• Архив

    «   Ноябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

Мир без виз. Вокруг Боки Которской

Кругосветка «Мир без виз» продолжается. Проведя два очень насыщенным впечатлениями и переездами для в Албании, поздно вечером вернулись назад в уже знакомую нам Черногорию. Албанский таксист высадил нас на автостанции в Баре. В этом городже мы уже были, поэтому предпочли сразу же на автобусе переехать в Будву.  

Будва

Будва относится к старейшим поселениям Средиземноморья. Согласно древнегреческим мифам город основал сын царя Агенора Кадым. Первые исторические свидетельства о существовании города относятся к середине II века до н.э. Тогда здесь хозяйничали римляне — их следы нашли археологи во время раскопок. Позднее город принадлежал византийцам и Венецианской республике.

Городская стена, прекрасно сохранившаяся до наших дней, была построена только в XV веке. Стена построена прямо на берегу, поэтому пляж находится немного в стороне. Под стеной же нам удалось найти только крошечную площадку — как раз для того, чтобы расстелить там три спальных мешка (палатку мы уже отправили назад в Москву и путешествуем налегке — спим под открытым небом).    

Утром быстро искупаться и сразу дальше.  
Из Будвы в Котор можно было доехать и на автобусе. Но на такси вышло даже дешевле. При том, что билеты на автобус продают по фиксированной цене — 5 евро ( с каждого), стоимость проезда на такси зависит исключительно от умения торговаться. В нашем случае — это было 10 евро (на троих).

Котор

Котор основали иллирийцы. Затем город поочередно входил в состав Римской империи, Венеции, Сербии, Венецианской республики, Австро-Венгерской империи. При этом Котор всегда пользовался большой степенью автономии и был одним из важнейших культурных центров Адриатическорго побережья Балканского полуострова.  

Расцвет города пришелся на XII век, когда здесь правила сербская династия Неманичей.
Сейчас Котор — один из популярнейших туристических центров Черногории.

Несмотря на разрушительные землетрясения 1563, 1667 и 1979 годов узкие улочки и уютные площади по-прежнему застроены старинными домами и церквями. А прямо над городом по склону скалы гигантским полукругом тянутся крепостные стены.
Таксист высадил нас прямо у входа в Старый город — напротив Главных городских ворот. Пройдя через них, попадаешь в занесенный в список памятников ЮНЕСКО город.

На площади оружия две достопримечательности — башня с часами и бесплатный Wi-fi Интернет. На подъем к крепости у нас ушло меньше двух часов, а в Интернете просидели до темна.

В крепости мы познакомились с бывшим москвичем, который уже несколько лет живет в деревне возле Котора (на противоположном берегу Которской бухты). Он посоветовал ехать в Пераст на городском автобусе. Так мы и сделали.

Пераст

Пераст расположен напротив пролива, меж двух внутренних заливов Боки Которской.
Первые упоминания о городе, названном в честь одного из иллирийских племен, относятся к 1326 году. Говорят, горожане промышляли не столько рыбной ловлей и торговлей, сколько пиратством.

В 1420 году порядок навели венецианцы. И вплоть до развала Венецианской республики в 1797 году, город находился под их контролем. В этот период Петр Первый отправлял сюда российских студентов учиться морскому делу у опытных местных капитанов.

Церковь Святого Николы, поражающая своей непропорционально высокой колокольней (55 метров),  была построена в ознаменование победы венецианского флота над турками 7 октября 1571 года.

Прямо напротив городка лежат два островка — Богородицы скал и остров Святого Джордже. На одном из них нашлось место только для церкви, а на другом — еще и кладбище.
На окраине Пераста на берегу моря — прямо напротив островков (примерно посредине) мы и расположились на ночь. Место тихое и уютное — но спать пришлось при полной луне, как на освещенной мощными фонарями городской улице.      

Херцег Нови

Утром на первом же автобусе — в Херцог Нови. Город тоже расположен на берегу просто гигантской и очень кривой бухты — Бока Которска (прямо напротив вход в нее с моря), у подножия горы Орьен (1893 м). Это тоже туристический центр.

Но по сравнению с Котором и даже Перастом в Старом городе осталось очень мало интересных зданий.    

Херцог Нови основал в 1382 году король Боснии Твртко I. В 1482 году его завоевали турки. Они построили три крепости и продержались в них вплоть до 1687 года, когда их выгнали отсюда венецианцы.

