• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Мир без виз. По Нилу под парусом

«Нильский круиз» входит в тройку самых популярных туристических маршрутов мира ( наряду с поездкой на транссибирском экспрессе по России и на Восточном экспрессе по Европе из Лондона в Стамбул). На всем протяжении от Каира до Асуана Нил бороздят огромные круизные суда. Они даже на суда мало похожи. Это настоящие плавучие отели, построенные не на замле, а на корпусах судов. Ткой прогулочный теплоход идет от Каира до Асуана (и обратно), периодически делая остановки в интересных для туристов местах.

Круиз и времени занимает непомерно много и стоит чересчур дорого. Но есть на Ниле и малобюджетный вариант — специально для бэкпакеров. От Асуана вниз по Нилу до Луксора ходят фелюки — простые деревянные посудины без мотора, с примитивным прямоугольным парусом.

При хорошем ветре на фелюке можно за 3-4 дня сплавиться от Асуана до Луксора (дальше их не пускают — там «опасная зона»!). Если времени еще меньше, чем денег, есть и сокращенные варианты — на 2 и даже на 1 день. При этом туристическая компания обязана не бросать туристов на «опасном» пустынном берегу или в какой-нибудь рыбацкой деревне. Этого не разрешают власти. Туристов в Египте можно перевозить только под охраной и оставлять лишь в «безопасных» местах. Поэтому всех туристов после окончания тура на фелюке довозят до Луксора на микроавтобусах — конечно, в составе конвоя.  

Цена тура на фелюке стандартная — 150 фунтов за первые сутки (с трехразовым питанием, ночлегом на самой лодке и проездом на микроавтобусе от финиша до Луксора) и по 50 фунтов за следующие сутки (дело добровольное — исключительно по собственному желанию туриста и наличию у него времени).

В Асуане на центральной пешеходной улице мы случайно познакомились с Александром. Немец из Казахстана уже больше десяти лет живет в Германии, но еще не забыл русский язык. Он работает инженером по паровым машинам, а все свободное время — отпуска и отгулы (специально работает сверхурочно, чтобы побольше накопить их набрать!) тратит на самостоятельные путешествия. В Египет Александр приехал на три недели. Он также успел побывать в Абу Симбеле и также  приценивался к туру на фелюке.
Цена тура, как мы уже убедились, у всех одинаковая — видимо, картельное соглашение действует.  Различаются только условия и уровень комфорта — фелюки-то не отели, строились в разное время и эксплуатировались по-разному. Одни уже совсем на ладан дышат, другие — только что со стапелей.  
Как это обычно и бывает в Египте, туристическую фирму искать не пришлось. Она сама нас нашла — в лице одного из уличных «хелперов».Тот же хелпер — прекрасно говорящий по-английски парень-нубиец, который прицепился к нам на улице в первый вечер, когда мы искали отель, стал и организатором нашей поездки.
       
Мы записались на одни сутки, Александр — на двое суток. Но отправили нас на одной фелюке. К нашей русскоязычной компании добавили еще только одного малоразговорчивого канадца. Так — впятером - мы и отправились в путь (плюс старик-капитан и его племянник — юнга).

Медленно-медленно вдоль по Нилу

Фелюка идет по Нилу не спеша - даже вниз по течению. Мотора на лодке нет, рассчитывать можно только на слабое течение и силу ветра. Простой прямоугольный парус не только не дает сильно разогнаться тяжелой деревянной посудине, но и вынуждает идти галсами. Мы пересекаем Нил с одного берега до другого, стараясь проскользнуть между круизными судами. Потом делаем крутой разворот и опять идем поперек реки.  
Фелюка плывет очень медленно и … тихо: лишь скрипят деревянные части корпуса и свистит ветер в парусах. Развлечений здесь также никаких нет — это все же не круизный лайнер, а простая посудина. Зато можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть, наблюдая как солнце клонится к закату, над водой пролетают птицы и шумят прибрежные камыши.

Солнце уже зашло, но мы продолжали неспешно идти по Нилу, освещенному почти полной луной. И дело не в любви шкиперов к романтике. После серии направленных против иностранцев терактов египетские власти ввели жесткие меры безопасности. Сейчас — не то что несколько лет назад — фелюки с пассажирами-иностранцами не могут останавливаться на ночь где попало. Они могут пришвартовываться только в заранее отведенных для ночных стоянок местах. Как правило, такие места выделены возле деревень, в которых есть полицейские участки. Там почему-то считается безопаснее, чем в деревнях, где полицейских нет.
Часа через два после заката наша фелюка наконец пристала к высокому песчаному берегу Нила. Там уже были пришвартованы две фелюки с туристами-иностранцам. Так вместе — но не на берегу, а на фелюках, мы и будем ночевать.
В этой поездке нам уже неоднократно приходилось спать под открытым небом (спальные мешки и сейчас были уже наготове), но в лодке, да еще и на воде — впервые (а на фелюке — вообще впервые в жизни для всех троих!!!).
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...

Мир без виз. Последний вагон на юг

С точки зрения самостоятельно туриста Египет даже не полицейское государство, а государство на военном положении. Как сказали бы американцы, здесь идет «война с террором». Многие районы страны наглухо закрыты для иностранцев — Конечно, чтобы там на них не напали исламские террористы. Но и в формально открытых районах иностранцев на большинство достопримечательностей можно перевозить только в специальных автобусах (и микроавтобусах), в составе конвоя и обязательно под охраной полицейских.  
Из Каира на юг можно уехать на автобусе или на поезде. Причем, второй вариант и удобнее и даже дешевле. К тому же часть автобусных маршрутов проходит по закрытым для иностранцев районам (на такие автобусы билеты не продают), а на поезде можно путешествовать свободно. Но, как оказалось, на поезд не так то и просто купить билеты.
Билеты для иностранцев формально продают только на специальные поезда и по цене в несколько раз выше, чем для местных жителей. При этом вагоны для иностранцев все обязательно с кондиционером. Они бывают двух видов: сидячие (подешевле) и спальные (практически вдвое дороже).

