсвеченная прожекторами - выглядит просто великолепно. Нынешние стены были построены во время реставраций IX-XI веков. С тех времен они частенько перестраивались и модернизировались, а башни достроили уже в XVII веке. Крепостные стены выглядят так живописно, что кинематографисты неоднократно снимали на их фоне исторические картины.

И все же сейчас туристы приезжают в Монастирь не в поисках исторических достопримечательностей.
На краю города построена огромная по тунисским меркам «туристическая зона». Именно сюда в ориентированные а прием больших туристических групп отели и привозят туристов чартеры из России (полеты в Монастир часто встречаются на туристических сайтах, на которых предлагают билеты на «горящие» чартеры). Но, как и в большинстве отелей, работающих по системе «все включено», здесь делают все, чтобы туристы «не расползались» по стране.
Российских туристов в Тунисе можно встретить очень редко и только в составе организованных автобусных экскурсий (наличие туристического ваучера в качестве необходимого условия безвизового въезда отпугивает самостоятельных туристов-бэкпакеров из России).

Пробежавшись по туристическому центру города, мы поспешили назад на железнодорожный вокзал и еле-еле успели на последнюю электричку в Сус. Конечно, на вторую ночь в Сусе оставаться не с тали — мы стараемся придерживаться принципа «каждая ночь — на новом месте». Через пару часов пойдет ночной поезд на Таузар (есть и дневной — но тратить дневное время на переезд не хочется). И тут — сюрприз оказалось, электричка при ходит в Сусе на другую станцию (в Тунисе вообще железнодорожная сеть немного запутана — много тупиковых веток).
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  
Поезд несет нас навстречу пустыне Сахара.                    

Мир без виз. Квартал "красных фонарей" в Сусе

Потратив целый день на изучение столицы Туниса, мы отправились на изучение новой для нас африканской страны.  
Как я писал в книге «Как путешествовать», если где-то есть возможность проехать на поезде, то ехать нужно именно на поезде. Вот и в Тунисе, мы отправились сразу на железнодорожный вокзал, посмотреть, куда же можно уехать из столицы.
Тунис расположен в северо-восточной части страны, и главные железнодорожные линии идут либо на юго-восток, либо на юго-запад. Но не до конца страны, а примерно только на две трети — дальше начинается пустыня Сахара.    

В Азии (как оказалось, и в Африке) можно путешествовать и без путеводителя. Местные жители и сами «знают», куда должны ездить «правильные» туристы. Вот и в Тунисе, едва мы зашли в здание железнодорожного вокзала (он находится в одном квартале от главного проспекта столицы — пройти удобно, ориентируясь по трамвайной линии), как на нас сразу же набросились «хелперы» не столько спрашивая, сколько утверждая «В Сус, в Сус, в Сус...».
Действительно, город Сус, расположенный на восточном побережье страны — вероятно, главный туристический центр Туниса. Поезд от столицы страны идет туда всего пару часов. И уже оказываешься чуть ли не в середине страны! Такие уж тут масштабы.      

Исторический город Сус

Сус — один из самых популярных приморских курортов Туниса. Здесь есть прекрасный пляж с чистым мягким песком и теплым морем. Но есть и своя — пусть и меньше по масштабам, чем в Тунисе (и не памятник ЮНЕСКО) — медина.

Старый Сус со всех сторон огорожен высокой каменной стеной и со стороны похож на средневековый европейский город. Внутри есть и типичный почти европейский рыцарский замок - крепость-монастырь.

Город основан в IX веке до н.э. финикийцами, а в середине VI в. до н.э. он вошел в состав Карфагена. В 202 г. до н.э. во время Второй Пунической войны здесь располагалась ставка знаменитого карфагенского полководца Ганнибала. Во время Третьей Пунической войны — самой успешной для римлян - Сус вошел в состав Римской империи и был переименован в Хадруметум (Хадрумет).

Во время разгоревшейся в середине I века до н.э.в Риме гражданской войны здесь располагалась ставка претендента на императорский жезл - Помпея. Поэтому город сильно пострадал от нападения войск его противника - «законного» и более успешного императора Юлия Цезаря. В VII веке сюда пришли арабы и разрушили город до основания. Старые античные стены были снесены.

Только в IX веке город стал понемногу восстанавливаться и вскоре стал крупным торговым центром и главным портом династии Аглабидов, столица которых находилась вдали от берега моря, в священном городе Кайруан.

