• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Мир без виз. Новогодняя ночь в Сингапуре

Первое поселение на острове Сингапур появилось еще в III веке. Тогда здесь жили рыбаки-малайцы. В VII веке, когда на Суматре возникло буддистское королевство Шривиджая, на острове был основан небольшой торговый порт Темасек (Temasek – «морской город»).
Национальный музей Сингапура
В XIII веке суматранский принц Санг Нила Утама во время путешествия по морю высадился на песчаном берегу острова и неожиданно увидел льва (скорее всего, это был тигр). Посчитав, что это хороший знак, принц повелел основать здесь город, который назвали Сунгапура (Singapura), в переводе с санскрита - «город льва».

В конце XIV века сюда из Палембанга перебрался суматранский принц Парамешвара со своим двором. Но в 1398 году его отсюда выгнали тайцы. Принцу пришлось покинуть разоренный остров и перебраться дальше на северо-восток Малайского полуострова. Там он основал Малакку и больше в Сингапур никогда не возвращался.
Мерлион
Остров долго оставался никому не нужным. 29 января 1819 года в Сингапур прибыл бывший генерал-губернатор Голландской Восточной Индии (1811-1816) сэр Стамфорд Рафлз (в период наполеоновских войн по просьбе оккупированной Голландии ее заморскими территориями управляла Великобритания). Вскоре, под давлением англичан, местный султан отказался от своих суверенных прав на остров и передал Сингапур во владение англичанам, получив взамен право на пожизненную пенсию себе и своим потомкам.

Сингапур, объявленный англичанами «свободным портом», стал быстро и беспорядочно расти. Сюда устремились мореплаватели и купцы из стран Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. В конце XIX века Сингапур стал главной военной-морской базой Великобритании в Азии.
7 декабря 1941 года одновременно с нападением на Пирл-Харбор, японцы высадились на Малайском полуострове. До Сингапура они добрались только 8 февраля 1942 года. У англичан было достаточно времени для подготовки к обороне. Но крупнейшая английская военно-морская база в регионе Юго-Восточной Азии к общему удивлению продержалась в осаде всего неделю.

Японцы переименовали Сингапур в Сиоян (Syonan, «Свет Юга») и установили жесткий оккупационный режим. Поэтому, и неудивительно, что возвращение англичан было воспринято местными жителями с радостью. Однако, за время войны появилось и окрепло национально-освободительное движение. Его лидером был юрист (выпускник Кембриджского университета), китаец Ли Куан Ю, который в 1959 году стал первым премьер-министром независимого Сингапура.
Казалось, что Сингапур - крошечное государство, не обладающее ни людскими, ни природными ресурсами - не выживет в одиночку и опять станет чьей-нибудь колонией.
Небоскребы в Сингапуре
Но, благодаря прагматической и жесткой политике премьер-министра Ли Куан Ю, китайского трудолюбия (большинство населения Сингапура - китайцы) и иностранных инвестиций, Сингапур стал самым процветающим государством Юго-Восточной Азии.

Новогодняя ночь

По Сингапуру можно без боязни бродить хоть днем, хоть ночью. Никаких чудес нет, порядок поддерживается тотальным контролем со стороны полиции (пусть ее и не видно) и поголовным «стукачеством». Буквально на каждом шагу установлены плакаты о том, что «соседи не спят, бдят!» и еще более смешные плакаты, объясняющие, что воровать и забираться в чужую квартиру — нехорошо!
Приближение новогодней ночи было заметно только потому, что на берега реки Сингапур, особенно в районе ее впадения в море, где установлен символ Сингапура — полулев-полурыба Мерлион (верхняя часть статуи изображает мифического льва, якобы виденного примерно на этом месте, а нижняя служит напоминанием о том, что в древности здесь находился морской порт Темасек), стал стягиваться народ.
Кругосветчики в Сингапуре
Оказалось, официальных торжеств по поводу европейского нового года не проводят (все же для местных китайцев важнее китайский новый год, который наступает только через два месяца), но праздничный салют все же устраивают.
Новогодняя подсветка
И салют был. Начался он ровно в 12 часов ночи. Но, честно говоря, сингапурцы меня разочаровали. С таким салютом лучше бы и не позорились. Видно его было только на берегу моря. А десятки тысяч людей в самом центре города только слышали звуки разрывов и наблюдали редкие цветные отблески.
Вся праздничная программа салютом и ограничилась. Народ стал расходиться по домам, а самые активные — по кабакам и барам.

Проведя новогоднюю ночь на улицах Сингапура мы уже под утро озаботились тем, где бы провести несколько предутренних часов. Не придумали ничего лучше, чем отправиться в ближайший парк — это оказался парк Форт Каннинг. Когда-то там действительно был военный форт, но сейчас остались только маяк и пара старых пушек.

Парк «Форт Каннинг»

На территории парка «Форт Каннинг» археологи нашли остатки древних кирпичных фундаментов и японские украшения XIV века, которые сейчас выставлены в Сингапурском историческом музее. Здесь была резиденция Стамфорда Рафлза и основан первый в Сингапуре Ботанический сад. В 1860 году на вершине холма для защиты от возможных нападений построили Форт Каннинг. В 1907 году — как морально устаревший и уже не имеющий военного значения - разрушили и сейчас можно увидеть только остатки каменных стен и ворот.
В этом парке, недалеко от руин форта мы и провели первые часы нового года — к счастью, в Сингапуре в новогоднюю ночь теплее, чем у нас в разгар лета.      

Сингапур 1 января

Утром на улицах Сингапура было мало народу — народ отсыпался после бессонной ночи. Но тем лучше. Когда еще по Сингапуру свободно погуляешь, если не 1 января.
Город расположен на берегах реки Сингапур, у впадения ее в море. К югу от реки вокруг района Рафлз Плейс лежит центральный деловой район — в нем сосредоточены почти все небоскребы. Вдоль берегов реки протянулись набережные Боат Квай и Кларк Квай.
К юго-западу от центра города между улицами Upper Cross St./Cross St. и Cantonment Rd. Расположен китайский район «Чайнатаун», а к северу от центра, вокруг улиц Stamford Rd. и Bras Basah Rd.  – старый «колониальный» район (именно здесь сохранились построенные англичанами здания).
Церковь в Сингапуре
Еще севернее лежат «Маленькая Индия» (Little India), окружающая Sernagoon Rd., и мусульманский центр район вокруг Arab St.
Мечеть в Сингапуре
При том, что город разделен на «европейский», «китайский», «индийский» и «мусульманский» районы, везде, конечно, живут китайцы. Да и храмы не привязаны строго к районам. В китайском районе может встретиться индуистский храм, в индийском — китайский, а в европейском — мечети.
Вообще в Сингапуре живут представители многих религий, и у всех их есть свои храмы.
Индуистский храм в Сингапуре
Сингапур — светское государство, и чиновники в дела религиозных организаций не вмешиваются (конечно, до тех пор, пока они не нарушают уголовное законодательство).  

Завтрак в сикхском храме

Сикхи появились в Сингапуре отнюдь не по своей воле. После подвления сикхского восстания в Индии, его организаторов англичане казнили, а самых активных участников «беспорядков» сослали в Сингапур — кого в тюрьму, а кого на свободное поселение. Позднее сикхов привозили в Сингапур для работы охранниками. Так постепенно в Сингапуре и образовалась своя небольшая, но сплоченная сикхская колония. А сикхи так уж устроены, что везде строят свои сикхские храмы.
Центральный Сикхский храм в Сингапуре
Сикхские храмы служат как местом для молитвы, так и центром сикхской общины. Священников у сикхов нет, обязанности по храму выполняют все члены общины — на общих основаниях. Управляют храмом и решают главные хозяйственные дела уважаемые всеми люди. Есть также и небольшой персонал, который работает в храмах, как в обычных учреждениях — за зарплату.
Сикская религия возникла и формировалась на северо-западе Индии, в окружении воинственных соседей. С идеологической точки зрения сикхизм можно рассматривать как синтез ислама и индуизма. Естественно, что ни мусульманам, ни индуистам такая религия не могла понравиться. И первые сто лет своего существования сикхи только и делали, что вели постоянные войны. Но воевали они не против мусульман или индуистов, а за свою собственную свободу. С соседями же они, наоборот, всегда старались поддерживать добрососедские отношения. Именно в те «кровавые» годы сикхской истории повелась традиция устраивать при сикхских храмах столовые, в которых могли поесть (причем, бесплатно!) не только сикхи, но и вообще все желающие. Традиция открытых столовых поддерживается сикхами и до сих пор.
В Сингапуре есть четыре сикхских храма. Я был во всех них еще десять лет назад, во время своей первой кругосветки (о ней я написал в книге «Вокруг света за 280$»). В этот раз я предложил своим попутчикам зайти в самый главный, центральный сикхский храм.
Естественно, как только мы появились у входа — еще до того, как вошли и даже подошли к входной двери с намерением войти, один из сикхов, случайно оказавшийся снаружи храма (возможно, это был курящий сикх — в храме курить строго запрещается, а в обычной жизни многие сикхи все же курят) пригласил нас зайти.
Когда входишь в сикхский храм, то сразу же попадаешь в столовую. Нужно только вымыть руки перед едой и обязательно накрыть голову платком (в дань уважения гуру Накаку).
Завтрак в сикхском храме
Завтрак в первое утро нового года был стандартный — лепешки-чапати, йогурт, сладкая молочная каша, домашнее печенье и чай (с молоком и приправой масала). Система — типа буфета. Берешь поднос и подходишь к раздаче. Только накладывать самому не приходится. На раздаче сикхи работают по-очереди, невзирая на чины и регалии.
После завтрака никто не заставляет подниматься на второй этаж, собственно в храм. Но никто и не запрещает. В сикхский храм, в помещение для молитв, может входить человек любой религии и вероисповедания (нужно только голову прикрыть платком). В зале для молитв на месте алтаря установлена гигантская «Книга», в которой собраны высказывания десяти сикхских гуру. Ее торжественно читают. Прихожане делятся на две половины — мужчины стоят (или сидят на полу) справа, женщины — слева.      
         