Каирский базар-вокзал

Мы любим путешествовать спонтанно, заранее не озабачиваясь покупкой билетов. Вот и пришли на  вокзал всего за полчаса до отправления ночного поезда. Оказалось, билетов в кассе уже просто нет. Кассир посоветовал покупать билеты уже в поезде.    
Из Каира на поезде можно уехать на самый крайний юг — в Асуан. Скорые поезда, судя по расписанию, идут туда около 12 часов. Отправляются они все вечером, один за другим.
Судя по расписанию, ближайший поезд должен отправиться в 22..40. На платформе в толпе египтян встречались и редкие европейцы. Все ждали именно этот поезд. Вначале объявили, что он остановится у 8 платформы, потом у 12-й, потом опять у 8-й. Но поезда все не было и не было. Несколько дней назад в районе Гизы произошла крупная авария, и все расписание перепуталось. Поезда и раньше-то ходившие как попало стали подолгу застревать. Никакого графика!
Примерно через час после времени отправления «нашего» поезда (билетов у нас не было, но мы рассчитывали именно на него) к соседней платформе подошел предыдущий поезд, который должен был уйти еще три часа назад.
Пока мы шли к поезду, работники вокзала несколько раз пытались нас сбить с толку. Они говорили, что в этом составе есть только дорогие спальные вагоны. Тк поначалу и нам показалось. Но в конце поезда мы все же нашли несколько сидячих вагонов.  
Самый последний в поезде вагон поразил пустотой. Там сидело всего несколько человек, а большая часть мест была свободна. Один из пассажиров, прекрасно говоривших по-английски, тут вызвался нам объяснть: «У нас так асто бывает. В кассе билетов нет, всех посылают покупать билеты уже в поезде. В поезде их действительно продают, но уже без мест. Нужно самому искать себе свободное место, обычно в тамбуре. Если повезет, то в Гизе мало народу подсядет и будут свободные места. Если нет, придется переходить в тамбур. Это вагоны для египтян, и билеты тут продают по египетской цене. До Асуана где-то 70 фунтов (в кассе для иностранцев — 180 фунтов, только билетов нет)», - он же и посоветовал, - «Вы не говорите, что туристы. Скажите, что работаете гидами в Асуане, вам продадут билеты как местным».

С билетами, но без мест

До Гизы вместо 20 минут по расписанию поезд добирался часа три!
В Гизе с платформы в вагон хлынул поток пассажиров. У всех были билеты с местами. Когда отправились от станции, выяснилось, что ни одного свободного места не осталось. В соседних вагонах — та же печальная для нас картина. Не только все места заняты, но и тамбуры уже плотно забиты. И это в поезде, который должен идти всю ночь!
Вскоре пришел проводник-контролер. Я дал ему 210 фунтов (ровно на три билета). Хотелось сразу показать, что мы претендуем на билеты именно по египетской цене. Проводник стал просить доплатить. Я уже было взялся рассказывать заранее придуманную легенду о  том, что мы в Египте не отдыхаем, а работаем. Но этого оказалось не нужно. Он, как оказалось, всего лишь пытался объяснить, что билеты в Асуан стоят не по 70, а по 76 фунтов (но никак не по 180!!!).
Так мы стали счастливыми обладателями билетов по египетской цене. Но мест все равно не было. Деваться просто некуда. Прямо-таки стали бомжами. Хорошо хоть не «зайцами»!
Вскоре в вагоне показалась парочка полицейских. Они проверили у нас билеты, не выразив никакого удивления их «неправильной» ценой, и … предложили пройти с ними. Мы прошли через несколько вагонов с сидячими местами и пришли в вагон-ресторан. Полицейский поговорил с директором ресторана. И тот, хотя и с видимым неудовольствием, согласился нас оставить. Сели за столик. Но спать — пока ресторан открыт — было нельзя. Только когда ресторан наконец-то закрыли на ночь удалось немного вздремнуть до утра.
И на следующий день мы продолжали ехать в вагоне-ресторане. Только в Луксоре, примерно за три часа до Асуана стали появляться свободные места, и мы смогли вернуться в «наш» вагон.

Поезд из Каира в Асуан шел не медленно, а очень-очень медленно. Вместо обещанных по расписанию 12 часов на дорогу ушло 20 часов.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Пирамиды в Гизе

Из Туниса мы летели напрямик, без привычных в Европе пересадок. Самолет приземлился в Каирском аэропорту рано утром. Как раз начало светать. Пока мы поменяли немного денег и пока искали остановку автобуса, к нам привязался «хелпер». Он стал усиленно навязывать свой «идеальный» отель. На рекламной брошюрке были какие-то неясные фоторгафии комнат с кроватями. Так можно любую гостиницу представить. За свою зазывала просил по 15 долларов с человека. Но не упорствовал. После краткого торга цену легко удалось сбить до 10 долларов. Плюс он предложил подвезти нас до отеля в самом центре Каира на такси — по цене автобусного билета (даже чуть-чуть ниже — за 1 доллар, при том что городской автобус из аэропорта стоит по 2 фунта/чел, а в такси просят от 50 фунтов). И все же самым весомым аргументом оказалось сообщение о том, что в гостинице есть бесплатный Wi-Fi Интернет — это для нас важно.
Раньше я шарахался от всех «хелперов» как от прокаженных. Но потом постепенно стал относиться к ним более спокойно. Конечно, зачастую зазывалы пытаются впарить совсем ненужные услуги по непомерно завышенным расценкам (да еще и получают комиссионные от владельцев гостиниц, ресторанов или магазинов). Но иногда они все же предлагают вполне интересные варианты, о существовании которых сам бы никогда не узнал. Так было и на этот раз.

Гостиница, расположенная на последнем — восьмом — этаже старого жилого дома в самом центре Каира, всего в сотне метров от оживленной площади Тахрир, но в тихом переулке, нам понравилась сразу. С балкона открывается вид на крыши домов в центре города, комната большая с высоким потолком и действительно с Интернетом. Поэтому на следующий день — с чистым сердцем и совершенно бесплатно — мы и сами подработали «хелперами»: Порекомендовали этот отель (самостоятельно найти его очень непросто!) случайно встреченной на улице парочке канадцев (потом, когда забирали рюкзаки, мы их встретили — они уже заселились в «наш» номер).

