• Архив

    «   Октябрь 2019   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      

Мир без виз. Нужен ли ваучер в Тунисе?

Очередная страна на нашем пути — Тунис. В этом путешествии мы посещаем исключительно только безвизовые страны или страны, где визу оформляют прямо в момент пересечения границы.

Тунис формально относится к безвизовым для россиян странам. Но при том, что виза для въезда в эту страну не нужна, туристы обязаны предъявить пограничникам ваучер. Что же такое туристический ваучер? Формально ваучер выписывает турфирма, которая везет туриста в страну и берется носиться с ним как с маленьким ребенком — обеспечить крышей над головой и пропитанием. Именно это в ваучере и написано — куда, на какой срок и кто привез (несмышленого ребенка или недееспособного переростка?).
Почему же в Тунис пускают только при наличии ваучера? При том, что в соседние страны Северной Африки — Марокко и Египет — можно въехать и без него. Чем Тунис так уникален? Или сюда рвутся безденежные и неспособные во время поездки обеспечить себя хотя бы самым необходимым бродяги со всей России?

Вообще, ваучер можно рассматривать в качестве некоего суррогата визы. Как если бы государство передало часть своих полномочий (по контролю за иностранцами) частным туристическим компаниям. А зачем? Виза по определению должна быть строго определенного вида и выдавать ее имеют право только специально уполномоченные государственные структуры. А ваучер может быть любого вида и формы, да и оформлять его может буквально любая частная компания. Получается полный бардак и беспорядок — идеальная среда для коррупции. Может, только для этого все эти ваучеры и придумали?  

Перед туристом, собирающимся путешествовать по Тунису самостоятельно (как в сотнях других «неваучерных» стран мира),  стоит простой выбор: либо купить ваучер в турфирме (тем самым дать взятку коррумпированным чиновникам), либо сделать «самодельный» ваучер (все равно никто не знает, как должен выглядеть «правильный» ваучер). Короче, выбор между двумя статьями - «дача взятки» и «подделка документов».    
Именно с такой ситуацией мы столкнулись в Тунисе. Перед нами был выбор: заплатить за ненужную нам бумажку или потратить время на ее изготовление? Решили не делать ни того, ни другого. Чтобы не ломиться напролом вообще без бумажек, забронировали гостиницу и распечатали билеты на вылет из Туниса в Египет (именно эти бумаги — бронь и авиабилет — часто требуются в посольствах при оформлении визы).  
Но в Тунисе ситуация еще более сложная и запутанная. Официально для въезда в эту страну даже ваучера недостаточно. Есть одно непременное требование: турист, претендующий на безвизовый въезд, должен прилететь в эту страну исключительно прямым рейсом из России (с обратным билетом тоже в Россию). Мы же мало того, что летим без ваучеров, так еще и не из России, а из Испании.
Интересно, как нас встретят на тунисской границе?

Действительность оказалась проще и банальнее, чем все сложные бюрократические изыски, которыми тунисские власти осложнили въезд в страну.  Пограничник задал нам только один вопрос: «Отдыхать?» Он лишь мельком посмотрел распечатанную с Интернета гостиничную бронь (она была настоящая, мы отменили ее уже после въезда в страну). И вскоре мы стали обладателями бесплатных въездных штампов. Впереди — новая страна.

Скандал в аэропорту

Аэропорт расположен всего лишь в пяти километрах от центра города. Можно доехать и на обычном городском автобусе. Но мы прилетели уже слишком поздно. Автобусы уже не ходили. У выхода из здания аэропорта на нас сразу же накинулись таксисты. Один — самый настойчивый — буквально затащил к себе в машину, стоявшую в середине длинной очереди. Таксист просил 15 динар, но мы быстро договорились скинуть цену до 10. Однако, так и не уехали. Тут начался скандал с криками и воплями. Чуть не дошло до мордобития. К счастью, мы тут были ни при чем — к нам претензий не было. Возмущение таксистов вызвало то, что «наш» таксист взял клиентов не дождавшись своей очереди.
Будем действовать уже привычным — отработанным в других странах - способом. Быстро сориентировавшись, мы сменили тактику. Торговаться с первым в очереди таксистом даже не стали. Отошли от аэропорта всего на несколько сотен метров - на первую попавшуюся дорогу. Там и стали останавливать проходящие мимо нас такси. Когда остановилась машина, сразу предложили 5 динар (ровно в два раза меньше, чем «окончательная цена» на стоянке в аэропорту). И таксист … тут же согласился. Видимо, как обычно, расценки в аэропорту завышены не вдвое, а втрое.      

