• Архив

    «   Ноябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

Мир без виз. Новогодняя ночь в Сингапуре

Первое поселение на острове Сингапур появилось еще в III веке. Тогда здесь жили рыбаки-малайцы. В VII веке, когда на Суматре возникло буддистское королевство Шривиджая, на острове был основан небольшой торговый порт Темасек (Temasek – «морской город»).
Национальный музей Сингапура
В XIII веке суматранский принц Санг Нила Утама во время путешествия по морю высадился на песчаном берегу острова и неожиданно увидел льва (скорее всего, это был тигр). Посчитав, что это хороший знак, принц повелел основать здесь город, который назвали Сунгапура (Singapura), в переводе с санскрита - «город льва».

В конце XIV века сюда из Палембанга перебрался суматранский принц Парамешвара со своим двором. Но в 1398 году его отсюда выгнали тайцы. Принцу пришлось покинуть разоренный остров и перебраться дальше на северо-восток Малайского полуострова. Там он основал Малакку и больше в Сингапур никогда не возвращался.
Мерлион
Остров долго оставался никому не нужным. 29 января 1819 года в Сингапур прибыл бывший генерал-губернатор Голландской Восточной Индии (1811-1816) сэр Стамфорд Рафлз (в период наполеоновских войн по просьбе оккупированной Голландии ее заморскими территориями управляла Великобритания). Вскоре, под давлением англичан, местный султан отказался от своих суверенных прав на остров и передал Сингапур во владение англичанам, получив взамен право на пожизненную пенсию себе и своим потомкам.

Сингапур, объявленный англичанами «свободным портом», стал быстро и беспорядочно расти. Сюда устремились мореплаватели и купцы из стран Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. В конце XIX века Сингапур стал главной военной-морской базой Великобритании в Азии.
7 декабря 1941 года одновременно с нападением на Пирл-Харбор, японцы высадились на Малайском полуострове. До Сингапура они добрались только 8 февраля 1942 года. У англичан было достаточно времени для подготовки к обороне. Но крупнейшая английская военно-морская база в регионе Юго-Восточной Азии к общему удивлению продержалась в осаде всего неделю.

Японцы переименовали Сингапур в Сиоян (Syonan, «Свет Юга») и установили жесткий оккупационный режим. Поэтому, и неудивительно, что возвращение англичан было воспринято местными жителями с радостью. Однако, за время войны появилось и окрепло национально-освободительное движение. Его лидером был юрист (выпускник Кембриджского университета), китаец Ли Куан Ю, который в 1959 году стал первым премьер-министром независимого Сингапура.
Казалось, что Сингапур - крошечное государство, не обладающее ни людскими, ни природными ресурсами - не выживет в одиночку и опять станет чьей-нибудь колонией.
Небоскребы в Сингапуре
Но, благодаря прагматической и жесткой политике премьер-министра Ли Куан Ю, китайского трудолюбия (большинство населения Сингапура - китайцы) и иностранных инвестиций, Сингапур стал самым процветающим государством Юго-Восточной Азии.

Новогодняя ночь

По Сингапуру можно без боязни бродить хоть днем, хоть ночью. Никаких чудес нет, порядок поддерживается тотальным контролем со стороны полиции (пусть ее и не видно) и поголовным «стукачеством». Буквально на каждом шагу установлены плакаты о том, что «соседи не спят, бдят!» и еще более смешные плакаты, объясняющие, что воровать и забираться в чужую квартиру — нехорошо!
Приближение новогодней ночи было заметно только потому, что на берега реки Сингапур, особенно в районе ее впадения в море, где установлен символ Сингапура — полулев-полурыба Мерлион (верхняя часть статуи изображает мифического льва, якобы виденного примерно на этом месте, а нижняя служит напоминанием о том, что в древности здесь находился морской порт Темасек), стал стягиваться народ.
Кругосветчики в Сингапуре
Оказалось, официальных торжеств по поводу европейского нового года не проводят (все же для местных китайцев важнее китайский новый год, который наступает только через два месяца), но праздничный салют все же устраивают.
Новогодняя подсветка
И салют был. Начался он ровно в 12 часов ночи. Но, честно говоря, сингапурцы меня разочаровали. С таким салютом лучше бы и не позорились. Видно его было только на берегу моря. А десятки тысяч людей в самом центре города только слышали звуки разрывов и наблюдали редкие цветные отблески.
Вся праздничная программа салютом и ограничилась. Народ стал расходиться по домам, а самые активные — по кабакам и барам.

