• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Мир без виз. На поезде в Канди

Переиначив слова классика, можно сказать, что на Шри-Ланке поезд — это конечно не роскошь, но и не банальное «средство передвижения».
Поезд на Шри-Ланке
Здесь поезд — и аттракцион, и своеобразная «машина времени». Путешествуя на поезде по острову, как будто перемещаешься на пятьдесят лет назад, в страну, находящуюся под британским правлением.
Не электронное табло
Все станции, подъездные пути, платформы, кассы, поезда, вагоны — вообще все, что имеет отношение к железной дороге, строили англичане в первой половине прошлого века. Делали для себя — вот и получилось так крепко и надежно, что работает до сих пор. Конечно, уже не как часы, а со крипом и скрежетом, но ведь работает.
Железнодорожная касса
На Цейлоне вообще спешки никакой нет и быть не может. А с поездами спешить и подавно не стоит — себе дороже выйдет. Все оборудование такое старое, что новые скорости не осилит — на ходу развалится. И так возле дорог регулярно встречаются лежащие вверх колесами заросшие травой вагоны. Вероятно, неслись с огромной скоростью и не вписались в поворот.
Не вписался в поворот!
Обычная скорость на ланкийской железной дороге — 20 км в час. Изредка встречаются скоростные участки, где поезда разгоняются до невиданных скоростей, вплоть до 30 км в час. Но значительно чаще можно видеть знаки, ограничивающие скорость 15 или 10 километрами в час. А куда спешить? К тому же на такой скорости можно открыть дверь вагона и усесться на подножке, разглядывая неспешно проплывающие мимо чайные плантации.  
 
Канди — столица Кандийского царства

В IV веке из Индии на Цейлон привезли бесценную реликвию - "Зуб Будды", который вскоре стал одним из главных символов царской династии. Он хранился в храме, расположенном по соседству с царским дворцом. Когда столицу переносили с места на место, вместе со столицей переезжал и «Зуб». С IV по VIII века столицей была Анарадхапура, затем вплоть до XIII века - Полоннарува.
В XIII веке временной столицей стала деревня Гампола возле современного Канди. Затем ее перенесли в  Котте, возле современного Коломбо. Однако не все поспешили туда переезжать – очень уж им понравился прохладный горный климат. Часть сановников и членов царской семьи основали город Сенкадагала. Он находился в районе, известном как Канда Уда Пасрата (отсюда и произошло нынешнее название города). В 1592 году, когда живущих в прибрежных районах сингалов стали притеснять европейские колонизаторы, столицу перенесли в Канди, построили здесь царский дворец и Храм Зуба.
Храм Зуба на берегу озера Канди
Кандийские цари не стремились к контактам с захватившими побережье европейцами. А отсутствие мостов и дорог мешало колонизаторам проникать во внутреннюю часть острова. В 1594, 1611, 1629, 1638 годах город, известный тогда как Маха Нувара (Великий город) успешно противостоял нападениям португальцев, в 1765 году - голландцев. Каждый раз жители применяли тактику Михаила Кутузова после Бородинского сражения. Они сжигали свои дома и скрывались в лесах. А после ухода оставшихся ни с чем захватчиков возвращались назад и заново обустраивались.  
В 1803 году точно так же удалось пережить и нападение англичан. Но в 1815 году британцы  вернулись. На этот раз уже всерьез и надолго. Тогдашний царь Канди - Шри Викрама (1798-1815) был вынужден отречься от трона и дать присягу на верность королеве Англии.
В 1820-х годах для установления полного контроля над периодически бунтовавшими горцами, англичане провели в Канди дорогу. Это окончательно положило конец независимости Канди. Но и после этого город остался религиозным и культурным центром страны, главным местом паломничества всех буддистов.

Канди для туристов и паломников

Центр города расположен на берегах озера Канди. Это искусственное озеро было создано в 1807 году по приказу последнего царя Канди - Шри Викрама Раджасингха на месте затопленных рисовых полей. Царь назвал озеро Кири Мухуда (Молочное море) и приказал построить на острове в центре озера царский гарем. Позднее англичане хранили там боеприпасы, а сейчас – гнездятся птицы. На южном берегу монахи из монастыря Малватта построили купальню.
На озере Канди
С озером связано много легенд. Например, рассказывают, что последний сингальский царь, узнав о переходе своего главного министра на сторону англичан, приказал привести к себе во дворец членов его семьи. На глазах у матери дети были обезглавлены. Обезумевшая от горя женщина вырвалась из рук страж и бросилась в озеро. И сейчас иногда из глубин доносятся ее рыдания и горестные крики.
Главная достопримечательность Канди и всей страны - Храм Зуба Будды (Шри Далада-Малигава) стоит на северном берегу озера. В этом храме всегда много молящихся и туристов. Ведь именно там  хранится самая ценная ланкийская реликвия - Зуб Будды.
Храм Зуба в Канди
Храм Зуба Будды строился с 1687 по 1707 годы и затем неоднократно перестраивался и реконструировался. При последнем кандийском царе Шри Викрама вырыли защитный ров и построили здание библиотеки.  
Храм сильно пострадал в 1998 году, когда у его входа «тигры освобождения»  взорвали припаркованный у входа заминированный грузовик. С тех пор здесь постоянно действуют повышенные меры безопасности — как в каком-нибудь европейском аэропорту. По пути к входу посетители проходят через заградительные барьеры, препятствующие автотранспорту приблизиться к храму, два раза тщательно обыскиваются (мужчин обыскивают мужчины, женщин — женщины-полицейские) для выявления вероятных террористов-самоубийц.