Тунис и Тунис, город и столица

В Тунисе, видимо, раньше фантазеров было значительно меньше. Это сейчас кто-то напридумывал сложную и запутанную систему ваучеров. А раньше даже название для своей страны придумать не могли. Назвали ее так же, как и столицу.

Город Тунис основали в V веке до н.э. древние греки (они называли его Тинес). В 255 г. до н.э. во время Первой Пунической войны (это была первая из трех войн между Римом и Карфагеном) здесь был расквартирован римский легион под командованием знаменитого полководца Регула.

Во время Пунических войн город неоднократно переходил из рук в руки — от карфагенян к римлянам и обратно.

В VII веке арабы перенесли Тунис на новое место, более удобное место — на узкую полоску земли между соленым озером Себхет Седжуми на юго-западе и озером (его тоже называют Тунис!) на востоке. Позднее от озера к морю прорыли канал.

В 732 году в Тунисе построили Великую мечеть (сейчас - мечеть Зайтуна), а в IX веке в период династии Агхлабидов город впервые стал столицей страны. В 1574 году знаменитый турецкий полководец Синан-паша захватил Тунис и присоединил город к Османской империи. Население стало расти за счет изгоняемых из Испании мавров и евреев из итальянского Ливорно.

В XIX веке Тунис стал французской колонией. На отвоеванной у озера Тунис земле французы построили Новый город (Ville Nouvelle). Его центральная улица Bourguiba начинается прямо на берегу озера Тунис. Дорога из аэропорта, по которой мы приехали на такси, выходит на эту улицу в районе площади 7 ноября, возле офиса туристической информации.

Улица Bourguiba идет до площади place de l'Independance и дальше до входа в медину (Старый город).
В медине улицы были пустынны и очень сильно замусорены. Пройти можно только с трудом протискиваясь между куч мусора. А ведь медина Туниса включена в список мирового наследия ЮНЕСКО!

Гостиниц в медине много, но мест в них почему-то не было. Возможно, из-за того, что на носу были очередные президентские выборы (плакаты с единственным кандидатом (действующий президент страны) развешаны на грязных стенах). Только с пятой попытки удалось найти свободную комнату. Обстановка, как в одной из песен Владимира Высоцкого; «на сорок восемь комнаток всего одна уборная». Причем, комнаты еще и без окон. Настоящая африканская экзотика...  
Для удобства туристов по медине проложен туристический маршрут — ориентироваться можно по развешанным на стенах домов керамическим стрелкам. Хотя здесь и так заблудиться трудно. Если даже не смотреть на указатели, а свободно бродить по узким кривым улочкам, то рано или поздно выйдешь или к воротам Свободы, на восточной окраине медины, или к  правительственным зданиям — на западной. Или окажешься прямо у дверей Великой мечети (ее также называют мечетью Зайтуна — мечетью «Под оливковым деревом»)— в самом центре. Все остальное пространство медины занимают частные дома — видавшие лучшее время, старые дворцы, мечети, медресе и гробницы мусульманских святых.                  

Горожане — те, кто могут себе это позволить - стремятся перебраться из средневековой медины в современные престижные пригороды. Их место тут же занимают приезжие из сельской местности. Для них и медина — предмет мечтаний. Поэтому атмосфера в Старом центре как в какой-нибудь глухой тунисской деревне. Вернее, все же не в обычной деревне, а в туристической. Магазинчики здесь торгуют не столько ширпотребом (он тоже есть), сколько сувенирами для туристов.
От медины улица Bourguiba приводит к католическому собору Святого Винсента де Поля.

Собор обращает на себя внимание оригинальностью архитектурного облика — смесью мавританской, византийской и готической архитектуры. Прямо перед собором установлен памятник известному мусульманскому ученому  Ибн Хадуну. Он прославился как философ и историк (ему принадлежит открытие циклических процессов в истории).    
   
Вся центральная улица застроена импозантными зданиями начала XX века. В их облике легко угадывается господствовавшем тогда во Франции стиль «арт нуово». Самый яркий пример — здание театра, чуть дальше собора (и на противоположной, южной стороне).

Парадная часть улицы Bourguiba заканчивается на площади 7 ноября с высокой башней, напоминающей лондонский Биг Бен. Дальше — порт и конечная линия скоростного трамвая в Карфаген.

