• Архив

    «   Ноябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

Мир без виз. Пещеры Сагада

Из Манилы мы отправляемся на север острова Лусон. Крупнейший остров филиппинского архипелага еще и самый густонаселенный. Здесь расположены и столица Филиппин – Манила, и летняя столица — Багио, и  много других достаточно крупных городов. Однако, природа тоже кое-где еще сохранилась. Именно ради природных достопримечательностей и стоит путешествовать как по всем Филиппинам, так и по этому острову.
В Маниле нет единого автовокзала. Автобусы отправляются с разных концов города - с автостанций, принадлежащих крупнейшим автобусным компаниям. Автобусы на север острова Лузон идут от  автостанции Victory Line.
Ехали долго, с пересадками. Дорога петляет по горам, сворачивает с трассы и приводит в тупик — в городок Сагада, на высоте 1477 метров над уровнем моря. Туристический городок, застроенный гостиницами, ресторанами и сувенирными магазинчиками привлекает туристов расположенными по соседству пещерами.
Сейчас в Сагаде живут представители племени канканай. Это племя отличается многими оригинальными особенностями. Одна из них — уникальный метод погребения.
Склад гробов у входа в пещеру
Своих предков они укладывали в грубо сколоченные деревянные гробы. Но гробы не закапывали, а подвешивали на скалах или складировали высокими штабелями в пещерах. И сейчас своеобразные пещеры-кладбища стали туристическими аттракционами: повесили таблички «кости не растаскивать», между штабелями гробов проложили тропинки, на которых под ногами то и дело попадаются то берцовая кость, то череп и … стали возить сюда группы школьников на экскурсии.

Обстановка своеобразная — со всех сторон гробы, кости, черепа и … многоголосый детский смех. Школьников привозят целыми классами, чтобы сфотографироваться на фоне предков — вернее того, что от них осталось.
Школьники на экскурсии
В районе Сагады есть только одна пещера без гробов — Великая пещера. Почему ее не стали использовать по прямому назначению, как и соседние, непонятно.
Вход в Велиекую пещеру в Сагада
Но отсутствие гробов не делает эту пещеру менее популярной. Сюда также постоянно спускаются группы туристов — побродить по берегам подземной реки, искупаться в подземном водопаде, почувствовать себя немного спелеологом, открывающим неизведанные глубины Земли.
В Великой пещере
Вход в Великую пещеру бесплатный и никем не охраняемый. Поначалу нам показалось, что кроме нас желающих спускаться вниз нет. Полезли вниз, используя в качестве источников света фонарики в сотовых телефонах. Когда спустились уже достаточно глубоко, нас догнала идущая вниз группа. У проводника в руках мощная керосиновая лампа. В ее свете видны даже дальние стены пещеры.
Вы как здесь оказались? - проводник был возмущен тем, что мы забрели в пещеру без гида, - Срочно поднимайтесь назад! - и группа ушла куда-то дальше вниз.  
Конечно, хотелось тоже хотя бы одним глазком заглянуть, что же там внизу. Но продолжать спускаться наобум, полагаясь только на свет от сотовых телефонов, тоже было неправильно. Некоторое время мы находились в таком подвешенном положении — вниз не могли, наверх идти не хотели. И тут нас догнала следующая группа с гидом и керосиновой лампой. Этот гид оказался полной противоположностью предыдущего. Он буквально уговорил нас пойти вниз с его группой.
В Великой пещере в Сагада
Вскоре мы увидели берег подземной реки, кучу обуви и … никого. Оказалось на этом месте обязательно нужно разуваться. Вниз можно пройти только босиком. У босых ног лучше сцепление с мокрой поверхностью шершавого камня. Далеко вниз туристов не водят — только на два уровня — через первый водопад к второму. Что там еще ниже так и осталось для нас неизвестным. Дальше пройти могут только профессиональные спелеологи.    
Пока мы бродили по пещерам, стемнело и в деревню возвращались уже в полной темноте. Деревня Сагада уже давно давно живет только туристами. Буквально каждый дом на главной улице — отель, пансион, ресторан или сувенирный магазин.
Деревня Сагада
Если несколько лет назад здесь даже и света-то не было, то сейчас и Интернетом никого не удивишь. На дверях не только всех гостиниц, но и  кафе и ресторанов висят таблички «бесплатный W-Fi Internbet», причем скорость доступа во всемирную сеть ничуть не ниже, чем в Маниле. Поэтому вскоре мы не только нашли крышу над головой, но и установили связь с Россией.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. По Нилу под парусом

