• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Мир без виз. Кота Кинабалу и гора Кинабалу

Наш самолет произвел посадку в аэропорту города Кота Кинабалу, в столице малайского штата Сабах. В вечернее время общественный транспорт из аэропорта уже не ходит. Приценились к запросам таксистов — просят 20 рингит. Понятно, на что ориентироваться. Вышли из аэропорта, дошли до главной дороги и стали останавливать проезжающие мимо такси. Предлагали 10 рингит. Первый же таксист согласился.
Предрождественская ярмарка в Кота Кинабалу
В центре города Кота Кинабалу хостелы и гостиницы для бэкпакеров встречаются на каждом шагу. Начали с самой крайней, на краю джунглей (это всего лишь 300 метров от центральной площади!!!). Там же и остановились.
Кругосветчики в хостеле в Кота Кинабалу
Двухэтажный деревянный дом, комнаты без претензий и удобства на этаже, но есть нелимитированный высокоскоростной Интернет., а это для нас главное.

Первая попытка подъема на гору Кинабалу

Утром быстро-быстро пробежались по городу и сразу же на микроавтобусе отправились в национальный парк «гора Кота Кинабалу» на разведку. Удастся ли нам подняться на самую высокую гору острова Борнео? Сомнения были не столько в наших физических силах, сколько в платежеспособности. Известно, что эту гору охраняют почти так же, как Эверест. И за подъем на нее просят чуть ли не столько же.  
По пути в микроавтобусе познакомились с немцем-бэкпакером. Он тоже хотел подняться на гору, но не хотел платить втридорога.
Гора Кинабалу после дождя
В офис у входа в национальный парк заглядывать не стали, сразу пошли вверх на гору. Первые пять километром идет асфальтированная дорога. Потом она заканчивается, упираясь в высокий забор из колючей проволоки. В нем — калитка, через которую пропускают только при наличии разрешения на подъем и лишь в сопровождении гида. Немец сразу же поехал вниз на микроавтобусе (между входом в парк и началом подъема они курсируют регулярно), а мы пошли побродить по джунглям. Заодно и проверим, есть ли обходные пути.
Теоретически в обход ворот пробраться можно, но придется рубиться напрямик через джунгли, прорубая себе дорогу с помощью мачете. Долго бродить по джунглям не удалось. Вскоре начался дождь, который буквально смыл нас с горы. Спустились вниз к офису. Выяснилось, что подъем — как и предполагали — стоит очень дорого. Причем большая часть затрат — за ночь в отеле на горе, примерно на середине подъема. Предполагается, что туристы за первый день поднимаются до отеля, а на следующее утро в темноте стартуют на подъем, чтобы на вершине быть как раз к рассвету. Отель — монополист — никаких других отелей там нет, и в палатке ночевать запрещено. Как-то все это неправильно.
Мы еще были в сомнениях — платить ли монополистам за непомерно дорогой подъем или поехать на горячие источники и просто побродить по джунглям у подножия горы, как опять встретили своего знакомого немца. Он сиял: «А я нашел вариант подешевле. Не в самом офисе, а за углом оформляют подъем эконом-класса. Нужно только успеть подняться на гору за один день, без ночевки. Поэтому и дешевле, за разрешение и гида все равно платить придется».
Немец показал нам контору — действительно, сразу и не найдешь. А найдешь, ни за что не догадаешься, что именно там оформляют «малюбюджетный вариант».
Можно записаться на завтра, с нашим другом?
Нельзя. Каждый день нам разрешают провести не больше четырех человек. На завтра и так — в виде исключения — уже пятеро записано.          
Обидно. Мы так хотели подняться на гору именно завтра 19 декабря, чтобы одновременно отметить и 3 месяца с момента старта кругосветки «Мир без виз» и 10-летие старта моей первой кругосветки (она описана в книге «Вокруг света за 280$»). А на послезавтра записаться можно? Тогда записываемся на послезавтра.