Дорога в Гизу

Трудно придумать более пошлое занятие, чем посещение пирамид в Гизе. Конечно, грандиозные сооружения древних египтян достойны включения в любой список чудес света — с какой стороны не посмотри. Но само посещение этих пирамид — в толпе туристов со всего света - стало чуть ли не классическим примером туристической пошлости. Что-то типа необходимости сходить в туалет — и полезно и необходимо, но как-то очень уж обыденно и скучно.
Из центра Каира туристы добираются до пирамид или на туристических автобусах в составе организованных туристических групп или на такси — самостоятельно. Есть и более оригинальный, хотя и более сложный способ — на городском общественном транспорте. Это, конечно будет стоить очень дешево — всего 1-2 фунта. Но очень сложно найти нужный автобус или маршрутку.  
В Каире по разным подсчетам живет от 20 до 30 миллионов человек, и почти все они пользуются общественным транспортом. В городе недавно построили метро. Сейчас по центру можно перемещаться быстро и без хлопот. Но на окраины по-прежнему можно добраться только на автобусе или маршрутке (конечно, есть и такси).
Из центра Каира в Гизу (почти к входу на пирамиды) ходит автобус №355/357. Его маршрут проходит по краю площади у отеля «Хилтон» под мостом Mida abdel Moneim Riad. Автобус нужно успеть заметить (кстати, цифры написаны не привычными нам цифрами, а по-арабски) и попытаться затормозить, обратив на себя внимание.
Место, где должен проходить нужный нам автобус, мы нашли довольно быстро. Теперь осталось его дождаться, успеть узнать и остановить. Спросили у первого же попавшегося прохожего — вернее у африканца, который болтался неподалеку. Он оказался жителем Гизы и прекрасно говорил по-английски. И — самое интересное - ждал как раз именно нужный нам автобус. Парень торчал на остановке уже больше часа, но автобус пока не проходил.
Еще полчаса прошло, но автобус так и не появился. Парень, с которым мы успели уже познакомиться и разговориться, предложил поехать на маршрутке. Это дороже и не совсем до нужного нам места, но он вызвался показать нам правильное направление.  
Стоянка маршруток находится на краю площади у отеля Ramses Hilton. Микроавтобусов много и на всех направления написаны только по-арабски. Без нашего добровольного помощника (он неоднократно уже повторил, что вызвался нам помогать исключительно из желания попрактиковаться в английском) у нас  просто не было шанса. Нашли нужную маршрутку, сели. Стали ждать, когда наберется полный комплект пассажиров. Наш новый знакомы весь извелся: «Пойду посмотрю еще что-нибудь. Если найду, вернусь за вами».
Через несколько минут он вернулся «Как раз сейчас уходит автобус. Он идет не совсем до пирамид. Но там уже можно добраться на другом автобусе». Проезд всего 0.5 лиры за час езды по каирским пробкам. По дороге наш проводник рассказывал про себя: «Работал два года инструктором по дайвингу в Шарм-эль-Шейхе, там и научился свободно говорить по-английски. Но сейчас практики к него мало. Живу в маленькой деревне — в Гизе. О ней мало, кто слышал, знают только что там находятся пирамиды.Много ли у нас жителей? Нет. Это же не Каир, а деревня. Все друг друга знают. Сколько всего? Ну, наверное около двух миллионов. Вот Каир действительно большой город — двадцать миллионов!»
Ехали мы долго. Наш знакомый неоднократно повторял, что взялся нам помогать никак не из корысти, а исключительно от добрых чувств: «Хочу, чтобы у иностранцев не оставалось впечатления, что все египтяне хотят на них заработать». Потом он стал «советовать» не ходить по пирамидам пешком: «Там — огромные расстояния. Лучше входить на территорию пирамид не через центральный вход, как большинство туристов, а через задний. Обычно туристов там не пропускают. Но и не нужно идти пешком. Лучше арендовать верблюдов или лошадей — что понравится. Я как раз знаю одну надежную компанию. Если хотите — я не навязываюсь — я могу вас туда привести. Если не понравится, сможете отказаться». Так всю дорогу ненавязчиво, но настойчиво он рекламировал своих «друзей». Как вода точит камень, так и мы за час езды на автобусе как-то сильно размякли и согласились поехать прицениться. Скорее всего повлияла бессонная ночь в самолете и неожиданная после тунисской прохлады египетская жара.
Из автобуса мы вышли не на конечной остановке (хотя где эта конечная остановка и на автобусе какого именно маршрута мы ехали, так и осталось неизвестно). Там сразу пересели в тук-тук (оказалось типичные таиландские тук-туки есть и в Каире!) и по узким улочкам и переулкам Гизы доехали до какого-то совсем уж дальнего угла. Там и оказался офис «надежной» компании — в маленькой грязной комнатке с самодельным макетом района пирамид на стене.
Хорошо поставленным голосом владелец туристической компании стал рекламировать нам свои услуги и попросил … по 50 долларов за удовольствие покататься верхом на верблюде или лошади (входные билеты — по 90 фунтов для иностранцев — в стоимость тура не входят). И дело даже не в том, что дорого. Как выяснилось, в нашей компании просто нет ни одного любителя верховой езды. Зря мы сюда приехали!  
Наш добровольный гид не выглядел удрученным: «Можете и пешком по пирамидам походить. Только я привез вас к дальнему концу комплекса, а вам сейчас нужно к главному входу». К счастью, главный вход оказался не очень далеко. Наш провожатый отвез нас на маршрутке до идущего прямо к входу шоссе — Шария аль-Шарам и там простился — ему нужно было в другую сторону. Расстались друзьями. Он, действительно, даже не намекнул на необходимость ему заплатить за помощь.

Чем ближе мы подходили к входу в пирамиды, тем чаще к нам приставали зазывалы и хелперы, погонщики верблюдов и торговцы сувенирами. Только у самого входа попали в «мертвую зону» - только для туристов. Очевидно, что сюда непроверенных людей не пускают (а вот внутри их опять много!).  
Несколько лет назад на пирамиды можно было попасть не только по билету через главный вход, но и в обход через пустыню (можно хотя бы почитать рассказ Саши Казанцева в книге «Уроки автостопа»). И сейчас обходные пути, конечно, остались — где же их нет — но на то, чтобы их найти, нужно уже значительно больше времени и сил. Всю территорию обнесли трехметровым забором и расставили автоматчиков - исключительно для безопасности туристов.

Девять пирамид

Трудно найти человека, который бы не слышал и не видел египетские пирамиды — хотя бы на картинках и по телевизору  Об их существовании, величии и таинственности мы слышим еще на школьных уроках.  
Пирамиды в Гизе были построены так давно, когда никто и не предполагал, что Гиза будет «маленькой деревенькой с двумя миллионами жителей» (именно так о ней отзывался наш египетский друг! - сам житель Гизы), по соседству с крупнейшим мегаполисом мира.

Уже на протяжении 4000 лет пирамиды не дают покоя как профессиональным ученым-египтологам, так и египтологам-любителям. Кто их строил и, главное, зачем? Широко распространена точка зрения, что такие необычные и грандиозные по размеру сооружения были воздвигнуты инопланетянами. А в пропорциях пирамид зашифровано какое-то очень важное секретное послание для человечества от «зеленых человечков» с летающих тарелок. Остальные теории при ближайшем рассмотрении оказываются не менее фантастичными. Но пирамиды стоят — несмотря на отсутсвие общепризнанной теории, объясняющей их появление.  