«Нильский круиз» входит в тройку самых популярных туристических маршрутов мира ( наряду с поездкой на транссибирском экспрессе по России и на Восточном экспрессе по Европе из Лондона в Стамбул). На всем протяжении от Каира до Асуана Нил бороздят огромные круизные суда. Они даже на суда мало похожи. Это настоящие плавучие отели, построенные не на замле, а на корпусах судов. Ткой прогулочный теплоход идет от Каира до Асуана (и обратно), периодически делая остановки в интересных для туристов местах.

Круиз и времени занимает непомерно много и стоит чересчур дорого. Но есть на Ниле и малобюджетный вариант — специально для бэкпакеров. От Асуана вниз по Нилу до Луксора ходят фелюки — простые деревянные посудины без мотора, с примитивным прямоугольным парусом.

При хорошем ветре на фелюке можно за 3-4 дня сплавиться от Асуана до Луксора (дальше их не пускают — там «опасная зона»!). Если времени еще меньше, чем денег, есть и сокращенные варианты — на 2 и даже на 1 день. При этом туристическая компания обязана не бросать туристов на «опасном» пустынном берегу или в какой-нибудь рыбацкой деревне. Этого не разрешают власти. Туристов в Египте можно перевозить только под охраной и оставлять лишь в «безопасных» местах. Поэтому всех туристов после окончания тура на фелюке довозят до Луксора на микроавтобусах — конечно, в составе конвоя.  

Цена тура на фелюке стандартная — 150 фунтов за первые сутки (с трехразовым питанием, ночлегом на самой лодке и проездом на микроавтобусе от финиша до Луксора) и по 50 фунтов за следующие сутки (дело добровольное — исключительно по собственному желанию туриста и наличию у него времени).

В Асуане на центральной пешеходной улице мы случайно познакомились с Александром. Немец из Казахстана уже больше десяти лет живет в Германии, но еще не забыл русский язык. Он работает инженером по паровым машинам, а все свободное время — отпуска и отгулы (специально работает сверхурочно, чтобы побольше накопить их набрать!) тратит на самостоятельные путешествия. В Египет Александр приехал на три недели. Он также успел побывать в Абу Симбеле и также  приценивался к туру на фелюке.
Цена тура, как мы уже убедились, у всех одинаковая — видимо, картельное соглашение действует.  Различаются только условия и уровень комфорта — фелюки-то не отели, строились в разное время и эксплуатировались по-разному. Одни уже совсем на ладан дышат, другие — только что со стапелей.  
Как это обычно и бывает в Египте, туристическую фирму искать не пришлось. Она сама нас нашла — в лице одного из уличных «хелперов».Тот же хелпер — прекрасно говорящий по-английски парень-нубиец, который прицепился к нам на улице в первый вечер, когда мы искали отель, стал и организатором нашей поездки.
       
Мы записались на одни сутки, Александр — на двое суток. Но отправили нас на одной фелюке. К нашей русскоязычной компании добавили еще только одного малоразговорчивого канадца. Так — впятером - мы и отправились в путь (плюс старик-капитан и его племянник — юнга).

