• Архив

    «   Ноябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

Мир без виз. Храм и форт вместо пляжа

Утро мы встретили в каком-то совершенно неизвестном месте, в одном из пригородов столицы Бахрейна. В каком именно, мы выяснили совершенно неожиданно. По пути на шоссе нам попалась табличка «Храм Барбар».  

Утро в храме Барбар

Храм Барбар посвящен богу Энки — богу мудрости и водных источников, которому местные жители поклонялись в III-II тысячелетии до н.э.

От самого храма, конечно, остались лишь отдельные полуразвалившиеся стены. Любителям археологии будет интересно.    

В поисках пляжа

Переночевать на берегу моря нам в Бахрейне удалось — даже дважды. Но искупаться — пока нет. Вообще, задача эта, как оказалась, непростая  и совсем не банальная. И это на острове со всех сторон окруженном теплым морем!

Море у берегов Бахрейна до такой степени мелкое, что будешь идти от берега полкилометра по колено в воде, прежде чем удастся выйти на более-менее подходящее место. При этом и ходить-то нужно осмотрительно. Вода здесь так и кишит водяными ядовитыми змеями. Обычно сами они на людей не нападают (как, собственно, и сухопутные змеи), но стоит наступить неосмотрительно на хвост какой-нибудь подводной гадюке, как она сразу же и укусит. А яд такой сильный, что и до берега дойти не успеешь.
Короче, купание в море в Бахрейне сопряжено с огромными трудностями: много времени потратишь на поиск пляжа с удобным подходом к глубокой воде. А потом еще и в воду заходишь с опаской. После долгих поисков мы все же нашли подходящий пляж — на окраине Манамы. На берегу плакат с правилами поведения на пляже: не курить, не сорить и — главное — НЕ КУПАТЬСЯ (!!!). Вот вам и пляж!

Конечно, мы все же искупались. Нельзя же было побывать в Бахрейне и не искупаться. Но и правила нарушать не стали — прошли немного дальше вдоль берега до сгоревшего судна (то ли памятник, то ли просто некому убрать?) .      

Закат у форта Арад

По пути в аэропорт — до него от города можно и пешком дойти — мы заглянули в один из пригородов столицы Бахрейна. Остров Мухаррак, сейчас связанный с главным островом Бахрейна автомобильными мостами и дамбами, когда-то был отдельным островом. В 1487 году здесь обосновались арабы из Омана. Они и построили форт Арад. Сейчас это главная достопримечательность острова. Хотя форт и выглядит не так внушительно, как построенный примерно через сорок лет после него португальский форт Бахрейн.    

Вообще, с первого взгляда Бахрейн выглядит как тихое спокойное место. Но на протяжении всего XX века у этой страны были очень натянутые отношения с соседним Катаром. Из-за длительного территориального спора страны нередко находились всего лишь в шаге от начала полномасштабной войны.
К счастью, этот конфликт удалось разрешить мирным путем. Своим решением Международный суд ООН в Гааге в 2000 году поделил спорные территории между странами. Бахрейну достались острова Хавар - крупнейшие в цепи островов между Бахрейном и Катаром, а остальные острова архипелага и спорный полуостров Зубара на континенте - Катару.

В Бахрейне мы провели три очень насыщенных дня. За это время нам удалось исколесить весь остров — пусть маленький — из конца в конец и посетить буквально все достопримечательности. Пора ехать дальше — на Шри-Ланку.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. С видом на небоскребы

Бахрейн — мало известная и редко посещаемая российскими туристами страна Персидского залива. Формально въезд сюда - визовый. Но виза оформляется прямо в момент пересечения границы. Стоит это удовольствие 15 долларов. И тут же — видимо, в качестве компенсации — ставится въездной штамп, на котором не только название пограничного перехода и дата въезда, но и слова «добро пожаловать в дружественный Бахрейн» (не по-арабски, а по-английски).
Самолет по пути из Иордании делал промежуточную посадку в Кувейте и в Бахрейн мы прилетели уже поздно вечером. Никто из нас троих в Бахрейне — как и вообще в районе Персидского залива — еще не был. Да и представления были самые приблизительные. Достаточно привести один характерный эпизод: взяли в офисе туристической информации в аэропорту бесплатную карту. И только тогда я с удивлением для себя понял, что Бахрейн — это остров. У нас есть три дня, чтобы проехать его вдоль и поперек.
Судя по карте, от аэропорта до Манама-сити можно и пешком дойти, сильно не напрягаясь. Спешить все равно некуда. Уже считай полночи пропустили. Стоит ли платить за гостиницу на вторую половину ночи? Погода-то отличная — тепло и сухо (все же пустыня). Нужно только найти подходящее место.  
Выйдя на берег Персидского залива (вернее, этот участок моря называется Бахрейнским заливом), мы попали в район скопления рыбацких лодок и сарайчиков, построенных на длинных, уходящих далеко в море мостках (море здесь очень мелкое, берег пологий). На веранде в одном из таких сарайчиков и устроились на ночь — с видом на огни Манама-сити на противоположном берегу залива.

