• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Мир без виз. Славный и навеки верный город

Манила — это не один большой город, а огромная агломерация из 17 городов-спутников. Для большинства туристов посещение столицы Филиппинограничивается только «туристическими» районами Малате и Эрмита.

Система городского транспорта в Маниле устроена довольно сложно. Человеку со стороны сразу и не разобраться. Приходится полагаться только на такси. К счастью, оно здесь дешевое по нашим меркам.
Жительницы Манилы в джипни
Доехав с аэропорта на автобусе-шаттле до автовокзала Пасай, мы сразу же поймали такси и отправились в район Малате. Во время предыдущего визита в Манилу я останавливался в хостеле Frendly Hostel на окраине туристического района. Туда и отправимся.
Вид из хостела
В хостел мы попали в субботу. Честно говоря, для нас уже давно дни недели неразличимы — только по дням ориентируемся, чтобы не пропустить очередной перелет (билеты-то приходится покупать заранее). Но в окружающем мире к разным дням недели бывают приурочены определенные регулярные события. Так и в хостеле Frendly Hostel по субботам необычный вечер — всем постояльцам бесплатное вино от заведения. По крайней мере, они об этом сообщают в своих рекламных буклетах и на сайте. Вот вечером и проверим, а пока у нас целый день на исследование Манилы.

Славный и навеки верный город

Испанский дворянин дон Мигель Лопес де Легаспи - уроженец баскской провинции Гипускоа - в 1564 г. возглавил экспедицию на пяти кораблях с полутысячей солдат. По приказу испанского короля Филиппа II они отравлялись на освоение новых земель в районе Тихого океана.
Карта Филиппин
В начале 1565-го испанская флотилия добралась до Филиппин. Испанцы стали осваивать заселенные «дикарями» острова. В мае 1570-го года возглавляемый Легаспи отряд захватил прибрежное поселение Майнилад (в переводе с языка местных жителей: «здесь цветут мангровые деревья»). Король Филипп II приказал переименовать его в «Славный и навеки верный город» (Ciudad Insigne y Siempre Leal), но это название не прижилось. И сейчас город известен под его «абориганским», лишь немного искаженным наименованием.
Памятник в Маниле
В 1571 году на берегу реки Пасиг, недалеко от ее впадения в море, испанцы основали крепость Интрамурос. В 1590 г. старые деревянные стены заменили на каменные, которые сохранились до сих пор. В толще крепостных стен XVI века сейчас можно найти картинные галереи, рестораны, музеи и даже аквариум. Однако, большинство памятников испанской колониальной архитектуры XVI-XVIII вв. были разрушены в результате бомбардировок 1941-1944 гг. Хотя о ходе войны в акватории Тихого океана у нас только отрывочные сведения, почерпнутые из голливудских боевиков, стоит прислушаться к мнению экспертов. Они утверждают, что по количеству разрушений в ходе Второй мировой войны Манила стоит на втором месте после Варшавы. Причем сами филиппинцы реального участия в войне не принимали. На территории их страны схлестнулись японцы и американцы.
Интрамурос
Входим на территорию района Интрамурос через центральные ворота и по главной улице идем прямо до конца, пока не упираемся в ворота испанского форта Сантьяго. Он стоит возле устья реки Пасиг - на том самом месте, где четыре века у стен крепости раджи Сулеймана-Мэнийла в 1571 году высадился отряд испанского конкистадора Мигеля Лопеса де Легаспи (1505 - 1572).
Памятник жертвам Второй мировой
Во время Второй мировой войны на территории форта японцы создали лагерь для американских военнопленных. Еще раньше в одном из зданий в ожидании казни томился национальный герой Филиппин Хосе Рисаль. Сейчас там находится посвященный ему мемориальный музей.
Кафедральный собор Манилы
Напротив форта Сантьяго на площади с фонтаном возвышается католический Манильский собор, построенный в романском стиле из филиппинского необожженного кирпича. Во время Второй мировой войны здание было уничтожено. Восстанавливали его на выделенные Ватиканом деньги.
Если манильский собор производит впечатление только снаружи, то в церковь Святого Августина, стоящую у главной дороги немного дальше, стоит обязательно зайти внутрь.
В церкви Сан-Франциско
Старейшая каменная церковь на Филиппинах (1571-1599 гг.), чудом уцелевшая во время Второй мировой войны, включена в число памятников ЮНЕСКО. Еще интереснее расположенный по соседству с церковью музей. Любителей инфернальной культуры он не оставит равнодушными.
Музей в церкви Сан-Франциско
Среди картин, предметов церковной утвари и даже непонятно как попавших сюда глиняных горшков можно увидеть действующую модель колумбария, воссозданное кладбище и коллекцию катафалков. Между катафалками установлены столики, за которыми в жаркий солнечный день за кружкой пива или стаканом кока-колы не остается ничего иного, чем размышлять о суетности нашей жизни.
Коллекция катафалков
У выхода с территории Интрамуроса эта тема продолжается. Возле Манильской бухты установлен мемориал Хосе Рисаля, а рядом с ним – любовно украшенное место казни Хосе Рисаля. Филиппинские скульпторы в деталях воссоздали не только сценки из последних дней жизни национального героя, но и воспроизвели в подробностях саму сцену казни: солдат с ружьями, барабанщиков, командира с саблей и священника с Библией. И конечно, центральное место занимает сам герой — он изображен убегающим в момент, когда в спину как раз попадают первые пули.
Монумент Хосе Рисалю
Все остальное пространство до нашего хостела в районах Эрмита и Малате занимают… публичные дома. Они замаскированы под кабаки, бары, секс-шоу и другие подобные заведения. А по вечерам все свободное пространство между зданиями занимают работающие девушки неопределенного возраста (Филиппины — признанный мировой лидер детской проституции, если, конечно, этим стоит гордиться).  