Из Херцог Нови наш путь лежал в Дубровник. Автобус до Дубровника стоит по 10.5 евро. Может, договориться с каким-нибудь таксистом за 30? Таксисты поначалу просили 50, с видимой неохотой уступили до 40 — и все. Когда мы уже махнули рукой и решили идти на окраину города голосовать, нашелся таки таксист, готовый везти в Дубровник за 30 евро. Но... было уже поздно. Мы как-то уже перестроились на автостоп. Вышли на окраину и стали голосовать, автостоп как-то не заладился. Граница же была где-то рядом — километров 5-7. Остановив проезжавшее мимо такси, договорились доехать туда всего за 3 евро. Тут же перешли границу. Черногорцы — по своему обыкновению  - выездных штампов не поставили.

До хорватского поста пришлось идти пешком по нейтральной территории. На протяжении трех километров нас обогнала одна машина и два мотоцикла, да еще встретились четыре неработающих магазина дьюти-фри.
Хорваты, как и во время первого въезда в страну, визы поставили легко и без лишних вопросов. Впереди — Дубровник.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...              

Мир без виз. Старый Бар и Старый Ульцинь

Курортный приморский поселок Бар с одной стороны ограничивает крупнейший в Черногории порт, с другой — горная гряда. Вдоль берега моря параллельно грязным галечным пляжам проходит засаженная экзотическими для Черногории пальмами. Создается ощущение, что находишься не на Адриатике, а где-нибудь на побережье Абхазии.  
Кругосветчики на пляже в Баре
Если новый — курортный — городок тянется прямо вдоль моря, то руины Старого Бара лежат в 5 км от берега. Только там нашлось удобное для обороны место — высокая одинокая скала у входа в ущелье.
Крепость в Старом Баре
За окружающими вершину каменными стенами прячется лабиринт узких улочек, застроенных   домами, церквями, дворцами, мечетями, банями, запущенными садами.  
Самое высокое место занимает крепость с отколовшимся и как бы прислоненным к дыре огромным куском стены. От большей части зданий остались только руины — и время, и землетрясения нанесли непоправимый урон.
Башня с часами в Старом Баре
Видно, что в последние годы власти всерьез занялись реставрацией. Ряд церквей и венецианский дворец уже выглядят как новенькие.
Оливковые деревья растут по всему Адриатическому побережье — это здесь не экзотика. Но именно в Баре, известном как «город оливок», они самые старые. Одну из гигантских оливок, выделяющихся даже на фоне остальных отнюдь не маленьких своим величием, объявили «самым старым деревом Европы» и огородили.
Старейшее дерево Европы
Вход, конечно, платный (в принципе и снаружи через забор все прекрасно видно). Но удивительнее другое — мраморная табличка «2000-летнее дерево». Дерево продолжает расти и плодоносить. Но уже не становится старее. И в следующем году, когда мы с вами постареем еще на год, оно так и останется 2000-летним!  

Ульцин

Старый Ульцинь был основан на небольшом каменистом мысе в V веке до н.э. Позднее здесь была римская колония - Ольцинум. В период турецкого владычества, когда город входил в состав Османской империи, здесь активно торговали привезенными из Африки рабами. От невольничьего рынка остались одни воспоминания, а построенная турками крепость — превращенная в музей - прекрасно сохранилась до наших дней.
Крепость в Ульцине
Конечно, никому не приходит в голову ехать в Улицинь для того, чтобы ходить по музеям. Самый южный городок Черногории привлекает туристов своим удивительно мягким климатом. По статистике здесь 217 солнечных дней в году. Много это или мало? Как повезет.
Ульцинь
Первый день нам повезло — это был один из 217 солнечных дней. Но на следующий день природа взяла реванш — и дождь лил, как из ведра. Вот и пришлось впервые за всю кругосветку останавливаться не на одну ночь, а сразу на две.

Завтра уезжаем в Албанию — при любой погоде. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Монастырь Острог

От Никшича до монастыря Острог всего 22 км, но время было позднее. Все автобусы уже ушли, да и на автостоп надежды уже не было. Стали прицениваться к такси. Оказалось — недорого (по московским меркам). Первый же таксист предложил подвезти прямо до монастыря всего за 13 евро (и легко согласился на 11 евро).
Дорога от Никшича до монастыря идет сначала по шоссе, а затем сворачивает влево и начинает круто подниматься вверх. И дорога узкая, и повороты крутые, и обрывы. Ехать опасно. Но оно того стоит.
Монастырь Острог — самый крупный и известный православный монастырь в Балканских странах. Ежегодно сюда приезжают тысячи паломников не только из Черногории и Сербии, но и православные из соседних стран.