Проведя новогоднюю ночь на улицах Сингапура мы уже под утро озаботились тем, где бы провести несколько предутренних часов. Не придумали ничего лучше, чем отправиться в ближайший парк — это оказался парк Форт Каннинг. Когда-то там действительно был военный форт, но сейчас остались только маяк и пара старых пушек.

Парк «Форт Каннинг»

На территории парка «Форт Каннинг» археологи нашли остатки древних кирпичных фундаментов и японские украшения XIV века, которые сейчас выставлены в Сингапурском историческом музее. Здесь была резиденция Стамфорда Рафлза и основан первый в Сингапуре Ботанический сад. В 1860 году на вершине холма для защиты от возможных нападений построили Форт Каннинг. В 1907 году — как морально устаревший и уже не имеющий военного значения - разрушили и сейчас можно увидеть только остатки каменных стен и ворот.
В этом парке, недалеко от руин форта мы и провели первые часы нового года — к счастью, в Сингапуре в новогоднюю ночь теплее, чем у нас в разгар лета.      

Сингапур 1 января

Утром на улицах Сингапура было мало народу — народ отсыпался после бессонной ночи. Но тем лучше. Когда еще по Сингапуру свободно погуляешь, если не 1 января.
Город расположен на берегах реки Сингапур, у впадения ее в море. К югу от реки вокруг района Рафлз Плейс лежит центральный деловой район — в нем сосредоточены почти все небоскребы. Вдоль берегов реки протянулись набережные Боат Квай и Кларк Квай.
К юго-западу от центра города между улицами Upper Cross St./Cross St. и Cantonment Rd. Расположен китайский район «Чайнатаун», а к северу от центра, вокруг улиц Stamford Rd. и Bras Basah Rd.  – старый «колониальный» район (именно здесь сохранились построенные англичанами здания).
Церковь в Сингапуре
Еще севернее лежат «Маленькая Индия» (Little India), окружающая Sernagoon Rd., и мусульманский центр район вокруг Arab St.
Мечеть в Сингапуре
При том, что город разделен на «европейский», «китайский», «индийский» и «мусульманский» районы, везде, конечно, живут китайцы. Да и храмы не привязаны строго к районам. В китайском районе может встретиться индуистский храм, в индийском — китайский, а в европейском — мечети.
Вообще в Сингапуре живут представители многих религий, и у всех их есть свои храмы.
Индуистский храм в Сингапуре
Сингапур — светское государство, и чиновники в дела религиозных организаций не вмешиваются (конечно, до тех пор, пока они не нарушают уголовное законодательство).  