Вино — от вольного

В хостел мы вернулись как раз вовремя. Хозяева заведения как раз начали накрывать стол — с вином и закусками. Поначалу постояльцы стеснялись, как-то не особо веря в возможность бесплатно есть и пить за счет заведения, за проживание в котором и так заплачены сравнительно небольшие деньги. К легким закускам прилагался широкий выбор вин — все красные, но десятка различных сортов.
Поначалу мне показалось, что бесплатное вино — это не более, чем рекламный трюк: выставить по 100-200 грамм на человека и хватит. Это же не халява и не тещины блины. Но видимо я все же недооценил широты филиппинской души. Как только спиртное заканчивалось, на столе появлялись новые бутылки. И так продолжалось до тех пор, когда «я не помню, кто первым сломался. Помню он подливал, поддакивал»...    
Похмелье было тяжелым и весь следующий день в ожидании ночного автобуса мы провели на веранде хостела. Остались бы и на следующую ночь (возможно, именно на это и было рассчитано), но времени на Филиппины и так мало.
Вообще, хостел Frendly Hostel в Малате — один из лучших хостелов мира (даже без халявного спиртного). Во время предыдущего визита на Филиппины я останавливался в нем дважды — первый раз сразу же по приезду в страну (по странному стечению обстоятельств, тоже в субботу, но тогда застал только начало вечеринки — нужно было спешить на ночной автобус), второй — перед отъездом. Во второй раз даже не ложился на кровать: приехал в двенадцатом часу ночи и до пяти часов утра просидел с ноутбуком на открытой веранде (внизу, на заполненной проститутками улице тусовка не прерывалась ни на минуту — народ гулял всю ночь нон-стоп).
Перед отъездом из хостела мы подарили хозяину наклейку с эмблемой «Турбины», которую он тут же с гордостью повесил на стену на самое лучшее место. Поэтому, если кто окажется в Маниле субботним вечером, отправляйтесь сразу же в этот хостел. Платите за самую дешевую кровать в дормитори — она вам не понадобится.
А мы спешим на ночной автобус в Багис, оттуда начинаются горные районы филиппинского острова Лусон. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Нацпарк Дурмитор