Горячие источники Пуринг

Забронировав себе места на подъем, мы отправились на горячие источники. Горячие источники Пуринг расположены на территории того же национального парка (действуют одни и те же билеты — на пять дней), только с противоположного склона горы. Ехать в объезд, но все равно недолго. В честь мусульманского нового года на горячих источниках столпотворение. Все гостиницы — битком. На наше счастье все же нашлась одна комната — без удобств, но недорого.
Утро 19 декабря встретили прямо в ванне — отмокали в горячих источниках.
Горячие источники Пуринг
Хорошо еще, что ванны под крышей, иначе пришлось бы мокнуть и сверху. На горе Кинабалу зацепилось облако и окружающие нас джунгли поливало сильным дождем.
Дождь в тот день так и не прекращался. Он только периодически затихал — как раз хватило времени сбегать к двум водопадам.
Водопад в джунглях Борнео
Влажность 100%, дорожки превратились в глинистое месиво, а тут еще и пиявки. Вышли из джунглей в поту, мокрые и … в крови. Пиявок снимали друг с друга гроздьями. Причем, в отличие от Шри-Ланки, где мы тоже сталкивались с этими полезными для здоровья тварями, они цеплялись не только за ноги — все тело от пят до макушки было покрыто следами укусов. Именно так мы и отметили 3-месячную "годовщину" своей кругосветки.  

Подъем на гору Кинабалу для мазохистов: дешево, но трудно

Подъем начался в 7 часов утра. Гид сразу же предупредил: «Если на отметку 6.5 километров не выйдем до 12.00, на гору вас не пущу». Вот так фокус, оказывается мы еще можем и не попасть на вершину. Мало того, что подниматься (8.5 км — по прямой плюс подъем) и спускаться (столько же назад) нужно не за два дня, как всем, а за один день. Так еще и бежать придется.
Гора Кинабалу
На тропе — вначале она кажется очень крутой, потом постепенно привыкаешь (или тропа уже на самом деле выше уже не такая крутая) — каждые 0.5 км стоит знак, отмечающей пройденное с начала подъема расстояние. На каждом знаке, кроме того, отмечена и достигнутая высота.
Олег Семичев на пути к вершине
Это, конечно, сильно помогает. Подъем уже не кажется таким бесконечным, и по времени ориентироваться проще. К контрольной точке мы вышли с опережением на один час. Гид обычно шел где-то далеко сзади и перед носом не маячил — вообще практически никак не мешал. Его задача, как я понял, совсем не в том, чтобы показывать дорогу — с нее там и ночью-то не собьешься. Задача гида — контролировать процесс. Вот он и контролировал.
Подъем на вершину горы Кинабалу
Почувствовав, что самое главное — дорогу саму на вершину — мы уже «заработали», немного расслабились и сбавили темп. К тому же на подступе к вершине идти стал если и не легче, то интереснее. Когда мы вышли из лесной зоны и попали на чистые скалы, даже те редкие облака, которые были утром, рассеялись. В солнечном свете с вершины горы было видно чуть ли не пол острова Борнео.
Кратер на вершине Кинабалу
Когда в офисе нас оформляли на подъем, то каждому выдали бейджики с фамилиями и номерами. Интересно, что на гору мы поднялись в строгом соответствии с полученными номерами: вначале Саша Богомолова (№1), затем я (№2) и Олег Семичев (№3).
Кругосветчики на вершине горы Кинабалу
Спускались ровно в обратном порядке. Спуск вниз ничуть не легче, чем подъем. Идешь, идешь, идешь... Вот уже и закат. Наступила полная темнота, попутчики где-то далеко впереди и сзади, вокруг наполненные дикими звуками джунгли.
Спуск в облаке
Назад спустились уже в полной темноте и отправились ночевать в ту же гостиницу, в которой провели и предыдущую ночь. Вернее, это даже была не гостиница, а комната с двухэтажными кроватями возле ресторана.
В Кота Кинабалу возвращались автостопом. Водитель микроавтобуса, радуясь тому, что встретил иностранцев, по пути в город устроил нам экскурсию.
Мечеть на окраине Кота Кинабалу
Так мы посетили все мало-мальски интересные места — смотровые площадки, навесной мост, деревенский рынок, красивые мечети...
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. На поезде в Канди