Медленно-медленно вдоль по Нилу

Фелюка идет по Нилу не спеша - даже вниз по течению. Мотора на лодке нет, рассчитывать можно только на слабое течение и силу ветра. Простой прямоугольный парус не только не дает сильно разогнаться тяжелой деревянной посудине, но и вынуждает идти галсами. Мы пересекаем Нил с одного берега до другого, стараясь проскользнуть между круизными судами. Потом делаем крутой разворот и опять идем поперек реки.  
Фелюка плывет очень медленно и … тихо: лишь скрипят деревянные части корпуса и свистит ветер в парусах. Развлечений здесь также никаких нет — это все же не круизный лайнер, а простая посудина. Зато можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть, наблюдая как солнце клонится к закату, над водой пролетают птицы и шумят прибрежные камыши.

Солнце уже зашло, но мы продолжали неспешно идти по Нилу, освещенному почти полной луной. И дело не в любви шкиперов к романтике. После серии направленных против иностранцев терактов египетские власти ввели жесткие меры безопасности. Сейчас — не то что несколько лет назад — фелюки с пассажирами-иностранцами не могут останавливаться на ночь где попало. Они могут пришвартовываться только в заранее отведенных для ночных стоянок местах. Как правило, такие места выделены возле деревень, в которых есть полицейские участки. Там почему-то считается безопаснее, чем в деревнях, где полицейских нет.
Часа через два после заката наша фелюка наконец пристала к высокому песчаному берегу Нила. Там уже были пришвартованы две фелюки с туристами-иностранцам. Так вместе — но не на берегу, а на фелюках, мы и будем ночевать.
В этой поездке нам уже неоднократно приходилось спать под открытым небом (спальные мешки и сейчас были уже наготове), но в лодке, да еще и на воде — впервые (а на фелюке — вообще впервые в жизни для всех троих!!!).
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...

Мир без виз. В жаркой, жаркой Африке ...

Уже в полной темноте въехали в Варзазет.  Прямо у выхода из автобуса нас отловил «хелпер» и отвел в ближайший к автостанции дешевый отель. Никаких излишеств — все удобства на этаже и — что характерно именно для дешевых африканских отелей — душ за отдельную плату (когда торгуешься о цене, нужно это иметь в виду).  

В Варзазете самое интересное — название. Еще таинственнее и загадочнее, чем Марракеш. Город по африканским меркам очень молодой. Его основали французы, которые в 1920-х годах основали на окраине мелкого поселка крепость. Расквартированный здесь французский гарнизон контролировал район к востоку от Атласских гор. Французы ушли, а крепость по-прежнему продолжает использоваться военными. Вход в нее закрыт, попасть можно только соседний квартал, где живут семьи военных. Оттуда расположенный внизу у подножия холма можно увидеть весь центр города — широкие улицы, застроенные современными домами, отели, рестораны, туристические агентства (буквально каждый встречный на улице оказывается гидом и начинает предлагать «туры в Сахару»). Даже англоязычная девушка — дочь военного - с которой мы разговорились на смотровой площадке с видом на огни города, в конце беседы стала приглашать в свое агентство.
Интересно, что когда поздно вечером мы возвращались из центра города в гостиницу (поселились прямо у автовокзала — все равно утром ехать дальше), рестораны и магазины были уже закрыты. А двери туристических агентств распахнуты настежь (может, вообще круглосуточно работают?). Зашли в одно из агентств, приценились. Там предлагали двухдневные туры в Сахару, с поездкой на джипах, верблюдах и ночевкой в берберском шатре — по 150 долларов с человека. По крайней мере узнали, какие достопримечательности есть в округе.          
Оказалось, в самом Кварзазете и ближайших окрестностях ничего мало-мальски интересного нет. Нужно ехать далеко на юго-восток в пустыню Сахару или на на северо-восток — в ущелья Додес и Тодра. Поедем в горы...

Бульман

Дорога идет на северо-восток от Варзатета, проходит по долине Додес и в районе городка Бульман пересекает стекающую с гор речку. Немного выше по течению реки начинается каньон Додес.