Завтрак в сикхском храме

Сикхи появились в Сингапуре отнюдь не по своей воле. После подвления сикхского восстания в Индии, его организаторов англичане казнили, а самых активных участников «беспорядков» сослали в Сингапур — кого в тюрьму, а кого на свободное поселение. Позднее сикхов привозили в Сингапур для работы охранниками. Так постепенно в Сингапуре и образовалась своя небольшая, но сплоченная сикхская колония. А сикхи так уж устроены, что везде строят свои сикхские храмы.
Центральный Сикхский храм в Сингапуре
Сикхские храмы служат как местом для молитвы, так и центром сикхской общины. Священников у сикхов нет, обязанности по храму выполняют все члены общины — на общих основаниях. Управляют храмом и решают главные хозяйственные дела уважаемые всеми люди. Есть также и небольшой персонал, который работает в храмах, как в обычных учреждениях — за зарплату.
Сикская религия возникла и формировалась на северо-западе Индии, в окружении воинственных соседей. С идеологической точки зрения сикхизм можно рассматривать как синтез ислама и индуизма. Естественно, что ни мусульманам, ни индуистам такая религия не могла понравиться. И первые сто лет своего существования сикхи только и делали, что вели постоянные войны. Но воевали они не против мусульман или индуистов, а за свою собственную свободу. С соседями же они, наоборот, всегда старались поддерживать добрососедские отношения. Именно в те «кровавые» годы сикхской истории повелась традиция устраивать при сикхских храмах столовые, в которых могли поесть (причем, бесплатно!) не только сикхи, но и вообще все желающие. Традиция открытых столовых поддерживается сикхами и до сих пор.
В Сингапуре есть четыре сикхских храма. Я был во всех них еще десять лет назад, во время своей первой кругосветки (о ней я написал в книге «Вокруг света за 280$»). В этот раз я предложил своим попутчикам зайти в самый главный, центральный сикхский храм.
Естественно, как только мы появились у входа — еще до того, как вошли и даже подошли к входной двери с намерением войти, один из сикхов, случайно оказавшийся снаружи храма (возможно, это был курящий сикх — в храме курить строго запрещается, а в обычной жизни многие сикхи все же курят) пригласил нас зайти.
Когда входишь в сикхский храм, то сразу же попадаешь в столовую. Нужно только вымыть руки перед едой и обязательно накрыть голову платком (в дань уважения гуру Накаку).
Завтрак в сикхском храме
Завтрак в первое утро нового года был стандартный — лепешки-чапати, йогурт, сладкая молочная каша, домашнее печенье и чай (с молоком и приправой масала). Система — типа буфета. Берешь поднос и подходишь к раздаче. Только накладывать самому не приходится. На раздаче сикхи работают по-очереди, невзирая на чины и регалии.
После завтрака никто не заставляет подниматься на второй этаж, собственно в храм. Но никто и не запрещает. В сикхский храм, в помещение для молитв, может входить человек любой религии и вероисповедания (нужно только голову прикрыть платком). В зале для молитв на месте алтаря установлена гигантская «Книга», в которой собраны высказывания десяти сикхских гуру. Ее торжественно читают. Прихожане делятся на две половины — мужчины стоят (или сидят на полу) справа, женщины — слева.      
         
Обед в китайском даосском храме

На улице Race Course Road стоит оригинальный буддистский храм Шакьямуни Буддагая («Храм тысячи огоньков»). Оригинальность храма в его эклектичной архитектуре и оформлении. Его даже настоящим буддистским храмом назвать сложно. Как в архитектуре, так и во внутреннем оформлении храма можно найти элементы, типичные и для тайских храмов буддизма хинаяны, и для китайских храмов буддизма махаяны, и даже непонятно как сюда попавшие статуи индуистских богов (при том, что Будда Шакьямуни был ярым противником индуизма).
Будда
Храм можно назвать буддистским только по тому, что центральное место в нем занимает 15-метровая статуя сидящего Будды, весом 300 тонн, украшенная на основании фресками с изображением знаменательных моментов из жизни Будды Шакьямуни. Статуя также украшена 1000 лампочек, которые зажигаются каждый раз, когда храм получает пожертвование. С задней стороны в основании статуи есть маленькая дверца, ведущая в комнату под алтарем. И там же — статуя индуистского слоноголового бога Ганеши.  

Еще оригинальная, совсем не буддистская деталь, - колесо фортуны. За 50 сингапурских центов его можно крутануть и получить бумажку с предсказанием своей судьбы на ближайший год. Насколько эти предсказания сбываются, неизвестно.
Напротив, через дорогу стоит китайский даосский храм Леонг Сан (Leong San, «Храм гор дракона»), посвященный богине милосердия Гуаньинь. Внутри справа установлен алтарь с изображением Конфуция, а в задней части здания зал предков с памятными табличками, занимающими всю стену от пола до потолка. В этом зале как раз шла подготовка к торжественному праздничному обеду. Нас, случайно там оказавшихся, тоже, конечно, пригласили. После сытного завтрака в сикхском храме обедать было нелегко. Но нельзя же было отказаться!    
Колесо удачи  
За обедом время пролетело незаметно. Пора и в аэропорт ехать. Причем, времени до нашего рейса остается немного. Поедем на метро — так хоть наверняка в пробке не застрянем.
Метро в Сиенгапуре
В аэропорт приехали как раз вовремя — до выхода на посадку еще и по аэропорту пришлось поездить на поезде и походить.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Город лебедей и город кошек