Медина с мечетями и красными фонарями  

Медина Суса находится всего в нескольких сотнях метров от главного железнодорожного вокзала (в Сусе — как мы позднее случайно выяснили — есть и еще одна железнодорожная станция). Городские стены, окружающие медину, тянутся на 2 с лишним километра и достигают в высоту 8 метров. Они были построены в 859 году на месте разрушенных до основания старых византийских стен и до наших дней прекрасно сохранились.

Если после входа в медину со стороны моря сразу повернуть направо и пройти немного вдоль городской стены, всего через 100 метров приходишь в отелю «Paris». В октябре в Сусе очевидно уже не сезон, поэтому в нашем распоряжении оказался целый второй этаж гостиницы — можно сказать, арендовали себе настоящий пентхауз с видом на стену и крыши домов Старого города.

Отличное место, чтобы отпраздновать круглую дату — уже месяц прошел с 19 сентября, когда мы отправились в кругосветку по безвизовым странам. Чем не повод для того, чтобы продегустировать тунисское вино (а также халву, оливки, сыр, мандарины и виноград). Олег решил отметить это знаменательное для нас событие радикальным шагом — побрился наголо!    

Медина Суса во многом напоминает медины других тунисских городов — те же узкие, мощенные камнем улочки, сувенирные магазинчики, мечети и рынки.

В самом центре — Великая мечеть (вход внутрь немусульманам запрещен). Под нее перестроили еще более старый замок (касбах), поэтому мечеть больше похожа на средневековый монастырь, а минареты выглядят как сторожевые башни (возможно, они и были такими башнями).
Всего в медине Суса есть 24 мечети (12 — отдельно для мужчин и 12 — для женщин). И тут сюрприз — мы неожиданно для себя забрели в  оригинальный «квартал красных фонарей». В дальнем от главного входа в Старый город северо-западном углу медины, возле крепостной городской стены мы свернули на неприметную улочку, вход на которую перегорожен высокой каменной стеной (и транспорт не проедет и случайному зеваке за ней ничего не видно — на туристических картах район тоже никак не обозначен, хотя стоило бы!). Те, кто уже бывал в аналогичном квартале Амстердаме, конечно, заметят очевидное сходство — в окнах-витринах сидят,лежат, стоят и … живо реагируют на всех проходящих женщины, профессия которых написана не только на лице, но и на всем теле. В Сусе этот тоже есть, но плюс африканско-мусульманская экзотика...  В частности, там было всего несколько толстых женщин, все остальные — просто очень-очень толстые. В свете красных фонарей они завлекательно трясли ляжками, привлекая худых-худых, как на подбор, тунисцев (европейцев там не было — ни среди «девушек», ни среди потенциальных «клиентов»).

При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Нужен ли ваучер в Тунисе?

Очередная страна на нашем пути — Тунис. В этом путешествии мы посещаем исключительно только безвизовые страны или страны, где визу оформляют прямо в момент пересечения границы.

Тунис формально относится к безвизовым для россиян странам. Но при том, что виза для въезда в эту страну не нужна, туристы обязаны предъявить пограничникам ваучер. Что же такое туристический ваучер? Формально ваучер выписывает турфирма, которая везет туриста в страну и берется носиться с ним как с маленьким ребенком — обеспечить крышей над головой и пропитанием. Именно это в ваучере и написано — куда, на какой срок и кто привез (несмышленого ребенка или недееспособного переростка?).
Почему же в Тунис пускают только при наличии ваучера? При том, что в соседние страны Северной Африки — Марокко и Египет — можно въехать и без него. Чем Тунис так уникален? Или сюда рвутся безденежные и неспособные во время поездки обеспечить себя хотя бы самым необходимым бродяги со всей России?

Вообще, ваучер можно рассматривать в качестве некоего суррогата визы. Как если бы государство передало часть своих полномочий (по контролю за иностранцами) частным туристическим компаниям. А зачем? Виза по определению должна быть строго определенного вида и выдавать ее имеют право только специально уполномоченные государственные структуры. А ваучер может быть любого вида и формы, да и оформлять его может буквально любая частная компания. Получается полный бардак и беспорядок — идеальная среда для коррупции. Может, только для этого все эти ваучеры и придумали?  