В Бульмане есть маленькая автостанция (все междугородние автобусы — проходящие), стоянка такси, несколько «супермаркетов» (обычные продовольственные магазины), кафе и рынок. И очень живописные развалины замка. Это не совсем замок, в привычном для нас понимании. Поэтому такие  дома-крепости называют — ксор.
В долине Додес ксоры — раной степени сохранности — встречаются повсеместно. Часть до сих пор используется — в качестве семейных домов, отелей или ресторанов, часть — полностью разрушена.
   
Каньон Додес

По Бульману и шага нельзя пройти, чтобы не наткнуться на англоязычного, который предложит свои услуги в качестве проводника. Таксисты на перебой предлагают довезти до каньона, владельцы  (или агенты) расположенных в каньоне отелей зазывают в свои гостиницы — предлагая бесплатный трансфер. Мы, как обычно, все же предпочли добираться самостоятельно.

Дорога в каньон начинается буквально в 300 метрах от центра города, за мостом. Пошли пешком, но недолго. Вскоре мы уже ехали на попутном микроавтобусе с туристами. С ними и проехали через весь каньон снизу вверх. Туристы отправились вниз - ночевать в отеле, а мы поднялись еще немного выше в горы. Спать устроились в уютной ложбинке с видом на каньон. Впервые в Африке ночуем под открытым небом.

На память пришли слова из песни Владимира Высоцкого: «в жаркой, жаркой Африке...».
Если бы так! Африка оказалась совсем не жаркой, ночью было очень даже холодно и ветрено. Это оказалась самая холодная ночевка на нашем маршруте. Еле дотянули до утра, и пошли вниз, греться. Вот вам и Африка!

Идти вниз по асфальтированной дороге легко и приятно. Машин мало, только периодически проезжают микроавтобусы и джипы с туристами. Местные жители предпочитают надежный, проверенный веками транспорт — гужевой. Верблюдов не видно, но повсеместно встречаются ишаки.
 
На самом верху каньона за нами увязалась собачонка. Исключительно из любви к путешествиям. В одиночку ей бы здесь пройти не дали. Буквально каждая местная шавка норовила облаять, а местные мальчишки запустить камнем. Но и шавки и мальчишки с опасением поглядывали на трех иностранцев. Может, это наша собака. Да и собака понимала, как ей повезло. Путешествовать с нами в компании и веселее и безопаснее. Когда на дороге появлялась ватага детворы или местные собаки, «наша№ собака норовила втиснутся между нами тремя. Так мы и шли вчетвером — трое на дороге, не считая собаки.

Конечно, мы и без собаки не могли остаться незамеченными — туристы здесь не редкость, но пешком они обычно не ходят. Все — от мала до велика — с интересом разглядывали троих европейцев с рюкзаками. В один из домов нас пригласили на чай.

Сидели на грязном бетонном полу на рваной тряпке — народ здесь простой. Дома — без претензий: стены — из необожженного кирпича, крыша — из соломы, окна без стекол (но обязательно с декоративными решетками). Внутри — пусто, никакой мебели.
Сейчас чай пьют во все мире. Чаще всего это обычные пакетики в стакане с кипятком. Только в некоторых странах есть своя оригинальная чайная технология (и тогда — обязательно — своя чайная церемония).
Настоящий берберский чай нужно готовить именно на костре. Зеленый листовой чай засыпают в холодную воду и ставят на огонь. Когда вода закипит, прямо в чайник кладут много-много сахара и пучок зеленой мяты (можно и сушеной — но это уже суррогат, по «классической» технологии мята должна быть только что сорванной на огороде). Пить берберский чай принято из маленьких стеклянных стаканчиков. И наливают его туда тоже своим специальным — чисто марокканским - способом. Чайник высоко поднимают над стаканом, и чай льется длинной узкой струей. Так он попадает в стакан не крутым кипятком (чайник только что с огня), а уже немного охлажденным — до оптимальной температуры.
Пока готовился чай, разговорились с хозяином. Он нигде не учился, из свой деревни никуда не уезжал. Но в процессе общения с туристами насобачился сносно говорить по-английски. За чаепитием хозяин дома рассказал, что до Бульмана по шоссе можно дойти за два с половиной часа, а прямо по дну каньона — всего за полтора. Конечно, периодически придется пересекать реку. Но глубина — по его словам — примерно по щиколотку. Максимум — замочим ноги.
   