Белый Будда

При том, что Канди — самый туристический город Шри-Ланки туристических достопримечательностей здесь мало. Стоит отойти в сторону от храма Зуба, как сразу попадаешь на ничем не примечательные улочки, застроенные магазинчиками и дешевыми закусочными.

Обращает на себя внимание только возвышающаяся над одним из холмов гигантская белая статуя сидящего Будды. Дойти до нее можно и пешком — если не начнешь по-ошибке подниматься на соседний холм.
Белый Будда на холме в Канди
Сама по себе статуя ничем не примечательна (даже непонятно за что берут 100 рупий), да и вид с вершины холма не потрясает. Пора ехать дальше.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Соль, финики и руины

Многие считают, что Северная Африка — это и не Африка вовсе, а часть азиатского арабского мира. Но на самом деле именно Тунис и есть самая настоящая Африка. Само название всего черного континента произошло именно отсюда. После завоевания Карфагена (он занимал примерно треть  современного Туниса - в северо-восточной части страны) римляне создали свою первую африканскую колонию.

По имени проживавшего в 50 км от Карфагена племени «афри» ее назвали Африка Терра («Земля племени афри»). Колония постоянно расширялась, сохраняя свое название. А потом и весь огромный континент, о существовании которого римляне даже и не догадывались, стал называться Африкой. В представлении же современного европейца средиземноморской побережье Туниса — это все же не совсем Африка, а настоящая Африка начинается южнее — с пустыни Сахара. Пусть так! Значит, туда и отправимся.
   
Из Суса мы уехали на ночном поезде в Таузар, на окраине тунисской части пустыни Сахара.
В вагоне второго класса места только сидячие, но пассажиров было немного, поэтому по пути  все же удалось немного выспаться (правда, контролеры несколько раз будили, проверяли билеты — в других поездах нас как иностранцев обычно запоминали и второй раз билеты не проверяли).
Оказавшись рано утром на станции Таузар, мы сдали рюкзаки в привокзальную камеру хранения и налегке отправились на исследование пустынных оазисов, барханов, соляных озер и финиковых рощ — всего, чем богата тунисская часть пустыни Сахара.

Таузар — город фиников

Оазис Таузар был обитаем уже в IX веке до н.э. Римляне основали здесь поселение Тузурос. Период процветания пришелся на период с XIV по XIX века, когда через Таузар по трансафриканскому маршруту проходили многочисленные караваны верблюдов.  

В пальмовой роще на окраине Таузара по разным оценкам растет  от 200 до 400 тысяч финиковых пальм. Для их орошения создана сложная разветвленная система арыков, по которым вода из родников и речек попадает на отдельные делянки. Эту сложную разветвленную систему подачи воды  спроектировал в XIII веке знаменитый арабский математик Ибн Чаббата.

Удивительно, что до сих пор все прекрасно работает. В знак благодарности за такое инженерное чудо жители Таузара установили памятник этому знаменитому математику средневековья.
Через пальмовую рощу проложены дороги, дорожки и тропинки. Ориентироваться можно только по солнцу — иначе будешь бродить неделю. К счастью, от голода не умрешь. По крайней мере, мы как раз попали на период сбора урожая (спелые сладкие финики — более темные, чем незрелые сильно вяжущие и несладкие). Конечно, воду из арыков пить не будешь, но жажду можно утолить соком гранатов — они тоже как раз созрели.  

Весь старый город можно обойти пешком за пару часов — старые дома, мечети и рынок.  
Таузар интересен не только сам по себе, это — прекрасная стартовая точка для исследования северной окраины Сахары. Судя по карте,  буквально в пяти километрах от города начинается огромное соляное озеро Чот эль-Джерид, а напротив него, отделенное узкой полоской земли — озеро Чот эль-Гарса.          