Перед туристом, собирающимся путешествовать по Тунису самостоятельно (как в сотнях других «неваучерных» стран мира),  стоит простой выбор: либо купить ваучер в турфирме (тем самым дать взятку коррумпированным чиновникам), либо сделать «самодельный» ваучер (все равно никто не знает, как должен выглядеть «правильный» ваучер). Короче, выбор между двумя статьями - «дача взятки» и «подделка документов».    
Именно с такой ситуацией мы столкнулись в Тунисе. Перед нами был выбор: заплатить за ненужную нам бумажку или потратить время на ее изготовление? Решили не делать ни того, ни другого. Чтобы не ломиться напролом вообще без бумажек, забронировали гостиницу и распечатали билеты на вылет из Туниса в Египет (именно эти бумаги — бронь и авиабилет — часто требуются в посольствах при оформлении визы).  
Но в Тунисе ситуация еще более сложная и запутанная. Официально для въезда в эту страну даже ваучера недостаточно. Есть одно непременное требование: турист, претендующий на безвизовый въезд, должен прилететь в эту страну исключительно прямым рейсом из России (с обратным билетом тоже в Россию). Мы же мало того, что летим без ваучеров, так еще и не из России, а из Испании.
Интересно, как нас встретят на тунисской границе?

Действительность оказалась проще и банальнее, чем все сложные бюрократические изыски, которыми тунисские власти осложнили въезд в страну.  Пограничник задал нам только один вопрос: «Отдыхать?» Он лишь мельком посмотрел распечатанную с Интернета гостиничную бронь (она была настоящая, мы отменили ее уже после въезда в страну). И вскоре мы стали обладателями бесплатных въездных штампов. Впереди — новая страна.

Скандал в аэропорту

Аэропорт расположен всего лишь в пяти километрах от центра города. Можно доехать и на обычном городском автобусе. Но мы прилетели уже слишком поздно. Автобусы уже не ходили. У выхода из здания аэропорта на нас сразу же накинулись таксисты. Один — самый настойчивый — буквально затащил к себе в машину, стоявшую в середине длинной очереди. Таксист просил 15 динар, но мы быстро договорились скинуть цену до 10. Однако, так и не уехали. Тут начался скандал с криками и воплями. Чуть не дошло до мордобития. К счастью, мы тут были ни при чем — к нам претензий не было. Возмущение таксистов вызвало то, что «наш» таксист взял клиентов не дождавшись своей очереди.
Будем действовать уже привычным — отработанным в других странах - способом. Быстро сориентировавшись, мы сменили тактику. Торговаться с первым в очереди таксистом даже не стали. Отошли от аэропорта всего на несколько сотен метров - на первую попавшуюся дорогу. Там и стали останавливать проходящие мимо нас такси. Когда остановилась машина, сразу предложили 5 динар (ровно в два раза меньше, чем «окончательная цена» на стоянке в аэропорту). И таксист … тут же согласился. Видимо, как обычно, расценки в аэропорту завышены не вдвое, а втрое.      

Тунис и Тунис, город и столица

В Тунисе, видимо, раньше фантазеров было значительно меньше. Это сейчас кто-то напридумывал сложную и запутанную систему ваучеров. А раньше даже название для своей страны придумать не могли. Назвали ее так же, как и столицу.

Город Тунис основали в V веке до н.э. древние греки (они называли его Тинес). В 255 г. до н.э. во время Первой Пунической войны (это была первая из трех войн между Римом и Карфагеном) здесь был расквартирован римский легион под командованием знаменитого полководца Регула.

Во время Пунических войн город неоднократно переходил из рук в руки — от карфагенян к римлянам и обратно.

В VII веке арабы перенесли Тунис на новое место, более удобное место — на узкую полоску земли между соленым озером Себхет Седжуми на юго-западе и озером (его тоже называют Тунис!) на востоке. Позднее от озера к морю прорыли канал.

В 732 году в Тунисе построили Великую мечеть (сейчас - мечеть Зайтуна), а в IX веке в период династии Агхлабидов город впервые стал столицей страны. В 1574 году знаменитый турецкий полководец Синан-паша захватил Тунис и присоединил город к Османской империи. Население стало расти за счет изгоняемых из Испании мавров и евреев из итальянского Ливорно.