Переиначив слова классика, можно сказать, что на Шри-Ланке поезд — это конечно не роскошь, но и не банальное «средство передвижения».
Поезд на Шри-Ланке
Здесь поезд — и аттракцион, и своеобразная «машина времени». Путешествуя на поезде по острову, как будто перемещаешься на пятьдесят лет назад, в страну, находящуюся под британским правлением.
Не электронное табло
Все станции, подъездные пути, платформы, кассы, поезда, вагоны — вообще все, что имеет отношение к железной дороге, строили англичане в первой половине прошлого века. Делали для себя — вот и получилось так крепко и надежно, что работает до сих пор. Конечно, уже не как часы, а со крипом и скрежетом, но ведь работает.
Железнодорожная касса
На Цейлоне вообще спешки никакой нет и быть не может. А с поездами спешить и подавно не стоит — себе дороже выйдет. Все оборудование такое старое, что новые скорости не осилит — на ходу развалится. И так возле дорог регулярно встречаются лежащие вверх колесами заросшие травой вагоны. Вероятно, неслись с огромной скоростью и не вписались в поворот.
Не вписался в поворот!
Обычная скорость на ланкийской железной дороге — 20 км в час. Изредка встречаются скоростные участки, где поезда разгоняются до невиданных скоростей, вплоть до 30 км в час. Но значительно чаще можно видеть знаки, ограничивающие скорость 15 или 10 километрами в час. А куда спешить? К тому же на такой скорости можно открыть дверь вагона и усесться на подножке, разглядывая неспешно проплывающие мимо чайные плантации.  
 
Канди — столица Кандийского царства

В IV веке из Индии на Цейлон привезли бесценную реликвию - "Зуб Будды", который вскоре стал одним из главных символов царской династии. Он хранился в храме, расположенном по соседству с царским дворцом. Когда столицу переносили с места на место, вместе со столицей переезжал и «Зуб». С IV по VIII века столицей была Анарадхапура, затем вплоть до XIII века - Полоннарува.
В XIII веке временной столицей стала деревня Гампола возле современного Канди. Затем ее перенесли в  Котте, возле современного Коломбо. Однако не все поспешили туда переезжать – очень уж им понравился прохладный горный климат. Часть сановников и членов царской семьи основали город Сенкадагала. Он находился в районе, известном как Канда Уда Пасрата (отсюда и произошло нынешнее название города). В 1592 году, когда живущих в прибрежных районах сингалов стали притеснять европейские колонизаторы, столицу перенесли в Канди, построили здесь царский дворец и Храм Зуба.
Храм Зуба на берегу озера Канди
Кандийские цари не стремились к контактам с захватившими побережье европейцами. А отсутствие мостов и дорог мешало колонизаторам проникать во внутреннюю часть острова. В 1594, 1611, 1629, 1638 годах город, известный тогда как Маха Нувара (Великий город) успешно противостоял нападениям португальцев, в 1765 году - голландцев. Каждый раз жители применяли тактику Михаила Кутузова после Бородинского сражения. Они сжигали свои дома и скрывались в лесах. А после ухода оставшихся ни с чем захватчиков возвращались назад и заново обустраивались.  
В 1803 году точно так же удалось пережить и нападение англичан. Но в 1815 году британцы  вернулись. На этот раз уже всерьез и надолго. Тогдашний царь Канди - Шри Викрама (1798-1815) был вынужден отречься от трона и дать присягу на верность королеве Англии.
В 1820-х годах для установления полного контроля над периодически бунтовавшими горцами, англичане провели в Канди дорогу. Это окончательно положило конец независимости Канди. Но и после этого город остался религиозным и культурным центром страны, главным местом паломничества всех буддистов.