Спустились в каньон. Действительно поначалу идти было не сложнее, чем по дороге. Вниз по каньону проходит тропа, и глубина реки небольшая. Но когда вошли в самую узкую часть, где река зажата между скалами и по берегу пройти нельзя, стало все глубже и глубже. Скоро пришлось идти уже по пояс в воде, держа рюкзаки и фотоаппараты над головой. Вот вам и по-щиколотку! К счастью, каньон вскоре расширился, и глубина реки опять стала максимум по колено (все равно не по-щиколотку!!!).
 
Речную воду арыкам разводят по окрестным полям. Что там выращиваю непонятно — урожай уже собрали и на полях только стерня. Но на межах — видимо для создания тени — высажены гранатовые и фиговые деревья. Гранаты уже созрели полопались, так и оставшись кислыми, а инжир встречается вполне спелый и сладкий.        
     
В Бульман вернулись автостопом и практически сразу же на ночном автобусе уехали в Фес. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...    

Мир без виз. Настоящая сливовица

С начала кругосветки «Мир без виз» мы успели проехать по западной, центральной и восточной части Хорватии, транзитом пересекли Сербию и въехали в Черногорию.

Наше путешествие по Черногории началось с городка Биело Поле, недалеко от сербской границы. Сам городок был основан еще в XII веке. Вплоть до 1912 года он вместе с приграничной областью Черногории входил в состав Сербии. Самая интересная из сохранившихся до наших дней постройка  церковь Святых Петра и Павла, основанная одновременно с городом.

Когда город входил в состав Османской империи церковь работала как мечеть. В 1912 году Черногория освободилась от турецкого ига, но мечеть опять стала православным храмом только в 1962 году. Внутри церковь  очень маленькая, но очень популярная. Утром на воскресную службу туда и не протолкаться.

Каньон Тара

Каньон Тара — самый глубокий каньон Европы — конечно, не может соперничать с американским Большим каньоном по размеру. Но ничуть не уступает ему по живописности. Это — одно из немногих мест в Черногории, где просто обязательно нужно побывать хотя бы раз.  

Дорога виляет по левому склону реки Тара, постепенно поднимаясь наверх и наконец приводит прямо к уникальному мосту - Джурджевича Тара. Мост, длиной 366 метров и высотой до 39 метров, связывает скалистые берега каньона. Одновременно это — лучшая смотровая площадка для туристов. Именно отсюда весь каньон виден как на ладони.
 
У противоположного конца моста на крутом обрыве расположен кемпинг Kamp Kljajevicaluka. Я заглянул туда мельком и уже собрался уходить, как из дверей домика вышел добродушный толстяк: «Пойдем, попьем сливовицы». Причем, это звучало не как предложение. Как будто мы с ним уже давно обо всем договорились, и он лишь ждал моего заранее согласованного визита.  

Сливовицу — по-нашему что-то типа домашнего самогона — в кемпинге делают из растущих на его огромной территории слив. Под рюмку сливовицы зашел неспешный разговор о жизни в этом удивительно живописном, тихом и экологически чистом месте. По словам Доброслава — так звали хозяина кемпинга — у его в кемпинге уже останавливались русские (включая - по его словам - и сестру жены Владимира Путина). Видимо, и нам нужно немного отдохнуть. Две предыдущие ночи провели в поездах и автобусах. К тому же в кемпинг мы попали в воскресенье.

Кругосветка «Мир без виз» продолжится на следующий день. А пока — отдых. Можно сходить за оставшимися на противоположном берегу каньона рюкзаками, поставить палатку, пособирать слив (с разрешения хозяина). Вечером нас ждал чисто домашний ужин — только что выловленная в Таре и зажаренная на костре рыба, вареная в мундире картошка, домашний козий сыр.