Пирамида Хеопса

Прямо за главным входом на территорию комплекса возвышается самая старая пирамида Египта и одновременно самая большая по размеру. В момент окончания ее строительства примерно в 2750 году до н.э., высота сооружения достигала 146 метров. За прошедшее с тех пор время пирамида немного усохла и стала на 9 метров ниже.

По подсчетам ученых, при строительстве этой гигантской пирамиды было использовано около 2.5 млн. каменных блоков, каждый из которых весит около 2.5 тонн. Выдающееся достижение строительной индустрии даже по нашим меркам. И это 4 тысячи лет назад?
Методично складывать камень на камень, не пользуясь никакой техникой — только простыми механизмами, современным людям кажется занятием чересчур утомительным и занимающим чересчур много времени. Поэтому и появились теории, согласно которым пирамида была построена быстрее и с меньшими усилиями. По одной из теорий ее не складывали из тяжелых каменных блоков, а заливали как бетон в опалубке. В качестве доказательства приводятся примеры, когда внутри некоторых блоков были найдены человеческие волосы. Что было бы странно, если бы блоки выпиливали в каменоломнях. По другой теории пирамиду не строили на пустом месте. На самом деле на ее  месте уже стояла достаточно высокая гора, и древним строителям оставалось всего лишь сделать ее «облицовку».  

Пирамида Хефрена

Соседняя пирамида — пирамида Хефрена поначалу кажется даже выше, чем пирамида Хеопса. Но на самом деле ее высота всего 136 метров и зрительный эффект связан с тем, что пирамида построена на более высоком основании. И на вершине еще остались следы древней «штукатурки» (ей же, вероятно, была обмазана и пирамида Хеопса).
Вообще, все три стоящие по соседству гигантские пирамиды были не только обмазаны штукатуркой, но и обложены белым камнем (он ярко блестел на солнце, делая пирамиде еще более величественными).

Позднее облицовочный камень растащили. Его использовали при строительстве дворцов и мечетей.

Маленькие пирамидки

Еще немного дальше от входа стоит самая маленькая из трех больших пирамид — пирамида Менкауре. Она высотой всего 62 метра (было 66.5 метра). Дыру на северной грани проковыряли в XII веке, когда по приказу султана Мелека Абдель Азиза пирамиду вообще хотели разобрать. Через восемь месяцев после начала работ от идеи отказались — слижком уж дорого! И пирамида, хотя и немного «надкусанная» простояла до наших дней.

По соседству с тремя большими пирамидами есть еще шесть маленьких. Их можно даже назвать и не пирамидами, а пирамидками — конечно, на фоне соседей гтигантов.

Сфинкс

Яркий пример древнего вандализма — знаменитая статуя Сфинкса. Древние египтяне вырезали ее из цельного куске камня - примерно на одинаковом расстоянии от пирамид Хеопса и Хефрена.

По мнению историков нос у статуи отломали где то в период с XI по XV век. Хотя до сих пор широко распространена легенда, что это сделали французские солдаты. Ячкобы они по приказу самого Наполеона Бонапарта выстрелили по статуе из пушки. Отвалившуюся от статуи каменную бородку нашли при раскопках и увезли в Англию. Сейчас она выставлена в Британском музее.  

Мы вошли на территорию пирамид через главный вход, а вышли недалеко от сфинкса.  Пришлось идти по деревне Назлет ас-Самаан назад к главному входу.

Назад в центр города мы хотели вернуться на городском автобусе №357, которого так и не дождались по дороге сюда. К главному входу мы вернулись, не заблудившись на узких улочках среди прилегающих к пирамидам домов. Но автобус опять долго не появлялся.
Стали останавливать такси, прицениваться. Когда удалось сбить цену до 15 фунтов, поехали. Ехали не час, а полтора — вечером пробок стало больше. Но до площади Тахрир добрались за тех же самые 15 фунтов, как и договаривались (в Москве эта поездка стоила бы минимум втрое-вчетверо дороже).  
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. «Карфаген должен быть разрушен...»

За пять дней мы проехали, вернее, бегом пробежали по Тунису и вернулись назад в столицу, чтобы напоследок перед отлетом в Египет посетить знаменитый Карфаген.  

Сейчас Карфаген — всего лишь один из пригородов столицы Туниса. Сюда за 30 минут можно доехать на машине или скоростном трамвае. А когда-то это был могущественный город — соперник самого Рима, родина знаменитого полководца Ганнибала.
 
Сиди Бу-Зид — окраина Карфагена

Городок Сиди Бу-Зид — один из престижных пригородов столицы Туниса и популярный туристический центр - расположен на дальней окраине Карфагена.  Городские здания строились в XVI веке бежавшими из Испании маврами. Поэтому архитектура — типично андалусская: побеленные известкой дома с синими дверями и окнами.

Старый город, названный в честь мусульманского святого XIII века, похороненного недалеко от городской мечети, построен на краю крутого обрыва возле маяка.

Оттуда прекрасно просматривается весь залив. Наверняка и в античные времена на этом месте был какой-нибудь военный пост (маяк строился на руинах форта IX века, но наверняка на его месте было и более древнее укрепление). Именно отсюда можно было заранее увидеть приближающуюся вражескую флотилию и успеть поднять тревогу.
Именно такие мысли приходили мне в голову, когда мы устраивались спать недалеко от маяка, под эвкалиптом, выросшим на краю крутого обрыва.

Место замечательное — с видом на руины Карфагена. Удовольствие подпортил только не вовремя начавшийся ночью дождь, к счастью, не сильный и недолгий.      

Руины великого Карфагена

Карфаген — нынешний северный пригород столицы Туниса — в VI веке до н.э. был могущественнейшим городом Средиземноморья. Его — как и большинство городов на африканском побережье Средиземного моря - основали финикийцы. Они назвали его Карт-Хадашт (позднее при римлянах название немного исказилось и стало Карфаген).

Согласно древнему мифу Карфаген был основан в  814 г. до н.э. в период правления финикийской царицы Элиссы. В то время финикийская столица - город Тир (сейчас на территории южной части Ливана) страдал от нападений ассирийцев, могущество и богатство Карфагена постоянно росло. У него в западной части Средиземноморья просто не было достойных противников.