Канди для туристов и паломников

Центр города расположен на берегах озера Канди. Это искусственное озеро было создано в 1807 году по приказу последнего царя Канди - Шри Викрама Раджасингха на месте затопленных рисовых полей. Царь назвал озеро Кири Мухуда (Молочное море) и приказал построить на острове в центре озера царский гарем. Позднее англичане хранили там боеприпасы, а сейчас – гнездятся птицы. На южном берегу монахи из монастыря Малватта построили купальню.
На озере Канди
С озером связано много легенд. Например, рассказывают, что последний сингальский царь, узнав о переходе своего главного министра на сторону англичан, приказал привести к себе во дворец членов его семьи. На глазах у матери дети были обезглавлены. Обезумевшая от горя женщина вырвалась из рук страж и бросилась в озеро. И сейчас иногда из глубин доносятся ее рыдания и горестные крики.
Главная достопримечательность Канди и всей страны - Храм Зуба Будды (Шри Далада-Малигава) стоит на северном берегу озера. В этом храме всегда много молящихся и туристов. Ведь именно там  хранится самая ценная ланкийская реликвия - Зуб Будды.
Храм Зуба в Канди
Храм Зуба Будды строился с 1687 по 1707 годы и затем неоднократно перестраивался и реконструировался. При последнем кандийском царе Шри Викрама вырыли защитный ров и построили здание библиотеки.  
Храм сильно пострадал в 1998 году, когда у его входа «тигры освобождения»  взорвали припаркованный у входа заминированный грузовик. С тех пор здесь постоянно действуют повышенные меры безопасности — как в каком-нибудь европейском аэропорту. По пути к входу посетители проходят через заградительные барьеры, препятствующие автотранспорту приблизиться к храму, два раза тщательно обыскиваются (мужчин обыскивают мужчины, женщин — женщины-полицейские) для выявления вероятных террористов-самоубийц.

Белый Будда

При том, что Канди — самый туристический город Шри-Ланки туристических достопримечательностей здесь мало. Стоит отойти в сторону от храма Зуба, как сразу попадаешь на ничем не примечательные улочки, застроенные магазинчиками и дешевыми закусочными.

Обращает на себя внимание только возвышающаяся над одним из холмов гигантская белая статуя сидящего Будды. Дойти до нее можно и пешком — если не начнешь по-ошибке подниматься на соседний холм.
Белый Будда на холме в Канди
Сама по себе статуя ничем не примечательна (даже непонятно за что берут 100 рупий), да и вид с вершины холма не потрясает. Пора ехать дальше.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Пик Адама

Самая священная гора Шри-Ланки известна под различными именами. Одни называют ее  пиком Адама - первое место на Земле, куда попал изгнанный из Рая первочеловек. Другие - Шри Пада ("Священный отпечаток ноги"), полагая, что, наоборот, именно отсюда покинул землю направлявшийся в Рай Будда. Гору также называют Саманалаканде (Samanalakande, Гора бабочек) - именно сюда, по легенде, попадают бабочки, которым после смерти будет суждено оказаться в раю. Гипотез много. Но есть у них одно общее: с какой точки зрения ни посмотри, получается, что эта гора — самое близкое к Раю место.
Вид с пика Адама
На вершине Пика Адама (2243 м.) есть углубление, по форме отдаленно напоминающее отпечаток ступни (чтобы его увидеть, нужно обладать особым «духовным зрением»!).  Индуисты считают, что это отпечаток ноги бога Шива, буддисты приписывают его Будде, а христиане - Святому Фоме. Однако, большинство ланкийцев верит, что этот след оставил бог Саман.

Бог Саман

Историки считают Самана одним из старейших богов острова. Вероятнее всего, у аборигенов он был богом горы. Позднее, когда господствующей религией стал буддизм, появилась легенда о том, что Саман жил в Индии. В награду за свою благочестивую жизнь он попал в Рай и стал богом (ничего особенного - всего лишь одним из миллионов индуистских богов). Став богом, Саман поселился на вершине горы Суманакута (так в древности назывался Пик Адама).
По свидетельству автора древней ланкийской хроники «Махавамса» - насколько можно ему верить — однажды Саман случайно попал на встречу богов с Буддой, который совершал миссионерскую поездку по Шри-Ланке (ланкийцы уверены что Будда побывал на острове — и не раз). Услышав проповедь Будды, Саман сразу же решил встать на путь к Просветлению, и именно он «уговорил» Будду оставить на вершине Пика Адама отпечаток своей ступни.
Бог Саман по-прежнему живет на вершине горы, оберегая поднимающихся на нее паломников. Он считается очень добрым богом, в отличие от другого  местного бога - бога Катарагамы, известного своим свирепым нравом и воинственностью.
Самана обычно изображают в человеческом обличье верхом на белом слоне (сам Будда в одном из своих перерождений был белым слоном) с цветком красного лотоса в руке. При этом – чтобы сразу было понятно, о ком именно идет речь - на заднем плане обязательно видна освещенная солнцем вершина пика Адама.        