Соляные озера Чот эль-Джерид и Чот эль-Гарса

В сторону озера Чот эль-Джерид мы пошли пешком — все равно ведь недалеко. И здесь возле дороги тянутся плантации финиковой пальмы. Озеро занимает около 5000 кв км возле алжирской границы.

Границы озера непостоянны (в любом случае на территории Туниса, а не Алжира). Оно то почти полностью пересыхает, то опять заполняется водой. Большей частью — это всего лишь покрытая толстым слоем ярко-белой нестерпимо блестящей под африканским солнцем соли пустыня.

На проходящей по берегу озера дороге мы втроем застопили попутный грузовик до Кебили. Справа и слева на протяжении тридцати километров вдоль дороги тянулись соляные поля с заполненными соленой водой каналами и кучами подсыхающей на солнце соли.

На обратном пути мы проезжали здесь как раз на закате, когда подсвеченные искуственно-розовым цветом облака как в зеркале отражались в проходящих вдоль дороги каналах и даже на самой поверхности гигантского соляного поля. Жаль, сфотографировать все это великолепие не удалось, но забыть его невозможно.

Медина и финики в Кебили

В Кебили медина лежит не в центре городской застройки — как в других городах Туниса, а на окраине, посреди пальмовой рощи. Город был основан в XV веке и существовал вплоть до середины XX века.

Но потом местные жители его покинули, и  сейчас можно побродить по пустынным улочкам, разглядывая руины домов, внутренние дворики и мечети. Один дом в центре медины отреставрировали. В нем сейчас музей и кафе. Если сюда вдруг когда-нибудь забредут туристы...

В Таузар мы вернулись уже в полной темноте, но все же успели на ночной поезд. У нас уже заранее были куплены билеты назад в Сус. Но мы поедем еще немного дальше на север — в Хаммамет. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...    

Мир без виз. Восьмое чудо света - Плитвицкие озера

Кругосветка «Мир без виз» продолжается по территории Хорватии. В предыдущих путевых заметках я описал как мы (Валерий Шанин, Олег Семичев,Саша Богомолова и Виолетта Шанина ) проехали через Истринский полуостров и Кварнер. Оттуда наш путь лежал в столицу страны — Загреб. Конечно же, мы никак не могли пропустить главную природную жемчужину Хорватии - Плитвицкие озера.

Плитвицкие озера

Плитвицкие озера — самый знаменитый национальный парк Хорватии — ЮНЕСКО включило в список памятников природы мирового значения.
Плитвицкие озера
Здесь на территории 200 кв км есть 16 связанных между собой озер, 92 водопада, многочисленные речушки и карстовые пещеры.
Кругосветчики
Все это буйство водной стихии прячется посреди густого леса. Чтобы туристы смогли все это увидеть хотя бы на бегу и краем глаза, работникам парка пришлось постараться. По территории парка были проложены туристические тропы, построены деревянные площадки, тротуары и переходы. Сейчас по рекам и озерам можно пройтись буквально даже ни разу не замочив ног.
Озеро с чистейшей водой
На самом большом озере запустили паром, вдоль берега по асфальтированной дорожке — автопоезда (все включено в стоимость входного билета).    
Паром на Плитвицких озерах
Парк огромный и практически никак не охраняется. Войти можно не только через официальные входы, но и через сотни мелких троп и тропинок. Билетов никто не проверяет - ни на входе, ни на выходе, ни внутри. На входе собирают добровольные пожертвования  - по 110 кун (студентам с ISIC — 55 кун).
Рыба в воде
В парке можно (и нужно!) провести целый день. Такого уникального природного разнообразия водных источников — озер, луж, речушек, водопадов, каскадов, болот, брызг, струй, капель, родников — не увидишь больше нигде. При этом воды не просто много, она — удивительно чистая  (и не очень холодная) — не найдешь ни в каком другом месте нашей планеты.    
Водопад на Плитвицких озерах
В парке как-то забываешь о времени. Только когда солнце начинает неумолимо клониться к закату, вспоминаешь — пора ехать дальше. До ближайшего автобуса в Загреб оставалось около часа. Не ждать же столько. Поедем автостопом!
Уехали моментально, сначала первая пара, затем — вторая. Встретиться договорились на железнодорожном вокзале в Загребе.  