Обед в китайском даосском храме

На улице Race Course Road стоит оригинальный буддистский храм Шакьямуни Буддагая («Храм тысячи огоньков»). Оригинальность храма в его эклектичной архитектуре и оформлении. Его даже настоящим буддистским храмом назвать сложно. Как в архитектуре, так и во внутреннем оформлении храма можно найти элементы, типичные и для тайских храмов буддизма хинаяны, и для китайских храмов буддизма махаяны, и даже непонятно как сюда попавшие статуи индуистских богов (при том, что Будда Шакьямуни был ярым противником индуизма).
Будда
Храм можно назвать буддистским только по тому, что центральное место в нем занимает 15-метровая статуя сидящего Будды, весом 300 тонн, украшенная на основании фресками с изображением знаменательных моментов из жизни Будды Шакьямуни. Статуя также украшена 1000 лампочек, которые зажигаются каждый раз, когда храм получает пожертвование. С задней стороны в основании статуи есть маленькая дверца, ведущая в комнату под алтарем. И там же — статуя индуистского слоноголового бога Ганеши.  

Еще оригинальная, совсем не буддистская деталь, - колесо фортуны. За 50 сингапурских центов его можно крутануть и получить бумажку с предсказанием своей судьбы на ближайший год. Насколько эти предсказания сбываются, неизвестно.
Напротив, через дорогу стоит китайский даосский храм Леонг Сан (Leong San, «Храм гор дракона»), посвященный богине милосердия Гуаньинь. Внутри справа установлен алтарь с изображением Конфуция, а в задней части здания зал предков с памятными табличками, занимающими всю стену от пола до потолка. В этом зале как раз шла подготовка к торжественному праздничному обеду. Нас, случайно там оказавшихся, тоже, конечно, пригласили. После сытного завтрака в сикхском храме обедать было нелегко. Но нельзя же было отказаться!    
Колесо удачи  
За обедом время пролетело незаметно. Пора и в аэропорт ехать. Причем, времени до нашего рейса остается немного. Поедем на метро — так хоть наверняка в пробке не застрянем.
Метро в Сиенгапуре
В аэропорт приехали как раз вовремя — до выхода на посадку еще и по аэропорту пришлось поездить на поезде и походить.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Славный и навеки верный город

Манила — это не один большой город, а огромная агломерация из 17 городов-спутников. Для большинства туристов посещение столицы Филиппинограничивается только «туристическими» районами Малате и Эрмита.

Система городского транспорта в Маниле устроена довольно сложно. Человеку со стороны сразу и не разобраться. Приходится полагаться только на такси. К счастью, оно здесь дешевое по нашим меркам.
Жительницы Манилы в джипни
Доехав с аэропорта на автобусе-шаттле до автовокзала Пасай, мы сразу же поймали такси и отправились в район Малате. Во время предыдущего визита в Манилу я останавливался в хостеле Frendly Hostel на окраине туристического района. Туда и отправимся.
Вид из хостела
В хостел мы попали в субботу. Честно говоря, для нас уже давно дни недели неразличимы — только по дням ориентируемся, чтобы не пропустить очередной перелет (билеты-то приходится покупать заранее). Но в окружающем мире к разным дням недели бывают приурочены определенные регулярные события. Так и в хостеле Frendly Hostel по субботам необычный вечер — всем постояльцам бесплатное вино от заведения. По крайней мере, они об этом сообщают в своих рекламных буклетах и на сайте. Вот вечером и проверим, а пока у нас целый день на исследование Манилы.

Славный и навеки верный город

Испанский дворянин дон Мигель Лопес де Легаспи - уроженец баскской провинции Гипускоа - в 1564 г. возглавил экспедицию на пяти кораблях с полутысячей солдат. По приказу испанского короля Филиппа II они отравлялись на освоение новых земель в районе Тихого океана.
Карта Филиппин
В начале 1565-го испанская флотилия добралась до Филиппин. Испанцы стали осваивать заселенные «дикарями» острова. В мае 1570-го года возглавляемый Легаспи отряд захватил прибрежное поселение Майнилад (в переводе с языка местных жителей: «здесь цветут мангровые деревья»). Король Филипп II приказал переименовать его в «Славный и навеки верный город» (Ciudad Insigne y Siempre Leal), но это название не прижилось. И сейчас город известен под его «абориганским», лишь немного искаженным наименованием.
Памятник в Маниле
В 1571 году на берегу реки Пасиг, недалеко от ее впадения в море, испанцы основали крепость Интрамурос. В 1590 г. старые деревянные стены заменили на каменные, которые сохранились до сих пор. В толще крепостных стен XVI века сейчас можно найти картинные галереи, рестораны, музеи и даже аквариум. Однако, большинство памятников испанской колониальной архитектуры XVI-XVIII вв. были разрушены в результате бомбардировок 1941-1944 гг. Хотя о ходе войны в акватории Тихого океана у нас только отрывочные сведения, почерпнутые из голливудских боевиков, стоит прислушаться к мнению экспертов. Они утверждают, что по количеству разрушений в ходе Второй мировой войны Манила стоит на втором месте после Варшавы. Причем сами филиппинцы реального участия в войне не принимали. На территории их страны схлестнулись японцы и американцы.
Интрамурос
Входим на территорию района Интрамурос через центральные ворота и по главной улице идем прямо до конца, пока не упираемся в ворота испанского форта Сантьяго. Он стоит возле устья реки Пасиг - на том самом месте, где четыре века у стен крепости раджи Сулеймана-Мэнийла в 1571 году высадился отряд испанского конкистадора Мигеля Лопеса де Легаспи (1505 - 1572).
Памятник жертвам Второй мировой
Во время Второй мировой войны на территории форта японцы создали лагерь для американских военнопленных. Еще раньше в одном из зданий в ожидании казни томился национальный герой Филиппин Хосе Рисаль. Сейчас там находится посвященный ему мемориальный музей.
Кафедральный собор Манилы
Напротив форта Сантьяго на площади с фонтаном возвышается католический Манильский собор, построенный в романском стиле из филиппинского необожженного кирпича. Во время Второй мировой войны здание было уничтожено. Восстанавливали его на выделенные Ватиканом деньги.
Если манильский собор производит впечатление только снаружи, то в церковь Святого Августина, стоящую у главной дороги немного дальше, стоит обязательно зайти внутрь.
В церкви Сан-Франциско
Старейшая каменная церковь на Филиппинах (1571-1599 гг.), чудом уцелевшая во время Второй мировой войны, включена в число памятников ЮНЕСКО. Еще интереснее расположенный по соседству с церковью музей. Любителей инфернальной культуры он не оставит равнодушными.
Музей в церкви Сан-Франциско
Среди картин, предметов церковной утвари и даже непонятно как попавших сюда глиняных горшков можно увидеть действующую модель колумбария, воссозданное кладбище и коллекцию катафалков. Между катафалками установлены столики, за которыми в жаркий солнечный день за кружкой пива или стаканом кока-колы не остается ничего иного, чем размышлять о суетности нашей жизни.
Коллекция катафалков
У выхода с территории Интрамуроса эта тема продолжается. Возле Манильской бухты установлен мемориал Хосе Рисаля, а рядом с ним – любовно украшенное место казни Хосе Рисаля. Филиппинские скульпторы в деталях воссоздали не только сценки из последних дней жизни национального героя, но и воспроизвели в подробностях саму сцену казни: солдат с ружьями, барабанщиков, командира с саблей и священника с Библией. И конечно, центральное место занимает сам герой — он изображен убегающим в момент, когда в спину как раз попадают первые пули.
Монумент Хосе Рисалю
Все остальное пространство до нашего хостела в районах Эрмита и Малате занимают… публичные дома. Они замаскированы под кабаки, бары, секс-шоу и другие подобные заведения. А по вечерам все свободное пространство между зданиями занимают работающие девушки неопределенного возраста (Филиппины — признанный мировой лидер детской проституции, если, конечно, этим стоит гордиться).  