Ночной подъем
 
Гора всегда считалась священной. Местные аборигены, жившие на острове задолго до появления сингалов, были анимистами - они обожествляли духов природы. На вершине такого уникального отдельно торчащего пика естественно также должен был жить дух горы — причем очень влиятельный дух (место ведь уникальное!). Его никак нельзя было игнорировать. Ведь, как известно, духи бывают добрые и злые. Для того чтобы превратить злого духа в доброго часто достаточно принести ему жертву. Причем, жертву нужно приносить не где попало, а в том самом месте, где и живет дух.
Попавшие на остров индуисты и буддисты всего лишь приспособили священную гору к своим потребностям. Цари Полоннарувы - Паракрамабаху и Нишшанкамалла приказали построить на пути к вершине места для отдыха паломников - амбалама.
Гостиница для паломников
Сейчас на вершину Пика Адама приходят паломники не только со всего острова, но и из других стран. Причем эта гора остается одним из немногих священных мест острова, куда иностранцам можно попасть бесплатно.  
Ежегодный сезон паломничества начинается в декабре после полнолуния - пойя. Заканчивается он в мае после празднования дня Весак (Рождение, Просветление и Уход в Нирвану Будды Гаутамы). Конечно, гора открыта для подъема и в другое время.
Статуя Будды у основания Пика Адама
Летом и осенью в период дождей наверх можно подниматься в гордом одиночестве. Только погода бывает очень уж слякотная, пиявки цепляются за ноги, а вершина постоянно затянута тучами. В свой первый визит на Шри-Ланку я попал на гору как раз в июне. Тогда мне — несмотря на дождливую погоду - удалось подняться на вершину, но увидеть с нее я уже ничего не смог. Гора пряталась в густой пелене облаков. Нужно сделать вторую попытку.    

Подъем на гору

Самые набожные паломники поднимаются по трудному и длинному маршруту, начинающемуся в Ратнапуре. Но большинство предпочитает воспользоваться более короткой и удобной 7-километровой тропой, начинающейся от деревни Далхуси в 33 км от Хаттона.
Далхуси
Когда автобус приходит в Далхуси, его сразу же начинают атаковать хелперы, предлагающие остановиться в гостинице. От услуг первого хелпера я сразу же отказался — он хотел затащить в ту же гостиницу, в которой я останавливался во время прошлого визита. Но следующий оказался даже еще более настойчивым. Стало понятно, что спокойно доехать до автостанции шансов нет. Гостиницы там стоят на каждом шагу и у каждой в автобус будет входить очередной зазывала. Проще дойти до центра поселка пешком.
Далеко уйти не смогли — остановились в первой же гостинице — в «Белом доме». Место простое и стильное: на берегу реки, с маленьким садиком и … не дорого. Спать-то предстоит совсем мало — ночью у нас по планам подъем на гору.
Гора – место святое. На нее официально запрещено приносить алкоголь, мясо, сигареты и … музыкальные проигрыватели. Большинство паломников предпочитают не мерзнуть всю ночь на вершине, ворочаясь с боку на бок в ожидании рассвета, а подниматься ночью, чтобы попасть наверх как раз к восходу. А восход здесь круглый год примерно в одно и то же время - около 6.30 утра. Ведь остров Цейлон, как известно, находится всего на 5 градусов севернее экватора.
Будда у тропы к пику Адама
Стартовать нужно примерно в 2.00 ночи. Заблудиться там невозможно даже ночью. Нужно быть внимательным только в одном месте — в прошлый раз я именно там немного заблудился. За рекой от главной тропы влево вверх уходит широкая каменная лестница. Она приводит к фасаду китайского храма. В темноте может показаться, что это тупик. Но не стоит сразу отчаиваться. Нужно всего лишь подойти вплотную к входу в храм, чтобы обнаружить, что слева его можно обойти. Вскоре дорожка опять выведет на главную тропу.
Поначалу подъем начинается очень плавно и идет мимо череды киосков. Затем тропа становится все круче и круче. Для удобства паломников вдоль ступеней установлены перила. Но и при этом подъем кажется бесконечным – за каждым поворотом открывается еще один лестничный пролет – причем, круче предыдущего. Для того, чтобы подняться на вершину, нужно преодолеть около 5000 ступенек (по разным подсчетам от 4800 до 5200).
Перед началом подъема на пик Адама  
По ночам тропинка подсвечивается цепочкой огней — из Далхуси прекрасно видна «цветная гирлянда», опоясывающая гору от основания до вершины. По пути можно останавливаться на специально оборудованных для отдыха площадках, принять душ, попить чаю — вообще чувствовать себя комфортно.
Душ для паломников на пик Адама
От пагоды "Японско - шриланкийской дружбы" (она огромная, но установлена на площадке справа от главной тропы, поэтому ночью ее можно не заметить) тропинка становится все круче и круче. По пути встречаются киоски с горячим чаем – многие работают всю ночь.