Загреб

Столица Хорватии лежит в стороне от популярных приморских курортов — в мало посещаемой туристами восточной части Хорватии. Мало кто из миллионов туристов, посещающих Хорватию ежегодно, дает себе труда отъезжать так далеко от моря. Для нас Загреб тоже не был самоцелью, а всего лишь транзитной точной по пути в Сербию.      
Современный Загреб лежит на берегах реки Савы и делится на исторически сложившиеся части: средневековые Верхний город (Градец) и Каптол, а также застроенный домами XIX-XX веков Нижний город и современный (послевоенный) Новый Загреб.
Железнодорожный вокзал в Загребе
От железнодорожного вокзала широкий бульвар ведет в самый-самый центр города — на площадь Бана Елачича, названную в честь национального героя Хорватии (его конный памятник установлен посреди площади). В период социалистической Югославии памятник убирали (социалистическое правительство не поддерживало хорватский национализм — в любой форме).  Конечно же, сразу после получения Хорватией независимости, памятник водрузили на его прежнее место.
Трамвай на площади Бана Елачича
Площадь Бана Елачича — самый-самый центр столицы Хорватии (что-то типа Красной площади в Москве). Удивительно, что буквально в 300 метрах от площади расположен приют для бэкпакеров - хостел Fulir Backpackers.
Хостел для бэкпакеров
В гостинице нет ничего лишнего — поэтому и платить за «лишнее» не нужно: в комнатах на 4-8 человек стоят двухэтажные кровати, есть кухня с набором посуды, душ — конечно, один на всех, общая комната с телевизором и — бесплатный Wi-Fi Интернет. Просто идеальное место для тех, кто хочет переночевать в самом центре столицы Хорватии (сравнительно недорого по хорватским меркам — по 130 кун с человека) - и обязательно под крышей. Тем же, кто предпочитает спать под открытым небом, достаточно пройти еще метров 300. Там, у подножия холма начинается лесопарк. Туда мы с Олегом и отправились - в такую прекрасную погоду просто не хотелось спать под крышей. На склоне холма, даже толком еще не добравшись по лесопарка, мы устроились спать на маленькой плантации киви. Киви я узнал легко — как-то в Новой Зеландии целый месяц киви собирал. Но спать под ветками киви мне еще ни разу не приходилось.

От площади бана Елачича улица Каптол ведет к храму Вознесения Девы Марии (два шпиля, высотой 104 и 105 метров, служат прекрасным ориентиром и днем, и ночью, когда башни подсвечивают). Если площадь Бана Елачича — современный политический и общественный центр, то храм — духовный центр хорватских католиков.  
В Кафедральном соборе Загреба
У входа в крупнейший в Хорватии храм выставлены обломки стоявшей на этом месте церкви Святого Степана. Церковь в 1242 году разрушили татаро-монголы. Когда монголы ушли, на святом месте стали строить храм. Строительство растянулось на века - с  XIII по XIX. За это время несколько раз менялись эстетические представления и стандарты строительства. И все они нашли отражение в облике здания.
Фигуры на Кафедральном соборе Загреба
В нем при желании легко можно найти элементы и готики, и ренессанса, и барокко. На внутренней стене высечена гигантская надпись на глаголице, в которой впервые в истории упоминается о хорватах (сама надпись была найдена на острове Крк).
Святой Георгий
В Старом городе есть еще одно святое для горожан место. От собора нужно пройти немного вверх по по улице Каптол, свернуть налево к бронзовой статуе святого Георгия на коне и свернуть еще раз налево — в арку. Через арку дорога входит в Каменные ворота с часовней Богородицы. Здесь хранится икона, чудесным образом уцелевшая при пожаре 1731 года. У чудотворной иконы постоянно горят тысячи свечей.  
Часовня с чудотворной иконой
Пройдя через ворота, поднимаемся немного наверх и попадаем на площадь Святого Марка. Здесь стоит самая яркая и блестящая церковь города — церковь Святого Марка. Саму церковь построили еще XIV веке. Но свой нынешний — пряничный - вид она приобрела в XIX веке. Крышу, украшенную блестящей разноцветной черепицей, на которой изображены гербы Загреба и            
объединенного княжества Хорватии, Далмации и Славонии, растиражировали на миллионах открыток.
Церковь Святого Марка в Загребе
На эту же площадь выходит фасад президентского дворца. С 1809 по 1918 годы в нем жили и правили хорватские наместники. Среди них был и сам бан Йосип Елачич. Сейчас здесь резиденция президента Хорватии. Поэтому крыльцо охраняют гвардейцы, а простым туристам вход внутрь запрещен.
По центру Загреба можно бродить весь день, неспешно разглядывая свежеокрашенные фасады и заглядывая в тихие уютные и удивительно похожие почему-то на «одесские» дворики. Оживленные улицы, по которым снуют трамваи — самый распространенный тип местного городского транспорта — перемежаются с тихими переулками и уютными площадями. В принципе даже карты города не нужно. Ориентироваться на удивление легко и просто. Пойдешь наверх, попадешь на гору, спустишься вниз — никак не миновать железнодорожный вокзал. А оттуда можно уехать куда угодно — хоть в Сербию, хоть в Боснию.
Одежда для путешественников от фирмы Чуринга.При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...