• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Мир без виз. День в Баальбеке и сутки в плену

Баальбек, в античные времена известный как Гелиополис («Город солнца»), без сомнения самый интересный римский город на Ближнем Востоке. Он уже в древности считался одним из чудес света. По мнению многих мистиков здесь и сейчас чувствуется некая духовная субстанция.

В XX веке Баальбек стал печально известен как место базирования боевиков из движения «Хезболлах». Во время гражданской войны в подвалах баальбекских домов держали захваченных в заложники европейцев. Присутствие «Партии Бога» (именно так можно перевести название организации) видно и сейчас.

Буквально на каждом шагу встречаются портреты шейха Насруллы,  желтые флаги с зеленой рукой, сжимающей автомат Калашникова, и портреты шахидов.

Город Солнца

Первое поселение между реками Литани и Ал-Ааси было основано уже в конце III тысячелетия до н.э. Финикийцы построили здесь храм бога Баала, в котором практиковали храмовую проституцию и приносили человеческие жертвоприношения. И для того и для другого требовалось много людей. И они приходили (привлеченные проститутками) или их насильственно привозили (для жертвоприношений) со всех концов Ближнего Востока.

Постепенно вокруг храма Баала возник город. Его и назвали в честь бога Баала – Баальбек (город бога Баала). Позднее Александр Македонский переименовал его в Гелиополис (город Солнца).
В I веке до н.э. В период правления Юлия Цезаря Гелиополис стал римской колонией, а немного позднее - столицей провинции Сирия. Римляне отличались удивительной веротерпимостью. Они не боролись с местными богами, а включали их в свой пантеон — под другими именами. Так бога Баала они просто «переименовали» в Юпитера.

Грандиозный храм Юпитера — поистине одно из чудес света - был построен в 60 г. н.э. во времена императора Нерона. Тогда римляне уже знали о существовании египетских пирамид и храмов Персеполиса. Поэтому они стремились построить что-то еще более грандиозное. Что соответствовало бы мощи и величию не только колонии Сирия, но и всей Римской империи.

Храм строился в период правления императоров Антония Пия (Antonius Pius, 138-161) и Каракаллы — одновременно с дворцовым комплексом и храмом Бахуса. Как именно римляне вырубали гигантские гранитные блоки (весом до 300 тыс. тонн) и — что еще более удивительно — как доставляли эти блоки до сих пор неизвестно. У археологов есть на этот счет разные, подчас чересчур удивительные и даже фантастические гипотезы. От перемещения блоков силой мысли или с использованием вакуума до помощи инопланетян. Вопрос пока так и остается открытым, и каждый, у кого за плечами есть хотя бы школьный курс физики, может выдвигать свои гипотезы.  
При императоре Юстиниане (527-565 гг.) христиане, воспользовавшись тем, что христианство стало в империи государственной религией, начали борьбу с язычеством. Языческие храмы разрушали по всей империи. Не обошла эта участь и храмы Баальбека. Их также стали разбирать на стройматериалы. Так, например, огромные гранитные колонны из храма Юпитера отвезли в Константинополь — там как раз строился собор Святой Софии.
Арабы на месте полуразрушенного храмового комплекса построили крепость. В 1400 году она не смогла устоять под натиском армии Тамерлана. Но значительно больший урон античным сооружениям нанесли частые на Ближнем Востоке землетрясения.

Храмы Юпитера и Бахуса

Колонны храмов Гелиополиса видно издалека. Большая часть из того, что сохранилось до наших дней находится в пределах арабской цитадели. Поднявшись наверх по каменным ступеням, через пропилеи входим в шестиугольный двор с барельефом Юпитера. За ним еще один двор – двор жертвоприношений (134 на 112 м.). В центре этого двора стояла христианская базилика. Но ее разобрали французские археологи, обнажив основание огромного алтаря.

Храм Юпитера построен на величественном основании, длиной 300м. Из 54 колонн храма осталось только 6. И это крупнейшие в мире колонны – высотой 22.9 м. и диаметром 2.2 м. А в основание храма Юпитера были уложены крупнейшие в мире каменные блоки. Самый большой из них, размером 19.5 на 4.3 м., весит 1000 тонн.

Из храма Юпитера прекрасно виден храм Бахуса (есть гипотеза, что он был посвящен Венере/Астарте). Он сохранился значительно лучше, чем храм Юпитера.

По сравнению со своим соседом храм кажется маленьким. Но на самом деле храм Бахуса даже больше, чем знаменитый афинский Парфенон.

Почти все колонны и большая часть антаблемента на месте, на фризе сохранились изображения львов и быков. На потолке изображены римские боги - Марс, Диана, Тихе, Вулкан и Бахус.

А вся торцевая внутренняя стена еще в позапрошлом веке была исписана автографами на греческом и английском языках.

Как нас взяли в плен и сутки не выпускали

Из Баальбека в сторону сирийской границы поехали автостопом. Водитель попутного грузовика попался очень-очень мало говорящий по-английски, но веселый и гостеприимный. На очередном повороте он свернул с шоссе на уходящую куда-то вправо дорогу. Я попытался протестовать: «Нам нужно в Сирию, мы едем на погранпереход». Водитель жестами и словами заверил, что там, куда он нас везет, тоже недалеко сирийская граница. Что же, посмотрим, куда попадем.
Попали в городок Эр-Саль, расположенный на самом деле всего лишь в нескольких километрах от границы Сирии. Водитель грузовика, как оказалось в Сирии бывает регулярно — занимается контрабандой дизтоплива.  И не только он один. Этот прибыльный бизнес, как оказалось, кормит сразу несколько семей в Эр-Сале.
Этот городок лежит в закрытой со всех сторон горами котловине, и его жители всегда чувствовали себя изолированно. За тридцать лет ливанской гражданской войны здесь не было ни одной перестрелки. Большинство жителей городка — мусульмане-сунниты. Они всегда сторонились своих соседей мусульман-шиитов из Баальбека. Поэтому и боевики движения Хезболлах никогда не находили здесь горячего приема.
Нас, наоборот, приняли как самых дорогих гостей и чуть не задушили в объятиях. Первым делом, как и положено на Востоке, гостей накормили до отвала. Потом началась культурная программа. В дом, в котором мы остановились стали приходить соседи, родственники, друзья — чуть ли не пол-города. Потом и нас самих «вывели в свети» - на свадьбу.    
Среди соседей нашлись и русскоговорящие — доктор-сириец, учившийся в Минске, и его жена-белорусска. Они стали нашими переводчиками и проводниками.
Только на следующее утро с большим трудом нам удалось вырваться из крепких объятий гостеприимных контрабандистов.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Замки исмаилитов и крестоносцев