Посещение Карфагена мы оставили напоследок, и отправились на железнодорожный вокзал — поедем изучать страну. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Синий Чевчауэн и французский Танжер

Из Феса можно уехать прямо в Танжер. Но мы поддались на рекламу и завернули по пути в город Чевшауэн. Фотографии его синей медины мы видели еще на борту самолета по пути из Лондона в Марракеш и потом встречали их повсеместно.  

Синяя медина в Чевшауэне

Горный городок Чевшауэн с черепичными крышами и оригинальными синими дверями, окнами и решетками с голубыми стенами и прекрасным видом на долину внизу.

Город основали в 1471 году кочевники-берберы. Здесь собиралась мусульманская армия перед нападением на португальцев в Сеуте. В 1494 году сюда нахлынула толпа беженцев из Гранады. Именно тогда здесь стали строить здания в типичном андалусском стиле — с патио, балконами, побеленными стенами и черепичными крышами.

Вначале окна и двери были выкрашены в традиционный для мусульман зеленый цвет. Но переселившиеся из Испании евреи ввели моду на синий цвет. Так возникла оригинальная «синяя» медина.
   
Горожане — выходцы и потомки сбежавших из Испании мусульман и евреев всегда очень плохо относились к христианам. Доходило даже до того, что христианам даже запрещали заходить в город. В 1920-м году испанцы захватили город и продержались в нем вплоть до 1956 года, когда Марокко получило независимость.
   
Город Чевшауэн вначале был известен просто как шауэн («горные пики»), но позднее название трансформировалось в нынешнее — Чевшауэн («вид на горные пики»).

В самом центре медины на площади Ута эль-Хаммам стоит недавно отреставрированная глинобитная крепость — единственное не покрашенное в синий цвет здание.  

Портовый город Танжер

Город основан на очень важном стратегическом месте — у входа в Средиземное море со стороны Атлантики. Основали его древние мореходы — греки и финикийцы. Название города связывают с именем древнегреческой богиней Тинже. Она была возлюбленной Геркулеса, который согласно древнему мифу отделили Африку от Европы (Гибралтарский пролив в древности называли Геркулесовыми столбами).  
При римлянах город был столицей провинции Мавритания Тингитана. В 429 году его захватили пришедшие из Испании варвары. Позднее здесь правили византийцы, в в 705 году появились арабы. Город принадлежал различным арабским династиям, а в 1471 году его захватили португальцы. Позднее здесь правили англичане, но в 1679 году Танжер вошел в состав султаната Марокко. Он оставался под контролем мусульманских правителе вплоть до середины XIX века, когда европейцы занялись активной колонизацией Северной Африки.
В то время как все Марокко было поделено между Францией и Испанией, Танжер стал международным городом. При формальном верховенстве султана весь город был поделен на зоны, принадлежавшие Португалии, Швеции, Голландии, США, Франции, Испании и Италии. Только в 1956 году город вернулся в состав Марокко.
В период международного контроля в город приехало много выходцев из европейских стран. Это был «дикий запад» Европы. Здесь делали деньги на торговле наркотиками и проституции, занимались шпионажем и спекуляцией, сюда приезжали европейские музыканты и писатели. Как и в любом крупном портовом городе здесь всегда было шумно и весело, но не безопасно.
В последние годы среди тысяч иностранцев стали появляться и выходцы из бывшего Советского Союза. Как раз недавно через «одноклассников» Олег нашел свою ташкентскую одноклассницу, которая переехала в Танжер со своим мужем-французом. В эту французско-русскую семью мы и попали.            

Из Танжера мы улетаем в Тунис — с пересадкой в Мадриде. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Священный город Фес

Проведя целый день в каньоне Додес, мы на ночном автобусе уехали сразу в Фес.
На протяжении уже свыше 12 столетий Фес остается духовным и культурным центром страны. В последние годы он — по примеру Марракеша — стал превращаться еще и в крупный туристический центр.

Этому способствовало и то, что центр Старого города — медина — первым из марокканских городов включили в число памятников мирового значения ЮНЕСКО.

Город Фес был основан арабами в 789 году. Его название происходит от арабского «топор» (по легенде на месте основания города закопали золотой топор). Благодаря своему выгодному местоположению — на плодородной равнине между арабскими городами в Восточной Африке и в Испании — он вскоре превратился в один из крупнейший торговых и культурных центров.