Карфагенский флот безраздельно господствовал на море, защищая и торговые суда, обеспечивавшие городу процветание, и сам город от возможного нападения (по земле до него добираться было очень долго — с какой части цивилизованного античного мира не посмотри). Карфагеняне создали свои торговые поселения и колонии по всей северной Африке, на Корсике, в Сицилии, Сардинии и на  Мальте. В V-IV вв. до н.э. в Африке Карфаген контролировал территорию примерно совпадающую с современным Тунисом (можно сказать, Тунис — Карфаген современности!).

В борьбе за господство над Средиземным морем Карфаген несколько раз воевал с Грецией (особенно ожесточенные войны велись за Сицилию, которая находится всего лишь в 150 км от побережья Туниса). После того, как в середине III в. до н.э. карфагеняне окончательно победили греков в Сицилии, они впервые столкнулись с римлянами.

В 263 году до н.э. началась Первая Пуническая война (римляне называли жителей Карфагена финикийцев «пунами»). Война продолжалась в течении двадцати лет и шла с переменным успехом. В Сицилии в битве у Трапани в 242 г. до н.э. римский флот одержал решающую победу над флотом Карфагена. После этого Сицилия вошла в состав Римской империи, а в 238 году к ней присоединились Корсика и Сардиния.  
           
Вторая Пуническая война, начавшаяся по инициативе Карфагена, закончилась для него поражением в битве у Заммы в 202 году. Но и после этого на протяжении следующих 50 лет Карфаген оставался все таким же сильным и могущественным. Римляне не могли больше терпеть у  себя под боком такого могущественного и потенциально опасного противника.

В 149 году до н.э. началась Третья Пуническая война. После трехлетней осады римляне захватили город Карфаген и разрушили его до основания. Буквально не оставили камня на камне. Жителей продали в рабство, а сельскохозяйственные земли, кормившие все население огромного по античным меркам города, посыпали солью. Город лежал в руинах вплоть до 46 г. н.э.
После победы над Помпеем по приказу Юлия Цезаря Карфаген восстановили, и он стал столицей римской провинции Африка Проконсуларис.

В V веке н.э. начался закат Римской империи. Воспользовавшись слабостью римлян вандалы в  429 году переправились из Испании в Северную Африку и в течении десяти лет постепенно захватили все африканские колонии Рима. Центром империи вандалов также стал возрожденный Карфаген. Империя вандалов просуществовала недолго. Но пришедшие им на смену византийцы также сделали Карфаген столицей своих африканских территорий и продержались в нем на протяжении 150 лет.
В середине VII века в Северную Африку пришли арабы, воевавшие под зеленым знаменем новой религии — ислама.
Арабы выгнали византийцев из Карфагена, но своей столицей сделали Кайруан — четвертый по святости исламский город (после Мекки, Медины и Иерусалима). Так жизнь великого города закончилась, но он по-прежнему занимает свое почетное место в учебниках истории.

Сейчас руины Карфагена разбросаны по огромной территории (достаточно сказать, что шесть остановок скоростного трамвая имеют в своем названии слово Карфаген). Из самых заметных и интересных римских строений — цистерны с акведуком, руины бани, вилл римских патрициев и большой, но плохо сохранившийся стадион.            

По руинам Карфагена - по тем же самым местам, по которым ходил знаменитый Ганнибал — мы бродили с раннего утра до позднего вечера. Именно в  Карфагене закончилась наша поездка по Тунису. Впереди — Египет! При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...        

Мир без виз. Хаммамет для туристов

Проехав по самому краю пустыни Сахара, мы опять вернулись назад в цивилизацию. Можно даже сказать, в самый центр цивилизации — на полуостров Бон. Этот полуостров на восточном побережье Туниса издревле — с времен античного Карфагена - был одним из крупнейших сельскохозяйственных районов страны. Здесь — прямо напротив Сицилии - выращивают цитрусовые, лучший в Тунисе виноград и делают прекрасное вино. А в последние годы полуостров также раскручивается, как одно из популярнейших пляжных направлений.  

Поезд из Таузара пришел на станцию Бирбоурегба в пять часов утра. Оставшиеся до Хаммамета 5 км можно проехать на такси. Но мы предпочли неспешно прогуляться пешком, наблюдая за тем как город постепенно просыпается и пока еще темные улочки начинают наполняться людьми.
В Хаммамет пришли как раз вовремя, чтобы встретить на пляже рассвет и начать методичные поиски гостиницы.
 
Хаммамет — настоящая туристическая столица Туниса. По статистике здесь около 60 тысяч гостиничных номеров. Но мы поначалу долго не могли найти подходящее место. Одни гостиницы по нашим меркам были чересчур дорогие, другие — явно переоценены (хотя не сезон и нужно бы снизить запросы), а сдающиеся внаем комнаты в частных домах вообще не удалось посмотреть.

Объявления об аренде висят чуть ли не на каждом доме на побережье, но ни на звонки, ни на стук в дверь хозяева не отзываются. Конечно, гостиницу мы все же нашли.

Но остановились в ней не потому, что понравилась — просто ходить надоело.    

Начиная с 1920-х годов Хаммамет стал превращаться в один их крупнейших пляжных курортов Туниса. Сейчас сюда регулярно привозят туристические группы из Европы. Побережье активно застраивается отелями. Но до сих пор действует правило — отель не может быть выше деревьев. Хотя у каждого архитектора и строителя есть собственное представление о высоте «стандартных» деревьев, здесь до сих пор не увидишь многоэтажных монстров, характерных для пляжных курортов Таиланда или Турции.      
И все же бурное развитие не могло не сказаться на облике города. Сейчас он больше похож на один из европейских курортов, чем на старый африканский городок. Хотя сам Старый город все же сохранился — пусть и в сильно отреставрированном и облагороженном виде.  

Медина и пляж Хаммамета

Несмотря на кажущийся хаос городской застройки, все медины Туниса построены по строгим канонам исламской средневековой архитектуры. Узкие улочки идеально подходят для местного климата. Летом здесь можно прятаться в тени от жаркого солнца, а зимой — от холодного ветра.

Дожди бываю редко, но и от них всегда найдешь укрытие — под одной из высоких сводчатых арок над которыми надстроили вторые этажи старых особняков.
Типичный городской дома также обычно строится по средневековым образцам. Внутренний двор окружают несколько комнат. В них живут, спят, едят члены многочисленной семьи. Спят — особенно в в жаркое время года — как правило, на крышах (вернее, на террасах, расположенных на крышах домов). На улицу выходит только глухой в лучшем случае побеленный фасад, самая интересная часть которого — резная металлическая дверь, украшенная ковкой и покрашенная в синий, желтый или красный цвет. Эти двери есть не только на моих фотографиях, ими же заполнены туристические открытки и сувенирные киоски. Даже магниты на холодильник делают в виде типичной тунисской двери!
     