Проведя ночь и утро на руинах Афамии, мы отправились дальше на юг Сирии. Поехали автостопом — в Сирии это легко и просто.
Конечно, не все останавливаются. Но буквально каждый из проезжающих мимо водителей реагирует. Да и местные жители, мимо которых проходим по пути на выезд из города, норовят пригласить хотя бы на чашку чая или кофе. Может показаться, что приглашения чисто формальные. Но нет. Лишь один эпизод. Один сидящий в кафе парень  пригласил на чашку кофе, мы отказались и пошли дальше. Через несколько минут он догнал нас на мотоцикле и опять стал настойчиво зазывать на кофе. Однако, и в этот раз пришлось отказаться — времени просто нет.
Дорога на Масиаф идет на юг параллельно главному шоссе, поэтому на ней можно встретить только локальный транспорт. Вот и ехали в кабинах или в кузовах грузовиков, часто пересаживаясь с одного на другой.    
 
Крепость Масиаф

В городке Масиаф (или Масьяф) сохранилась крепость, которая во времена крестоносцев была главной штаб-квартирой секты исмаилитов. Стена, хоть и испещрена многочисленными отверстиями и гротами, прекрасно сохранилась. Здания внутри крепости пришлось восстанавливать практически с нуля (работа еще продолжается).

В этой крепости жил «горный старец» Рашид ад-Дин Синан аль-Басри, прибывший сюда в 1169 г. из столицы исмаилитов Аламута (на территории Западного Ирана). Именно он придумал оригинальную систему подготовки убийц-смертников, основанную на использовании психотропных препаратов.  Членам секты давали накуриться гашиша и вдоволь прочувствовать прекрасные галлюцинации. После этого их оставалось лишь убедить в том, что они побывали в «раю». Вернуться туда — причем не на время, а навсегда, они смогут лишь в том случае, если отдадут свою жизнь защите секты  (у нее среди врагов были и крестоносцы-христиане и ортодоксальные мусульмане).

Тогда еще не было взрывчатки (слава изобретения самоубийц с поясами шахидов, взрывающих себя в толпе, из придумали шриланкийские «тигры» в 1980-х годах). Но никакая личная охрана не могла гарантировать защиту от фанатиков, готовых выполнить приказ на уничтожение даже ценой собственной жизни. Именно террористы-самоубийцы, а не цепь крепостей почти два века  сдерживали натиск врагов секты исмаилитов.    

Замок Крак де Шевалье

После Масиафа дорога стала еще более глухой. У нас просто не было шансов добраться дор Крака де Шевалье засветло, но попался добросердечный водитель грузовика. Вначале он довез нас «сколько по пути» и даже чуть дальше и высадил на каком-то глухом повороте (впереди было еще несколько таких же поворотов — дорога там не прямая, как шоссе, а запутанная) и уехал. Затем вернулся: «Давайте я вас подвезу прямо до замка Каллат-аль-Хосн (именно так, по имени деревни Аль-Хосн, а не под европейским «Крак де Шевалье» в Сирии и называют знаменитый замок крестоносцев)».  

На вершине холма Джебель Калак уже во времена древних египтян и хеттов были крепостные укрепления. В 1031 году при приказу эмира Хомса здесь была основана колония курдов и построена крепость Хосн аль-Акрад («замок курдов»).

В 1099 г. во время Первого крестового похода по пути к Иерусалиму она была захвачена Раймондом Сен-Жильским, графом Тулузским.

В 1142 году Раймонд II, граф Триполи, передал Крак де Шевалье под опеку ордена монахов-госпиталиеров. В 1144 году госпиталиеры стали превращать полученный в подарок замок в самое мощное на всем Ближнем Востоке укрепление.

Расположенный на высоком холме замок стал образцом разнообразия фортификационных средств, оригинальности оборонительных сооружений, а с учетом своих огромных размеров (площадь сооружения около 3 тыс. кв. м.) - и самым грандиозным сооружением того времени.

Двойное кольцо стен окружает вершину холма, образуя правильной формы четырехугольник длиной до 200 метров и шириной около 150 метров. С востока, севера и запада крутые склоны делают крепость почти неприступной. С юга, где выступ сообщается с примыкающей возвышенностью, в скале прорублен крепостной ров. Внешняя стена толщиной 5 метров с 13 башнями была отделена от внутренней стены и донжона наполненным водой рвом. Около 4 тысяч человек гарнизона имели  на случай осады огромный запас продовольствия и дров. В случае необходимости их могло хватить даже на пять лет.  

Пройдя через главный вход в огромных воротах, вдоль стены и сторожевых башен, можно попасть во внутренний двор. Оттуда коридор приводит в огромный зал, где находится старинная печь, колодец и примитивные туалеты.
Часовня во внутреннем дворе была преобразована в мечеть. В ней пристроили михраб и иминбар, но минарет не добавляли.  
С верхнего этажа башни Дочери Короля открывается прекрасный вид на окрестности. Сколько хватает глаз, вокруг простираются покрытые лесами горы. Отсюда защитники крепости могли загодя увидеть приближение неприятельской армии и следить за всеми ее перемещениями.  
Вся территория цитадели была надежно защищена от неприятельских стрел и ядер каменными сводчатыми потолками и крытыми переходами. Поэтому сейчас экскурсия по замку — это блуждание по нескончаемому лабиринту потайных комнат, узких ходов и просторных крытых галерей. Часто даже трудно понять находишься ли ты в крытой зале или уже спустился в подземелье. Вся внутренняя планировка подчинена одному замыслу – защите крепости. Если бы враг каким-то чудом все же попал внутрь, ему было бы трудно там сориентироваться.
Реальная опасность угрожала замку только дважды. В 1163 году на поле под его стенами крестоносцы успешно разгромили армию эмира Алеппо Нур-ад-Дина. 30 мая 1188 года знаменитый полководец-освободитель Ближнего Востока Салах ад-Дин разбил лагерь на холме напротив замка. Потратив месяц на разведку подходов к укреплениям и системы обороны замка он пришел к выводу, что замок не удастся взять штурмом. Поэтому даже и не пытался.
После провала Седьмого крестового похода в 1249 году позиции крестоносцев в Сирии стали постепенно ослабевать. Гарнизон замка Крак де Шевалье также стал испытывать недостаток в рекрутах из Европы, начались перебои со снабжением. И все же рыцари продержались здесь вплоть до 1271 года.
Замок Крак де Шевалье можно было взять только штурмом — с огромными потерями для нападающих. 29 марта 1271 года войска мамлюкского султана Бейбарса (1260-1277 гг.) прорвались вначале за первую, а затем и вторую линию обороны. Немногочисленные защитники укрылись в трех самых мощных и высоких башнях. Там они могли бы продержаться еще очень долго, но 8 апреля предпочли сдаться в обмен на право беспрепятственного прохода в Триполи. И мамлюки — надо отдать им должное — спокойно пропустили рыцарей в Триполи.
Именно туда, по стопам крестоносцев мы и отправимся.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...      