Именно здесь, намного раньше, чем в Европе, появились первые университеты. Их основали не местные берберы, а эмигранты из Кордовы и тунисского города Кайроун.

30 марта 1912 года в Фесе был подписан договор о признании Марокко протекторатом Франции и Испании. Но буквально сразу же в городе созрел мятеж против колонизаторов. Поэтому французы предпочли перенести столицу страны в более спокойный провинциальный Рабат. Именно в Фесе зародилось и окрепло национально-освободительное движение. Да и позднее — уже после получения независимости — здесь время от времени недовольство политикой властей проявлялось в форме бунтов и восстаний.        

Медина Феса

Медина (Старый город) есть в любом марокканском городе. Но именно медина Феса — самая «правильная», типичный образец старого африканского города.
 
Старый Фес (Fes el-Bali) уникален во многих отношениях. Этот крупнейший в мире средневековый исламский город еще и самый крупный в мире город без автомобильного транспорта (на узких улочках и пешеходам-то не всегда просто разминуться, ни одна машина не проедет). Здесь по-прежнему ходят пешком или неспешно едут верхом на ишаках.

Жизнь течет неспешно и размеренно. Даже на рынке нет такой суеты, как в Марракеше. Узкие кривые пешеходные улочки как глубокие каньоны между стенами средневековых полуразрушенных домов (глухие стены без окон искривлены и держаться только на честном слове и деревянных подпорках) постоянно искривляются или заканчиваются тупиками. Не заблудиться просто невозможно. Ориентироваться можно только по солнцу — если его видно в узкий просвет между домами.

Самый правильный способ ориентироваться в Фесе — следовать основному потоку движения. В этом случае рано или поздно обязательно окажешься в самом центре медины — у Великой мечети. Застройка такая плотная, что даже у мечети улочка не шире пяти метров, и ничего похожего на площадь нет. Даже мечеть толком разглядеть невозможно. Поэтому местные торговцы (естественно, улочки вокруг мечети застроены лавками и магазинчиками) предлагают туристам подняться на «смотровую площадку» на крышу дома (конечно, не бесплатно).

Вообще, смотровые площадки на крышах домов — одна из специфических особенностей Феса.

Если мечеть еще и можно хоть как-то разглядеть снизу, с уровня улицы, то главную достопримечательность города — мастерскую по окраске кож — видно только с балкона одного из окружающих ее домов. В принципе, вход — платный. Но один из местных жителей раскрыл нам секрет — по пятницам деньги брать не принято. Так и оказалось. Владелец смотровой площадки вначале заикнулся о деньгах. Но после того, как мы напомнили ему о том, что в пятницу — бесплатно, настаивать не стал (получается деньги брать по пятницам — грех, а обман — не грех?).    

Узкая каменная лестница ведет на третий этаж и заканчивается в комнате-магазине. Все стены увешаны изделиями из натуральной кожи, вручную окрашенной натуральными красителями. Традиционная технология не менялась веками. Во дворе, занимающем целый квартал, установлены в ряд огромные чаны с краской. Рабочие перекладывают цельные куски кожи из одного чана в другой, утрамбовывают их и вымачивают. Готовую окрашенную в синий, красный или ярко-желтый цвет кожу развешивают на солнце сушиться. Запах, грязь и примитивная технология — все это как классическая иллюстрация эксплуатации рабов в древнем Риме. Даже удивительно, что в наше время людям приходится работать в таких нечеловеческих условиях.

Из Феса наш путь лежит еще дальше на север — в Танжер. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. В жаркой, жаркой Африке ...

Уже в полной темноте въехали в Варзазет.  Прямо у выхода из автобуса нас отловил «хелпер» и отвел в ближайший к автостанции дешевый отель. Никаких излишеств — все удобства на этаже и — что характерно именно для дешевых африканских отелей — душ за отдельную плату (когда торгуешься о цене, нужно это иметь в виду).  