Медина Хаммамета отличается не только своими скромными по сравнению с Тунисом или Сусом размерами, но и необычной для Туниса чистотой. На улицах нет мусора, стены домов только что побелены, а окна и двери — выкрашены. Как будто город только что подготовился к визиту высоких гостей.    

В Хаммамете есть своя, пусть и очень маленькая, железнодорожная станция. Поезда до столицы Туниса отсюда не ходят, но доехать можно с пересадкой — вначале на дизеле до станции Бирбоурегба, на главной железнодорожной ветки, а потом оттуда уже в Тунис - на любом проходящем поезде.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Соль, финики и руины

Многие считают, что Северная Африка — это и не Африка вовсе, а часть азиатского арабского мира. Но на самом деле именно Тунис и есть самая настоящая Африка. Само название всего черного континента произошло именно отсюда. После завоевания Карфагена (он занимал примерно треть  современного Туниса - в северо-восточной части страны) римляне создали свою первую африканскую колонию.

По имени проживавшего в 50 км от Карфагена племени «афри» ее назвали Африка Терра («Земля племени афри»). Колония постоянно расширялась, сохраняя свое название. А потом и весь огромный континент, о существовании которого римляне даже и не догадывались, стал называться Африкой. В представлении же современного европейца средиземноморской побережье Туниса — это все же не совсем Африка, а настоящая Африка начинается южнее — с пустыни Сахара. Пусть так! Значит, туда и отправимся.
   
Из Суса мы уехали на ночном поезде в Таузар, на окраине тунисской части пустыни Сахара.
В вагоне второго класса места только сидячие, но пассажиров было немного, поэтому по пути  все же удалось немного выспаться (правда, контролеры несколько раз будили, проверяли билеты — в других поездах нас как иностранцев обычно запоминали и второй раз билеты не проверяли).
Оказавшись рано утром на станции Таузар, мы сдали рюкзаки в привокзальную камеру хранения и налегке отправились на исследование пустынных оазисов, барханов, соляных озер и финиковых рощ — всего, чем богата тунисская часть пустыни Сахара.

Таузар — город фиников

Оазис Таузар был обитаем уже в IX веке до н.э. Римляне основали здесь поселение Тузурос. Период процветания пришелся на период с XIV по XIX века, когда через Таузар по трансафриканскому маршруту проходили многочисленные караваны верблюдов.  

В пальмовой роще на окраине Таузара по разным оценкам растет  от 200 до 400 тысяч финиковых пальм. Для их орошения создана сложная разветвленная система арыков, по которым вода из родников и речек попадает на отдельные делянки. Эту сложную разветвленную систему подачи воды  спроектировал в XIII веке знаменитый арабский математик Ибн Чаббата.

Удивительно, что до сих пор все прекрасно работает. В знак благодарности за такое инженерное чудо жители Таузара установили памятник этому знаменитому математику средневековья.
Через пальмовую рощу проложены дороги, дорожки и тропинки. Ориентироваться можно только по солнцу — иначе будешь бродить неделю. К счастью, от голода не умрешь. По крайней мере, мы как раз попали на период сбора урожая (спелые сладкие финики — более темные, чем незрелые сильно вяжущие и несладкие). Конечно, воду из арыков пить не будешь, но жажду можно утолить соком гранатов — они тоже как раз созрели.  

Весь старый город можно обойти пешком за пару часов — старые дома, мечети и рынок.  
Таузар интересен не только сам по себе, это — прекрасная стартовая точка для исследования северной окраины Сахары. Судя по карте,  буквально в пяти километрах от города начинается огромное соляное озеро Чот эль-Джерид, а напротив него, отделенное узкой полоской земли — озеро Чот эль-Гарса.          

Соляные озера Чот эль-Джерид и Чот эль-Гарса

В сторону озера Чот эль-Джерид мы пошли пешком — все равно ведь недалеко. И здесь возле дороги тянутся плантации финиковой пальмы. Озеро занимает около 5000 кв км возле алжирской границы.

Границы озера непостоянны (в любом случае на территории Туниса, а не Алжира). Оно то почти полностью пересыхает, то опять заполняется водой. Большей частью — это всего лишь покрытая толстым слоем ярко-белой нестерпимо блестящей под африканским солнцем соли пустыня.

На проходящей по берегу озера дороге мы втроем застопили попутный грузовик до Кебили. Справа и слева на протяжении тридцати километров вдоль дороги тянулись соляные поля с заполненными соленой водой каналами и кучами подсыхающей на солнце соли.

На обратном пути мы проезжали здесь как раз на закате, когда подсвеченные искуственно-розовым цветом облака как в зеркале отражались в проходящих вдоль дороги каналах и даже на самой поверхности гигантского соляного поля. Жаль, сфотографировать все это великолепие не удалось, но забыть его невозможно.

Медина и финики в Кебили

В Кебили медина лежит не в центре городской застройки — как в других городах Туниса, а на окраине, посреди пальмовой рощи. Город был основан в XV веке и существовал вплоть до середины XX века.

Но потом местные жители его покинули, и  сейчас можно побродить по пустынным улочкам, разглядывая руины домов, внутренние дворики и мечети. Один дом в центре медины отреставрировали. В нем сейчас музей и кафе. Если сюда вдруг когда-нибудь забредут туристы...

В Таузар мы вернулись уже в полной темноте, но все же успели на ночной поезд. У нас уже заранее были куплены билеты назад в Сус. Но мы поедем еще немного дальше на север — в Хаммамет. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...    

Мир без виз. Амфитеатр и ставка Юлия Цезаря

Утром, оставив вещи в на хранение в своем отеле в Сусе, мы налегке отправились по круговому маршруту из Суса в Сус - через Эль-Джем, Сфакс, Махдию и Монастир.  

Римский амфитеатр в Эль-Джеме

Эль-Джем — типичный пример города с одной хотя и очень большой достопримечательностью. Здесь есть только римский амфитеатр, но …. колоссальный по размеру.

Включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО  амфитеатр — третий по размеру римский театр в мире (по случайному стечению обстоятельств мы начали свою кругосветку с посещения амфитеатра в Пуле — второго по величине после римского Коллизея).