Мир без виз. С руин на руины

Алеппо — очень старый город. Но он существует не на пустом месте. По соседству с ним расположены ничуть не менее старые города. Правда, сейчас это уже не города — а руины. Жить там нельзя, но посмотреть стоит.

На мешках с мукой - в Эблу

Первые руины на нашем пути — Эбла. Они расположены недалеко от главного шоссе, связывающего Алеппо с Дамаском. От центрально городского автовокзала Алеппо (между рынком и железнодорожным вокзалом) по этому шоссе на юг ходят маршрутки. На одной из таких маршруток мы доехали до поворота на Эблу. Но до руин оставалось еще несколько километров. Их проехали в кузове попутного грузовика — на мешках с мукой.
 
Основателями Эблы считаются эблаиты (древний народ семитского происхождения). Они  пришли в на территорию современной Сирии из Юго-Восточной Аравии в середине IV тысячелетия до н.э. И основали свое государство со столицей Эбла.

В период расцвета государства эблаитов они контролировали территорию от финикийского Библоса на Средиземноморском побережье современного Ливана до Мари, в северо-восточной части Сирии, на берегу Евфрата. Торговые и дипломатические связи связывали Эблу с Египтом, Эламом и Шумером.

Были у Эблы и враги. В XXIII веке до н.э. город разрушила армия аккадского царя Шаррумкена (он также известен как Саргон Великий), и вскоре государство эблаитов потеряло свою самостоятельность. О его истории и былом величии сохранились лишь записи на глиняных табличках.

Судя по найденным при раскопках договорам с соседями, многие из них признавали господство Эблы. Против тех, кто отказывался подчиняться, предпринимались военные походы. Так, например, на глиняных табличках сохранилась история подавления бунта жителей Мари.

Против них был проведен успешный военный поход. И в результате был заключен выгодный для Эблы договор о выплате дани золотом и серебром (договор сохранился).

На такси — в Апамею (она же Афамия)

Вернувшись с руин Эблы на шоссе автостопом, мы также автостопом поехали дальше на юг — в сторону Апамеи. Вначале проехали с двумя полицейскими, а потом попали в маршрутку. Проезд здесь стоит недорого. Трудность только в том, чтобы понять, куда именно идет микроавтобус. Надписи все на арабском, водитель по английски не говорит и своей цели не выдает. На сирийских автовокзалах вообще не стоит говорить, куда именно едешь. Стоит проболтаться об истинной цели своего путешествия, как сразу же оказывается, что все едут именно туда — предполагается, что иностранец должен арендовать (и оплачивать) не одно место, а сразу всю машину (так она превращается из маршрутного такси в обычное — с соответствующей оплатой, плюс обычная накрутка на «иностранность»).
На шоссе вроде бы все было просто — маршрутка явно шла куда-то на юг, в нужном нам направлении. Попросились по-автостопному — до городка Маарет ан-Нуаман, от которого судя по карте в сторону Апамеи уходит дорога.
Доехали до Маарет ан-Нуамана, выходим. Водитель спрашивает: «А вам вообще-то куда?». Признаемся: «В Эблу». Он обрадовался: «Так что же вы выходите, маршрутка как раз идет в том направлении». Удивляясь тому, что нам так несказанно повезло, сели назад. Маршрутное такси забито народом — но по-английски никто не говорит, выяснить, куда именно направляется такси и насколько далеко от Апамеи будет проходить его маршрут не удалось. Но главное — едем. Дороги пошли сельские, быстро стемнело. На автостоп надежды мало, а так все же едем куда-то в правильном направлении.
Долго кружили по узким сельским дорогам и наконец приехали — прямо на руины. «С вас 600 лир» — сообщил водитель. Я даже не понял. По местным расценкам на маршрутки мы втроем никак не могли проездить больше, чем на 60 лир. И только тут выяснилось, что маршрутка шла в какое-то совершенно другое место, и водитель специально сделал крюк, чтобы нас отвезти (о чем мы совершенно и не просили!). И, что удивительно, ни один из пассажиров маршрутки не возмущался, что им также приходится ехать не по своему маршруту, а совершенно в ненужную им Апамею. Пока ругались с водителем — не столько из-за денег, сколько из-за того, что совсем и собирались арендовать такси исключительно для себя, а планировали добираться общественным транспортом — к нам подошел охранник-билетер. Первый англоязычный человек, кроме нас. Он и объяснил, что водитель вез нас специально и просит оплату не как с пассажиров маршрутки, а за «арендованное такси»: «Я понимаю, что вы и не собирались арендовать машину. Но когда не знаешь языка, недоразумения просто неизбежны». Так мы познакомились с Наджбом, охранником-билетером Апамеи. Билетов он нам продавать не стал — во-первых было уже поздно, а во-вторых он с самого начала почему-то отнесся к нам не как к обычным посетителям, а как к своим личным гостям: «Вы где собираетесь ночевать? Не знаете? Приглашаю вас к себе домой. Можете у меня переночевать». Мы же были настроены ночевать прямо здесь — на руинах Апамеи. Наджиб объяснил: «На руинах нельзя. Но можете переночевать в домике охранников». Мы еще немного поговорили, и Наджиб уехал, оставив нас в полном — как нам казалось — уединении на руинах Апамии.
В эту ночь как раз было полнолуние. Беломраморные колонны буквально светились под ярким лунным светом. По руинам можно гулять даже без фонарика. Себя мы «выдали» только тем, что взялись снимать руины со вспышкой. На нас вышел охранник. Они, казалось, ничуть не был удивлен, увидев ночью на руинах трех европейцев (видимо, Наджиб все же сообщил о нашем появлении). Так у нас появился гид — на самые интересные элементы, которые в темноте можно было и не заметить, он указывал фонариком.                
После прогулки по руинам, мы попрощались с гостеприимным охранником и, оставив рюкзаки среди руин, пошли в деревню.
Еще во время первой поездки по Сирии я заметил, что здесь удивительно гостеприимный народ — по отношению к иностранцам-европейцам, по крайней мере. Но такого, как в деревне у руин Апамеи, я даже здесь не встречал. Не каждый второй, а чуть ли не каждый первый, увидевший как мы неспешно прогуливаемся по улице (в поисках открытой в этот вечерний час столовой или закусочной), сразу же спрашивал: «Где вы собираетесь ночевать? Не знаете?» и тут же приглашал на ночь к себе в гости. Нам же хотелось переночевать именно на руинах Апамеи — под лунным светом. Поэтому на все (а их было десятки!!!) приглашения мы отказывались. Чтобы отказ не звучал слишком грубо, придумали «друга», у которого, якобы, уже остановились (местные жители просто не могли понять странную идею ночевать не в теплом доме на коврах, а посреди руин в холоде — действительно, было уже не жарко).
Мы уже свернули с центральной городской улицы на улочку, ведущую вверх по склону холма в строну руин, как нам сделали очередное предложение. Мужчина на мотоцикле выехал из двора дома и уже немного проехав мимо нас притормозил: «Может, зайдете ко мне на чашечку кофе?». Не знаю почему, но мы сразу же согласились. Хотя до этого от всех предложений завязать знакомство вежливо отказывались. Видимо, он сразу же расположил к себе.
   