Как будто побывали не в кемпинге, а в гостях у своих родственников. Удивительно спокойное и душевное место.
Одежда для путешественников от фирмы Чуринга.Кругосветка "Мир без виз" при поддержке сообщества путешественников Турбина продолжается...

Мир без виз. Восьмое чудо света - Плитвицкие озера

Кругосветка «Мир без виз» продолжается по территории Хорватии. В предыдущих путевых заметках я описал как мы (Валерий Шанин, Олег Семичев,Саша Богомолова и Виолетта Шанина ) проехали через Истринский полуостров и Кварнер. Оттуда наш путь лежал в столицу страны — Загреб. Конечно же, мы никак не могли пропустить главную природную жемчужину Хорватии - Плитвицкие озера.

Плитвицкие озера

Плитвицкие озера — самый знаменитый национальный парк Хорватии — ЮНЕСКО включило в список памятников природы мирового значения.
Плитвицкие озера
Здесь на территории 200 кв км есть 16 связанных между собой озер, 92 водопада, многочисленные речушки и карстовые пещеры.
Кругосветчики
Все это буйство водной стихии прячется посреди густого леса. Чтобы туристы смогли все это увидеть хотя бы на бегу и краем глаза, работникам парка пришлось постараться. По территории парка были проложены туристические тропы, построены деревянные площадки, тротуары и переходы. Сейчас по рекам и озерам можно пройтись буквально даже ни разу не замочив ног.
Озеро с чистейшей водой
На самом большом озере запустили паром, вдоль берега по асфальтированной дорожке — автопоезда (все включено в стоимость входного билета).    
Паром на Плитвицких озерах
Парк огромный и практически никак не охраняется. Войти можно не только через официальные входы, но и через сотни мелких троп и тропинок. Билетов никто не проверяет - ни на входе, ни на выходе, ни внутри. На входе собирают добровольные пожертвования  - по 110 кун (студентам с ISIC — 55 кун).
Рыба в воде
В парке можно (и нужно!) провести целый день. Такого уникального природного разнообразия водных источников — озер, луж, речушек, водопадов, каскадов, болот, брызг, струй, капель, родников — не увидишь больше нигде. При этом воды не просто много, она — удивительно чистая  (и не очень холодная) — не найдешь ни в каком другом месте нашей планеты.    
Водопад на Плитвицких озерах
В парке как-то забываешь о времени. Только когда солнце начинает неумолимо клониться к закату, вспоминаешь — пора ехать дальше. До ближайшего автобуса в Загреб оставалось около часа. Не ждать же столько. Поедем автостопом!
Уехали моментально, сначала первая пара, затем — вторая. Встретиться договорились на железнодорожном вокзале в Загребе.  

Загреб

Столица Хорватии лежит в стороне от популярных приморских курортов — в мало посещаемой туристами восточной части Хорватии. Мало кто из миллионов туристов, посещающих Хорватию ежегодно, дает себе труда отъезжать так далеко от моря. Для нас Загреб тоже не был самоцелью, а всего лишь транзитной точной по пути в Сербию.      
Современный Загреб лежит на берегах реки Савы и делится на исторически сложившиеся части: средневековые Верхний город (Градец) и Каптол, а также застроенный домами XIX-XX веков Нижний город и современный (послевоенный) Новый Загреб.
Железнодорожный вокзал в Загребе
От железнодорожного вокзала широкий бульвар ведет в самый-самый центр города — на площадь Бана Елачича, названную в честь национального героя Хорватии (его конный памятник установлен посреди площади). В период социалистической Югославии памятник убирали (социалистическое правительство не поддерживало хорватский национализм — в любой форме).  Конечно же, сразу после получения Хорватией независимости, памятник водрузили на его прежнее место.
Трамвай на площади Бана Елачича
Площадь Бана Елачича — самый-самый центр столицы Хорватии (что-то типа Красной площади в Москве). Удивительно, что буквально в 300 метрах от площади расположен приют для бэкпакеров - хостел Fulir Backpackers.
Хостел для бэкпакеров
В гостинице нет ничего лишнего — поэтому и платить за «лишнее» не нужно: в комнатах на 4-8 человек стоят двухэтажные кровати, есть кухня с набором посуды, душ — конечно, один на всех, общая комната с телевизором и — бесплатный Wi-Fi Интернет. Просто идеальное место для тех, кто хочет переночевать в самом центре столицы Хорватии (сравнительно недорого по хорватским меркам — по 130 кун с человека) - и обязательно под крышей. Тем же, кто предпочитает спать под открытым небом, достаточно пройти еще метров 300. Там, у подножия холма начинается лесопарк. Туда мы с Олегом и отправились - в такую прекрасную погоду просто не хотелось спать под крышей. На склоне холма, даже толком еще не добравшись по лесопарка, мы устроились спать на маленькой плантации киви. Киви я узнал легко — как-то в Новой Зеландии целый месяц киви собирал. Но спать под ветками киви мне еще ни разу не приходилось.