Национальный парк Дурмитор, созданный на территории одноименного горного массива, включен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия еще в 1980 году. На территории парка есть 27 вершин, высотой свыше 2200 метров (среди них и самая высокая вершина Черногории — Боботов кук, высотой 2522 м) и 48 гор, высотой от 2 километров. Плюс к этому пять каньонов, 18 озер и 748 источников.    
Черное озеро
Транспортный, туристический и экономический центр региона - поселок Жабляк. Именно отсюда начинается большинство проходящих через парк туристических маршрутов (вход в парк - бесплатный).

На то, чтобы обойти если и не весь парк, то хотя бы большую его часть, нужно потратить, как минимум, пару недель. Что же выбрать?
В парке Дурмитор
Как всегда -  самое интересное и оригинальное. Можно, конечно, подняться на самую высокую вершину Черногории. Но мы предпочли посетить Ледяную пещеру, расположенную на пике Обла глава (2100 м). Шли, как водится, без карты, ориентируясь на указатели и стараясь не сбиться с тропы.
Дорога оказалась длиннее и самое главное — значительно круче, чем мы рассчитывали.
Камень на тропе
У же начинало темнеть, а мы все карабкались по поднимавшейся круто вверх тропинке. До пещеры добрались уже в сумерках. Не было и речи о  том, чтобы спускаться куда-то вниз в непроглядную темноту. Недалеко от входа мы нашли уютную ложбинку и поставили там палатку — к счастью, она бу нас была.  
С наступлением ночи быстро похолодало. Интересно, не замерзнем ли мы в своем рассчитанном на тропики снаряжении (большая часть маршрута кругосветки «Мир без виз» будет проходить именно по жарким тропическим странам). Пришлось одевать на себя вообще всю одежду сразу. И все равно ночью жарко не было (особенно тем, кто спал по краям у холодных стенок палатки). Устроились в тесно те (вчетвером в официально двухместной палатке), но с комфортом. Вечером даже посмотрели на ноутбуке фильм (вот до чего дошел прогресс!).
Утро в парке Дурмитор  
На исследование пещеры отправились на рассвете. Вход в пещеру находится не сбоку, а ведет вниз под крутым углом. Спускаться приходится по снежнику (слежавшийся и подтаявший, но не растаявший прошлогодний снег).  
Ледяная пещера знаменита своими ледяными сталагмитами — отсюда и название. Даже в начале осени, когда большая их часть за лето растаяла, в пещере то тут, то там возвышаются глыбы льда причудливой формы.
Ледяная пещера
Когда мы спустились с гор в поселок Жабляк, автобус на Никшич уже ушел. Следующего нужно было ждать два часа. А зачем ждать, если выезд из города в нужном направлении расположен буквально в десяти метрах от автовокзала? Стали голосовать.
Минут чрез десять остановился старенький потрепанный жизнью «Джип». Водитель оказался бывшим альпинистом, бывал в Советском Союзе — совершал восхождения на Памире, Тянь-Шане, Кавказе. Был и на Эвересте — всего 400 метров до вершины не дошел. Что же этому помешало, узнать не удалось. На очередном подъеме машина на заглохла и не реагировала ни на какие манипуляции водителя. Даже звонок другу по мобильному для консультации не помог.
Оказалось, мы находимся не на главной дороге в Никшич, а на одной из объездных дорог, на которых не каждый час машину увидишь. Пришлось выбираться кружными путями и даже напрямик через поля.
Напрямик по полям
Километров пять — шесть  и мы опять на трассе. Но, как свято верят все автостопщики, наша машина мимо не пройдет.
Уже в полной темноте (голосовали, конечно, под уличным фонарем) — попали к разговорчивому и веселому «шумахеру» - он гнал в Никшич по узкой дороге как по треку, обгоняя даже на самых крутых поворотах.
Кругосветка "Мир без виз" при поддержке сообщества путешественников Турбина продолжается...