Узнав, что мы из России, Мусаб Хамади вспомнил, что уже встречал одного русского — писателя-путешественника Антона Кротова. У него даже сохранилась книга с автографом. Сам Хамади закончил университет в Дамаске и сейчас работает учителем английского языка в школе. Но он тоже хочет стать писателем. И не только хочет, но и активно к этому стремится. В свободное от работы время подрабатывает переводом английских романов на арабский язык — он показал только что переведенную им книгу. Но под своей фамилией — уже как автор - он выпустил пока только учебное пособие по грамматике английского языка. Сейчас как раз пишет первый роман. Может, в будущем и станет известным писателем? Не зна, как он пишет. Но язык у него чувствуется «хорошо подвешен» - за пару часов нам буквально слова не удалось вставить, только вопросы и междометия. Зато мы узнали много для себя нового.        .
За чашкой кофе наш новый знакомый — Мусаб Хамади - на хорошем английском языке взялся объяснять ситуацию с правами и обязанностями женщин в Сирии: «У нас — религиозная свобода. Если вы увидите женщину, укутанную с головы до ног или в хиджабе, то это ни в коем случае не потому, что это их мужья на этом настаивают. Женщины в Сирии сами бывают религиозны и одеваются в соответствии с традициями ислама не под нажимом со стороны мужей, а по своему собственному выбору». Кроме того, в Сирии есть не только мусульмане, но и христиане — они могут ходить по улицам и без платков. И никто ничего не скажет. Потом разговор перешел на политику, религию, литературу... Казалось, нам уже и спешить некуда. Можем оставаться в этом доме на всю ночь.  

Ночь на руинах Афамии

Только часа через два мы вышли из гостеприимного дома (очередной раз отказавшись от предложения в нем переночевать) и вернулись на рутины — мы возвращались на руины. Интересно, достаточно ли теплые у нас спальные мешки?? Спать на руинах под звездным небом настоящему путешественнику значительно интереснее, чем где-то под крышей. Правда, с наступлением темноты стало быстро холодать — как в Подмосковье в конце сентября.
Так ничего и не решили. Но, оказалось, решение уже принято. У входа на руины нас ждал охранник — другой. Видимо, нас опять передали «с рук на руки». Веселый, не говорящий ни единого слова по-английски дедок — Абдулсаид - сразу же повел нас к себе в сторожку.

Очередной раз попили чаю (на Ближнем Востоке без этого никуда), пообщались на языке жестов. Спали, как водится, прямо на полу.    

Сразу же после восхода солнца Абдулсаид вызвался в качестве экскурсовода показать спрятанные от глаз обычных туристов сокровища — прекрасно сохранившийся храм в стороне от главной улицы (напольные мозаики — для защиты от непогоды и вандализма специально прячут под слоем земли — он разгреб показал и опять засыпал от случайных глаз).  

Античная Апамея (современные сирийцы предпочитают называть ее Афамия) по своим масштабам и изяществу архитектуры ничуть не уступает знаменитой Пальмире. Да и в истории он неоднократно упоминался — причем, под разными именами. В ассирийских текстах — Каркар, позднее — Фарнака. Александр Македонский переименовал его в Пеллу – в честь родины своего отца Филиппа Македонского. В начале III в. правитель Сирии Селевк I Никатор еще раз переименовал город — в честь своей Апамы (опять же в честь женщины!).

Апамея — город с женским именем — никогда не был известен героическими подвигами его жителей. Здесь предпочитали селиться художники и ученые, врачи и философы. Отсюда родом врач-психиатр Архиген, философ Нумений (II в.), ученики Плотина Порфирий (234-305 гг.) и Ямвлих (245-330 гг.).

Самым знаменитым выходцем из Апамии стал Посидоний (135-51 гг. до н.э.) - один из главных философов-стоиков, основатель Родосской школы. Он был наставником многих знатных римлян, включая Цицерона и Помпея.
Апамия, как центр философской мысли, находилась под покровительством знаменитой царицы Пальмиры Зенобии. Позднее — после подавления бунта царицы против власти Рима — его взяли под свою опеку римляне. Здесь побывали Антоний и Клеопатра, Септимий Север, заезжал с визитом император Каракалла.