Сам монастырь состоит из двух частей. Изначально основанный в XVII веке монастырь буквально прилепился к скале на высоте 1000 м над уровнем моря. На 200 метров ниже по склону в 1820 году основан второй — значительно больше по размеру — новый монастырь.

В верхнем монастыре рядом с маленькой Крестовоздвиженской церковью в пристроенном к скале трехэтажном здании есть кельи не только для монахов. Комнаты с номерами 1, 2 и 3 выделены для паломников. Помещения размером 10 на 10 метров плотно заставлены трехэтажными железными кроватями.

Любой паломник может там переночевать. Не только за ночлег платить не нужно, но и разрешение ни у кого не нужно спрашивать — заходи, выбирай свободную кровать и ложись. И, что совсем уж удивительно для христианского монастыря, нет деления комнат на мужские и женские.
Выбирай любую комнату и любую свободную кровать. Постельного белья правда нет. А груды одеял, матрацев и подушек свалены огромными кучами на первом этаже этого своеобразного общежития.

Те, кто не любит спать с храпящими соседями, укладываются спать прямо в монастырском дворе. Матрацы кладут на камни, а накрываются одеялами. И свежо, и не холодно, и главное — с видом на подсвеченную прожекторами церковь.

Утром все, как и проложено, встают по сигналу колокола и идут на утреннюю службу. Но исключительно добровольно — никто никого не заставляет. Ведь и приезжать в монастырь  не заставляли.

При моральной и информационной поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...


Мир без виз. Нацпарк Дурмитор

Национальный парк Дурмитор, созданный на территории одноименного горного массива, включен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия еще в 1980 году. На территории парка есть 27 вершин, высотой свыше 2200 метров (среди них и самая высокая вершина Черногории — Боботов кук, высотой 2522 м) и 48 гор, высотой от 2 километров. Плюс к этому пять каньонов, 18 озер и 748 источников.    
Черное озеро
Транспортный, туристический и экономический центр региона - поселок Жабляк. Именно отсюда начинается большинство проходящих через парк туристических маршрутов (вход в парк - бесплатный).

На то, чтобы обойти если и не весь парк, то хотя бы большую его часть, нужно потратить, как минимум, пару недель. Что же выбрать?
В парке Дурмитор
Как всегда -  самое интересное и оригинальное. Можно, конечно, подняться на самую высокую вершину Черногории. Но мы предпочли посетить Ледяную пещеру, расположенную на пике Обла глава (2100 м). Шли, как водится, без карты, ориентируясь на указатели и стараясь не сбиться с тропы.
Дорога оказалась длиннее и самое главное — значительно круче, чем мы рассчитывали.
Камень на тропе
У же начинало темнеть, а мы все карабкались по поднимавшейся круто вверх тропинке. До пещеры добрались уже в сумерках. Не было и речи о  том, чтобы спускаться куда-то вниз в непроглядную темноту. Недалеко от входа мы нашли уютную ложбинку и поставили там палатку — к счастью, она бу нас была.  
С наступлением ночи быстро похолодало. Интересно, не замерзнем ли мы в своем рассчитанном на тропики снаряжении (большая часть маршрута кругосветки «Мир без виз» будет проходить именно по жарким тропическим странам). Пришлось одевать на себя вообще всю одежду сразу. И все равно ночью жарко не было (особенно тем, кто спал по краям у холодных стенок палатки). Устроились в тесно те (вчетвером в официально двухместной палатке), но с комфортом. Вечером даже посмотрели на ноутбуке фильм (вот до чего дошел прогресс!).
Утро в парке Дурмитор  
На исследование пещеры отправились на рассвете. Вход в пещеру находится не сбоку, а ведет вниз под крутым углом. Спускаться приходится по снежнику (слежавшийся и подтаявший, но не растаявший прошлогодний снег).  
Ледяная пещера знаменита своими ледяными сталагмитами — отсюда и название. Даже в начале осени, когда большая их часть за лето растаяла, в пещере то тут, то там возвышаются глыбы льда причудливой формы.
Ледяная пещера
Когда мы спустились с гор в поселок Жабляк, автобус на Никшич уже ушел. Следующего нужно было ждать два часа. А зачем ждать, если выезд из города в нужном направлении расположен буквально в десяти метрах от автовокзала? Стали голосовать.
Минут чрез десять остановился старенький потрепанный жизнью «Джип». Водитель оказался бывшим альпинистом, бывал в Советском Союзе — совершал восхождения на Памире, Тянь-Шане, Кавказе. Был и на Эвересте — всего 400 метров до вершины не дошел. Что же этому помешало, узнать не удалось. На очередном подъеме машина на заглохла и не реагировала ни на какие манипуляции водителя. Даже звонок другу по мобильному для консультации не помог.
Оказалось, мы находимся не на главной дороге в Никшич, а на одной из объездных дорог, на которых не каждый час машину увидишь. Пришлось выбираться кружными путями и даже напрямик через поля.
Напрямик по полям
Километров пять — шесть  и мы опять на трассе. Но, как свято верят все автостопщики, наша машина мимо не пройдет.
Уже в полной темноте (голосовали, конечно, под уличным фонарем) — попали к разговорчивому и веселому «шумахеру» - он гнал в Никшич по узкой дороге как по треку, обгоняя даже на самых крутых поворотах.
Кругосветка "Мир без виз" при поддержке сообщества путешественников Турбина продолжается...