В Варзазете самое интересное — название. Еще таинственнее и загадочнее, чем Марракеш. Город по африканским меркам очень молодой. Его основали французы, которые в 1920-х годах основали на окраине мелкого поселка крепость. Расквартированный здесь французский гарнизон контролировал район к востоку от Атласских гор. Французы ушли, а крепость по-прежнему продолжает использоваться военными. Вход в нее закрыт, попасть можно только соседний квартал, где живут семьи военных. Оттуда расположенный внизу у подножия холма можно увидеть весь центр города — широкие улицы, застроенные современными домами, отели, рестораны, туристические агентства (буквально каждый встречный на улице оказывается гидом и начинает предлагать «туры в Сахару»). Даже англоязычная девушка — дочь военного - с которой мы разговорились на смотровой площадке с видом на огни города, в конце беседы стала приглашать в свое агентство.
Интересно, что когда поздно вечером мы возвращались из центра города в гостиницу (поселились прямо у автовокзала — все равно утром ехать дальше), рестораны и магазины были уже закрыты. А двери туристических агентств распахнуты настежь (может, вообще круглосуточно работают?). Зашли в одно из агентств, приценились. Там предлагали двухдневные туры в Сахару, с поездкой на джипах, верблюдах и ночевкой в берберском шатре — по 150 долларов с человека. По крайней мере узнали, какие достопримечательности есть в округе.          
Оказалось, в самом Кварзазете и ближайших окрестностях ничего мало-мальски интересного нет. Нужно ехать далеко на юго-восток в пустыню Сахару или на на северо-восток — в ущелья Додес и Тодра. Поедем в горы...

Бульман

Дорога идет на северо-восток от Варзатета, проходит по долине Додес и в районе городка Бульман пересекает стекающую с гор речку. Немного выше по течению реки начинается каньон Додес.

В Бульмане есть маленькая автостанция (все междугородние автобусы — проходящие), стоянка такси, несколько «супермаркетов» (обычные продовольственные магазины), кафе и рынок. И очень живописные развалины замка. Это не совсем замок, в привычном для нас понимании. Поэтому такие  дома-крепости называют — ксор.
В долине Додес ксоры — раной степени сохранности — встречаются повсеместно. Часть до сих пор используется — в качестве семейных домов, отелей или ресторанов, часть — полностью разрушена.
   
Каньон Додес

По Бульману и шага нельзя пройти, чтобы не наткнуться на англоязычного, который предложит свои услуги в качестве проводника. Таксисты на перебой предлагают довезти до каньона, владельцы  (или агенты) расположенных в каньоне отелей зазывают в свои гостиницы — предлагая бесплатный трансфер. Мы, как обычно, все же предпочли добираться самостоятельно.

Дорога в каньон начинается буквально в 300 метрах от центра города, за мостом. Пошли пешком, но недолго. Вскоре мы уже ехали на попутном микроавтобусе с туристами. С ними и проехали через весь каньон снизу вверх. Туристы отправились вниз - ночевать в отеле, а мы поднялись еще немного выше в горы. Спать устроились в уютной ложбинке с видом на каньон. Впервые в Африке ночуем под открытым небом.

На память пришли слова из песни Владимира Высоцкого: «в жаркой, жаркой Африке...».
Если бы так! Африка оказалась совсем не жаркой, ночью было очень даже холодно и ветрено. Это оказалась самая холодная ночевка на нашем маршруте. Еле дотянули до утра, и пошли вниз, греться. Вот вам и Африка!

Идти вниз по асфальтированной дороге легко и приятно. Машин мало, только периодически проезжают микроавтобусы и джипы с туристами. Местные жители предпочитают надежный, проверенный веками транспорт — гужевой. Верблюдов не видно, но повсеместно встречаются ишаки.
 
На самом верху каньона за нами увязалась собачонка. Исключительно из любви к путешествиям. В одиночку ей бы здесь пройти не дали. Буквально каждая местная шавка норовила облаять, а местные мальчишки запустить камнем. Но и шавки и мальчишки с опасением поглядывали на трех иностранцев. Может, это наша собака. Да и собака понимала, как ей повезло. Путешествовать с нами в компании и веселее и безопаснее. Когда на дороге появлялась ватага детворы или местные собаки, «наша№ собака норовила втиснутся между нами тремя. Так мы и шли вчетвером — трое на дороге, не считая собаки.

Конечно, мы и без собаки не могли остаться незамеченными — туристы здесь не редкость, но пешком они обычно не ходят. Все — от мала до велика — с интересом разглядывали троих европейцев с рюкзаками. В один из домов нас пригласили на чай.