В VII веке — в связи с общим упадком культуры и снижением уважения к науке — город оказался беззащитным перед захватчиками. Армия во главе с Хосровоам II в 612 году легко его захватила и разрушила. В 638 году Апамею также легко и просто захватили арабы, а с 1106 по 1149 годы здесь хозяйничали крестоносцы.
В античные времена Апамею окружала 6-километровая крепостная стена с семью воротами. Шестнадцать параллельных и поперечных улиц делили город на кварталы. Сейчас раскопана и частично восстановлена только главная улица - кардо максимум. Улица, шириной около 40 метров, протянулась почти на два километра. И на всем ее протяжении стоят в один-два ряда 10-метровые мраморные колонны, построенные во II в. римлянами. Так много колонн не увидишь больше ни в одном другом месте. Их, кажется даже больше, чем во всех античных городах Ближнего Востока вместе взятых. Именно огромным количеством колонн Апамия и выделяется среди всех лежащих в руинах римских городов.

Длинный-длинный ряд колонн завораживает. Кажется, на них можно смотреть бесконечно. Однако, пора ехать дальше.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...      
Фото:

Мир без виз. Ночь и день на Мертвом море

Потратив целый день на изучение замков крестоносцев, уже поздно вечером в темноте мы оказались в каком-то городке на южной оконечности Мертвого моря. И тут происшествие. Мы вышли из автобуса и пошли в сторону освещенного магазина — до него было всего несколько метров. Неожиданно у припаркованного возле обочины грузовика открылась задняя дверца и с размаху — прямо на нас. По касательной дверца зацепила Сашу. Удар по голове, искры из глаз, ссадина. Зашли в магазин, чтобы смазать ссадину йодом. Владелец магазина был сильно взволнован: «Чем я могу вам помочь?». Он тут же притащил салфетки и воду, чтобы обмыть рану. Потом он пригласил нас к себе переночевать. Но мы отказались. А от предложения подвезти отказываться не стали. И вскоре на «Мерседесе» мы мчались в темноту по дороге. Слева в лунном свете блестело море. Но никаких огней или признаков жизни на берегу не было. Берег совершенно безжизненный, даже непонятно, в каком месте лучше остановиться.

Кемпинг на Мертвом море

Владелец магазина высадил нас перед постом возле ущелья Вади Муджиб.
В то время как предыдущей ночью возле Петры было очень даже холодно, здесь — на берегу Мертвого моря — по-летнему тепло. Мягкий бриз, шелест волн, лунный свет — и полное одиночество. Других желающих кемпинговать в этой части побережья не было.

Мертвое море - уникальный природный памятник. Озеро, размером 75 км в длину и от 6 до 16 км в ширину, уже издревле было принято называть морем. В Библии оно упоминается как Арабское, Соленое или Восточное море.

Уникальность Мертвого море прежде всего в самом его положении — в самой низкой точке на земле, на уровне 408 метров ниже уровня мирового океана. Но, кроме того, это еще и самый соленый водоем планеты. В воде Мертвого моря можно найти пол таблицы Менделеева — от брома и хлора до редкоземельных металлов. Содержание солей здесь 350 гр./литр - почти в 8 раз больше, чем в среднем в мировом океане.

Купание в очень «плотной» и маслянистой на ощупь воде оставляет незабываемые впечатления. Из-за высокой плотности в Мертвом море практически невозможно утонуть. Но и плавать только невозможно — стоит повернуться на живот, чтобы сделать хоть несколько гребков, как спину сразу же выгибает дугой, а руки и ноги торчат над водой. Можно только лежать или сидеть. Обычно на фотографиях с Мертвого моря изображают людей, читающих газету прямо «сидя» в воде. Вместо нее мы сфотографировались с флагом «Турбины». Тоже прекрасно видно, что мы находимся именно на мертвом море.

На всех остальных - «живых» морях так позировать невозможно.
Растворенные в воде минеральные соли помогают при лечении псориаза и других кожных заболеваний. Солнечные лучи фильтруются «дополнительными» 400 метрами сухого, с высокой концентрацией брома и почти без пыли воздуха, а испарения с поверхности воды действуют как поляризационный фильтр. Благодаря этому ультрафиолетовое излучение солнца сильно ослабляется, что создает идеальные условия для гелиотерапии. К тому же место пустынное и загорать можно хоть целый день в полном одиночестве. Гостиницы и современные лечебно-реабилитационные центры строятся на крайней северной оконечности моря, недалек от впадения в него реки Иордан.

Дорогие горячие источники

Вдоволь накупавшись в Мертвом море, просоленные насквозь (пресной воды там нет) мы вышли на дорогу и пошли в сторону Вади Муджиб. У входа в ущелье устроили полицейский пост (район Мертвого моря — приграничная с Израилем территория). Полицейские напоили чаем и немного подвезли — до поворота в сторону горы Небо.

Поворот выглядел очень пустынным. Казалось, там в ожидании попутки можно простоять целый день. Но буквально через несколько минут притормаживает микроавтобус. Внутри три человека.
- Нужна помощь? На гору Небо? Мы туда не едем. Но можем подвезти немного по пути.
Так мы познакомились с Саудом, Саламом и Махмудом. Они — как и мы были с ног до головы в соли — явные признаки купания в Мертвом море в «диком» месте (на официальных — небесплатных пляжах есть душ с пресной водой). Они ехали на горячие источники. Остановились на повороте.
- А вы не хотите с нами на источники?    
Почему бы и нет. Заодно от соли отмоемся.
Горячие источники Хаммамат Маин (Hammamat Ma’in) известны уже четыре тысячи лет. Здесь лечился сам Ирод Великий. Но недавно французы построили там пятизвездный спа-комплекс и теперь вход — только платный. Причем, недешево. Чтобы войти на территорию охраняемого как крепость комплекса, нужно заплатить по 10 динар с человека и еще 5 динар — за машину. Нашим попутчикам это показалось дорого, и они развернулись.
Давайте отвезем вас на гору Небо.

Гора Небо

Дорогу на гору Небо они не знали, а указатели оказались запутанными — даже для местных (при том, что большая часть дорожных знаков написана только на арабском языке). К тому же по пути неожиданно закончился бензин. Пришлось ждать, пока один из друзей, вызванных по мобильному телефону (прогресс!) привезет канистру с топливом. Поэтому ехали долго и успели познакомиться с тремя закадычными друзьями. Они вместе работают на стройке, вместе живут и вместе отдыхают.
Долго кружили по окрестностями Мадабы, но все же нашли гору Небо — наше упорство было вознаграждено.
 