При длине 138 метров и ширине 114 метров зрительские ряды возвышаются тремя уровнями до высоты в 30 метров. По оценке археологов, в этом амфитеатре могло поместиться одновременно до 30 тысяч зрителей (при том, что в самом городе — даже в период его расцвета никогда не было больше 20 тысяч жителей).
Амфитеатр строился в 230-238 гг. на деньги и по приказу римского проконсула Африки Гордиана. Камни для строительства везли за 30 километров с каменоломни в Сулектуме (современный городок Салакта), а воду провели по 15-километровому подземному акведуку.
В 238 году проконсул Гордиан поднял восстание против императора Максимилиана. Именно в этом амфитеатре он провозгласил себя новым римским императором. И именно здесь, когда стало понятно, что его мятеж провалился, он и совершил самоубийство.
Позднее берберы и арабы перестроили римский амфитеатр в неприступную крепость.

Как и в римском Коллизее, в Эль-Джеме сохранилась только часть зрительских рядов, и лучше всего — на южной половине (как амфитеатр выглядел изначально можно увидеть на рисунках-реконструкциях, развешанных у входа в галереи первого уровня и в маленькой музейной комнатке).
Сейчас можно пройтись по арене, забраться на самый верхний ряд зрительских сидений или, наоборот, спуститься под землю — в галереи, в которых ждали своей участи привезенные на потеху толпе животные и гладиаторы.    

Старый город Сфакса

Как и в большинстве городов мира, в Сфаксе прямо от фасада железнодорожного вокзала начинается центральная городская улица. Она украшена красными флажками (национальные флаги Туниса) и портретами президента. Накануне были очередные президентские выборы. Кто победит, было известно заранее. Нынешний президент — единственный кандидат. Вопрос только один — какой процент населения за него проголосует. Все помнят, что в Советском Союзе 99.9:% голосовали за «союз коммунистов и беспартийных». Но в Тунисе нас даже переплюнули. На прошлых президентских выборах за нынешнего президента голосовали 105% населения (ничего мистического, просто посчитали и голоса и тех, кто умер в промежутке между выборами, но «завещал» свой голос в пользу президента).  

Сфакс — второй по величине тунисский город — как и большинство прибрежных городов Средиземноморского побережья Африки, основан финикийцами. В начале VIII века здесь появились арабы, пришедшие с Аравийского полуострова. А окружающие медину крепостные стены были построены в середине IX века.  

Под защитой мощных крепостных стен город быстро рос и развивался, вскоре превратившись в региональную столицу южной части Туниса. Вплоть до начала XVII века город сохранял свою независимость от центральной власти на севере, а сам контролировал значительную часть Средиземноморского побережья (вплоть до ливийского Триполи).

В XIX веке рядом с мединой французы заложили Новый город, ограниченный с востока железнодорожным вокзалом, а с юга - портом. И сейчас главный проспект — авеню Хабиб Бургиба - проходит параллельно городской стене примерно в 500 метрах от медины (к главным воротам Баб Диван ведет бульвар Республики).
Окружающие медину стены прекрасно сохранились, но внутри смотреть практически не на что — сплошная городская застройка (самое интересное — резные двери и фигурная решетка на окнах) и рынок.
   
В Сфаксе есть железнодорожная станция. На ней останавливаются все поезда, связывающие север и юг Туниса. Но в Махдию отсюда на поезде уехать нельзя. Пришлось идти на автовокзал. Там выяснилось, что единственный сегодня автобус уже ушел. К счастью, неподалеку от автовокзала расположена станция маршруток. Маршрутки — в Тунисе их называют на французский манер «луаж» (louage) - ходят значительно чаще, чем автобусы, но совсем непредсказуемо — по мере заполнения.

Вот и нам пришлось прождать полчаса, пока все места не были заполнены (сидения — пассажирами, проходы — мешками и баулами).  

Бывшая столица - Махдия

В Махдии станция маршрутных такси находится очень неудобно — на окраине города, в 3 километрах от железнодорожной станции (и порта).  
Город Махдия основал в 916 году будущий халиф Обейд Аллах, основоположник династии Фатимидов, известный как Эль-Махди (отсюда и название основанного им города). В городке, названым в свою честь, он готовился к нападению на свою главную цель — Каир.
Расположенный на маленьком полуострове, вклинивающемся в Средиземное море, город был по периметру окружен стеной (в самой узкой части полуострова стена достигала толщины в 10 метров). До наших дней сохранились только крепостные ворота Скифа эль-Кахла (Skifa el-Kahla) и несколько фрагментов стен в районе Великой мечети.  
В Махдии начинается одна из широко распространенных в Тунисе тупиковых железнодорожных веток. Отсюда на дизеле с двумя пассажирскими вагонами всего за 2 динара можно доехать до Суса.  

Ставка Юлия Цезаря - Монастир

Поезд по пути из Махдии останавливалась буквально у каждого столба, но все равно уже через час мы были на конечной станции — Монастир (здесь заканчивается тупиковая ветка). Поездом путешествовать удобно хотя бы потому, что приезжаешь всегда в самый центр города. Так и в Монастире, выйдя с вокзала (мы вышли из поезда Махдия — Суси, чтобы потом с теми же билетами сесть на следующий поезд), мы сразу увидели впереди стены Старого города. Идти было недалеко, да и не заблудишься даже в темноте.  

Для мусульман Монастир — место паломничества к мавзолею (рибат) местного уроженца Хабиба Бургиба. Город, основанный как финикийское поселение Роус (позднее — римский Руспина), всегда находился в подчиненном положении у своего «старшего брата» Суса (за исключением 46 г. н.э., когда во время бушевавшей в Риме гражданской войны здесь была резиденция Юлия Цезаря).

Большая часть медины не пережила череды войн и реставраций. Сохранились только Великая мечеть IX века и часть средневековых городских стен со сторожевыми башнями.
В 796 году на берегу моря была построена крепость Рибат де Хартама. Она прекрасно сохранилась до наших дней и по ночам — подсвеченная прожекторами - выглядит просто великолепно. Нынешние стены были построены во время реставраций IX-XI веков. С тех времен они частенько перестраивались и модернизировались, а башни достроили уже в XVII веке. Крепостные стены выглядят так живописно, что кинематографисты неоднократно снимали на их фоне исторические картины.