Сидели на грязном бетонном полу на рваной тряпке — народ здесь простой. Дома — без претензий: стены — из необожженного кирпича, крыша — из соломы, окна без стекол (но обязательно с декоративными решетками). Внутри — пусто, никакой мебели.
Сейчас чай пьют во все мире. Чаще всего это обычные пакетики в стакане с кипятком. Только в некоторых странах есть своя оригинальная чайная технология (и тогда — обязательно — своя чайная церемония).
Настоящий берберский чай нужно готовить именно на костре. Зеленый листовой чай засыпают в холодную воду и ставят на огонь. Когда вода закипит, прямо в чайник кладут много-много сахара и пучок зеленой мяты (можно и сушеной — но это уже суррогат, по «классической» технологии мята должна быть только что сорванной на огороде). Пить берберский чай принято из маленьких стеклянных стаканчиков. И наливают его туда тоже своим специальным — чисто марокканским - способом. Чайник высоко поднимают над стаканом, и чай льется длинной узкой струей. Так он попадает в стакан не крутым кипятком (чайник только что с огня), а уже немного охлажденным — до оптимальной температуры.
Пока готовился чай, разговорились с хозяином. Он нигде не учился, из свой деревни никуда не уезжал. Но в процессе общения с туристами насобачился сносно говорить по-английски. За чаепитием хозяин дома рассказал, что до Бульмана по шоссе можно дойти за два с половиной часа, а прямо по дну каньона — всего за полтора. Конечно, периодически придется пересекать реку. Но глубина — по его словам — примерно по щиколотку. Максимум — замочим ноги.
   
Спустились в каньон. Действительно поначалу идти было не сложнее, чем по дороге. Вниз по каньону проходит тропа, и глубина реки небольшая. Но когда вошли в самую узкую часть, где река зажата между скалами и по берегу пройти нельзя, стало все глубже и глубже. Скоро пришлось идти уже по пояс в воде, держа рюкзаки и фотоаппараты над головой. Вот вам и по-щиколотку! К счастью, каньон вскоре расширился, и глубина реки опять стала максимум по колено (все равно не по-щиколотку!!!).
 
Речную воду арыкам разводят по окрестным полям. Что там выращиваю непонятно — урожай уже собрали и на полях только стерня. Но на межах — видимо для создания тени — высажены гранатовые и фиговые деревья. Гранаты уже созрели полопались, так и оставшись кислыми, а инжир встречается вполне спелый и сладкий.        
     
В Бульман вернулись автостопом и практически сразу же на ночном автобусе уехали в Фес. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...    

Мир без виз. Марракеш — ворота в Африку

В принципе, нам было все равно, с какого марокканского города начинать путешествие по стране. Хотя столица Марокко — Рабат, самым известным и привлекательным для туристов городом остается Марракеш. Именно сюда и летает больше всего самолетов.

Визовые формальности минимальные: заполнил короткую анкетку, в графе «адрес в Марокко» записал «отели», в графе «профессия» - путешественник, и получай бесплатный штамп. Без визы мы можем находиться в стране хоть месяц, но у нас выделено на эту страну только пять дней.      
Первая задача — добраться из аэропорта в центр города. У выхода в город к нам сразу же бросаются таксисты. Короткий торг — никто дешевле, чем за 50 динар вести не хочет. Пришлось пройти метров триста до дороги. Там первый же таксист согласился подвезти и за 30—ку.  

В центре Марракеша — как, впрочем, в центре любого старого марокканского города — находится медина — сложная запутанная сеть улочек, двориков, магазинов, лавок, киосков, мастерских.
Центр Старого города - площадь Джемаа эль-Фна, включенная в список памятников культуры мирового значения. Днем здесь шумит рынок, бродят гадалки и татуировщики. Вечером, когда мы туда попали, торговцев уже не было, только в дальнем углу пустой (если не считать мусора под ногами — но мусор там везде) площади прямо под открытым небом стояли столики и чадили передвижные кухни.

Гостиницу в центре Марракеша найти не просто, а очень просто. Если к северу от площади тянется лабиринт торговых улочек, то квартал к югу от площади — одна большая гостиница. Достаточно свернуть в первый же переулок и ткнуться в первый попавшийся дом. Там наверняка будет какой-нибудь отель. И в соседнем доме — тоже. Гостиниц там так много и они так похожи одна на другую, что их уже и не по названиям различают, а по номерам.
Мы поселились в гостинице №56. Маленькая комнатка с тремя кроватями и умывальников, все остальные удобства — на этаже и на крыше. Гостиница простая и унылая, ушел — и забыл.