Первыми обитателями Себу были члены племени меланау, затем здесь появились ибаны (известные, как охотники за головами) и малайцы. В середине XIX века администрация белого раджи Саравака использовала город как административный и торговый центр. Впрочем, от построенного в 1862 году форта ничего не сохранилось.  
В конце XIX века и в начале XX века в Себу хлынула толпа иммигрантов из Фучжоу, в китайской провинции Фуцзянь. Китайцев здесь стало так много, что город стал известен как Новый Фучжоу. Река Батанг Рейян напомнила китайцам Лебединую реку их родины. Поэтому символом города стал лебедь. И сейчас лебедей — всех видов и размеров - можно встретить повсеместно. Самые крупные лебеди стоят на берегу реки, недалеко от порта и в самом центре города, возле главного разворотного круга. Город также знаменит самым высоким в штате Саравак небоскребом и самой большой в Малайзии площадью. В остальном же этот провинциальный торговый центр, застроенный типичными бетонными коробками, офисами и магазинами.
Дыра такая, то даже с обменом денег у нас возникли проблемы. В большей части банков иностранную валюту вообще не меняют. Евро же даже никогда и не видели — знают только по-наслышке. У нас же наличных рингитов вообще не оставалось. Дошло до того, что евро на рингиты нам поменял сердобольный китаец, один из работников банка (в самом банке деньги менять не хотели). Курс обмена он посмотрел в Интернете (хотя бы всемирная сеть до них уже дошла!).
Обмененных денег нам как раз хватило на ночной автобус в Кучинг — на следующий день оттуда вылетает наш самолет в Индонезию, на автостоп времени просто нет.            

Кучинг

Автобус пришел в Кучинг рано-рано утром. До обеда у нас есть время на экскурсию по городу.
Река Саравак в Кучинге
До прибытия на Борео Чарльза Брука, ставшего известным как «белый раджа», город Кучинг назывался Сараваком. Река, на берегах которой он расположен, впрочем, до сих пор так и называется — Сунгай Саравак. По названию реки позднее и назвали и весь малазийский штат.
Дворец
Большая часть достопримечательностей и исторических мест города расположена в районе реки. На противоположном от города берегу стоит дворец Астана. Он построен в 1869 году в период правления Чарльза Брука и до сих пор служит резиденцией губернаторов Саравака. Поэтому внутрь пройти нельзя, только снаружи посмотреть. А снаружи дворец выглядит блее, чем скромно. Его полностью затмевает современное железобетонное здание по соседству — там работает парламент штата. Вход внутрь, поэтому тоже запрещен. И в находящийся рядом форт Маргерита (маленький с побеленными стенами форт построен для защиты города от пиратов по приказу Чарльза Брука в 1879 году и назван в честь его жены) также зайти нельзя. Музей был закрыт, и даже китайский храм почему-то закрыт. Получается, что все основные туристические достопримечательности Кучинга нам удастся осмотреть  только снаружи.
Памятник кошкам в Кучинге
Зато самую главную достопримечательность города мы никак не могли пропустить — многочисленных кошек. В то время, как Себу — город лебедей, Кучинг — город кошек. Говорят, название города сильно напоминает китайское слово «кошка». Поэтому здесь и стали ставить статуи кошек буквально на каждом углу. Сейчас есть уже и пятиметровые статуи. Кошки изображены даже на канализационных люках!
Канализационный люк
Полдня мы слонялись по городу пешком, рассматривая здания и статуи кошек. Также настроились дойти и до аэропорта, неверно оценив расстояние по полученной в туринфо карте. К счастью. Идти все же не пришлось. Едва мы вышли на окраину Старого города (как раз начинался дождь), как сердобольная китаянка сама остановилась, чтобы предложить нас подвезти. По ее словам, она всегда иностранцев подвозит, когда встречает их по пути.  