Вино — от вольного

В хостел мы вернулись как раз вовремя. Хозяева заведения как раз начали накрывать стол — с вином и закусками. Поначалу постояльцы стеснялись, как-то не особо веря в возможность бесплатно есть и пить за счет заведения, за проживание в котором и так заплачены сравнительно небольшие деньги. К легким закускам прилагался широкий выбор вин — все красные, но десятка различных сортов.
Поначалу мне показалось, что бесплатное вино — это не более, чем рекламный трюк: выставить по 100-200 грамм на человека и хватит. Это же не халява и не тещины блины. Но видимо я все же недооценил широты филиппинской души. Как только спиртное заканчивалось, на столе появлялись новые бутылки. И так продолжалось до тех пор, когда «я не помню, кто первым сломался. Помню он подливал, поддакивал»...    
Похмелье было тяжелым и весь следующий день в ожидании ночного автобуса мы провели на веранде хостела. Остались бы и на следующую ночь (возможно, именно на это и было рассчитано), но времени на Филиппины и так мало.
Вообще, хостел Frendly Hostel в Малате — один из лучших хостелов мира (даже без халявного спиртного). Во время предыдущего визита на Филиппины я останавливался в нем дважды — первый раз сразу же по приезду в страну (по странному стечению обстоятельств, тоже в субботу, но тогда застал только начало вечеринки — нужно было спешить на ночной автобус), второй — перед отъездом. Во второй раз даже не ложился на кровать: приехал в двенадцатом часу ночи и до пяти часов утра просидел с ноутбуком на открытой веранде (внизу, на заполненной проститутками улице тусовка не прерывалась ни на минуту — народ гулял всю ночь нон-стоп).
Перед отъездом из хостела мы подарили хозяину наклейку с эмблемой «Турбины», которую он тут же с гордостью повесил на стену на самое лучшее место. Поэтому, если кто окажется в Маниле субботним вечером, отправляйтесь сразу же в этот хостел. Платите за самую дешевую кровать в дормитори — она вам не понадобится.
А мы спешим на ночной автобус в Багис, оттуда начинаются горные районы филиппинского острова Лусон. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Город из черного базальта

После ночи, проведенной в гостеприимном монастыре Мар Муса, мы вернулись на главное сирийское шоссе и поехали автостопом на юг.  Дамаск проскочили по объездной и с наступлением темноты уже подъезжали к сирийско-иорданской границе. Но пересекать границу в темноте все же не стали — свернули в сторону города Босра.  

Ресторан «Филипп» принимает гостей

Пикап довез нас до окраины Босры и свернул на боковую улочку. И тут на нас сразу же накинулся хелпер: «Вам нужна комната?». Интересно, что он хочет нам предложить. Вообще, хелперы, предлагающие туристам дешевые комнаты, гостевые дома и хостелы встречаются в любом городе Азии. Но Босра — исключение. В свой прошлый приезд я был поражен, узнав, что здесь всего две гостиницы — пятизвездный отель «Шам» и «минус двухзвездная» комната для гостей при ресторане «Филипп». Неужели, за полтора года, прошедшие с моего предыдущего визита, здесь еще что-нибудь открылось? Вот и узнаем. Хелпер — как это обычно и бывает — предложил бесплатно подвезти до гостиницы на такси.
Приехали в самый центр города и подрулили к … ресторану «Филипп». Комната для гостей расположена в задней части дома. Окна нет — только завешенная тряпкой дырка, мебели — тоже нет, пол застелен коврами. Но все же теплее, чем под звездным небом (есть возможность сравнить — туалет во дворе).

Прогулка под звездами

Комната в ресторане «Филипп» конечно не поражает удобствами. Но у нее есть огромное преимущество — живешь практически на руинах Старого города.

Руины Босры никак не огорожены, и по ним можно гулять не только днем, но и ночью. Ночью они выглядят еще даже более таинственно, чем днем. Дело в том, что город построен преимущественно из черного базальта и в темноте смотрится очень таинственно.

Босра (официально город называется Бусра-эш-Шам) впервые упоминается в египетских летописях 1300 года до н.э. До начала II века город входил в состав Набатейского царства со столицей в иорданской Петре. Когда Набатейское царство вошло в состав Римской империи как провинция Аравия,  Босру переименовали в Колония Нова Траяна, в честь тогдашнего императора.

Расположенный на пересечении торговых путей к Средиземному и Красному морям, к Персидскому заливу город получал хороший доход от проходящих через него караванов. Когда римским императором стал уроженец Сирии Филипп Араб (244-249 гг.) в Босре стали чеканить свои монеты.
Позднее Босра стала важным торговым центром на пути из Византии в Аравию.


Римский театр-крепость

Прямо напротив ресторана «Филипп» находится вход в римский театр (ночью, он конечно закрыт). Построенный в начале III века театр со всех сторон окружен крепостным рвом и снаружи больше похож на крепость, чем на развлекательное заведение.

Удивительное превращение театра в крепость произошло в XI-XIII веках в период Крестовых походов — местные жители готовились к обороне. Им просто некогда было строить новую крепость. К типичному римскому амфитеатру снаружи они пристроили две крепостные башни, вырыли крепостной ров. Позднее к театру добавили еще одну крепостную башню, а зрительный зал для удобства защитников был засыпан землей вплоть до верхнего яруса сидений.

В XIII веке в период угрозы татаро-монгольского нашествия по периметру театра было построено еще восемь оборонительных башен. После завершения строительства крепости в помещении при сцене оборудовали мечеть, в западной части – баню. Крепость была готова. Но ей так ни разу и не пришлось отражать нападения захватчиков.
Только во второй половине XX века крепость потеряла стратегическое значение. Настало время опять вспомнить о культуре. Театр очистили от земли.

После многовекового «консервирования» открылись сохранившиеся практически в первоначальном виде зрительный зал (диаметр 100 метров), сцена (45 на 8.5 метров) и 35 рядов амфитеатра на 6 тысяч зрителей.

Колонны, руины, мечети

К северу от театра проходит одна из главных улиц древнеримского города – кардо. Она приводит к 13-метровой Триумфальной арке (Баб аль-Кандил, «Фонарные ворота»). Ее возвели в честь Корнелия Пальмы — римского полководца, возглавлявшего 3-ий Киренаикский легион, отвоевавший город у набатеев.

За аркой кардо пересекает идущая с востока на запад декуманус. Пройдя по ней налево около 30 метров, нельзя не обратить внимания на идущие низко над поверхностью через равные промежутки вентиляционные отверстия. Через них можно заглянуть в криптопортик (от греческого «крипто» - скрытый) – подземное помещение, тянущееся на 106 м. и удивительно напоминающее туннель метро.

Пройдя немного дальше по улице буквально усыпанной фрагментами античных колонн и застроенной домиками из черного базальта, мы вышли к у западным городским воротам – Баб аль-Хава («Ворота Ветра») с сохранившимся участком городских стен.  

В северной части Старого города прекрасным ориентиром — как днем, так и ночью — служит мечеть Хыдр с 12-метровым минаретом. Двери мечети вырезаны из цельного куска черного базальта и держатся только собственным весом — без петель, но до сих пор удивительно легко открываются и закрываются.  
Мечеть Омара – одна из древнейших в Сирии – посвящена «праведному халифу», при котором Босра была завоевана мусульманами. Мечеть построена на месте христианского храма из камней взятых на руинах и украшена античными колоннами. Прямо напротив мечети лежат руины бани Манджак — только перегородки и стены, но без крыши. Баня открыта в 1372 году для пилигримов, проходивших через Босру во время хаджа, а названы в честь тогдашнего мамлюкского правителя провинции Дамаск Манджака аль Юсуфи.
Римские термы сохранились значительно хуже, чем мамлюкская баня. Хотя изначально они были очень грандиозным сооружением. Многочисленные сводчатые помещения соединялись арочными переходами, а вход украшал портик с восемью колоннами.
Напротив терм стоят четыре 14-метровые коринфские колонны, оставшихся от римского Нимфеума (посвященное нимфам святилище).

Эти возвышающиеся в географическом центре Старого города колонны стали официальным символом Босры. Их можно увидеть на туристических открытках, на плакатах, в путеводителях и туристических журналах.  
Пройдя по декуманусу дальше на восток, немного не доходя до арки мы свернули налево к развалинам византийского храма. От собора Сергия, Вакха и Леонтия, который был построен в  Босре в начале VI века, сохранились только остатки алтаря, часть стен и напольной мозаики. Говорят, именно этот собор был взят в качестве прототипа при создании собора Святой Софии в Константинополе.
Напротив руин собора стоит до сих пор действующая мечеть Фатимы, построенная в XI веке в честь дочери Пророка Мухаммеда. Чуть дальше справа расположено одно из самых почитаемых, как христианами, так и мусульманами, мест Босры – дом Бахиры.
Монах Бахира, живший в последней четверти VI века, принадлежал к секте несторианцев. Он учил, что Христос был не богом, а простым человеком, и предсказывал появление нового Пророка (Церковь признала несторианство ересью). Говорят, на одной из его проповедей присутствовал и бедный погонщик верблюдов Мухаммед, позднее ставший основателем ислама.