От площади бана Елачича улица Каптол ведет к храму Вознесения Девы Марии (два шпиля, высотой 104 и 105 метров, служат прекрасным ориентиром и днем, и ночью, когда башни подсвечивают). Если площадь Бана Елачича — современный политический и общественный центр, то храм — духовный центр хорватских католиков.  
В Кафедральном соборе Загреба
У входа в крупнейший в Хорватии храм выставлены обломки стоявшей на этом месте церкви Святого Степана. Церковь в 1242 году разрушили татаро-монголы. Когда монголы ушли, на святом месте стали строить храм. Строительство растянулось на века - с  XIII по XIX. За это время несколько раз менялись эстетические представления и стандарты строительства. И все они нашли отражение в облике здания.
Фигуры на Кафедральном соборе Загреба
В нем при желании легко можно найти элементы и готики, и ренессанса, и барокко. На внутренней стене высечена гигантская надпись на глаголице, в которой впервые в истории упоминается о хорватах (сама надпись была найдена на острове Крк).
Святой Георгий
В Старом городе есть еще одно святое для горожан место. От собора нужно пройти немного вверх по по улице Каптол, свернуть налево к бронзовой статуе святого Георгия на коне и свернуть еще раз налево — в арку. Через арку дорога входит в Каменные ворота с часовней Богородицы. Здесь хранится икона, чудесным образом уцелевшая при пожаре 1731 года. У чудотворной иконы постоянно горят тысячи свечей.  
Часовня с чудотворной иконой
Пройдя через ворота, поднимаемся немного наверх и попадаем на площадь Святого Марка. Здесь стоит самая яркая и блестящая церковь города — церковь Святого Марка. Саму церковь построили еще XIV веке. Но свой нынешний — пряничный - вид она приобрела в XIX веке. Крышу, украшенную блестящей разноцветной черепицей, на которой изображены гербы Загреба и            
объединенного княжества Хорватии, Далмации и Славонии, растиражировали на миллионах открыток.
Церковь Святого Марка в Загребе
На эту же площадь выходит фасад президентского дворца. С 1809 по 1918 годы в нем жили и правили хорватские наместники. Среди них был и сам бан Йосип Елачич. Сейчас здесь резиденция президента Хорватии. Поэтому крыльцо охраняют гвардейцы, а простым туристам вход внутрь запрещен.
По центру Загреба можно бродить весь день, неспешно разглядывая свежеокрашенные фасады и заглядывая в тихие уютные и удивительно похожие почему-то на «одесские» дворики. Оживленные улицы, по которым снуют трамваи — самый распространенный тип местного городского транспорта — перемежаются с тихими переулками и уютными площадями. В принципе даже карты города не нужно. Ориентироваться на удивление легко и просто. Пойдешь наверх, попадешь на гору, спустишься вниз — никак не миновать железнодорожный вокзал. А оттуда можно уехать куда угодно — хоть в Сербию, хоть в Боснию.
Одежда для путешественников от фирмы Чуринга.При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...