В аэропорту мы воссоединились с Сашей Богомоловой. В Индонезию опять летим втроем. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Пик Адама

Самая священная гора Шри-Ланки известна под различными именами. Одни называют ее  пиком Адама - первое место на Земле, куда попал изгнанный из Рая первочеловек. Другие - Шри Пада ("Священный отпечаток ноги"), полагая, что, наоборот, именно отсюда покинул землю направлявшийся в Рай Будда. Гору также называют Саманалаканде (Samanalakande, Гора бабочек) - именно сюда, по легенде, попадают бабочки, которым после смерти будет суждено оказаться в раю. Гипотез много. Но есть у них одно общее: с какой точки зрения ни посмотри, получается, что эта гора — самое близкое к Раю место.
Вид с пика Адама
На вершине Пика Адама (2243 м.) есть углубление, по форме отдаленно напоминающее отпечаток ступни (чтобы его увидеть, нужно обладать особым «духовным зрением»!).  Индуисты считают, что это отпечаток ноги бога Шива, буддисты приписывают его Будде, а христиане - Святому Фоме. Однако, большинство ланкийцев верит, что этот след оставил бог Саман.

Бог Саман

Историки считают Самана одним из старейших богов острова. Вероятнее всего, у аборигенов он был богом горы. Позднее, когда господствующей религией стал буддизм, появилась легенда о том, что Саман жил в Индии. В награду за свою благочестивую жизнь он попал в Рай и стал богом (ничего особенного - всего лишь одним из миллионов индуистских богов). Став богом, Саман поселился на вершине горы Суманакута (так в древности назывался Пик Адама).
По свидетельству автора древней ланкийской хроники «Махавамса» - насколько можно ему верить — однажды Саман случайно попал на встречу богов с Буддой, который совершал миссионерскую поездку по Шри-Ланке (ланкийцы уверены что Будда побывал на острове — и не раз). Услышав проповедь Будды, Саман сразу же решил встать на путь к Просветлению, и именно он «уговорил» Будду оставить на вершине Пика Адама отпечаток своей ступни.
Бог Саман по-прежнему живет на вершине горы, оберегая поднимающихся на нее паломников. Он считается очень добрым богом, в отличие от другого  местного бога - бога Катарагамы, известного своим свирепым нравом и воинственностью.
Самана обычно изображают в человеческом обличье верхом на белом слоне (сам Будда в одном из своих перерождений был белым слоном) с цветком красного лотоса в руке. При этом – чтобы сразу было понятно, о ком именно идет речь - на заднем плане обязательно видна освещенная солнцем вершина пика Адама.        

Ночной подъем
 
Гора всегда считалась священной. Местные аборигены, жившие на острове задолго до появления сингалов, были анимистами - они обожествляли духов природы. На вершине такого уникального отдельно торчащего пика естественно также должен был жить дух горы — причем очень влиятельный дух (место ведь уникальное!). Его никак нельзя было игнорировать. Ведь, как известно, духи бывают добрые и злые. Для того чтобы превратить злого духа в доброго часто достаточно принести ему жертву. Причем, жертву нужно приносить не где попало, а в том самом месте, где и живет дух.
Попавшие на остров индуисты и буддисты всего лишь приспособили священную гору к своим потребностям. Цари Полоннарувы - Паракрамабаху и Нишшанкамалла приказали построить на пути к вершине места для отдыха паломников - амбалама.
Гостиница для паломников
Сейчас на вершину Пика Адама приходят паломники не только со всего острова, но и из других стран. Причем эта гора остается одним из немногих священных мест острова, куда иностранцам можно попасть бесплатно.  
Ежегодный сезон паломничества начинается в декабре после полнолуния - пойя. Заканчивается он в мае после празднования дня Весак (Рождение, Просветление и Уход в Нирвану Будды Гаутамы). Конечно, гора открыта для подъема и в другое время.
Статуя Будды у основания Пика Адама
Летом и осенью в период дождей наверх можно подниматься в гордом одиночестве. Только погода бывает очень уж слякотная, пиявки цепляются за ноги, а вершина постоянно затянута тучами. В свой первый визит на Шри-Ланку я попал на гору как раз в июне. Тогда мне — несмотря на дождливую погоду - удалось подняться на вершину, но увидеть с нее я уже ничего не смог. Гора пряталась в густой пелене облаков. Нужно сделать вторую попытку.    