Мир без виз. Восьмое чудо света - Плитвицкие озера

Кругосветка «Мир без виз» продолжается по территории Хорватии. В предыдущих путевых заметках я описал как мы (Валерий Шанин, Олег Семичев,Саша Богомолова и Виолетта Шанина ) проехали через Истринский полуостров и Кварнер. Оттуда наш путь лежал в столицу страны — Загреб. Конечно же, мы никак не могли пропустить главную природную жемчужину Хорватии - Плитвицкие озера.

Плитвицкие озера

Плитвицкие озера — самый знаменитый национальный парк Хорватии — ЮНЕСКО включило в список памятников природы мирового значения.
Плитвицкие озера
Здесь на территории 200 кв км есть 16 связанных между собой озер, 92 водопада, многочисленные речушки и карстовые пещеры.
Кругосветчики
Все это буйство водной стихии прячется посреди густого леса. Чтобы туристы смогли все это увидеть хотя бы на бегу и краем глаза, работникам парка пришлось постараться. По территории парка были проложены туристические тропы, построены деревянные площадки, тротуары и переходы. Сейчас по рекам и озерам можно пройтись буквально даже ни разу не замочив ног.
Озеро с чистейшей водой
На самом большом озере запустили паром, вдоль берега по асфальтированной дорожке — автопоезда (все включено в стоимость входного билета).    
Паром на Плитвицких озерах
Парк огромный и практически никак не охраняется. Войти можно не только через официальные входы, но и через сотни мелких троп и тропинок. Билетов никто не проверяет - ни на входе, ни на выходе, ни внутри. На входе собирают добровольные пожертвования  - по 110 кун (студентам с ISIC — 55 кун).
Рыба в воде
В парке можно (и нужно!) провести целый день. Такого уникального природного разнообразия водных источников — озер, луж, речушек, водопадов, каскадов, болот, брызг, струй, капель, родников — не увидишь больше нигде. При этом воды не просто много, она — удивительно чистая  (и не очень холодная) — не найдешь ни в каком другом месте нашей планеты.    
Водопад на Плитвицких озерах
В парке как-то забываешь о времени. Только когда солнце начинает неумолимо клониться к закату, вспоминаешь — пора ехать дальше. До ближайшего автобуса в Загреб оставалось около часа. Не ждать же столько. Поедем автостопом!
Уехали моментально, сначала первая пара, затем — вторая. Встретиться договорились на железнодорожном вокзале в Загребе.  

Загреб

Столица Хорватии лежит в стороне от популярных приморских курортов — в мало посещаемой туристами восточной части Хорватии. Мало кто из миллионов туристов, посещающих Хорватию ежегодно, дает себе труда отъезжать так далеко от моря. Для нас Загреб тоже не был самоцелью, а всего лишь транзитной точной по пути в Сербию.      
Современный Загреб лежит на берегах реки Савы и делится на исторически сложившиеся части: средневековые Верхний город (Градец) и Каптол, а также застроенный домами XIX-XX веков Нижний город и современный (послевоенный) Новый Загреб.
Железнодорожный вокзал в Загребе
От железнодорожного вокзала широкий бульвар ведет в самый-самый центр города — на площадь Бана Елачича, названную в честь национального героя Хорватии (его конный памятник установлен посреди площади). В период социалистической Югославии памятник убирали (социалистическое правительство не поддерживало хорватский национализм — в любой форме).  Конечно же, сразу после получения Хорватией независимости, памятник водрузили на его прежнее место.
Трамвай на площади Бана Елачича
Площадь Бана Елачича — самый-самый центр столицы Хорватии (что-то типа Красной площади в Москве). Удивительно, что буквально в 300 метрах от площади расположен приют для бэкпакеров - хостел Fulir Backpackers.
Хостел для бэкпакеров
В гостинице нет ничего лишнего — поэтому и платить за «лишнее» не нужно: в комнатах на 4-8 человек стоят двухэтажные кровати, есть кухня с набором посуды, душ — конечно, один на всех, общая комната с телевизором и — бесплатный Wi-Fi Интернет. Просто идеальное место для тех, кто хочет переночевать в самом центре столицы Хорватии (сравнительно недорого по хорватским меркам — по 130 кун с человека) - и обязательно под крышей. Тем же, кто предпочитает спать под открытым небом, достаточно пройти еще метров 300. Там, у подножия холма начинается лесопарк. Туда мы с Олегом и отправились - в такую прекрасную погоду просто не хотелось спать под крышей. На склоне холма, даже толком еще не добравшись по лесопарка, мы устроились спать на маленькой плантации киви. Киви я узнал легко — как-то в Новой Зеландии целый месяц киви собирал. Но спать под ветками киви мне еще ни разу не приходилось.