Утром рыбаки пришли на берег очень рано. Хотя они почтительно и старались нас не будить, не проснуться было просто невозможно.  

Парус в Манама-сити

Утром для предварительной ориентировки просматриваем буклеты, которыми нас нагрузили в офисе туристической информации в аэропорту.

На территории Бахрейна люди жили с незапамятных времен (благодаря тому, что здесь под землей есть обильные источники пресной воды), но в исторических хрониках нынешняя столица Бахрейна Манама-сити впервые упоминается только в 1345 году. В XVI веке здесь хозяйничали португальцы, в XVII веке им на смену пришли персы.  В 1783 году в Манама-сити к власти пришла нынешняя правящая династия — Аль-Халифи (фотографии членов этой большой и преуспевающей семьи развешаны по всему городу).    
 
Манама-сити просто поражает. Посмотришь налево на череду шикарных только что построенных и активно строящихся зданий и сразу понимаешь — в стране много денег, посмотришь направо на еще более шикарные и дорогие небоскребы и становится понятно — в стране не просто много, а очень много денег.

Все здесь строится с огромным размахом и претензией на шик. Огромные дворцы, отели, развлекательные заведения, рестораны, мечети возводят на отвоеванной у моря земле (на это тоже тратятся огромные деньги). Большая часть зданий только построена, остальные продолжают достраивать.  

Даже среди десятков самых современных и оригинальных небоскребов Манама-сити уже издалека внимание привлекают две башни-близнецы, построенные в виде двух парусов с огромными лопастями ветровых генераторов на трех перемычках.  
А где же нормальные люди? Не могут же все жить в шикарных небоскребах? Уже пару часов мы бродим по городу и кроме новых дорогих зданий ничего не видим. Нужно, видимо, немного удалиться от берега моря.

В Манама-сити Старый город находится не на берегу, а примерно в километре от кромки воды (раньше-то он наверняка стоял прямо у моря, но берег расширили). Старый город есть, но самих бахрейнцев сейчас в нем встретишь не чаще, чем, например, в Москве. Весь городской центр заселен индийцами. Все вывески — исключительно на тамильском языке, в магазинах все товары — из Индии, в ресторанах — блюда индийской кухни, на улицах встречаются только индийцы.

Зато здесь и не так дорого, как в новых районах города — и рестораны дешевле, и гостиницы не такие шикарные. В одной из них — без претензий на шик, но дешево и в самом центре, мы и остановились на ночь.
Как и в любом азиатском городе, весь центр Манама-сити — огромный рынок. Специфика столицы Бахрейна проявляется только в том, что на рынке здесь очень много ювелирных магазинов, торгующих изделиями из золота и особенно — жемчуга.

Хотя сейчас Бахрейн живет почти исключительно на доходы от продажи нефти, именно жемчуг поначалу был источником его благосостояния.  
Бахрейн — самое маленькое арабское государство. Большая часть местных жителей — мусульмане. Но есть и христиане, большей частью иммигранты из других стран. В центре города стоит уникальнейшая церковь.

Ничего подобного я не видел ни в одной другой стране мира. На церкви написано «вход только по специальному разрешению» (!!! от кого? От Господа Бога???). Чтобы молящиеся не проникли в церковь без разрешения, она окружена забором, увенчанным колючей проволокой. При этом уровень преступности в Бахрейне один из самых низких в мире. По ночам здесь можно спокойно бродить, неспешно разглядывая и примеривая на себя ювелирные изделия из жемчуга, стоимостью от 100 тысяч долларов.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...

Мир без виз. Вокруг Боки Которской

Кругосветка «Мир без виз» продолжается. Проведя два очень насыщенным впечатлениями и переездами для в Албании, поздно вечером вернулись назад в уже знакомую нам Черногорию. Албанский таксист высадил нас на автостанции в Баре. В этом городже мы уже были, поэтому предпочли сразу же на автобусе переехать в Будву.  

Будва

Будва относится к старейшим поселениям Средиземноморья. Согласно древнегреческим мифам город основал сын царя Агенора Кадым. Первые исторические свидетельства о существовании города относятся к середине II века до н.э. Тогда здесь хозяйничали римляне — их следы нашли археологи во время раскопок. Позднее город принадлежал византийцам и Венецианской республике.