Подъем на гору

Самые набожные паломники поднимаются по трудному и длинному маршруту, начинающемуся в Ратнапуре. Но большинство предпочитает воспользоваться более короткой и удобной 7-километровой тропой, начинающейся от деревни Далхуси в 33 км от Хаттона.
Далхуси
Когда автобус приходит в Далхуси, его сразу же начинают атаковать хелперы, предлагающие остановиться в гостинице. От услуг первого хелпера я сразу же отказался — он хотел затащить в ту же гостиницу, в которой я останавливался во время прошлого визита. Но следующий оказался даже еще более настойчивым. Стало понятно, что спокойно доехать до автостанции шансов нет. Гостиницы там стоят на каждом шагу и у каждой в автобус будет входить очередной зазывала. Проще дойти до центра поселка пешком.
Далеко уйти не смогли — остановились в первой же гостинице — в «Белом доме». Место простое и стильное: на берегу реки, с маленьким садиком и … не дорого. Спать-то предстоит совсем мало — ночью у нас по планам подъем на гору.
Гора – место святое. На нее официально запрещено приносить алкоголь, мясо, сигареты и … музыкальные проигрыватели. Большинство паломников предпочитают не мерзнуть всю ночь на вершине, ворочаясь с боку на бок в ожидании рассвета, а подниматься ночью, чтобы попасть наверх как раз к восходу. А восход здесь круглый год примерно в одно и то же время - около 6.30 утра. Ведь остров Цейлон, как известно, находится всего на 5 градусов севернее экватора.
Будда у тропы к пику Адама
Стартовать нужно примерно в 2.00 ночи. Заблудиться там невозможно даже ночью. Нужно быть внимательным только в одном месте — в прошлый раз я именно там немного заблудился. За рекой от главной тропы влево вверх уходит широкая каменная лестница. Она приводит к фасаду китайского храма. В темноте может показаться, что это тупик. Но не стоит сразу отчаиваться. Нужно всего лишь подойти вплотную к входу в храм, чтобы обнаружить, что слева его можно обойти. Вскоре дорожка опять выведет на главную тропу.
Поначалу подъем начинается очень плавно и идет мимо череды киосков. Затем тропа становится все круче и круче. Для удобства паломников вдоль ступеней установлены перила. Но и при этом подъем кажется бесконечным – за каждым поворотом открывается еще один лестничный пролет – причем, круче предыдущего. Для того, чтобы подняться на вершину, нужно преодолеть около 5000 ступенек (по разным подсчетам от 4800 до 5200).
Перед началом подъема на пик Адама  
По ночам тропинка подсвечивается цепочкой огней — из Далхуси прекрасно видна «цветная гирлянда», опоясывающая гору от основания до вершины. По пути можно останавливаться на специально оборудованных для отдыха площадках, принять душ, попить чаю — вообще чувствовать себя комфортно.
Душ для паломников на пик Адама
От пагоды "Японско - шриланкийской дружбы" (она огромная, но установлена на площадке справа от главной тропы, поэтому ночью ее можно не заметить) тропинка становится все круче и круче. По пути встречаются киоски с горячим чаем – многие работают всю ночь.

Тень на облаках

Самое незабываемое впечатление - это не отпечаток ступни (для того, чтобы его "увидеть" требуется обладать недюжинным воображением), а замечательный вид, открывающийся с вершины на рассвете.
Монастырь на пике Адама
На востоке тянется горная страна, а на западе горы плавно спускаются к морю. Но самое сильное впечатление — тень от вершины пика Адама, лежащая на облаке, укутывающем соседнюю вершину.
Тень от пика Адама
С восходом солнца в маленьком храме на вершине началась торжественная церемония жертвоприношения. Но туристов-иностранцев на ней почему-то было даже больше, чем местных жителей. Причем, все конечно обвешаны фото и видеотехникой. Но фотографировать на вершине официально запрещено!
На пике Адама фотографировать запрещено!
После восхода солнца температура быстро повышается, хочется как можно быстрее спуститься вниз - по уже знакомой дороге. Как раз можно разглядеть при дневном свете то, что видел ночью недостаточно отчетливо. Или вообще в потемках не заметил.
Пагода у основания пика Адама
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Воздушные змеи в Негомбо