Витамины - автостопом

Босра — последний сирийский город на нашем пути. Нам пора возвращаться в Иорданию. На выезд из города пошли пешком. Зашли в аптеку за витаминами (в последние дни и особенно ночи было очень холодно и нужно немного поддержать иммунную систему). Аптекарь оказался русскоязычным. Разговорились. Он родился в Босре, но учился на фармацевта в медицинском институте в Москве. И до сих пор страдает ностальгией по России. С радостью бы вернулся назад. По его словам жизнь в Босре спокойная, народ мирный. Но очень уж все здесь медленно. Как оказалось, не я один заметил странное отсутствие в таком туристическом месте гостиниц. Аптекарь и сам порывался отрыть маленькую гостиницу. Но ему так и не разрешили. Такое уж тут консервативное начальство.
-Кстати, сколько мы вам должны за витамины? - поинтересовался я перед уходом.
-Нисколько. Это вам от меня подарок. Считайте, что получили их автостопом!
Мы конечно, рассказывали что ездим по Сирии почти исключительно автостопом. Мы и дальше, в сторону Иордании так же собирались добираться.
Остановилось такси. «Нам не нужно, мы автостопом едем», - я подумал, что водитель остановился по-ошибке. Но он, как оказалось, и не думал на нас заработать: «Я еду в Дамаск, а 25 километров до главного шоссе могу подвезти вас и бесплатно».
Вез он бесплатно — как и обещал. Но по дороге не меньше десяти раз повторил, что нам все же лучше поехать в Амман на такси. У него, конечно, есть друг, который отвезет нас по цене для местных — не за 1000 лир, как просят с иностранцев, а всего по 200 лир с человека (с нас троих — 600 лир).
Все же отказались. Поедем автостопом. Но тут опять останавливается такси — на этот раз иорданское. Водитель предлагает довезти до границы бесплатно: «Могу и прямо до Аммана довезти — за 500 лир».

Второй раз в Иордании

Второй таксист все же уговорил нас — да и цену предложил даже ниже, чем по словам предыдущего таксиста берут с местных жителей.
До погранперехода долетели мигом. Но там застряли. Сирийские чиновники не справлялись — хотя не особенно-то и спешили — с потоком ехавших на хадж иностранцев, пересекавших Сирию транзитом по пути в Мекку. Среди паломников было много и наших соотечественников. Несколько автобусов с мусульманами из Чечни, Таджикистана и Татарии торчали на погранпереходе с раннего утра. К счастью, оказалось, что нам нужно в другую очередь. Здесь два здания пограничного контроля — для пассажиров автобусов и легковых машин. Во втором народу все же меньше. Но и там документы оформляют очень-очень медленно. Даже при том, что за выезд из Сирии берут по 500 лир!  
На иорданской стороне границы очередь движется значительно быстрее. Хотя в этот раз нам и пришлось заплатить за въезд в Иорданию по 10 динар (в прошлый раз мы попали в страну через свободную зону в Акабе и были освобождены от оплаты въездной пошлины, платили только на выезде — по 5 динар.
В Амман приехали уже в полной темноте. Я третий раз попал в Амман. И опять — удивительное совпадение — на автовокзал Абдали. Оглянулись вокруг. Оказалось, нас высадили прямо у дверей хостела "Sun Rise". Приценились. Оказалось недорого, да еще и с бесплатным Интернетом. Там и остались на ночь. А утром на такси прямо от хостела — в аэропорт. Летим в Бахрейн.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. На окраине и внутри Старого Дамаска

Район дешевых гостиниц на окраине Старого Дамаска я открыл еще во время прошлого визита в этот древний город. Но быстро поселиться все равно не удалось. В тех гостиницах, которые я знал, не было свободных мест. Пришлось обходить все подряд — а их там десятки. Буквально на каждом углу или даже в каждом доме есть хотя бы одна гостиница (иногда их сразу несколько — на соседних этажах или в соседних подъездах). В результате, обойдя с десяток гостиниц, вернулись в самую первую, на углу с видом на старую Цитадель.

Дамасская Цитадель, построенная на плоской местности в окружении почти таких же по размеру зданий, не производит впечатления неприступной твердыни.
Она построена в эпоху Аюбидов в юго-западном углу городских стен римского периода. На этом же месте было первое городское укрепление, а в последующие эпохи строились дворцы правителей.

Крепость построили в начале XIII века по приказу брата Салах ад-Дина султана Малик Адиля, который занимался подготовкой города к отражению нападения крестоносцев. В 1260 г. крепость разрушили монголы, а в 1400 году — армия Тамерлана.

При османах и позднее, вплоть до 1985 г. в крепости размещалась тюрьма. Сейчас — это всего лишь ориентир для тех, кто ищет в Дамаске дешевую гостиницу.      

На окраине и в центре Дамаска

В Дамаске живет пятая часть населения Сирии. Убогие серовато-коричневые дома городского центра с характерными жалюзи на окнах и новые кварталы многоэтажек, карабкающиеся по склонам Касьюна особняки и городские кварталы, застроенные железобетонными монстрами, перемежаются высокими минаретами и куполами мечетей.
В столице Сирии нет крупных промышленных предприятий, но смог в воздухе висит постоянно. Воздух отравляют выхлопные газы, заправленных дешевым топливом работающих на износ автомобилей. Прямо из окна нашего гостиничного номера прекрасно видно, как стоит запруженная сотнями такси улица, проходящая вдоль городской стены Старого города.  

Как гласит арабская поговорка: «Если Аллах хочет наградить человека, он дарит ему путешествие в Дамаск». Существует легенда, что во время путешествия с караваном по Ближнему Востоку однажды у стен Дамаска оказался Пророк Мухаммед. Но он лишь посмотрел на Дамаск со стороны, а входить не стал. По единственной причине - «В рай можно попасть только однажды».
Арабское имя Дамаска - Димашк, как полагают, произошло от древнееврейского «даннаш» (проливший кровь), как напоминание о том что именно здесь Каин убил Авеля. У города есть и еще одно имя - Аль-Шам, «лежащий на севере», именно так его и называют сами сирийцы.

История из глубины веков

Столица Сирии официально считается старейшим обитаемым городом земли. Хотя когда именно он был основан, доподлинно никто не знает. Опираться можно только на легенды и домыслы. Например, средневековый арабский историк Ибн Асакир (XII в.) считал, что первой стеной, воздвигнутой после всемирного потопа, была именно городская стена в Дамаске. Если это так, то город был основан в IV тысячелетии до н. э. Есть также мнение, что он был основан еще раньше - Адамом и Евой. Они попали сюда, едва лишь выйдя из Эдема.  

Легенды легендами — никто проверять их не возьмется. А первые исторические сведения о Дамаске относятся к XVI в. до н. э. Тогда город находился под властью египетских фараонов. Позднее он входил в состав Ассирии, Ново-вавилонского царства, Персии и империи Александра Македонского.
В I веке до н. э. римский полководец Гней Помпей присоединил Дамаск к Римской империи. Здесь стала размещаться штаб-квартира воевавших с персами римских легионов.  

Уже в I веке н.э. сразу же после визита Апостола Павла в городе была основана первая христианская община. Но позднее город стал столицей исламского халифата. С 661 по 762 годы здесь правили Омейяды, империя которых простиралась от берегов Инда до отрогов Пиренеев. Позднее город опять оказался под властью египтян. Крестоносцы тоже пытались захватить Дамаск, но безуспешно.
В 1400 году по приказу Тамерлана город был разрушен до основания. Лучших оружейников и ремесленников — которыми в Средние века так славился этот город - увели в Самарканд. Искусство создания знаменитой дамасской стали было утеряно. И, видимо, безвозвратно. Город продолжает существовать, но он уже никогда не станет таким же процветающим и могущественным, как в древние времена.  
Когда в XVI веке город вошел в состав Османской империи, от его было славы и могущества оставались лишь легенды. Часть из них запечатлена в камне. От римлян остались храмовые колонны и триумфальные арки, руины акведуков и городские стены с воротами Марса, Венеры, Меркурия. На узких, мощеных булыжником улочках Старого Дамаска в период Османской империи построили величественные дворцы, мечети и медресе, дома с тихими зелеными двориками, бани с расписными куполами, караван-сараи и знаменитые рынки.
Площадь Мучеников (по-арабски, Шухада), в районе которой расположены дешевые отели, книжные магазины, рестораны и кафе, служит символической границей нового и старого Дамаска. Название площади связано с тем, что именно на этом месте в 1916 году турки казнили арабов, воевавших в Первой мировой войне на стороне Антанты. У площади есть и другое - «мирное» - название. Иногда ее называют просто просто Мардже (Al-Merjeh, «луг»). Когда-то здесь действительно пасли скот.  
В 1907 году в центре площади по проекту итальянского архитектора поставили бронзовую колонну, оплетенную телеграфными проводами. Так получился единственный в мире памятник телеграфу. А неподалеку от площади сохранились и действуют до сих пор построенные свыше двухсот лет назад бани Хаммам аль-Карамани. Хоть сейчас заходи и мойся.  