В XIX веке Тунис стал французской колонией. На отвоеванной у озера Тунис земле французы построили Новый город (Ville Nouvelle). Его центральная улица Bourguiba начинается прямо на берегу озера Тунис. Дорога из аэропорта, по которой мы приехали на такси, выходит на эту улицу в районе площади 7 ноября, возле офиса туристической информации.

Улица Bourguiba идет до площади place de l'Independance и дальше до входа в медину (Старый город).
В медине улицы были пустынны и очень сильно замусорены. Пройти можно только с трудом протискиваясь между куч мусора. А ведь медина Туниса включена в список мирового наследия ЮНЕСКО!

Гостиниц в медине много, но мест в них почему-то не было. Возможно, из-за того, что на носу были очередные президентские выборы (плакаты с единственным кандидатом (действующий президент страны) развешаны на грязных стенах). Только с пятой попытки удалось найти свободную комнату. Обстановка, как в одной из песен Владимира Высоцкого; «на сорок восемь комнаток всего одна уборная». Причем, комнаты еще и без окон. Настоящая африканская экзотика...  
Для удобства туристов по медине проложен туристический маршрут — ориентироваться можно по развешанным на стенах домов керамическим стрелкам. Хотя здесь и так заблудиться трудно. Если даже не смотреть на указатели, а свободно бродить по узким кривым улочкам, то рано или поздно выйдешь или к воротам Свободы, на восточной окраине медины, или к  правительственным зданиям — на западной. Или окажешься прямо у дверей Великой мечети (ее также называют мечетью Зайтуна — мечетью «Под оливковым деревом»)— в самом центре. Все остальное пространство медины занимают частные дома — видавшие лучшее время, старые дворцы, мечети, медресе и гробницы мусульманских святых.                  

Горожане — те, кто могут себе это позволить - стремятся перебраться из средневековой медины в современные престижные пригороды. Их место тут же занимают приезжие из сельской местности. Для них и медина — предмет мечтаний. Поэтому атмосфера в Старом центре как в какой-нибудь глухой тунисской деревне. Вернее, все же не в обычной деревне, а в туристической. Магазинчики здесь торгуют не столько ширпотребом (он тоже есть), сколько сувенирами для туристов.
От медины улица Bourguiba приводит к католическому собору Святого Винсента де Поля.

Собор обращает на себя внимание оригинальностью архитектурного облика — смесью мавританской, византийской и готической архитектуры. Прямо перед собором установлен памятник известному мусульманскому ученому  Ибн Хадуну. Он прославился как философ и историк (ему принадлежит открытие циклических процессов в истории).    
   
Вся центральная улица застроена импозантными зданиями начала XX века. В их облике легко угадывается господствовавшем тогда во Франции стиль «арт нуово». Самый яркий пример — здание театра, чуть дальше собора (и на противоположной, южной стороне).

Парадная часть улицы Bourguiba заканчивается на площади 7 ноября с высокой башней, напоминающей лондонский Биг Бен. Дальше — порт и конечная линия скоростного трамвая в Карфаген.

Посещение Карфагена мы оставили напоследок, и отправились на железнодорожный вокзал — поедем изучать страну. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Синий Чевчауэн и французский Танжер

Из Феса можно уехать прямо в Танжер. Но мы поддались на рекламу и завернули по пути в город Чевшауэн. Фотографии его синей медины мы видели еще на борту самолета по пути из Лондона в Марракеш и потом встречали их повсеместно.  

Синяя медина в Чевшауэне

Горный городок Чевшауэн с черепичными крышами и оригинальными синими дверями, окнами и решетками с голубыми стенами и прекрасным видом на долину внизу.

Город основали в 1471 году кочевники-берберы. Здесь собиралась мусульманская армия перед нападением на португальцев в Сеуте. В 1494 году сюда нахлынула толпа беженцев из Гранады. Именно тогда здесь стали строить здания в типичном андалусском стиле — с патио, балконами, побеленными стенами и черепичными крышами.

Вначале окна и двери были выкрашены в традиционный для мусульман зеленый цвет. Но переселившиеся из Испании евреи ввели моду на синий цвет. Так возникла оригинальная «синяя» медина.
   
Горожане — выходцы и потомки сбежавших из Испании мусульман и евреев всегда очень плохо относились к христианам. Доходило даже до того, что христианам даже запрещали заходить в город. В 1920-м году испанцы захватили город и продержались в нем вплоть до 1956 года, когда Марокко получило независимость.
   