С горы Эн-Нэбо (Nebo) с высоты 802 метров, пророк Моисей узрел Землю Обетованную. Здесь же его позднее и похоронили - где конкретно, неизвестно до сих пор. В III-IV веках на одной из вершин горы -  Сияга (Siyagha, по-арамейски «монастырь») была построена часовня. В конце VI века на ее месте возвели византийский храм.

В 1930-х годах на гора начались археологические раскопки. И сейчас в маленьком музее можно увидеть найденные при этом византийские мозаики. На самой большой из них, размером 9 метров на 3 метра, изображен процесс изготовления монастырского вина и охота.

От византийского храма остались одни руины. Сейчас вход на них закрыт — идет активная реставрация. Две колонные у входа в храм и стоящий неподалеку авангардный крест можно увидеть только издалека. Скульптура итальянца Фантони «Змеиный крест» – аллегорическое изображение из ажурного железа — довольно странно смотрится на фоне классических руин. По идее художника его скульптура символизирует обвитый змеей посох Моисея и крест, на котором распяли Христа.
В целом, посещение горы Небо разочаровывает. Здесь все время приходится напоминать себе, что находишься на историческом месте — само по себе оно ничем не примечательно. Если бы не Моисей, то эта гора ничем бы не выделялась из ряда таких же гор, разбросанных по окрестностям Мертвого моря.    

Бесплатные горячие источники

С горы Небо друзья предложили свозить нас на горячие источники. Оказывается, они знают и бесплатные источники в районе Мертвого моря.
В отличие от дорогих источников в Маине, эти источники никак не обозначены. Их местоположение можно определить только по припаркованным на обочине шоссе машинам и толпе людей — просоленных, испачканных целебной грязью и мокрых, уже после купания в пресной воде.

Вернее, самих источников там нет. Есть лишь стекающая из них река (по всей видимости она течет именно из источников Маин). Чем выше по течению поднимешься, тем горячее  и чище вода, тем меньше купающихся. После долгих и напряженных поисков нашей компании тоже удалось найти подходящее место — в небольшой «ванночке» примерно по колено глубиной. Температура воды в том месте была примерно 33-35 градусов. Чем больше в ней сидишь, тем больше прогреваешься.  

Автобус в Дамаск

По дороге в Амман друзья завезли нас в свой родной город — Эс-Салт, чтобы показать главную достопримечательность — церковь Святого Георгия.
В Аммане нас высадили на площади Абдали. Оттуда ходят автобусы в Сирию. Правда, дойти до автобуса удастся только, если сможешь отбиться от навязчивых приставаний таксистов. Нам удалось. Вскоре мы уезжали на прямом автобусе в Дамаск.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...      

Мир без виз. Замки крестоносцев

В Вади Муса мы задержались не на одну ночь, как обычно, а на две (правда всего один день, приехали очень поздно). Поэтому и выехали в путь рано-рано утром. Пешком вышли на выезд в сторону городка Эш-Шобак. Стали голосовать. Останавливаются сплошь таксисты. Стали прицениваться. После того, как удалось сбить цену до 5 динар, упорствовать не стали -  время дороже. Автостопом еще успеем наездиться.
Как оказалось, правильно мы поехали на такси. От городка Ээш-Шобак до замка Монт Реалис, в который мы собственно и ехали, несколько километров. А таксист довез нас прямо к входу — даже не к основанию горы, а именно к входу в замок на вершине.
Время было такое раннее, что даже охранники еще не пришли. Так и не удалось выяснить, сколько стоит вход в замок — просто не у кого было спрашивать.  

Замок крестоносцев

Монт Реалис (Mont Realis или Montreal) был построен в 1115 году по приказу Болдуэна I на удивительном месте — на вершине торчащей посреди пустынной равнины горы.

На первый взгляд замок кажется неприступным — со всех сторон. Но в 1189 году его сравнительно легко захватили войска мусульманского предводителя Салах ад-Дина.

В XIV в. уже при мамлюках замок сильно перестроили (с тех пор на стенах арабская вязь). Колодец вырыли такой глубокий, что до воды приходилось спускаться по 375 ступенькам (сейчас вниз тоже можно спуститься — но нужен хороший фонарик и крепкие ноги).

На территории замка реставрация еще продолжается. Но уже сейчас там можно увидеть руины двух церквей, бани, цистерны для хранения дождевой воды и прессы для изготовления оливкового масла. А самое замечательно там — вид на окрестности.

Нумизмат с миноискателем

Спустившись из замка вниз, мы вышли на дорогу и пошли в сторону хайвея. Когда проходили мимо установленных специально для фотографирования кресел из соседней пещеры вышел араб и пригласил на чашку чая. Чашкой чая, конечно, дело не ограничилось. И пещера оказалась замечательная, и хозяин — гостеприимный. Больше всего он гордится своей коллекцией настоящих старинных монет (99% продающихся туристам монет — подделки). В доказательство подлинности их происхождения он даже продемонстрировал старенький, хорошо поюзанный металлоискатель, и какую-то научную книгу или каталог нумизмата, где были фотографии похожих монет.

Вернувшись на шоссе, мы опять стали голосовать. На этот раз наш путь лежит в сторону другого замка крестоносцев — в Эль-Карак.  
Вначале остановилось несколько такси, но потом мы попали в машину к аспиранту сельскохозяйственного факультета местного университета.

Он не только довез нас прямо до Карака, но и устроил экскурсию по дороге — с посещением заповедника Дана.  

Закат в Караке

Эль-Карак (Karak) был основан на главном караванном пути, связывавшем в библейские времена Египет с Сирией. В Библии город упоминается как столица моабитов - Кир, Кир Моаб или Кир Герес. Римляне переименовали его в Каракмоба (Characmoba).

Расцвет города связан с появлением на Ближнем Востоке крестоносцев. В 1142 году иерусалимский король Болдуин I приказал на вершине скалы построить замок Карак. Он входил цепь крепостных укреплений крестоносцев, протянувшихся от Акабы через Иорданию и Сирию до нынешней границы Турции.

Один из владельцев замка, печально известный Рено де Шатильонский, прославился своей невероятной даже по тем немилосердным временам жестокостью. По его приказу пленников и приговоренных к казни преступников не просто сбрасывали со скалы живыми. Им на голову специально надевали деревянный ящик, поэтому несчастные пролетали 450 метров вниз (замок стоит на высоте 900 м над уровнем моря) живыми и в полном сознании. Погибали уже от удара о землю. Позднее и сам Рено был казнен, но более «гуманным» способом. Ему всего лишь отрубили голову.