Старый город

Старый город лежит к востоку от площади Мучеников. Дошедшие до нас городские стены были построены еще в римскую эпоху. Во время арабского завоевания в 635 году они практически не пострадали. Позднее их несколько раз укрепляли и достраивали. Однако, в период Османской империи стены потеряли свое военное значение и были большей частью разобраны местными жителями на стройматериалы.
Внутри городских стен в лабиринте узких улочек, превращенных в один большой рынок, прячутся самые интересных дамасские достопримечательности. Квартал специй плавно переходит в квартал драгоценностей и ковров, между ними втискиваются ряды антикварных лавок и сувенирных магазинчиков. Зеленые лампы подсвечивают мраморные саркофаги мусульманских святых и героев джихада. Рядом с входом в мечеть или медресе дверь в кофейню, а по соседству расположена древняя, но продолжающая действовать баня.

Вплоть до XX в. войти на территорию города можно было только через 13 закрывавшихся на ночь ворот. До наших дней дошло только семь из них. Между воротами Баб ас-Салям («Ворота мира») и Баб Тума («Ворота Фомы») городская стена сохранилась лучше всего.  
Главная городская улица Виа Ректа (на-латыни, Прямая улица) в римскую эпоху проходила через весь город с запада от ворот Баб Джабия на восток до украшенных коринфскими колоннами ворот Баб Шарки.

Улица Виа Ректа упоминается в Евангелии. В Деяниях Апостолов можно прочитать о том, как ортодоксальный иудей Савл отправился в Дамаск преследовать сбежавших из Иерусалима христиан. Он рьяно взялся за дело, но однажды возле деревни Дарая у него было видение. С неба появился столб света и раздался голос Христа: «Савл, почему ты преследуешь меня?». Ослепленный и оглушенный, Савл упал с коня и потерял сознание. Его привезли в Дамаск в дом некоего Иуды, жившего как раз на улице Виа Ректа. Там один из учеников Христа путем наложения рук избавил Савла от слепоты, крестил и дал ему новое имя - Павел.

Улица Виа Ректа заканчивается у ворот Баб Шарки («Восточные ворота»). Построенные в III в. римлянами как ворота Солнца, они разделены на три пролета: на проезжую часть – шириной 13 м., и два тротуара по 6 метров шириной. Минарет над воротами возвели в 1163 г. по приказу Нур ад-Дина.  
Ворота Баб Тума («Ворота Фомы») построены в 1228 г. на месте римских ворот Венеры и названы в честь племянника византийского императора Ираклия. Недалеко от этих ворот, но уже за пределами городских стен можно увидеть самый большой православный храм города - церковь Креста (Канисат ас-Салиб).
Справа и слева от главной городской улицы тянутся узкие улочки и переулки Старого Дамаска.

Пятизвездные гостиницы и дорогие рестораны там мирно соседствуют с полуразвалившимися деревянными сараями и домиками со стенами из глины. Церкви и мечети встречаются довольно часто и примерно с одинаковой регулярностью. Но что действительно ни в коем случае нельзя пропустить — мечеть Омейядов.

Мечеть Омейядов (по-арабски, Джами аль-Омауи) стоит на святом месте. Три тысячи лет назад здесь было построено святилище для поклонения арамейскому богу Хааду.

В  III веке римляне построили храм Юпитеру Дамасскому. В IV веке, когда по приказу императора Феодосия, разрушали все языческие капища, храм перестроили в базилику Святого Захария. Позднее базилику еще раз переименовали. На этот раз - в честь похороненного в ней Святого Иоана Крестителя. После завоевания Дамаска арабами христианский храм был превращен в мечеть.

Мусульманские архитекторы удивительно бережно отнеслись к наследию предков. Они сохранили древние стены, трое ворот и монументальное преддворие, полы покрыли мрамором, стены – ониксом, а потолок — золотом.

Найденную при переделки церкви в мечеть голову Иоанна Крестителя с почетом перезахоронили в часовне — прямо в молельном зале.

Рядом можно увидеть сохранившиеся от византийских времен колодец и купель для крещения младенцев.
В 80-х годах прошлого века дома, прилепившиеся к внешней стороне стен мечети были снесены, а с западной стороны устроили просторную площадь с фонтаном. Сейчас на ней гнездится стая голубей. Западные ворота мечети - Баб аль-Барид сделаны на том же месте, где когда-то был вход еще в римский храм. Украшающие вестибюль колонны сохранились до сих пор, а две маленькие дверцы по бокам были сделали в 1416 г. При входе иностранцам нужно заплатить 50 лир, снять обувь, а женщинам еще и получить темно-зеленые накидки с капюшоном и длинными рукавами.

Войдя внутрь на территорию мечети, сразу же оказываешься в огромном дворе. Слева в углу возвышается оригинальное восьмигранное сооружение на колоннах - сокровищница Кубат аль-Хазна (там действительно когда-то давным-давно хранили казну), а в центре - фонтан для омовений с бассейном. Двор окружен крытой арочной галереей, украшенной византийскими мозаиками.

Минарет Исы (Иисуса) построен в 1347 году на руинах башни, оставшейся от храма Юпитера. По местному приданию именно по этому минарету спустится на землю Иисус Христос накануне Страшного суда (согласно Корану, он наступит через 50 тысяч лет).
Через вход в портике у восточной стены можно попасть в святилище с мусульманскими реликвиями. Среди них есть голова Хусейна – сына четвертого «праведного халифа» Али, убитого омеядскими солдатами в 680 г. в битве при Кербеле, и прядь волос Пророка.

Если выйти из мечети Омеядов через северные ворота Баб аль-Фарадис, то сразу же слева можно увидеть остатки римской колоннады (во время нашего визита ее как раз очень активно восстанавливали), а немного дальше за ней - медресе Джакмакия (1419-1421 гг.). Сейчас в медресе работает Музей эпиграфики (интересно только для тех, кто понимает). А в 20 метрах на запад от музея слева за железной решеткой во дворе с большим фонтаном прячется мавзолей знаменитого полководца Салах ад-Дина. Внутри можно увидеть два саркофага – деревянный и мраморный (подарок германского императора Вильгельма II, посетившего Дамаск в 1898 году). И дальше по мере продвижения через город то тут то там встречаются какие-то античные руины, старинные мечети и медресе, а между ними — современные отели и рестораны (но обязательно в традиционном стиле).
В Старом Дамаске и без карты не заблудишься. Римляне умели правильно строить города с простой прямоугольной сетью основных улиц. Вот и в Дамаске, куда бы не сворачивало, рано или поздно вернешься на центральную улицу Виа Ректа или к мечети Омейядов. А уж на рынок-то попасть еще проще — он занимает чуть ли не половину Дамаска.
Проведя целый день в неспешных блужданиях по Дамаску, мы вечером отправились в монастырь Святой Феклы в Маалюле. Маршрутка туда идет с автостанции, которая так и называется Маалула гараж.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. На родине пророка Авраама

Мы пересекли Иорданию с самого юга на север и достигли границы Сирии. Официально въезд в Сирию для россиян — визовый. Но визу — с минимумом формальностей и всего за 20 долларов США — можно оформить прямо на границе. Так мы и сделали (перед этим еще пришлось заплатить по 5 иорданских динаров за выезд из Иордании). Автобусу даже не пришлось нас ждать — на пересечение границы нам потребовалось не намного больше времени, чем местным.
Вскоре мы были на окраине Дамаска. И что там делать в два часа ночи? К нам подошел кондуктор: «И где вас высадить?» Оказалось автобус идет напрямую в Алеппо. Нужно лишь немного доплатить. Зато остаток ночи мы проведем хотя бы с относительным комфортом — на сидениях автобуса, а не в блужданиях по ночному Дамаску.  

Очень, очень, очень старый город

Самое первое, что нужно сделать по приезду в Алеппо — особенно, если вы опадаете сюда рано утром — выпить горячий молочный кисель. Его продают только здесь и только по утрам. Продавцов киселя можно увидеть на всех перекрестках Старого города еще перед рассветом. Молочный кисель с добавкой корицы с коржиком — лучшее начало дня.

Теперь можно отправляться на исследование Старого города. Старые районы есть практически во всех городах, в которых мы уже побывали во время кругосветки «Мир без виз» (как правило, именно поэтому мы в них и заезжали — именно там, а не в спальных районах, можно увидеть исторические достопримечательности).

Но в применении к Алеппо выражение Старый город кажется недостаточным. Это именно Старый, старый, старый — просто очень-очень старый город. Возможно, самый старый город на земле (из продолжающих существовать, а не лежащих в руинах).

Алеппо (по-арабски, Халеб) - «северная столица» Сирии - расположен между Оронтом и Евфратом, на степной реке Коике (называемой обыкновенно Нар-эль-Халеб), у северо-западного подножья бесплодной возвышенности, в широкой котловине, окруженной со всех сторон высокими известковыми стенами.