Я на Шри-Ланке уже бывал. И не только бывал, но и написал путеводитель для «Вокруг света» по этой замечательной стране. Во время своего первого визита я как раз и нашел замечательное место для спокойного отдыха на берегу моря. Туда мы сразу и отправимся

Аэропорт
     
В международном аэропорту всех прилетевших сразу же обступают таксисты. Никаких признаков общественного транспорта у терминала нет. Но связано это не с желанием властей содрать с пассажиров побольше денег. Скорее, это проявление заботы о безопасности иностранных гостей. Все машины, подъезжающие к зданию аэропорта обязательно проверяют. А все входящие в аэропорт ланкийцы должны проходить через рамку металлоискателя.
До остановок общественного транспорта нужно немного пройти пешком. На железнодорожной станции выяснилось, что поезда на Негомбо нужно ждать не меньше часа. А на шоссе автобус показался буквально через пару минут после нашего появления на остановке.    

Негомбо - морской курорт

Автобус по пути к автовокзалу делает остановку у железнодорожного вокзала. Здесь даже удобнее выходить. Отсюда до башни с часами — а это здесь символический центр города — всего пару сотен метров.
Башня с часами в центре Негомбо
Большинство городских отелей расположено на главной дороге, идущей на север параллельно пляжу. В центре города эта улица называется Sea St., а затем меняет название на Lewis Place и Porutota Rd.
Центральная улица Негомбо
Негомбо — старейший ланкийский приморский курорт. К северу от центра вдоль пляжа тянется цепь отелей, пансионов, ресторанов, баров, сувенирных магазинчиков и продуктовых лавок.
Пляж в Негомбо
Благодаря усилиям португальских миссионеров практически все местное население приняло христианство. Поэтому сейчас в городе церквей значительно больше, чем буддистских и индуистских храмов. А католическая церковь играет огромную роль в жизни горожан.
Католическая церковь в Негомбо
Здесь каждый день с утра до вечера толпится народ. Кто-то приходит помолиться, кто-то просто отдохнуть от суеты.  

В 1640 году голландцы отвоевали Негомбо у португальцев и стали создавать в окрестностях города плантации кардамона и других специй. Но в 1796 году голландцев отсюда выбили англичане. Именно они и додумались до того, чтобы превратить приморский городок Негомбо в курорт.  
Популярность Негомбо связана в первую очередь с его очень удобным географическим положением. От международного аэропорта до Негомбо ближе, чем до Коломбо. Всего пару часов после выхода из самолета и ты уже в море. Да и жители Коломбо любят приезжать в Негомбо отдыхать на выходные и праздники.        

Самые удобные и доступные по цене гестхаусы нужно искать в районе Lewis Place. А мне и искать не нужно. Еще во время первой поездки на Шри-Ланку я уже нашел в Негомбо самый правильный гестхаус. В него мы и отправились.
Гестхаус в Негомбо
Гестхаус расположен прямо на берегу океана. До кромки воды нужно пройти метров десять, а соленый морской воздух врывается в окно и распахнутую настежь балконную дверь круглосуточно.

Фестиваль воздушных змеев

Пока в Негомбо туристов мало. Местным жителям, занятым на обслуживании туристов, заняться нечем. Вот они и придумывают себе развлечение. Например, устроили на пляже фестиваль воздушных змеев.
Фестиваль воздушных змеев
Все змеи разной формы, размеров и расцветок. И исключительно ручной работы. Видно, что делали их целыми семьями. Правда, летные качества зачастую страдают. Все же главное в змеях — не летные свойства, а красота.

При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз: Риека и Раб

Кругосветное путешествие «Мир без виз» продолжается. Мы — Валерий Шанин, Олег Семичев, Саша Богомолова и Виолетта Шанина - уже побывали в замечательных городках западного побережья Истрии и в самом маленьком городе мира — Хум (вернее, Хум на Истре — в Хорватии есть еще 5 Хумов). Въехав в Риеку, мы с одной части Хорватии (Истринский полуостров) попали в другую — в область Кварнер, или Хорватское приморье - между Истрией, материковой частью страны и Далмацией.