В 1188 году после восьмимесячной осады замок был взят штурмом армией Салах ад-Дина. В XIII веке мамлюкский султан Бейбарс укрепил крепостные стены и углубил ров. Но в 1293 г. замок был разрушен землетрясением.
Огромная крепость на первый взгляд кажется совершенно неприступной. С запада и востока ее защищают отвесные склоны, а с севера и юга строители прокопали глубокие крепостные рвы. Раньше в замок можно было попасть только по деревянному подвесному мосту. Но для удобства туристов в углу стены прорубили удобный проход. Справа от входа вниз к Археологическому музею ведет вырубленная в камне лестница.
Внутренними стенами замок разделен на два двора. Резиденция владельца, церковь, а позднее и мечеть строили в верхнем дворе. А нижний двор служил всего лишь очередной преградой на пути захватчиков – местных арабских племен и пришедших из глубин Азии монголов.
В скале под замком было прорыто несколько этажей подземных галерей (утверждают, что их там семь, но приходится верить на слово). Вход в подземелья закрыт, даже освещение еще не удосужились провести. Гиды бросают в дыру в полу зажженную газету. Краткая вспышка, конечно, не освещает весь подземный тоннель, но дает возможность убедиться в самом его существовании.
Лучшее время для посещения замка — на закате. Солнце, заходящее над лежащим глубоко внизу Мертвым морем, освещает стены и скалу в ярко-желтый цвет. И замок выглядит значительно романтичнее, чем днем.

После заката начинает быстро темнеть, а нам нужно успеть добраться до берега Мертвого моря. Ночью на автостоп надежды нет. Но недалеко от ворот замка есть остановка идущих в сторону Мертвого моря местных автобусов.  
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...      

Мир без виз. По следам Лоуренса Аравийского

Переправившись из Нвейбы в Акабу, мы попали на старт ближневосточного этапа нашего путешествия. Путешествие по странам Ближнего Востока начинаем с самого юга Иордании и постепенно двигаемся на север. Первая цель на нашем пути — знаменитая и даже легендарная пустыня Вади Рум.

Этот замечательный уголок природы связан с именем знаменитого английского шпиона - авантюриста-романтика Лоуренса Аравийского. Насколько реальны все приписываемые ему подвиги, конечно, проверить трудно. Видимо он, как и наш Василий Иванович Чапаев, давно уже стал не реальным историческим персонажем, а живой народной легендой. И рождалась эта легенда как раз в Иордании, в пустыне Вади Рум.    

Лис пустыни

Томас Эдвард Лоуренс родился 16 августа 1888 года в маленькой уэльской деревушке Тремадко. В детстве он был тихим и впечатлительным ребенком. Больше читал, чем бесцельно слонялся по улицам. В юности на него неизгладимое впечатление произвели романы, действие которых происходило на Ближнем Востоке в период знаменитых крестовых походов. Поступив в Оксфорд, Лоуренс стал изучать арабский язык и средневековую военную архитектуру. В 1909 году он впервые отправился на Ближний Восток — там он методично собирал материалы для своей докторской диссертации. Работал он с методичностью и настойчивостью настоящего ученого. За время этой поездки Лоуренс прошел пешком тысячи километров по турецкой Сирии (сегодня это территория Израиля, Иордании, Ливана, Саудовской Аравии и Сирии), много общался с местными жителями. Это дало ему возможность не только в совершенстве освоить разговорный арабский язык, но и завести нужные связи.  
Когда в 1914 году началась Первая мировая война, Томас Лоуренс был уже признанным экспертом по Ближнему Востоку. Поступив на службу в британскую разведку, он отправился на Аравийский полуостров. Одновременно с чисто разведывательной, Лоуренс занимался и диверсионной деятельностью - подстрекал арабов к восстанию против Османской империи (она тогда воевала на стороне Германии).
За пару лет полковник Лоуренс создал в регионе обширную шпионскую сеть и стал официальным представителем Англии в штабе повстанцев. С английской поддержкой (и с английским вооружением) кочевники-берберы начали партизанскую войну. Вначале они нападали только на маленькие турецкие гарнизоны.
У воевавшей на два фронта (на западе с Англией, на востоке — с Россией) Османской империи не было сил, необходимых для поддержание порядка в южных провинциях империи. Поэтому восставшие сравнительно быстро и легко захватили Акабу, а чуть позднее с триумфом вошли в Дамаск.  
В 1919 году после окончания Первой мировой войны Томас Лоуренс возвратился в Лондон. В своей автобиографической книге «Семь столпов мудрости» он в яркой художественной форме описал свои необыкновенные страдания и героические подвиги. Книга, в которой описывались удивительные похождения эдакого «английского Чапаева», стала национальным бестселлером. А сам Томас Лоуренс стал известен как «аравийский  лис» или «лис пустыни».

Еще большей популярностью пользовалась экранизация книги. Созданный в 1962 году фильм Дэвида Лина «Лоуренс Аравийский» с Омаром Шарифом в главной роли получил семь «Оскаров» от Американской киноакадемии и вошел в число 100 лучших фильмов всех времен и народов.

Большая часть фильма — все эпические и героические эпизоды — снималась в иорданской пустыне Вади Рум. Поэтому даже многие из тех, кто никогда не был в Иордании, имеют представление о ее удивительной красоте.

Трекинг через Вади Рум

В Акабе только самые ленивые из туристических агентств не организуют туры в Вади Рум. Но попасть туда можно и самостоятельно. С автовокзала в Акабе в пустыню ходят автобусы. Правда, обычно они отправляются в путь не по расписанию, а лишь после заполнения пассажирами. Поэтому тут уж как повезет. Можно уехать всего через несколько минут, а можно и прождать пару часов.