Тень на облаках

Самое незабываемое впечатление - это не отпечаток ступни (для того, чтобы его "увидеть" требуется обладать недюжинным воображением), а замечательный вид, открывающийся с вершины на рассвете.
Монастырь на пике Адама
На востоке тянется горная страна, а на западе горы плавно спускаются к морю. Но самое сильное впечатление — тень от вершины пика Адама, лежащая на облаке, укутывающем соседнюю вершину.
Тень от пика Адама
С восходом солнца в маленьком храме на вершине началась торжественная церемония жертвоприношения. Но туристов-иностранцев на ней почему-то было даже больше, чем местных жителей. Причем, все конечно обвешаны фото и видеотехникой. Но фотографировать на вершине официально запрещено!
На пике Адама фотографировать запрещено!
После восхода солнца температура быстро повышается, хочется как можно быстрее спуститься вниз - по уже знакомой дороге. Как раз можно разглядеть при дневном свете то, что видел ночью недостаточно отчетливо. Или вообще в потемках не заметил.
Пагода у основания пика Адама
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Водопады, горы, чайные плантации...

Городок Элла в юго-восточном углу провинции Ува во многом сохранил облик английской деревни. Расположенный в районе с умеренным климатом в окружении живописных зеленых холмов и чайных плантаций городок известен как место действия одного из эпизодов эпоса «Рамаяна».

По одной из версий именно здесь демон Рамана держал в плену жену Рамы Ситу. Имя Раманы сохранилось в названии водопада, пещеры и … целого ряда гестхаусов.

Город застроен элегантными коттеджами, окруженными типично английскими садиками — наследие колониальных времен. Но на выезде из города в сторону водопада стоит буддистский храм. Возле него в обязательно порядке останавливаются все автомобилисты и шоферы автобусов. Небольшое подношение на жертвенник дает надежду на благополучный спуск вниз по длинному крутому серпантину вниз к Веллавая.

В Элле я тоже уже был раньше. В тот раз останавливался в гостинице «Сантоп Инн». В нее же заселились и на этот раз — только в другой комнате. Хозяева — те же, готовить не разучились. В прошлый раз я сфотографировал хозяина гостиницы. Его фото опубликовано в путеводителе «Шри-Ланка» в серии «Вокруг света» - жаль книги не было с собой, чтобы показать.

Скала Элла

В Элле можно просто наслаждаться прекрасным видом и пассивно отдыхать. Но в окрестностях есть несколько интересных и совсем не сложных пеших маршрутов.    
Подъем на скалу Элла начинается с часовой прогулки по железнодорожным путям. Потом, у водопада, нужно свернуть и двигаться вверх в сторону горы через чайную плантацию.