Согласно Библии на холме, возвышающемся в центре Алеппо, жил пророк Авраам. Местным жителям он запомнился тем, что по вечерам бесплатно раздавал бедным молоко от своей коровы. Отсюда, как полагают и произошло арабское название города – Халеб ( Халеб-эш-Шабба, «Свежее молоко»). Но впервые город упоминается в египетских текстах начала III тысячелетия до н.э. Тогда он назывался  Халпу (или Харабу), а на глиняных табличках, найденных при раскопках Эблы, его называют Арман.
В Алеппо пересекались важнейшие торговые пути, связывавшие Месопотамию и Египет.
За свою долгую историю город пережил нашествия хеттов, египтян, ассирийцев, персов, греков и римлян. В 440 г. персы захватили и сожгли город. Император Юстиниан вернул его в состав Византии, где он и находился вплоть до арабского завоевания в 636 году. Потом Алеппо входил в состав Омейядского и Аббасидского халифатов. В 944 году здесь появилась своя династия — Хамданиды.  

В XI веке Алеппо стал главным торговым центром на караванном торговом пути между Востоком и Западом – на знаменитом Великом шелковом пути. В XII веке город неоднократно пытались взять крестоносцы, но это им так и не удалось. Более того. Именно в Алеппо родился знаменитый мусульманский полководец Салах ад-Дин, которому принадлежит «слава» освободителя Ближнего Востока от крестоносцев. Сын Салах ад-Дина Захир Гази построил городские стены и укрепил цитадель. Однако в 1401 году  стены не смогли защитить город от армии Тамерлана. Тысячи ремесленников были угнаны из Алеппо в Самарканд. Именно благодаря их мастерству и художественному чутью этот среднеазиатский город вскоре стал одной из «жемчужин» мусульманского мира.

Пешком по Старому городу

Прекрасный ориентир для начала прогулки по Старому городу — башня с часами на площади Баб аль-Фарадж. Пройдя по одноименной улице на юг (здесь куча дешевых и недорогих гостиниц — в одной из них мы и остановились).  
Войдя в Старый город, мы практически сразу попали на рынок — это и неудивительно в старейшем торговом городе мира. Рынок занимает огромное пространство, на котором сохранились старинные лаки, дома и мечети.

Самая главная мечеть - Джами аль-Омауи (Мечеть Омейядов), известна также как Джами аль-Кабир (Большая мечеть). Ее квадратный (а не круглый, как у большинства других мечетей) минарет, украшенный тремя поясами арабской вязи, служит прекрасным ориентиром.

Мечеть была построена на месте сада собора Святой Елены в 715 г. по приказу омейядского халифа Сулеймана. В качестве образца архитекторы взяли уже существовавшую к тому времени дамасскую мечеть Омейядов — те, кто был в Дамаске, сразу же это заметят. Раньше мечеть была значительно красивее, чем сейчас — даже после продолжавшейся пять лет реставрации (мечеть открыли после реставрации в 2006 году — в год, когда Алеппо был мировой столицей исламской культуры).

Самая интересная и оригинальная часть мечети — двор, вымощенный плитками из цветного камня в виде пересекающихся квадратов и прямоугольников — сохранился в первоначальном виде. Но мраморную облицовку стен по приказу аббасидских халифов сняли и увезли для украшения мечети в Багдаде.

Рынок окружает Большую мечеть с трех сторон. Многие товары делаются ремесленниками прямо тут же — на рынке, рядом с лавками. В средневековье ремесленники Алеппо стали объединяться в гильдии — по профессиональному принципу. Каждая ремесленная корпорация создавала свой рынок.

Поэтому и сейчас можно увидеть, как на одной улочке торгуют тканью, на другой — мылом, на третьей — изделиями из меди.

Мыло Зейтун

Среди товаров, продающихся на рынках Алеппо, нельзя не обратить внимание на оригинальное мыло — его продают буквально на каждом шагу. Это мыло делают в полном соответствии с традиционной технологией, которой уже не одна тысяча лет. Секреты производства и тонкости мастерства передается только внутри семей мыловаров - от отца к сыну. А варят мыло на фабриках, возраст многих из которых превышает 500 лет.

Процесс варки мыла занимает более недели. В огромных каменных чанах оливковое масло смешивается с лавровым, потом добавляется сода (в некоторые сорта - кипарисовое масло и корица).
В результате получается мыльная масса насыщенного темно зеленого цвета. Она выливается в специальное углубление в полу на заранее постеленную тонкую бумагу. Когда мыло затвердеет, его режут на бруски и выкладывают на просушку – минимум на 9 месяцев.
Лучшим по качеству считается мыло от 1,5 до 3 летней выдержки. За время сушки поверхность мыла постепенно меняет свой цвет с зеленого на бежевый (оттенки могут варьироваться от светло-бежевого до темно-коричневого).

Самые дешевые молодых сорта мыла — в нарядной подарочной упаковке можно купить сравнительно недорого — от 100 лир за 100-граммовый кусок.

Отреставрированная крепость

От Большой мечети всего лишь 300 метров до крепости — она занимает всю вершину плоского, со срезанной вершиной холма. Очевидно, Цитадель очень удобно защищать. С какой стороны не посмотри, до стен нужно карабкаться метров пятьдесят по крутому склону. Причем, добираться до него нужно через широкий крепостной ров. Склоны холма выложены гладким камне тоже не для красоты. Камень мешает нападающим прорыть подкоп.
Вход — только один. И укреплен он так, что сам по себе напоминает средневековый замок.
Предмостная башня, высотой 20 метров, стоящая на внешней стороне рва, защищает ведущий в крепость мост. Каменный арочный мост приводит к громадной башне, защищающей городские ворота. Интересно, что сами ворота со створками из кованого железа, расположены не фронтально, как обычно, а в боковой стене башни. До них не так-то просто и добраться. Да и тараном орудовать затруднительно.
В X веке крепость выдержала осаду византийской армии. Штурмом византийцы крепость взять не смогли. Тогда они пошли на хитрость — чисто в восточном стиле — стали оказывать психологическое давление на защитников. Каждый день перед входом в крепость казнили захваченных в плен горожан. Так было казнено двенадцать тысяч человек, но крепость так и не сдалась.
Неприступная для захватчиков крепость в XIX веке была легко сметена землетрясением. Причем все  здания были так сильно разрушены, что восстановительные работы продолжаются по сей день. Крепостные стены и надвратная башня сейчас выглядят ворота как только что построенные. Стены холма аккуратно выложены камнем. Но на территории самой крепости и сейчас можно увидеть лишь руины. Да и тех мы не видели. Перед самым входом в крепость у меня окончательно сломался фотоаппарат (он давно «глючил» и снимал только на ручной установке резкости, но до этого все же держался). Я сразу же озаботился покупкой нового фотоаппарата.  
Конечно, где как не в Алеппо — своеобразной торговой столице Ближнего Востока — делать шопинг. Конечно, фотоаппараты не относятся к традиционным товарам, продающимся вразвес на базарах. Но мастерство-то торговцев никуда не делось.
В первой же неказистой на вид маленькой темной лавчонке мне предложили огромный каталог с самыми современными моделями японских фотоаппаратов. Ждать доставки, правда, пришлось целый день — видимо, прямо из Японии везли.
Сейчас те, кто следят на сайте «Вокруг света» за статьями из кругосветки с самого начала, смогут сравнить — будут ли отличаться ли новые (сделанные после Алеппо) фотографии по качеству.
Алеппо — самая северная точка ближневосточного этапа путешествия. Дальше дорога ведет на юг. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...      
     

Мир без виз. Старый Каир

Каирцы называют свой город Ум ад-Дунья («Мать мира»). Многие наивно полагают, что Каир был столицей Египта уже во времена фараонов. Действительно, почему бы иначе фараонов хоронили в Гизе, в нынешнем пригороде Каира? На самом деле все совсем не так просто. Во времена фараонов столицей Египта был город Мемфис, находившийся в 20 км к юго-востоку от пирамид.  

Каир основали в 969 году, во времена мусульманской династии султанов Фатимидов. Но уже не на пустом месте. На месте нынешней столицы Египта в античные времена был известный религиозный центр - Ом (на его месте расположен нынешний Гелиополис — район Каира). Рядом с храмом  римляне построили форт Вавилон, а знаменитый полководец Амр Ибн аль-Ас, под руководством которого в 642 году арабы завоевали Египет, - основал город Фустат. В X веке во время похода на Тунис армия Фатимидов походя его разрушила. На руинах разрушенного города Фатимиды стали строить столицу будущего халифата. Тогда-то впервые и появилось название Каир (от арабского Аль-Кахир, планета Марс).

Династию Фатимидов сменяли другие правящие династии, а город постоянно рос, богател и расширялся. При султане Исмаиле (1863-1879) на месте осушенных болот на берегу Нила рядом со старым городом построили Новый Каир. Там здания возводились в европейском стиле, по проектам европейских архитекторов. Постепенно разрушаясь, они по-прежнему стоят в деловом центре города, делая его чем-то похожим на наш Санкт-Петербург — тот же примерно стиль и та же общая ветхость.
 