И все же сейчас туристы приезжают в Монастирь не в поисках исторических достопримечательностей.
На краю города построена огромная по тунисским меркам «туристическая зона». Именно сюда в ориентированные а прием больших туристических групп отели и привозят туристов чартеры из России (полеты в Монастир часто встречаются на туристических сайтах, на которых предлагают билеты на «горящие» чартеры). Но, как и в большинстве отелей, работающих по системе «все включено», здесь делают все, чтобы туристы «не расползались» по стране.
Российских туристов в Тунисе можно встретить очень редко и только в составе организованных автобусных экскурсий (наличие туристического ваучера в качестве необходимого условия безвизового въезда отпугивает самостоятельных туристов-бэкпакеров из России).

Пробежавшись по туристическому центру города, мы поспешили назад на железнодорожный вокзал и еле-еле успели на последнюю электричку в Сус. Конечно, на вторую ночь в Сусе оставаться не с тали — мы стараемся придерживаться принципа «каждая ночь — на новом месте». Через пару часов пойдет ночной поезд на Таузар (есть и дневной — но тратить дневное время на переезд не хочется). И тут — сюрприз оказалось, электричка при ходит в Сусе на другую станцию (в Тунисе вообще железнодорожная сеть немного запутана — много тупиковых веток).
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  
Поезд несет нас навстречу пустыне Сахара.                    

Мир без виз. Квартал "красных фонарей" в Сусе

Потратив целый день на изучение столицы Туниса, мы отправились на изучение новой для нас африканской страны.  
Как я писал в книге «Как путешествовать», если где-то есть возможность проехать на поезде, то ехать нужно именно на поезде. Вот и в Тунисе, мы отправились сразу на железнодорожный вокзал, посмотреть, куда же можно уехать из столицы.
Тунис расположен в северо-восточной части страны, и главные железнодорожные линии идут либо на юго-восток, либо на юго-запад. Но не до конца страны, а примерно только на две трети — дальше начинается пустыня Сахара.    

В Азии (как оказалось, и в Африке) можно путешествовать и без путеводителя. Местные жители и сами «знают», куда должны ездить «правильные» туристы. Вот и в Тунисе, едва мы зашли в здание железнодорожного вокзала (он находится в одном квартале от главного проспекта столицы — пройти удобно, ориентируясь по трамвайной линии), как на нас сразу же набросились «хелперы» не столько спрашивая, сколько утверждая «В Сус, в Сус, в Сус...».
Действительно, город Сус, расположенный на восточном побережье страны — вероятно, главный туристический центр Туниса. Поезд от столицы страны идет туда всего пару часов. И уже оказываешься чуть ли не в середине страны! Такие уж тут масштабы.      

Исторический город Сус

Сус — один из самых популярных приморских курортов Туниса. Здесь есть прекрасный пляж с чистым мягким песком и теплым морем. Но есть и своя — пусть и меньше по масштабам, чем в Тунисе (и не памятник ЮНЕСКО) — медина.

Старый Сус со всех сторон огорожен высокой каменной стеной и со стороны похож на средневековый европейский город. Внутри есть и типичный почти европейский рыцарский замок - крепость-монастырь.

Город основан в IX веке до н.э. финикийцами, а в середине VI в. до н.э. он вошел в состав Карфагена. В 202 г. до н.э. во время Второй Пунической войны здесь располагалась ставка знаменитого карфагенского полководца Ганнибала. Во время Третьей Пунической войны — самой успешной для римлян - Сус вошел в состав Римской империи и был переименован в Хадруметум (Хадрумет).

Во время разгоревшейся в середине I века до н.э.в Риме гражданской войны здесь располагалась ставка претендента на императорский жезл - Помпея. Поэтому город сильно пострадал от нападения войск его противника - «законного» и более успешного императора Юлия Цезаря. В VII веке сюда пришли арабы и разрушили город до основания. Старые античные стены были снесены.

Только в IX веке город стал понемногу восстанавливаться и вскоре стал крупным торговым центром и главным портом династии Аглабидов, столица которых находилась вдали от берега моря, в священном городе Кайруан.

Медина с мечетями и красными фонарями  

Медина Суса находится всего в нескольких сотнях метров от главного железнодорожного вокзала (в Сусе — как мы позднее случайно выяснили — есть и еще одна железнодорожная станция). Городские стены, окружающие медину, тянутся на 2 с лишним километра и достигают в высоту 8 метров. Они были построены в 859 году на месте разрушенных до основания старых византийских стен и до наших дней прекрасно сохранились.

Если после входа в медину со стороны моря сразу повернуть направо и пройти немного вдоль городской стены, всего через 100 метров приходишь в отелю «Paris». В октябре в Сусе очевидно уже не сезон, поэтому в нашем распоряжении оказался целый второй этаж гостиницы — можно сказать, арендовали себе настоящий пентхауз с видом на стену и крыши домов Старого города.

Отличное место, чтобы отпраздновать круглую дату — уже месяц прошел с 19 сентября, когда мы отправились в кругосветку по безвизовым странам. Чем не повод для того, чтобы продегустировать тунисское вино (а также халву, оливки, сыр, мандарины и виноград). Олег решил отметить это знаменательное для нас событие радикальным шагом — побрился наголо!    

Медина Суса во многом напоминает медины других тунисских городов — те же узкие, мощенные камнем улочки, сувенирные магазинчики, мечети и рынки.

В самом центре — Великая мечеть (вход внутрь немусульманам запрещен). Под нее перестроили еще более старый замок (касбах), поэтому мечеть больше похожа на средневековый монастырь, а минареты выглядят как сторожевые башни (возможно, они и были такими башнями).
Всего в медине Суса есть 24 мечети (12 — отдельно для мужчин и 12 — для женщин). И тут сюрприз — мы неожиданно для себя забрели в  оригинальный «квартал красных фонарей». В дальнем от главного входа в Старый город северо-западном углу медины, возле крепостной городской стены мы свернули на неприметную улочку, вход на которую перегорожен высокой каменной стеной (и транспорт не проедет и случайному зеваке за ней ничего не видно — на туристических картах район тоже никак не обозначен, хотя стоило бы!). Те, кто уже бывал в аналогичном квартале Амстердаме, конечно, заметят очевидное сходство — в окнах-витринах сидят,лежат, стоят и … живо реагируют на всех проходящих женщины, профессия которых написана не только на лице, но и на всем теле. В Сусе этот тоже есть, но плюс африканско-мусульманская экзотика...  В частности, там было всего несколько толстых женщин, все остальные — просто очень-очень толстые. В свете красных фонарей они завлекательно трясли ляжками, привлекая худых-худых, как на подбор, тунисцев (европейцев там не было — ни среди «девушек», ни среди потенциальных «клиентов»).

При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  
Страницы: 1 | 2 | След.