Город Чевшауэн вначале был известен просто как шауэн («горные пики»), но позднее название трансформировалось в нынешнее — Чевшауэн («вид на горные пики»).

В самом центре медины на площади Ута эль-Хаммам стоит недавно отреставрированная глинобитная крепость — единственное не покрашенное в синий цвет здание.  

Портовый город Танжер

Город основан на очень важном стратегическом месте — у входа в Средиземное море со стороны Атлантики. Основали его древние мореходы — греки и финикийцы. Название города связывают с именем древнегреческой богиней Тинже. Она была возлюбленной Геркулеса, который согласно древнему мифу отделили Африку от Европы (Гибралтарский пролив в древности называли Геркулесовыми столбами).  
При римлянах город был столицей провинции Мавритания Тингитана. В 429 году его захватили пришедшие из Испании варвары. Позднее здесь правили византийцы, в в 705 году появились арабы. Город принадлежал различным арабским династиям, а в 1471 году его захватили португальцы. Позднее здесь правили англичане, но в 1679 году Танжер вошел в состав султаната Марокко. Он оставался под контролем мусульманских правителе вплоть до середины XIX века, когда европейцы занялись активной колонизацией Северной Африки.
В то время как все Марокко было поделено между Францией и Испанией, Танжер стал международным городом. При формальном верховенстве султана весь город был поделен на зоны, принадлежавшие Португалии, Швеции, Голландии, США, Франции, Испании и Италии. Только в 1956 году город вернулся в состав Марокко.
В период международного контроля в город приехало много выходцев из европейских стран. Это был «дикий запад» Европы. Здесь делали деньги на торговле наркотиками и проституции, занимались шпионажем и спекуляцией, сюда приезжали европейские музыканты и писатели. Как и в любом крупном портовом городе здесь всегда было шумно и весело, но не безопасно.
В последние годы среди тысяч иностранцев стали появляться и выходцы из бывшего Советского Союза. Как раз недавно через «одноклассников» Олег нашел свою ташкентскую одноклассницу, которая переехала в Танжер со своим мужем-французом. В эту французско-русскую семью мы и попали.            

Из Танжера мы улетаем в Тунис — с пересадкой в Мадриде. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Марракеш — ворота в Африку

В принципе, нам было все равно, с какого марокканского города начинать путешествие по стране. Хотя столица Марокко — Рабат, самым известным и привлекательным для туристов городом остается Марракеш. Именно сюда и летает больше всего самолетов.

Визовые формальности минимальные: заполнил короткую анкетку, в графе «адрес в Марокко» записал «отели», в графе «профессия» - путешественник, и получай бесплатный штамп. Без визы мы можем находиться в стране хоть месяц, но у нас выделено на эту страну только пять дней.      
Первая задача — добраться из аэропорта в центр города. У выхода в город к нам сразу же бросаются таксисты. Короткий торг — никто дешевле, чем за 50 динар вести не хочет. Пришлось пройти метров триста до дороги. Там первый же таксист согласился подвезти и за 30—ку.  

В центре Марракеша — как, впрочем, в центре любого старого марокканского города — находится медина — сложная запутанная сеть улочек, двориков, магазинов, лавок, киосков, мастерских.
Центр Старого города - площадь Джемаа эль-Фна, включенная в список памятников культуры мирового значения. Днем здесь шумит рынок, бродят гадалки и татуировщики. Вечером, когда мы туда попали, торговцев уже не было, только в дальнем углу пустой (если не считать мусора под ногами — но мусор там везде) площади прямо под открытым небом стояли столики и чадили передвижные кухни.

Гостиницу в центре Марракеша найти не просто, а очень просто. Если к северу от площади тянется лабиринт торговых улочек, то квартал к югу от площади — одна большая гостиница. Достаточно свернуть в первый же переулок и ткнуться в первый попавшийся дом. Там наверняка будет какой-нибудь отель. И в соседнем доме — тоже. Гостиниц там так много и они так похожи одна на другую, что их уже и не по названиям различают, а по номерам.
Мы поселились в гостинице №56. Маленькая комнатка с тремя кроватями и умывальников, все остальные удобства — на этаже и на крыше. Гостиница простая и унылая, ушел — и забыл.

Утром мы сдали комнату, попросили — как я делал уже сотни раз в десятках стран мира — оставить вещи на ресепшен, чтобы потом их забрать. И — впервые в моей практике — с нас попросили деньги «за хранение»! И это в том месте, где мы уже заплатили за проживание и сдали комнату задолго до 12.00!  Неужели так во всей Африке?