Нам повезло. И вскоре мы уже мчались по шооссе на север. Проехали через таможенный пост — там проходит граница свободной экономической зоны — и примерно в 25 км к северу от Акабы свернули с идущего в Амман Desert Highway в сторону деревни Рум. Правда, до самой деревни так и не доехали. Нас — как и всех туристов — высадили возле центра туристической информации (visitor's center). Там продают билеты на вход в пустыню (конечно, она никак не огорожена, но и билеты стоят недорого -  платишь даже не за вход в пустыню, а за услуги самого центра — тем есть вода, туалет, маленький продуктовый магазинчик и карта района).
Долго разглядывая карту района, с отмеченными на ней линиями маршрутов, мы так и не придумали, по какому же из них отправиться. Пошли, как водится, наобум — по ущелью слева от скал «Восемь столпов мудрости» (в честь них названа знаменитая книга Лоуренса Аравийского).

Лежащая в 80 км к северу от Аммана пустыня Вади Рум — совершенно уникальный уголок нашей планеты. Даже те, кто не любит пустыню так, как люблю ее я, не останутся равнодушными от вида причудливо изрезанных ветром и песком разноцветных скал, розовых и красных песчаных барханов, от сумасшедших закатов. Здесь чувствуешь себя вдали от всего мира, но не потерянным и заброшенным в Тьмутаракань. Наоборот, ощущение, что вернулся в свой очень просторный и уютный дом, в котором давно не был. Именно поэтому мы и бродили по пустыни без карты, как по своему дому — наобум.

Днем было вполне по-летнему тепло. Ветер — который в этой пустыне, видимо, никогда не стихает — после заката усилился. Пришлось от него прятаться — в узком-узком ущелье. Еще и костер развели — из сухих веток саксаула.
Утром продолжили треккинг по пустыне. Шли медленно, подолгу застревая  в интересных местах. То снимали бедуина со стадом верблюдов, то фотографировались на фоне красного бархана, то распивали чаи в бедуинском шатре...

В пустыне Вади Рум как-то не боишься заблудиться. Ощущение, что находишься не в реальной пустыне, а среди гигантских декораций, на фоне которых снимают очередной голливудский блокбастер про пустыню. И стоит только сказать «стоп», как съемки закончатся и можно быть свободным. Как ни странно, именно так и получилось. Когда у нас наконец-то возникло ощущение, что пора выбираться, на заброшенной колее, по которой казалось уже никто несколько лет не проезжал, показался пикап. На нем нас подбросили до деревни Вади Рум. Оттуда — а другом попутном пикапе — добрались до Visitor's Center. Затем еще два пикапа до шоссе. Интересно, что оба водителя вначале просили денег. Но они быстро соглашались подвезти и бесплатно.
И вот мы уже на хайвее «Акаба-Амман» голосуем в сторону Петры.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...      

Мир без виз. Свободная зона

На пароме мы переправились из египетского порта Нувейба в иорданский порт Акаба. Как обычно, у всех пассажиров-европейцев паспорта забрали еще во время плавания на пароме, а выдали уже на берегу — и сразу с въездными штампами. Минимум пограничных формальностей (таможенники, наоборот, все вещи пропускали через «телевизор» - наверное, египетских террористов все же немого опасаются). В принципе, так же просто в Иорданию можно въехать через любой переход. Но при въезде в Акабу дополнительный бонус — не нужно платить въездной налог — 10 иорданских динар. Это связано с чем, что в Акабу, как в свободную экономическую зону и въезд свободный.  

Свободная зона — Акаба

Из-за задержки с отправлением наш паром пришел в Акабу уже затемно. Оказалось, деньги нужно было менять еще в нейтральной зоне (там есть обменник). В самом порту уже после пересечения границы ни обменных пунктов, ни банкоматов мы не нашли. Опять — уже не первый раз в этом путешествии — начинаем путешествие по новой стране совсем без денег.
От порта до города около 6 километров. Нас сразу же обступили таксисты. Но мы даже прицениваться не стали. Поедем автостопом.
Вышли на трассу, но поначалу удавалось остановить опять же только таксистов. Здесь, как оказалось, народ тоже промышляет частным извозом. Но и автостоп есть! Водитель очередной остановленной нами машины даже обиделся, услышав от нас фразу «нет денег» (уже несколько раз пришлось отшивать таксистов и мы сразу постарались проявить свою сущность, чтобы не терять время на бесплодные разговоры): «Какие деньги? Вы — мои гости».
Через пять минут мы были уже в самом центре города. Подходящую гостиницу нашли без проблем. Банкоматы и обменники здесь тоже на каждом шагу. Жизнь налаживается!  

Акаба для туристов

Во время раскопок на холме Телль Аль-Халифа (4 км к западу от центра города, у границы с Израилем) археологи нашли доказательства того, что уже в библейские времена здесь жили люди. Судя по находкам, они добывали здесь медную руду и торговали ей с Аравией и Йеменом.

В римскую эпоху на берегу моря был основан портовый город Айла. В нем начиналась дорога «Виа Нова Траяна», которая вела от побережья Красного моря через Амман в Дамаск.
Первые христиане появились в Акабе уже в I в. Археологи раскопали руины церкви III в., которая считается древнейшей в мире. Она была построена даже раньше, чем церкви Святой Сепулькирии в Иерусалиме или Рождества в Вифлееме.

В XII веке сюда пришли крестоносцы. Они построили свою крепость на острове Фараона, который лежит всего в 7 км от берега, но сейчас находится в египетских территориальных водах. Крестоносцев выбили войска воевавшего под знаменем ислама курда Салах ад-Дина, а им на смену в конце XIII века пришли из Египта мамлюки. Именно им приписывают строительство форта недалеко от берега моря (на почему-то не на самом берегу), который сейчас как раз активно реставрируют. Обстановка там во время нашего визита была как на строительной площадке в разгар строительства, но вход для туристов открыт.  

Вообще же туристических достопримечательностей немного. Рядом с фортом есть маленький невзрачный музей и огромный флагшток с гигантским иорданским флагом. Но, что удивляет в Акабе больше всего, на набережной установлены знаки не только «не устанавливать кемпинг» - и так в черте города это довольно странно  - но и «не спать» (вообще уникальный, не имеющий аналогов знак). Видимо летом, когда в городе наплыв отдыхающих, мест в гостиницах всем не хватает и народ норовит ночевать так же, как мы это частенько делаем и сами — под открытым небом.

Под открытым небом, конечно интереснее, чем в каком-нибудь невзрачном отеле. Но лучше все же не в черте города (и уж тем более не под знаком «не спать!»), а на природе.
Больше 90% территории Иордании занимают пустыни. Самая интересная — пустыня Вади Рум. Туда и отправимся.    
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | След.