Риека

Риека — по-русски «река»  (по-итальянски город назывался Фьюме — но в переводе на русский это то же самое) — самый большой в Хорватии порт и транспортный центр. Туристы сюда если и попадают, то только транзитом. Город живет своей, не выставленной на всеобщее обозрение жизнью.

От железнодорожного вокзала — именно туда нас привезли на автобусе - всего метров триста до главной достопримечательности города - церкви Богоматери Лурдской. Наискосок от церкви - автовокзала. А всю площадь занимают автобусные перроны.
   
Город Риека — всего лишь административный центр области Кварнер. Для туристов это всего лишь перевалочный пункт на пути к замечательным островам.

Самый крупный из хорватских островов, протянувшихся вдоль Адриатического побережья страны, — остров Крк. Он связан с континентом мостом, туда и на автобусе можно доехать. А по морю? Удивительно, но суда паромной компании Jadrolinija на крупнейший хорватский остров почему-то не ходят.

Зато всего за 1 час 45 минут можно доплыть до острова Раб. Значит, плывем на Раб.    

Раб

Остров Раб считается одним из самых солнечных мест Европы. Здесь по статистике 2499 солнечных часов в году.  

Название острова не имеет ничего общего с привычным нам словом «раб». Никаких рабов здесь поначалу не было. В античности, остров, известный как Арба, населяли свободные иллирийские племена. Во II веке до н.э. остров вошел в состав Римской империи и  сразу же стал курортом. Римские патриции строили для себя шикарные виллы и дома для отдыха. Тогда-то, наверное, на острове и появились первые рабы — в качестве обслуживающего персонала.

После развала римской империи остров мирно вошел в состав Византии. А первые хорваты переправились сюда с континента только в IX веке. И с тех пор они уже никуда не уходили. Хотя сам остров несколько раз менял владельцев. Он входил в состав и Хорватского королевства, и Венецианской республики, и Австро-Венгерской империи. Во время Второй мировой войны здесь были итальянские и немецкие войска.    

Первые городские стены были построены во времена римского императора Августа. За их защитой римляне смогли дольше, чем на континенте, сдерживать натиск хорватов. Хорваты проникали на остров как миссионеры. Они основали францисканский монастырь и стали строить церкви. Именно церкви — с высокими колокольнями (на одну из трех — вход бесплатный) сейчас и определяют внешний вид Старого города Раб — его называют так же, как и весь остров.

Чтобы с острова Раб вернуться назад в континентальную часть страны, совсем не нужно ехать назад в Риеку. Из поселка Мишняк, на южной оконечности острова идет паром в Яблоницу.

Правда, в самом этом поселке оказываешься не намного ближе к цивилизации. Выехать оттуда на общественном транспорте очень проблематично.

Первый и единственный автобус уходит отсюда только в 16.00. В 10 утра — именно в это время мы переправились с Раба — можно рассчитывать только на автостоп.
Поехали на попутках. Вначале с парочкой немцев до шоссе, затем — также с парочкой немцев в доме на колесах — до городка Сень.

Сень

Главная достопримечательность городка Сень — средневековый замок Нехай. Замок был построен и XVI веке и очень хорошо укреплен. Его охраняли ускоки (полувоенное сословие аналогичное русским казакам). Они считались хорошими воинами, и стояли насмерть. Турки долго не могли взять замок штурмом. Но и после того, как им это все же удалось, у ускоки не успокоились и долго еще партизанили в окрестных лесах, нападали на турецкие торговые караваны и суда.
 
Снаружи замок выглядит как только что построенный и украшенный башенками почти идеальный куб. Внутри же смотреть совсем не на что. Чтобы замок не выглядел пустым, владелец (деньги за входной билет — 15 кун он кладет в свой карман). Забил его бессистемной коллекцией антиквариата и просто старых вещей. А вид с крыши замка вид почти ничем не отличается от того, что можно увидеть и от его основания — с вершины холма.

Город Сень заменит тем, что это единственное место в Хорватии, где море иногда все же замерзает. Конечно, в конце сентября этого не происходит. Но то, что вода значительно холоднее, чем в других местах, чувствуешь не термометром, а всей кожей. И это при том, что солнце жарит во всю.
Одежда для путешественников от фирмы Чуринга.При моральной и информационной поддержке сообщества путешественников  Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...