Именно на чайной плантации в прошлый раз я и заблудился. Тогда я попросил болтавшегося там без дела работника показать мне правильное направление. И он не просто махнул рукой, а долго и упорно — примерно полчаса — вел к самой вершине.
В принципе я помнил путь на вершину, но в районе чайной плантации мы опять заблудились. Создается ощущение, что там специально запутывают туристов, собирающихся подняться на вершину самостоятельно. Подозрения усилились, когда навстречу нам вышел все тот же «добровольный гид», который в прошлый раз уже водил меня на вершину. Он сразу же, даже не дожидаясь просьбы с нашей стороны, вызвался вести нас на вершину. Еле-еле удалось отказаться от его ненужной помощи. Получается, что он не работает на чайной плантации — как мне показалось в первый раз — а ждет там заблудившихся туристов, чтобы за небольшое вознаграждение поработать гидом.    

Дорога на вершину проходит через густой но светлый эвкалиптовый лес. С края скалы открывается вид как на сам поселок, так и на огромный провал, разделяющий два отрога горной гряды. Только водопада не видно, он находится где-то справа внизу. Зато прекрасно, во всех подробностях можно разглядеть Малый пик Адама.


Малый пик Адама

Тропа на Малый пик Адама начинается на противоположном берегу поселка Элла. На этой тропе гидов нет — дорога через чайные плантации к вершине очень уж простая.

Но и там туристов ждут. В тот день, когда мы пошли на вершину, на дороге разложил свой товар торговец ожерельями из семян растущего прямо у дороги дерева.

С вершин Малого пика Адама — а их там семь — видны провал Элла и скала Элла Рок, на которой мы уже побывали.

В поселке Элла так и тянет задержаться на несколько дней. Вот и мы отступили от своего принципа ночевать каждую ночь на новом месте. К тому же очень хотелось прокатиться на поезде. А это лучше делать утром, а не в полной темноте.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Монастырь Острог

От Никшича до монастыря Острог всего 22 км, но время было позднее. Все автобусы уже ушли, да и на автостоп надежды уже не было. Стали прицениваться к такси. Оказалось — недорого (по московским меркам). Первый же таксист предложил подвезти прямо до монастыря всего за 13 евро (и легко согласился на 11 евро).
Дорога от Никшича до монастыря идет сначала по шоссе, а затем сворачивает влево и начинает круто подниматься вверх. И дорога узкая, и повороты крутые, и обрывы. Ехать опасно. Но оно того стоит.
Монастырь Острог — самый крупный и известный православный монастырь в Балканских странах. Ежегодно сюда приезжают тысячи паломников не только из Черногории и Сербии, но и православные из соседних стран.

Сам монастырь состоит из двух частей. Изначально основанный в XVII веке монастырь буквально прилепился к скале на высоте 1000 м над уровнем моря. На 200 метров ниже по склону в 1820 году основан второй — значительно больше по размеру — новый монастырь.

В верхнем монастыре рядом с маленькой Крестовоздвиженской церковью в пристроенном к скале трехэтажном здании есть кельи не только для монахов. Комнаты с номерами 1, 2 и 3 выделены для паломников. Помещения размером 10 на 10 метров плотно заставлены трехэтажными железными кроватями.

Любой паломник может там переночевать. Не только за ночлег платить не нужно, но и разрешение ни у кого не нужно спрашивать — заходи, выбирай свободную кровать и ложись. И, что совсем уж удивительно для христианского монастыря, нет деления комнат на мужские и женские.
Выбирай любую комнату и любую свободную кровать. Постельного белья правда нет. А груды одеял, матрацев и подушек свалены огромными кучами на первом этаже этого своеобразного общежития.

Те, кто не любит спать с храпящими соседями, укладываются спать прямо в монастырском дворе. Матрацы кладут на камни, а накрываются одеялами. И свежо, и не холодно, и главное — с видом на подсвеченную прожекторами церковь.

Утром все, как и проложено, встают по сигналу колокола и идут на утреннюю службу. Но исключительно добровольно — никто никого не заставляет. Ведь и приезжать в монастырь  не заставляли.

При моральной и информационной поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...