В конце XX века Каир стал быстро увеличиваться в размерах и к началу XXI века превратился в крупнейший мегаполис мира — с престижными пригородами и бедняцкими кварталами, с суперсовременными торговыми центрами и лачугами, с музеями и метрополитеном.
Население с каждым годом продолжает увеличиваться, а город неудержимо расползается, отвоевывая у пустыни новые площади.
Ориентироваться в Каире не так сложно, как нам показалось сразу по приезду. Все дороги ведут в центр к площади Тахрир. К северу от нее до площади Рамзеса с железнодорожным вокзалом тянется деловой центр города - даунтаун.  На восточной окраине даунтауна за площадью Мидан Атаба начинается средневековый Старый город.

Там сосредоточены сохранившиеся со времен династии Фатимидов и других мусульманских династий мечетей, медресе, дворцов, лавок и старых развалин. Там же расположен большой базар — Хан аль-Халили и самая старая и высоко почитаемая городская мечеть — Аль-Азар, самая старая в Египте.

От римского форта Вавилон и арабского города Фустат остались одни названия. Их носят расположенные к югу от даунтауна городские районы.

Мечети, медресе, переулки и рынки

Чтобы хотя бы частично осмотреть исламский центр Каира не хватит не только одного дня, но и одной недели. Мы и не ставили перед собой задачи увидеть все 800 памятников и исторических объектов (они все любовно и тщательно пронумерованы). Нам было достаточно просто пройтись по узким улочкам со следами недавней реконструкции. Там, где старая грязь пропадает только скрывшись под слоем более новой грязи, мимо тянущихся беспрерывной чередой мечетей, минаретов, медресе, фонтанов и лавок.

Мечети — одна старее и красивее другой - встречаются буквально на каждом шагу. У дверей каждой из них дежурит охранник.

Его главная задача не охранять (кто будет покушаться на мечеть?), а затаскивать в мечеть туристов-иностранцев — в расчете на чаевые (многие утверждают, что вход в мечеть платный, но на самом деле билеты официально продают только в две самых крупных мечети, в остальные вход — бесплатный в любое время и в любой день, но только не во время служб и молитв).

Цитадель  
   
Медленно продвигаясь по узким улочкам мы только под вечер вышли к Цитадели. Огромная крепость на восточной окраине исламского центра Каира была резиденцией правителей Египта на протяжении около семисот лет.  
Крепостные сооружения в Каире начали строить в 1176 году - по приказу знаменитого полководца Салах ад-Дина (в Европе он известен как Саладин), основателя династии Аюбидов. Он тогда как раз готовился к отражению нападения крестоносцев (они к тому времени уже захватили Палестину). При мамлюках крепость значительно расширили, построили дворцы и гаремы. В 1798 году крепость заняли наполеоновские войска. По приказу Мухаммеда Али, взошедшего на султанский трон после ухода французов, многие старые здания — не смотря ни их историческую и культурную ценность — были безжалостно разрушены, чтобы на их место поставить более простые, но удобные.

Тогда же на территории крепости построили и мечети в типичном османском — с огромными полукруглыми куполами и высокими минаретами, похожими на остро заточенные карандаши.
Внук Мухаммеда Али — Исмаил перенес свою резиденцию во дворец Абдин. А в крепости разместился военный гарнизон. Во время Второй мировой войны  ней размещались английские войска, позднее — египетские. Сейчас большая часть крепости открыта для туристов.  
Дальше на восток за Цитадель идти было уже поздно, да и незачем. Экскурсия по Старому городу закончилась, пора возвращаться назад к цивилизации — в даунтаун и отправляться дальше, на юг Египта.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...

Мир без виз. Квартал "красных фонарей" в Сусе

Потратив целый день на изучение столицы Туниса, мы отправились на изучение новой для нас африканской страны.  
Как я писал в книге «Как путешествовать», если где-то есть возможность проехать на поезде, то ехать нужно именно на поезде. Вот и в Тунисе, мы отправились сразу на железнодорожный вокзал, посмотреть, куда же можно уехать из столицы.
Тунис расположен в северо-восточной части страны, и главные железнодорожные линии идут либо на юго-восток, либо на юго-запад. Но не до конца страны, а примерно только на две трети — дальше начинается пустыня Сахара.    

В Азии (как оказалось, и в Африке) можно путешествовать и без путеводителя. Местные жители и сами «знают», куда должны ездить «правильные» туристы. Вот и в Тунисе, едва мы зашли в здание железнодорожного вокзала (он находится в одном квартале от главного проспекта столицы — пройти удобно, ориентируясь по трамвайной линии), как на нас сразу же набросились «хелперы» не столько спрашивая, сколько утверждая «В Сус, в Сус, в Сус...».
Действительно, город Сус, расположенный на восточном побережье страны — вероятно, главный туристический центр Туниса. Поезд от столицы страны идет туда всего пару часов. И уже оказываешься чуть ли не в середине страны! Такие уж тут масштабы.      

Исторический город Сус

Сус — один из самых популярных приморских курортов Туниса. Здесь есть прекрасный пляж с чистым мягким песком и теплым морем. Но есть и своя — пусть и меньше по масштабам, чем в Тунисе (и не памятник ЮНЕСКО) — медина.

Старый Сус со всех сторон огорожен высокой каменной стеной и со стороны похож на средневековый европейский город. Внутри есть и типичный почти европейский рыцарский замок - крепость-монастырь.

Город основан в IX веке до н.э. финикийцами, а в середине VI в. до н.э. он вошел в состав Карфагена. В 202 г. до н.э. во время Второй Пунической войны здесь располагалась ставка знаменитого карфагенского полководца Ганнибала. Во время Третьей Пунической войны — самой успешной для римлян - Сус вошел в состав Римской империи и был переименован в Хадруметум (Хадрумет).

Во время разгоревшейся в середине I века до н.э.в Риме гражданской войны здесь располагалась ставка претендента на императорский жезл - Помпея. Поэтому город сильно пострадал от нападения войск его противника - «законного» и более успешного императора Юлия Цезаря. В VII веке сюда пришли арабы и разрушили город до основания. Старые античные стены были снесены.

Только в IX веке город стал понемногу восстанавливаться и вскоре стал крупным торговым центром и главным портом династии Аглабидов, столица которых находилась вдали от берега моря, в священном городе Кайруан.

Медина с мечетями и красными фонарями  

Медина Суса находится всего в нескольких сотнях метров от главного железнодорожного вокзала (в Сусе — как мы позднее случайно выяснили — есть и еще одна железнодорожная станция). Городские стены, окружающие медину, тянутся на 2 с лишним километра и достигают в высоту 8 метров. Они были построены в 859 году на месте разрушенных до основания старых византийских стен и до наших дней прекрасно сохранились.

Если после входа в медину со стороны моря сразу повернуть направо и пройти немного вдоль городской стены, всего через 100 метров приходишь в отелю «Paris». В октябре в Сусе очевидно уже не сезон, поэтому в нашем распоряжении оказался целый второй этаж гостиницы — можно сказать, арендовали себе настоящий пентхауз с видом на стену и крыши домов Старого города.

Отличное место, чтобы отпраздновать круглую дату — уже месяц прошел с 19 сентября, когда мы отправились в кругосветку по безвизовым странам. Чем не повод для того, чтобы продегустировать тунисское вино (а также халву, оливки, сыр, мандарины и виноград). Олег решил отметить это знаменательное для нас событие радикальным шагом — побрился наголо!    

Медина Суса во многом напоминает медины других тунисских городов — те же узкие, мощенные камнем улочки, сувенирные магазинчики, мечети и рынки.

В самом центре — Великая мечеть (вход внутрь немусульманам запрещен). Под нее перестроили еще более старый замок (касбах), поэтому мечеть больше похожа на средневековый монастырь, а минареты выглядят как сторожевые башни (возможно, они и были такими башнями).
Всего в медине Суса есть 24 мечети (12 — отдельно для мужчин и 12 — для женщин). И тут сюрприз — мы неожиданно для себя забрели в  оригинальный «квартал красных фонарей». В дальнем от главного входа в Старый город северо-западном углу медины, возле крепостной городской стены мы свернули на неприметную улочку, вход на которую перегорожен высокой каменной стеной (и транспорт не проедет и случайному зеваке за ней ничего не видно — на туристических картах район тоже никак не обозначен, хотя стоило бы!). Те, кто уже бывал в аналогичном квартале Амстердаме, конечно, заметят очевидное сходство — в окнах-витринах сидят,лежат, стоят и … живо реагируют на всех проходящих женщины, профессия которых написана не только на лице, но и на всем теле. В Сусе этот тоже есть, но плюс африканско-мусульманская экзотика...  В частности, там было всего несколько толстых женщин, все остальные — просто очень-очень толстые. В свете красных фонарей они завлекательно трясли ляжками, привлекая худых-худых, как на подбор, тунисцев (европейцев там не было — ни среди «девушек», ни среди потенциальных «клиентов»).

При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Священный город Фес

Проведя целый день в каньоне Додес, мы на ночном автобусе уехали сразу в Фес.
На протяжении уже свыше 12 столетий Фес остается духовным и культурным центром страны. В последние годы он — по примеру Марракеша — стал превращаться еще и в крупный туристический центр.

Этому способствовало и то, что центр Старого города — медина — первым из марокканских городов включили в число памятников мирового значения ЮНЕСКО.