От площади бана Елачича улица Каптол ведет к храму Вознесения Девы Марии (два шпиля, высотой 104 и 105 метров, служат прекрасным ориентиром и днем, и ночью, когда башни подсвечивают). Если площадь Бана Елачича — современный политический и общественный центр, то храм — духовный центр хорватских католиков.  
В Кафедральном соборе Загреба
У входа в крупнейший в Хорватии храм выставлены обломки стоявшей на этом месте церкви Святого Степана. Церковь в 1242 году разрушили татаро-монголы. Когда монголы ушли, на святом месте стали строить храм. Строительство растянулось на века - с  XIII по XIX. За это время несколько раз менялись эстетические представления и стандарты строительства. И все они нашли отражение в облике здания.
Фигуры на Кафедральном соборе Загреба
В нем при желании легко можно найти элементы и готики, и ренессанса, и барокко. На внутренней стене высечена гигантская надпись на глаголице, в которой впервые в истории упоминается о хорватах (сама надпись была найдена на острове Крк).
Святой Георгий
В Старом городе есть еще одно святое для горожан место. От собора нужно пройти немного вверх по по улице Каптол, свернуть налево к бронзовой статуе святого Георгия на коне и свернуть еще раз налево — в арку. Через арку дорога входит в Каменные ворота с часовней Богородицы. Здесь хранится икона, чудесным образом уцелевшая при пожаре 1731 года. У чудотворной иконы постоянно горят тысячи свечей.  
Часовня с чудотворной иконой
Пройдя через ворота, поднимаемся немного наверх и попадаем на площадь Святого Марка. Здесь стоит самая яркая и блестящая церковь города — церковь Святого Марка. Саму церковь построили еще XIV веке. Но свой нынешний — пряничный - вид она приобрела в XIX веке. Крышу, украшенную блестящей разноцветной черепицей, на которой изображены гербы Загреба и            
объединенного княжества Хорватии, Далмации и Славонии, растиражировали на миллионах открыток.
Церковь Святого Марка в Загребе
На эту же площадь выходит фасад президентского дворца. С 1809 по 1918 годы в нем жили и правили хорватские наместники. Среди них был и сам бан Йосип Елачич. Сейчас здесь резиденция президента Хорватии. Поэтому крыльцо охраняют гвардейцы, а простым туристам вход внутрь запрещен.
По центру Загреба можно бродить весь день, неспешно разглядывая свежеокрашенные фасады и заглядывая в тихие уютные и удивительно похожие почему-то на «одесские» дворики. Оживленные улицы, по которым снуют трамваи — самый распространенный тип местного городского транспорта — перемежаются с тихими переулками и уютными площадями. В принципе даже карты города не нужно. Ориентироваться на удивление легко и просто. Пойдешь наверх, попадешь на гору, спустишься вниз — никак не миновать железнодорожный вокзал. А оттуда можно уехать куда угодно — хоть в Сербию, хоть в Боснию.
Одежда для путешественников от фирмы Чуринга.При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...