Мир без виз. Настоящая сливовица

С начала кругосветки «Мир без виз» мы успели проехать по западной, центральной и восточной части Хорватии, транзитом пересекли Сербию и въехали в Черногорию.

Наше путешествие по Черногории началось с городка Биело Поле, недалеко от сербской границы. Сам городок был основан еще в XII веке. Вплоть до 1912 года он вместе с приграничной областью Черногории входил в состав Сербии. Самая интересная из сохранившихся до наших дней постройка  церковь Святых Петра и Павла, основанная одновременно с городом.

Когда город входил в состав Османской империи церковь работала как мечеть. В 1912 году Черногория освободилась от турецкого ига, но мечеть опять стала православным храмом только в 1962 году. Внутри церковь  очень маленькая, но очень популярная. Утром на воскресную службу туда и не протолкаться.

Каньон Тара

Каньон Тара — самый глубокий каньон Европы — конечно, не может соперничать с американским Большим каньоном по размеру. Но ничуть не уступает ему по живописности. Это — одно из немногих мест в Черногории, где просто обязательно нужно побывать хотя бы раз.  

Дорога виляет по левому склону реки Тара, постепенно поднимаясь наверх и наконец приводит прямо к уникальному мосту - Джурджевича Тара. Мост, длиной 366 метров и высотой до 39 метров, связывает скалистые берега каньона. Одновременно это — лучшая смотровая площадка для туристов. Именно отсюда весь каньон виден как на ладони.
 
У противоположного конца моста на крутом обрыве расположен кемпинг Kamp Kljajevicaluka. Я заглянул туда мельком и уже собрался уходить, как из дверей домика вышел добродушный толстяк: «Пойдем, попьем сливовицы». Причем, это звучало не как предложение. Как будто мы с ним уже давно обо всем договорились, и он лишь ждал моего заранее согласованного визита.  

Сливовицу — по-нашему что-то типа домашнего самогона — в кемпинге делают из растущих на его огромной территории слив. Под рюмку сливовицы зашел неспешный разговор о жизни в этом удивительно живописном, тихом и экологически чистом месте. По словам Доброслава — так звали хозяина кемпинга — у его в кемпинге уже останавливались русские (включая - по его словам - и сестру жены Владимира Путина). Видимо, и нам нужно немного отдохнуть. Две предыдущие ночи провели в поездах и автобусах. К тому же в кемпинг мы попали в воскресенье.

Кругосветка «Мир без виз» продолжится на следующий день. А пока — отдых. Можно сходить за оставшимися на противоположном берегу каньона рюкзаками, поставить палатку, пособирать слив (с разрешения хозяина). Вечером нас ждал чисто домашний ужин — только что выловленная в Таре и зажаренная на костре рыба, вареная в мундире картошка, домашний козий сыр.

Как будто побывали не в кемпинге, а в гостях у своих родственников. Удивительно спокойное и душевное место.
Одежда для путешественников от фирмы Чуринга.Кругосветка "Мир без виз" при поддержке сообщества путешественников Турбина продолжается...