Город Фес был основан арабами в 789 году. Его название происходит от арабского «топор» (по легенде на месте основания города закопали золотой топор). Благодаря своему выгодному местоположению — на плодородной равнине между арабскими городами в Восточной Африке и в Испании — он вскоре превратился в один из крупнейший торговых и культурных центров.

Именно здесь, намного раньше, чем в Европе, появились первые университеты. Их основали не местные берберы, а эмигранты из Кордовы и тунисского города Кайроун.

30 марта 1912 года в Фесе был подписан договор о признании Марокко протекторатом Франции и Испании. Но буквально сразу же в городе созрел мятеж против колонизаторов. Поэтому французы предпочли перенести столицу страны в более спокойный провинциальный Рабат. Именно в Фесе зародилось и окрепло национально-освободительное движение. Да и позднее — уже после получения независимости — здесь время от времени недовольство политикой властей проявлялось в форме бунтов и восстаний.        

Медина Феса

Медина (Старый город) есть в любом марокканском городе. Но именно медина Феса — самая «правильная», типичный образец старого африканского города.
 
Старый Фес (Fes el-Bali) уникален во многих отношениях. Этот крупнейший в мире средневековый исламский город еще и самый крупный в мире город без автомобильного транспорта (на узких улочках и пешеходам-то не всегда просто разминуться, ни одна машина не проедет). Здесь по-прежнему ходят пешком или неспешно едут верхом на ишаках.

Жизнь течет неспешно и размеренно. Даже на рынке нет такой суеты, как в Марракеше. Узкие кривые пешеходные улочки как глубокие каньоны между стенами средневековых полуразрушенных домов (глухие стены без окон искривлены и держаться только на честном слове и деревянных подпорках) постоянно искривляются или заканчиваются тупиками. Не заблудиться просто невозможно. Ориентироваться можно только по солнцу — если его видно в узкий просвет между домами.

Самый правильный способ ориентироваться в Фесе — следовать основному потоку движения. В этом случае рано или поздно обязательно окажешься в самом центре медины — у Великой мечети. Застройка такая плотная, что даже у мечети улочка не шире пяти метров, и ничего похожего на площадь нет. Даже мечеть толком разглядеть невозможно. Поэтому местные торговцы (естественно, улочки вокруг мечети застроены лавками и магазинчиками) предлагают туристам подняться на «смотровую площадку» на крышу дома (конечно, не бесплатно).

Вообще, смотровые площадки на крышах домов — одна из специфических особенностей Феса.

Если мечеть еще и можно хоть как-то разглядеть снизу, с уровня улицы, то главную достопримечательность города — мастерскую по окраске кож — видно только с балкона одного из окружающих ее домов. В принципе, вход — платный. Но один из местных жителей раскрыл нам секрет — по пятницам деньги брать не принято. Так и оказалось. Владелец смотровой площадки вначале заикнулся о деньгах. Но после того, как мы напомнили ему о том, что в пятницу — бесплатно, настаивать не стал (получается деньги брать по пятницам — грех, а обман — не грех?).    

Узкая каменная лестница ведет на третий этаж и заканчивается в комнате-магазине. Все стены увешаны изделиями из натуральной кожи, вручную окрашенной натуральными красителями. Традиционная технология не менялась веками. Во дворе, занимающем целый квартал, установлены в ряд огромные чаны с краской. Рабочие перекладывают цельные куски кожи из одного чана в другой, утрамбовывают их и вымачивают. Готовую окрашенную в синий, красный или ярко-желтый цвет кожу развешивают на солнце сушиться. Запах, грязь и примитивная технология — все это как классическая иллюстрация эксплуатации рабов в древнем Риме. Даже удивительно, что в наше время людям приходится работать в таких нечеловеческих условиях.

Из Феса наш путь лежит еще дальше на север — в Танжер. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Вокруг Боки Которской

Кругосветка «Мир без виз» продолжается. Проведя два очень насыщенным впечатлениями и переездами для в Албании, поздно вечером вернулись назад в уже знакомую нам Черногорию. Албанский таксист высадил нас на автостанции в Баре. В этом городже мы уже были, поэтому предпочли сразу же на автобусе переехать в Будву.  

Будва

Будва относится к старейшим поселениям Средиземноморья. Согласно древнегреческим мифам город основал сын царя Агенора Кадым. Первые исторические свидетельства о существовании города относятся к середине II века до н.э. Тогда здесь хозяйничали римляне — их следы нашли археологи во время раскопок. Позднее город принадлежал византийцам и Венецианской республике.

Городская стена, прекрасно сохранившаяся до наших дней, была построена только в XV веке. Стена построена прямо на берегу, поэтому пляж находится немного в стороне. Под стеной же нам удалось найти только крошечную площадку — как раз для того, чтобы расстелить там три спальных мешка (палатку мы уже отправили назад в Москву и путешествуем налегке — спим под открытым небом).    

Утром быстро искупаться и сразу дальше.  
Из Будвы в Котор можно было доехать и на автобусе. Но на такси вышло даже дешевле. При том, что билеты на автобус продают по фиксированной цене — 5 евро ( с каждого), стоимость проезда на такси зависит исключительно от умения торговаться. В нашем случае — это было 10 евро (на троих).

Котор

Котор основали иллирийцы. Затем город поочередно входил в состав Римской империи, Венеции, Сербии, Венецианской республики, Австро-Венгерской империи. При этом Котор всегда пользовался большой степенью автономии и был одним из важнейших культурных центров Адриатическорго побережья Балканского полуострова.  

Расцвет города пришелся на XII век, когда здесь правила сербская династия Неманичей.
Сейчас Котор — один из популярнейших туристических центров Черногории.

Несмотря на разрушительные землетрясения 1563, 1667 и 1979 годов узкие улочки и уютные площади по-прежнему застроены старинными домами и церквями. А прямо над городом по склону скалы гигантским полукругом тянутся крепостные стены.
Таксист высадил нас прямо у входа в Старый город — напротив Главных городских ворот. Пройдя через них, попадаешь в занесенный в список памятников ЮНЕСКО город.

На площади оружия две достопримечательности — башня с часами и бесплатный Wi-fi Интернет. На подъем к крепости у нас ушло меньше двух часов, а в Интернете просидели до темна.

В крепости мы познакомились с бывшим москвичем, который уже несколько лет живет в деревне возле Котора (на противоположном берегу Которской бухты). Он посоветовал ехать в Пераст на городском автобусе. Так мы и сделали.

Пераст

Пераст расположен напротив пролива, меж двух внутренних заливов Боки Которской.
Первые упоминания о городе, названном в честь одного из иллирийских племен, относятся к 1326 году. Говорят, горожане промышляли не столько рыбной ловлей и торговлей, сколько пиратством.

В 1420 году порядок навели венецианцы. И вплоть до развала Венецианской республики в 1797 году, город находился под их контролем. В этот период Петр Первый отправлял сюда российских студентов учиться морскому делу у опытных местных капитанов.

Церковь Святого Николы, поражающая своей непропорционально высокой колокольней (55 метров),  была построена в ознаменование победы венецианского флота над турками 7 октября 1571 года.

Прямо напротив городка лежат два островка — Богородицы скал и остров Святого Джордже. На одном из них нашлось место только для церкви, а на другом — еще и кладбище.
На окраине Пераста на берегу моря — прямо напротив островков (примерно посредине) мы и расположились на ночь. Место тихое и уютное — но спать пришлось при полной луне, как на освещенной мощными фонарями городской улице.      

Херцег Нови

Утром на первом же автобусе — в Херцог Нови. Город тоже расположен на берегу просто гигантской и очень кривой бухты — Бока Которска (прямо напротив вход в нее с моря), у подножия горы Орьен (1893 м). Это тоже туристический центр.

Но по сравнению с Котором и даже Перастом в Старом городе осталось очень мало интересных зданий.    

Херцог Нови основал в 1382 году король Боснии Твртко I. В 1482 году его завоевали турки. Они построили три крепости и продержались в них вплоть до 1687 года, когда их выгнали отсюда венецианцы.

Из Херцог Нови наш путь лежал в Дубровник. Автобус до Дубровника стоит по 10.5 евро. Может, договориться с каким-нибудь таксистом за 30? Таксисты поначалу просили 50, с видимой неохотой уступили до 40 — и все. Когда мы уже махнули рукой и решили идти на окраину города голосовать, нашелся таки таксист, готовый везти в Дубровник за 30 евро. Но... было уже поздно. Мы как-то уже перестроились на автостоп. Вышли на окраину и стали голосовать, автостоп как-то не заладился. Граница же была где-то рядом — километров 5-7. Остановив проезжавшее мимо такси, договорились доехать туда всего за 3 евро. Тут же перешли границу. Черногорцы — по своему обыкновению  - выездных штампов не поставили.

До хорватского поста пришлось идти пешком по нейтральной территории. На протяжении трех километров нас обогнала одна машина и два мотоцикла, да еще встретились четыре неработающих магазина дьюти-фри.
Хорваты, как и во время первого въезда в страну, визы поставили легко и без лишних вопросов. Впереди — Дубровник.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...