Розовый Марракеш

В западной части Марокко заканчивались караванные тропы, по которым пряности и шелка из Азии доставляли прямиком в Европу. В 1062 году в месте пересечения караванных путей местные кочевники - берберы и основали Марркакеш.

В XVI веке Марракеш был главным городом Марокко. Но постепенно пальма первенства переходила к новым столицам на севере страны — Фес, Мекнез, Рабат. Город постепенно превращался в захолустный уездный городок. Казалось, скоро он тихо и незаметно вообще исчезнет с карты Марокко.
Но в 1960-1970-х годах Марракеш «открыли» западные хиппи и искатели восточной мудрости. Здесь выступали кумиры семидесятых - «Битлы», «Лед Зепелин» и «Ролинг Стоунс». А песня группы Бони М «Marrakesh, come to Marrakesh» стала чуть ли не символом города — символом восточной экзотики и таинственности.

В прагматичные 1990-е ушлые бизнесмены приноровились делать превращать эфемерные «восточные флюиды» во вполне реальные деньги. Частные дома в центре города стали перестраивать в отели, малобюджетные авиакомпании связали Марракеш с многими европейскими городами, миллионы долларов были потрачены на рекламу. В результате получилось, что обычно в таких случаях и получается — крупный туристический центр — с современными отелями, заполненными туристическими группами. Для тысяч местных жителей туристы стали единственным источником дохода. И сейчас на местном рынке большая часть товаров продается именно с расчетом на туристов.
Удивительно, что предыдущее поколение торговцев еще не вымерло. Их можно узнать по возмущенным возгласам и непомерно агрессивной реакции на фото и видеокамеры. Казалось бы, чего проще — перейти на какой-нибудь местный рынок, а не лезть в самую гущу толпы туристов. Или  мазохисты? Или они только недавно увидели туристов? Непонятно. Так ведь никаких нервов не хватит — постоянно дергаться и вздрагивать от щелчков фотоаппаратов.

Как вкус моря можно узнать по одной капле, так и «розовый город» Марракеш легко узнаваем — по любой фотографии любого дома. Все дома здесь построены в одном стиле — из необожженного кирпича, выкрашенного в оригинальный розовый цвет (в других городах Марокко можно встретить похожий, но не точно такой цвет).
   
Главная городская достопримечательность — мечеть Кутубия (естественно из того же «розового» кирпича) — расположена всего в сотне метров от главной площади медины. 70-метровый минарет XII века служит прекрасным ориентиром, но вход внутрь для немусульман закрыт.  

Можно только прогуляться по парку и посмотреть на археологические раскопки во дворе мечети — там была еще более древняя мечеть.

Вперед, в Атласские горы

Если честно признаться, то Марракеш сильно разочаровал. Ощущение, что побывал не в городе, а в каком-то одном огромном рынке. Может, вообще все города Марокко такие? Тогда поедем куда-нибудь подальше от цивилизации.
Марокко разделен Атласскими горами на две части — зеленую и гуще заселенную западную и пустынную восточную. Туда и отправимся.    
Городской автовокзал расположен сразу же за стеной медины. По расписанию автобус в Варзазет должен отправиться в 13.00, но он простоял еще битый час - добирал пассажиров. Такова уж Африка — никакой суеты и спешки.

Между Марракешем и Варзазетом около 200 километров или, как сказал зазывала на автостанции, «100 поворотов и вы там...». Именно из-а длинного крутого серпантина и ехали так долго — вначале вверх на перевал (там, правда снега нет, но продают только что собранные «экзотические» для Африки фрукты — яблоки), затем вниз.

Если из Марракеша автобус выезжал как междугородний — все пассажиры на сиденьях, никого в проходе, то в горах он превратился в обычный пригородный — подбирал всех подряд, пока весь проход не забили крестьяне с мешками и котомками. Больше всего запомнился один мужик, который вспрыгнул на подножку на ходу и тут же — как только попал внутрь - стал ругаться по-русски: «Бл...ь, бл..., бл...»... Так мы и ехали до темна, подбирая по пути крестьян с мешками, останавливаясь у придорожных ресторанчиков и закупая всем автобусом мешками яблоки. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...                  
Страницы: Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 |