Городская стена, прекрасно сохранившаяся до наших дней, была построена только в XV веке. Стена построена прямо на берегу, поэтому пляж находится немного в стороне. Под стеной же нам удалось найти только крошечную площадку — как раз для того, чтобы расстелить там три спальных мешка (палатку мы уже отправили назад в Москву и путешествуем налегке — спим под открытым небом).    

Утром быстро искупаться и сразу дальше.  
Из Будвы в Котор можно было доехать и на автобусе. Но на такси вышло даже дешевле. При том, что билеты на автобус продают по фиксированной цене — 5 евро ( с каждого), стоимость проезда на такси зависит исключительно от умения торговаться. В нашем случае — это было 10 евро (на троих).

Котор

Котор основали иллирийцы. Затем город поочередно входил в состав Римской империи, Венеции, Сербии, Венецианской республики, Австро-Венгерской империи. При этом Котор всегда пользовался большой степенью автономии и был одним из важнейших культурных центров Адриатическорго побережья Балканского полуострова.  

Расцвет города пришелся на XII век, когда здесь правила сербская династия Неманичей.
Сейчас Котор — один из популярнейших туристических центров Черногории.

Несмотря на разрушительные землетрясения 1563, 1667 и 1979 годов узкие улочки и уютные площади по-прежнему застроены старинными домами и церквями. А прямо над городом по склону скалы гигантским полукругом тянутся крепостные стены.
Таксист высадил нас прямо у входа в Старый город — напротив Главных городских ворот. Пройдя через них, попадаешь в занесенный в список памятников ЮНЕСКО город.

На площади оружия две достопримечательности — башня с часами и бесплатный Wi-fi Интернет. На подъем к крепости у нас ушло меньше двух часов, а в Интернете просидели до темна.

В крепости мы познакомились с бывшим москвичем, который уже несколько лет живет в деревне возле Котора (на противоположном берегу Которской бухты). Он посоветовал ехать в Пераст на городском автобусе. Так мы и сделали.

Пераст

Пераст расположен напротив пролива, меж двух внутренних заливов Боки Которской.
Первые упоминания о городе, названном в честь одного из иллирийских племен, относятся к 1326 году. Говорят, горожане промышляли не столько рыбной ловлей и торговлей, сколько пиратством.

В 1420 году порядок навели венецианцы. И вплоть до развала Венецианской республики в 1797 году, город находился под их контролем. В этот период Петр Первый отправлял сюда российских студентов учиться морскому делу у опытных местных капитанов.

Церковь Святого Николы, поражающая своей непропорционально высокой колокольней (55 метров),  была построена в ознаменование победы венецианского флота над турками 7 октября 1571 года.

Прямо напротив городка лежат два островка — Богородицы скал и остров Святого Джордже. На одном из них нашлось место только для церкви, а на другом — еще и кладбище.
На окраине Пераста на берегу моря — прямо напротив островков (примерно посредине) мы и расположились на ночь. Место тихое и уютное — но спать пришлось при полной луне, как на освещенной мощными фонарями городской улице.      

Херцег Нови

Утром на первом же автобусе — в Херцог Нови. Город тоже расположен на берегу просто гигантской и очень кривой бухты — Бока Которска (прямо напротив вход в нее с моря), у подножия горы Орьен (1893 м). Это тоже туристический центр.

Но по сравнению с Котором и даже Перастом в Старом городе осталось очень мало интересных зданий.    

Херцог Нови основал в 1382 году король Боснии Твртко I. В 1482 году его завоевали турки. Они построили три крепости и продержались в них вплоть до 1687 года, когда их выгнали отсюда венецианцы.

Из Херцог Нови наш путь лежал в Дубровник. Автобус до Дубровника стоит по 10.5 евро. Может, договориться с каким-нибудь таксистом за 30? Таксисты поначалу просили 50, с видимой неохотой уступили до 40 — и все. Когда мы уже махнули рукой и решили идти на окраину города голосовать, нашелся таки таксист, готовый везти в Дубровник за 30 евро. Но... было уже поздно. Мы как-то уже перестроились на автостоп. Вышли на окраину и стали голосовать, автостоп как-то не заладился. Граница же была где-то рядом — километров 5-7. Остановив проезжавшее мимо такси, договорились доехать туда всего за 3 евро. Тут же перешли границу. Черногорцы — по своему обыкновению  - выездных штампов не поставили.

До хорватского поста пришлось идти пешком по нейтральной территории. На протяжении трех километров нас обогнала одна машина и два мотоцикла, да еще встретились четыре неработающих магазина дьюти-фри.
Хорваты, как и во время первого въезда в страну, визы поставили легко и без лишних вопросов. Впереди — Дубровник.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...