Утром мы сдали комнату, попросили — как я делал уже сотни раз в десятках стран мира — оставить вещи на ресепшен, чтобы потом их забрать. И — впервые в моей практике — с нас попросили деньги «за хранение»! И это в том месте, где мы уже заплатили за проживание и сдали комнату задолго до 12.00!  Неужели так во всей Африке?

Розовый Марракеш

В западной части Марокко заканчивались караванные тропы, по которым пряности и шелка из Азии доставляли прямиком в Европу. В 1062 году в месте пересечения караванных путей местные кочевники - берберы и основали Марркакеш.

В XVI веке Марракеш был главным городом Марокко. Но постепенно пальма первенства переходила к новым столицам на севере страны — Фес, Мекнез, Рабат. Город постепенно превращался в захолустный уездный городок. Казалось, скоро он тихо и незаметно вообще исчезнет с карты Марокко.
Но в 1960-1970-х годах Марракеш «открыли» западные хиппи и искатели восточной мудрости. Здесь выступали кумиры семидесятых - «Битлы», «Лед Зепелин» и «Ролинг Стоунс». А песня группы Бони М «Marrakesh, come to Marrakesh» стала чуть ли не символом города — символом восточной экзотики и таинственности.

В прагматичные 1990-е ушлые бизнесмены приноровились делать превращать эфемерные «восточные флюиды» во вполне реальные деньги. Частные дома в центре города стали перестраивать в отели, малобюджетные авиакомпании связали Марракеш с многими европейскими городами, миллионы долларов были потрачены на рекламу. В результате получилось, что обычно в таких случаях и получается — крупный туристический центр — с современными отелями, заполненными туристическими группами. Для тысяч местных жителей туристы стали единственным источником дохода. И сейчас на местном рынке большая часть товаров продается именно с расчетом на туристов.
Удивительно, что предыдущее поколение торговцев еще не вымерло. Их можно узнать по возмущенным возгласам и непомерно агрессивной реакции на фото и видеокамеры. Казалось бы, чего проще — перейти на какой-нибудь местный рынок, а не лезть в самую гущу толпы туристов. Или  мазохисты? Или они только недавно увидели туристов? Непонятно. Так ведь никаких нервов не хватит — постоянно дергаться и вздрагивать от щелчков фотоаппаратов.

Как вкус моря можно узнать по одной капле, так и «розовый город» Марракеш легко узнаваем — по любой фотографии любого дома. Все дома здесь построены в одном стиле — из необожженного кирпича, выкрашенного в оригинальный розовый цвет (в других городах Марокко можно встретить похожий, но не точно такой цвет).
   
Главная городская достопримечательность — мечеть Кутубия (естественно из того же «розового» кирпича) — расположена всего в сотне метров от главной площади медины. 70-метровый минарет XII века служит прекрасным ориентиром, но вход внутрь для немусульман закрыт.  

Можно только прогуляться по парку и посмотреть на археологические раскопки во дворе мечети — там была еще более древняя мечеть.

Вперед, в Атласские горы

Если честно признаться, то Марракеш сильно разочаровал. Ощущение, что побывал не в городе, а в каком-то одном огромном рынке. Может, вообще все города Марокко такие? Тогда поедем куда-нибудь подальше от цивилизации.
Марокко разделен Атласскими горами на две части — зеленую и гуще заселенную западную и пустынную восточную. Туда и отправимся.    
Городской автовокзал расположен сразу же за стеной медины. По расписанию автобус в Варзазет должен отправиться в 13.00, но он простоял еще битый час - добирал пассажиров. Такова уж Африка — никакой суеты и спешки.

Между Марракешем и Варзазетом около 200 километров или, как сказал зазывала на автостанции, «100 поворотов и вы там...». Именно из-а длинного крутого серпантина и ехали так долго — вначале вверх на перевал (там, правда снега нет, но продают только что собранные «экзотические» для Африки фрукты — яблоки), затем вниз.

Если из Марракеша автобус выезжал как междугородний — все пассажиры на сиденьях, никого в проходе, то в горах он превратился в обычный пригородный — подбирал всех подряд, пока весь проход не забили крестьяне с мешками и котомками. Больше всего запомнился один мужик, который вспрыгнул на подножку на ходу и тут же — как только попал внутрь - стал ругаться по-русски: «Бл...ь, бл..., бл...»... Так мы и ехали до темна, подбирая по пути крестьян с мешками, останавливаясь у придорожных ресторанчиков и закупая всем автобусом мешками яблоки. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...                  
Страницы: Пред. | 1 | 2 |